gusev
kovalenko
дачные
Наша кнопка. Обменяемся:?

Чёрная смородина


Трактатъ о выращивании чёрной смородины.

Столь длинной и подробной статьи на сайте еще не было. Но черная смородина заслуживает, чтобы о ней столько написали! Ждем комментариев, вопросов и предложений.

Черная смородина – ведущая ягодная культура, весьма популярная в приусадебных садах. И это неслучайно, так как ценится она за простоту выращивания, высокую зимостойкость (ее с успехом разводят даже в Якутии и Заполярье), регулярное плодоношение, а главное – за исключительные потребительские и лечебные качества. Почки, ягоды, листья этого растения являются естественным готовым концентратом витаминов для человека.

smorod4

Посадка.

Когда сажать?

Важное условие успешной посадки – организация работы таким образом, чтобы корни саженцев находились на открытом воздухе как можно меньше. Если все же корни обветрились или подсохли, следует опустить их в воду на два-три дня (не более).

Корни черной смородины начинают свой рост при температуре почвы 3–4˚ и набирают темп активного роста в диапазоне от 8–10˚ до 18–20˚. При очевидно низких температурах (до 3˚) или высоких (свыше 25–30˚) рост корней замедляется. Вывод очевиден – черная смородина имеет две основные волны роста корней– весеннее-летнюю (апрель–июнь) и осеннюю (сентябрь, октябрь). Именно в эти сроки и следует заниматься посадкой саженцев, при этом сроки посадки должны быть сжатыми, так как смородина довольно быстро трогается в рост.

Выбор саженцев.

Для посадки выбирают однолетние саженцы без признаков поражения вредителями или болезнями, без листьев, с нераспустившимися почками!

Длина корней должна быть не менее 15–20 см (поврежденные корни обрезают до здорового места), надземная часть с одним-двумя побегами длиной 30–40 см и диаметром у основания около 0,8 см.

Схема посадки.

Для сильнорослых кустов схема посадки 2,5–3×1 м, для среднерослых – 2–2,5×0,7 м. Перед посадкой, чтобы саженцы лучше прижились, корни обмакивают в почвенно-глиняную болтушку. Сажают в ямы диаметром и глубиной 40–50 см, заполненные на две трети плодородной почвой. Положение саженца должно быть вертикальным или наклонным (под углом 45˚), в обоих случаях корневая шейка заглубляется на 5–8 см.

Как сажать.

Наклонная посадка будет способствовать образованию на следующий год большого количества однолетних побегов.

Посаженные весной саженцы для лучшего ветвления куста укорачивают до двух-трех развитых почек, растения осенней посадки с этой же целью обрезают аналогичным образом весной следующего года.

Последний этап посадки – полив растений (10 л на 1–3 куста) и мульчирование почвы перегноем или компостом слоем не менее 3–5 см.

smorod3

Обрезка, формирование, омоложение кустов.

Цель обрезки – формирование куста для регулирования плодоношения и улучшения условий освещения всех частей растения. В результате правильной обрезки формируются здоровые, сильные кусты, приносящие регулярный и обильный урожай.

Когда обрезать?

Обрезку можно делать как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадания листьев. Формирование куста проводится постепенно и продолжается в течение 4–5 лет. Обрезку проводят с учетом биологических особенностей растения, зная, что лучший урожай ягод получают на двух-трехлетних ветвях и, что на ветвях старшего возраста урожай снижается, и ягоды на них мельчают.

Формирование кустов.

После первой обрезки саженец смородины формирует не менее 5–6 однолетних побега, из которых на второй год жизни (во время второй обрезки) следует оставить 3–4 наиболее сильных, полностью удалив слабые побеги. После этой обрезки интенсивность роста побегов сильно возрастает, и появляется много нулевых побегов, растущих от основания куста.

На третьем году жизни растение формируют, оставляя 3–4 ветви двухлетнего возраста и 4–6 сильных, свободно расположенных однолетних побега, вырезая одновременно слабые и переплетающиеся ветви.

На четвертый год после посадки формирование заканчивают таким образом, чтобы на полностью сформированном плодоносящем молодом кусте было по 3–4 ветви в возрасте 1–2–3–4–5 лет.

Ежегодная обрезка.

Дальнейшая работа заключается в проведении ежегодной обрезки куста смородины. Необходимо следить за тем, чтобы на растении всегда оставалось не менее 15–20 ветвей всех возрастов (от одного до пяти лет). При этом крайне важно не укорачивать верхушки оставленных побегов, так как этот прием усиливает ветвление в верхней части кустов, что приводит к их нежелательному загущению. Поникшие ветки, напротив, следует укоротить на сильный, однолетний, вертикально растущий побег, это будет способствовать формированию компактной формы куста.

Регулярной ежегодной обрезке подлежат:

  • все ветви, возраст которых более 4–5 лет;
  • отвисшие или лежащие на земле ветви;
  • перекрещивающиеся побеги или растущие внутрь куста;
  • побеги с замерзшими за зиму верхушками;
  • побеги, растущие из корневой шейки, кроме 6–8 наиболее сильных, правильно расположенных побега;
  • все сухие стебли, пораженные болезнями или заморозками.

Омоложение кустов.

Запущенные и не обрезавшиеся несколько лет кусты черной смородины частично омолаживают. Для этого вырезают все старые ветви, оставляя только хорошо развитые, правильно растущие одно-двухлетние ветви, которые укорачивают до 10–15 см.

В случае, когда кусты смородины сильно поражены вредителями, следует произвести полное омолаживание, вырезая у основания все побеги и ветви. При правильной агротехнике и подкормке уже к концу лета отрастает много однолетних побегов, из которых можно начинать формировать здоровый молодой куст.

Условия выращивания.

smorod2Почвы.

В природе черная смородина любит расти в низинах, по берегам рек, склонам оврагов в увлажненной (на сухих участках ягоды осыпаются) и рыхлой почве с комковатой суглинистой структурой, способной удерживать необходимый уровень влаги и тем самым сохранять нужную концентрацию питательных веществ.

Песчаная почва легко промывается, не удерживает влагу, поэтому большая часть питательных веществ (в основном азотных) вымывается, кроме того, потеря влаги увеличивает концентрацию почвенного раствора в корнеобитаемом слое, а это отрицательно сказывается на росте и развитие корневой системы смородины. Поэтому на легких почвах удобрения следует вносить в меньших дозах, но чаще, так, чтобы общее количество вносимых удобрений было высоким.

Удобрения, подкормки.

Участок, отведенный под кусты черной смородины, за 20–30 дней до начала посадок перекапывают и в зависимости от степени плодородия почвы вносят на кв. м: органические удобрения (4–8 кг), фосфорные (40–60 г), калийные (20–30 г) или любые комплексные удобрения (180–200 г). Лучше использовать бесхлорные формы калийных удобрений, так как черная смородина весьма чувствительна к хлору.

Кислые почвы следует известковать (400–500 г на м²), это поможет увеличить урожай на 30–40%.

Первые один-два года хорошо заправленные участки не нуждаются в дополнительном внесении удобрения. Но, если растения слабы, то через месяц после посадки смородину следует подкормить азотными удобрениями (5–10 г на м²) или навозной жижей в соотношении 1:2–1:4.

Черная смородина вступает в плодоношение на третий год, с этого времени следует систематически подкармливать ее органическими и минеральными удобрениями. Органические удобрения вносят ежегодно (2–3 кг на м²) или через один-два года, увеличивая ежегодную дозу внесения в два-три раза.

Подкормку минеральными удобрениями делают каждый год, если почва суглинистая и плодородная – один раз в два-три года. В молодых посадках удобрения вносят вдоль рядов из расчета на кв. м: азотных (10–20 г), калийных (10–15 г), фосфорных (30 г). В посадках кустов, вступивших в полную силу плодоношения, норму удобрений увеличивают вдвое, распределяя их по всей площади участка.

Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под последнюю перекопку почвы, а азотные (быстрорастворимые и легко вымывающиеся из почвы) лучше вносить в три приема – ранней весной, во время формирования ягод, после сбора урожая ко времени закладки и формирования новых почек.

Сорта чёрной смородины.

На сегодняшний день существует более 200 сортов черной смородины адаптированных для разных регионов России. Большинство их них отвечают самым высоким стандартам. В частном саду целесообразно иметь два-три сорта смородины с разным сроком созревания ягод.

Сорта раннего срока созревания.

  • Селенческая-2. Куст компактный, крупные ягоды отличного вкуса.
  • Дачница. Форма куста низкая раскидистая, ягоды сладкие, сорт устойчив к мучнистой росе, средняя устойчивость к антракнозу, почковому клещу, ржавчине.
  • Экзотика. Куст среднерослый прямостоящий, очень крупные ягоды с кисло-сладким вкусом, сорт устойчив к мучнистой росе, но может поражаться антракнозом.
  • Диковинка. Среднерослый полураскидистый куст, ягоды кисло-сладкого вкуса, сорт среднеустойчив к мучнистой росе, восприимчив к антракнозу и почковому клещу.

Сорта среднераннего срока созревания.

  • Русалка. Сильнорослый среднераскидистый куст, очень крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.
  • Пигмей. Среднерослый слабораскидистый куст, ягоды сладкие десертного вкуса, сорт устойчив к мучнистой росе, септориозу, среднеустойчив к антракнозу.
  • Дубровская. Низкорослый компактный куст, ягоды средней величины, сорт не восприимчив к махровости, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу.
  • Добрыня. Слаборослый прямостоячий куст, крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе, средняя устойчивость к почковому клещу, антракнозу.
  • Перун. Среднерослый полураскидистый куст, крупные ароматные ягоды, средняя устойчивость к мучнистой росе, почковому клещу, антракнозу, слабо поражается тлей.
  • Изюмная. Очень сладкие ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе.

Сорта среднепозднего срока созревания.

  • Венера. Сильно- или среднерослый среднераскидистый куст, ягоды отличного вкуса, сорт устойчив к мучнистой росе и вредителям.
  • Вологда. Сильнорослый куст, крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе, относительно устойчив к почковому клещу, восприимчив к ржавчине.
  • Катюша. Сильнорослый слабораскидистый куст, сорт устойчив к антракнозу, среднеустойчив к мучнистой росе, восприимчив к почковому клещу.
  • Ядреная. Среднерослый полураскидистый куст, очень крупные ягоды, относительно устойчив к мучнистой росе, почковому клещу, ржавчине, антакнозу.

Тем, кто любит полакомится вкусными ягодами прямо с куста, следует обратить внимание на сорта: Селеченская, Изюмная, Игрицкая, Перун, Уральская сладкая, Черный глаз, Велой (Ленинградская сладкая).

Очень крупные ягоды у сортов: Ядреная, Сидилла, Добрыня, Селеченская, Глобус, Крупноплодная Литвиновой, Романтика, Русалка.

Устойчивы к болезням сорта: Севчанка, Глобус, Гулливер, Валовая.

Повышенной зимостойкостью обладают сорта: Рапсодия, Венера, Глобус, Сибилла, Романтика, Ядреная, Жемчужина, Верность (Былинная), Загадка, Зуша, Нестер Козин.

Вредители чёрной смородины.

Сразу оговорюсь — про тлю у нас отдельная статья.

Работы по борьбе с вредителями сада проводятся поэтапно в соответствии с биологическим развитием растения, то есть все мероприятия по защите черной смородины должны соответствовать конкретному календарному периоду. Только так эта нелегкая работа возымеет должный успех.

Ранневесенний период (до распускания почек).

Ранневесенние работы по защите посадок черной смородины направлены на уничтожение различных вредителей во время их «зимнего покоя», когда они еще не начали повреждать посадки.

Почковый клещ.

Наиболее опасный вредитель черной смородины – это смородинный почковый клещ, развивающийся в почках растений, он является переносчиком вируса, вызывающего махровость черной смородины. Рано весной несложно обнаружить поврежденные кусты, почки на них вздутые и напоминают маленькие «кочанчики», по весне такие почки засыхают, не распустившись, если их разрезать, внутри можно увидеть этого вредителя, размером до 0,2 мм, напоминающего по форме рачка. Это самка почкового клеща.

Поврежденные почки надо оборвать и уничтожить, в случае, когда кусты сильно повреждены, следует, не обламывая почки, вырезать ветви, вынести их за пределы сада и сжечь. При тотальном повреждении растения проводят омолаживание или выкорчевку куста.

Профилактическая мера – заготовка черенков смородины только от полностью здоровых растений. Одревесневшие черенки перед посадкой можно на 15 мин погрузить в горячую воду (45˚).

Хороший результата дает опрыскивание растений 3%-ным (300 г на 10 л воды) раствором нитрафена. Используя этот прием, следует помнить, что распускание почек у черной смородины начинается очень рано, поэтому, чтобы не повредить их, следует опрыскивание проводить сразу же, как только сойдет снег.

Весенний период (от распускания почек до начала цветения).

С приходом тепла пробуждаются не только плодовые деревья и кустарники, но и многочисленные вредители сада. Этим непрошенным «гостям» нужна пища, и они ее находят, нападая на распускающиеся почки, молодые листья и нежные бутоны.

Продолжается борьба с почковым клещом. Ко времени начала бутонизации он начинает выползать из поврежденных почек, чтобы проникнуть в новые почки на молодых побегах. Этот выход продолжается более месяца.

Для борьбы с почковым клещом используют суспензию коллоидной серы (50–100 г на 10 л воды), будет не лишним добавить к этой суспензии раствор карбофоса (20 г на 10 л воды). Опрыскивание таким препаратом станет губительным и для тлей – малоподвижных мелких насекомых, колонии которых повреждают растущие листья и верхушки побегов, питаясь клеточным соком растения.

Паутинный клещ.

Кроме того, в этот период смородину могут повреждать паутинные клещи, самки которых зимуют под кустарниками в комочках почвы или под опавшей листвой. Мера борьбы – опрыскивание эмульсией карбофоса (30 г на 10 л воды) и трихлорметафоса (20 г на 10 л воды).

Огнёвка.

С началом появления бутонов у черной смородины начинается выход из куколок бабочек крыжовниковой огневки. Несколько позже, когда наступит время цветения, самки огневки начнут откладывать яйца внутрь цветков, одна бабочка может отложить до 200 яиц. Появляющиеся гусеницы очень прожорливы, одной гусенице под силу уничтожить до 15 ягод черной смородины.

Объем необходимых мер борьбы с огневкой определяют показатели повреждения посадок в прошлом году, то есть если огневка в предыдущий период уничтожила до 10% ягод, то в текущем году можно ожидать уже массовые повреждения кустов черной смородины. Поэтому перед цветением смородину следует опрыскать раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды).

Галлицы.

Ранней весной существует вероятность появления листовых и других видов галлиц. Это мелкие комарики, личинки которых уничтожают листья, цветки, побеги черной смородины. Борьба против них – опрыскивание почвы (места зимовки галлиц) раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды).

 Весенний период (время цветения).

Во время цветения нельзя применять в саду инсектициды (химические средства борьбы с насекомыми-вредителями), так как это может стать причиной гибели различных полезных насекомых, в том числе пчел. Кроме того, химические препараты могут сжечь цветки – наиболее нежные и восприимчивые к воздействиям органы растения.

В это время важно выявить зараженные кустарники и подготовить необходимые меры борьбы к периоду окончания цветения.

Летний период (от конца цветения до созревания плодов).

Если весной профилактические мероприятия и методы борьбы были проведены своевременно и в полном объеме, то поражение растений вредителями в летний период будет сведен к минимуму. Основное внимание этого времени должно быть направлено на сохранение плодов и ягод. Черную смородину следует защищать от огневки, тли, паутинных клещей, галлиц, смородиновой листовертки, питающейся листьями смородины, свертывая их и стягивая паутинкой, черносмородинового плодового пилильщика, который повреждает ягоды смородины и уничтожает семена.

Опрыскивание раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды) поможет избавиться от огневки, а добавление к этому раствору карбофоса (30 г на 10 л воды) станет губительным для тлей, паутинных клещей, гусениц листоверток, листовых пилильщиков, личинок галлиц.

Кусты черной смородины, заселенные почковым клещом, вторично опрыскивают суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды).

Предупреждение! Обработку растений выше указанными инсектицидами необходимо закончить не менее чем за 30 дней до начала сбора урожая. Кроме того, не следует пренебрегать биологическими препаратами, которые несложно приготовить в домашних условиях или бактериальными препаратами, которые можно купить в специализированных магазинах.

Болезни смородины.

Собственно, обычно у нас встречаются две болячки — махровость (реже), и мучнистая роса (довольно часто). Если у вас неудачный микроклимат, или просто вам лень задумываться о болезнях и борьбе с ними, подбирайте устойчивые сорта.

Мучнистая роса

Рано весной во время санитарной обрезки кустов черной смородины важно срезать и сжечь побеги, пораженные американской мучнистой росой (сферотекой). Определить такие побеги несложно, они бывают черного цвета, на вид крючкообразные. Вырезая концы пораженных побегов, надо частично, на одну-две почки, захватывать здоровую их часть.

Мучнистая роса поражает также листья и плоды. Верхушечные листья скручиваются, ягоды опадают, не развившись полностью. При сильном поражении кустов на листьях, молодых побегах и ягодах образуется белый налет, который вскоре уплотняется и становится похожим на войлок.

Гриб, вызывающий это заболевание, наиболее активен в загущенных посадках, затененных местах с повышенной влажностью.

Меры борьбы:

  1. сбор, уничтожение, сжигание пораженных частей растения;
  2. прореживание посадок;
  3. ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание 2%-ным раствором нитрафена;
  4. четырехкратное (первое – перед цветением, второе – после цветения, два последующих с промежутком в 10–12 дней) опрыскивание 0,4%-ным раствором кальцинированной соды с добавлением 0,4% мыла.

Махровость смородины.

Это вирусное заболевание, в результате действия которого изменяется форма и окраска цветков (они приобретают фиолетовую окраску) и листовых пластинок (они становятся вытянутыми и трехлопастными). Зараженные кусты не плодоносят. Заболевание быстро распространяется от растения к растению.

Меры борьбы:

  1. уничтожение зараженных кустов;
  2. основательная борьба с почковым клещом и сосущими насекомыми, являющимися основными распространителями вируса;
  3. тщательная подборка посадочного материала.

Полезные свойства и хранение чёрной смородины.

smorod1Ягоды черной смородины выгодно отличаются от ягод других видов этой культуры, прежде всего, высоким содержанием витаминов (C и P), универсальностью использования, наличием лечебных свойств.

Витамин C в черной смородине обладает большой стойкостью к термической обработке сырья и сохраняет свои качества в переработанных продуктах. Листья, как и ягоды можно применять в качестве противовоспалительного, противоцинготного, потогонного, мочегонного и поливитаминного средства. Свежие или сухие листья черной смородины используют при консервации и солении.

Собираем и храним.

Срок созревания ягод черной смородины зависит от сорта и региона произрастания растения. Собирать ягоды надо вручную в неглубокую тару (чтобы не подавить сырье) в сухую погоду. Мокрые ягоды быстро портятся, по этой же причине не следует мыть ягоды перед закладкой на хранение.

Хоть плоды черной смородины относятся к продуктам с коротким сроком хранения, тем не менее в холодильнике при нулевой температуре они смогут сохраниться до трех месяцев. Для этого сначала необходимо ягоды охладить, это поможет избежать появления конденсата в таре, затем разложить по 2–3 кг в пакеты и тщательно завязать их.

Сушка.

Следующий способ сохранения ягод – это их сушка, для этого лучше использовать специальную сушильную камеру. В духовке ягоды сушат на противне, застеленном бумагой, при температуре 40–45˚, когда ягоды подвялятся, температуру увеличивают до 60–70˚. Дверцы духовки во время сушки должны быть приоткрыты. При таких условиях полная сушка происходит в среднем за три часа.

Плоды черной смородины можно высушить и при комнатной температуре, разложив их в один слой в теплом, хорошо проветриваемом месте без допуска солнечных лучей. Ягоды периодически надо перемешивать.

Разложенными между слоями натуральной ткани ягоды сушат в микроволновой печи в течение двух минут в режиме 200 Вт. Если этого времени окажется недостаточно, срок сушки следует увеличить на 30 сек. Быстрота этого вида сушки требует предельного внимания во время процесса. Как правило, оптимальное время определяется опытным путем.

Заморозка.

Не следует забывать о довольно распространенном способе сохранения плодов – заморозке. Перед замораживанием ягоды черной смородины перебирают, тщательно моют, затем просушивают. Сначала ягоды раскладывают на подносе, «прихваченными» морозом их перекладывают в пакеты и убирают в морозильную камеру.

Толченая смородина с сахаром.

Толченые ягоды черной смородины можно пересыпать сахарным песком (по весу 1:1,5), дождаться пока песок растворится, затем разложить полученную массу в емкости, хранить при минусовой температуре.

Варенье быстрое.

Популярный способ сохранения урожая – это приготовление из ягод варенья «пятиминутка». В готовый кипящий сироп (0,5 стакана воды на 1 стакан сахара) опускают чистые ягоды, доводят до кипения и варят в течение 5 мин. Горячее варенье разливают по стерильным банкам, укупоривают. Хранить такое варенье лучше в холодильнике.




Ответить

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>