gusev
дачные
Наша кнопка. Обменяемся:?

Агротехника томатов от ЕленаN


Дорогие друзья, выделяю в отдельную статью агротехнику томатов от нашей ЕленыN, оригинальный текст – здесь!

Моя краткая планируемая агротехника по выращиванию томатов.

1. Посев томатов – 2017 для теплицы планирую в сроки 5-15 марта , для открытого грунта будет один срок — 18-25 марта. С обязательной двойной перевалкой/пикировкой — сначала в 0.2л ( в стадии 2-3 настоящих листьев), затем в 1.0 л.  Двойная пикировка — чтобы затормозить рост, чтобы рассада не вытягивалась.  На вопрос «не слишком ли у меня поздние сроки посева» заранее отвечаю: я рассаду выращиваю под светодиодными лампами, под ними рассада растет быстрее в 1,3-1,5 раза.

2. Для раннего урожая опять запланировала посадить несколько (6-10) индетерминантных и детерминантных (штамбов и гномов) 15-26 февраля.

3. В рассадные стаканчики для семян НИКАКИХ удобрений добавлять не буду (кроме второй пикировки, при второй пикировке в каждый стаканчик 1,0 л добавлю 2 гранулы суперфосфата) , землю для посадки буду готовить заранее: Малышок, Вермикулит, Мох сфагнум и, может быть, немного биогумуса. Грунт буду просеивать через сито от фритюрницы. Перед высадкой томатов в теплицы или ОГ (за неделю) планирую сделать подкормку кальцием, а затем комплексное + эпин (или мегафол)

4. Посев семян:
Замачиваю на сутки в калиевой селитре + Эпин Экстра: Томаты 0,25 ч.л. селитры  на стакан воды:
http://www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php/topic,3914.msg426428.html#msg426428

Наполняю землей не до самых краев стаканчики 0,2л, чуть утрамбовываю, поливаю, кладу семечко, и засыпаю слегка влажной землей. После этого уже не поливаю, но еще немножко утрамбовываю, чтобы всходы были без «шапочек». Заворачиваю поддоны со стаканчиками в ц/ф пакеты и ставлю на подоконник, на решетку, которая пропускает теплый воздух с батареи, на 2-3 дня, иногда до всходов. Проветриваю утром и вечером.

5. Буду стараться меньше поливать растюхи, чтобы не тянулись.

6. Ни в коем случае не буду увлажнять воздух в помещении искусственным путем (особенно если рассада стоит на подоконнике) , чтобы не спровоцировать заболевание листьев (подразумевается резкое повышение влажности в помещении).

7. Пакеты с покупным грунтом открывать минимум за 2 недели до посадок-пикировок, чтобы улетучился излишний аммиачный азот.
Чтобы избавиться от патогенной микрофлоры, в покупной грунт за 2-3 недели до посева/пикировки  растений можно добавить «Сияние», «Байкал», «Восток» (то есть Эмки), пакеты плотно завязать (если земля недостаточно влажная, то предварительно немного увлажнить).  Потом также пакеты открыть для проветривания))

8. Если у рассады корешки закрутились на дне стаканчиков колечками, то при пикировке, или при высадке растений в грунт их нужно немного распутать (расчесать). Если закрутились сильно — то колечки обрезать ножницами или оборвать.    Но корневую системы надо стараться тщательно беречь, в этом убедилась в прошлом году.

9. СНЯТИЕ «ШАПОЧКИ» У ВСХОДОВ:

9.1. Смочить шапочку несколькими капельками воды, будет хорошо, если капелька воды задержится на шапочке. Накрыть пакетом или баночкой, оставить на пару часов. Воздух внутри влажный и растение снимает шапочку само.  Если этого не произойдет — осторожно двумя пальцами чуть сжать ребра у оболочки семечка.
9.2. Закопать в землю, на 1 см., с головой. Полить.

Мне больше нравится первый способ. В прошлом году приноровилась после того, как шапочка размокнет от капельки воды — сжать (аккуратно) шапочку по ребрам, чтобы она «открылась»

10. ВЫСАДКА В ГРУНТ

При высадке рассады в грунт нельзя забывать, что если земля еще недостаточно прогрелась, то рассада начинает болеть, а нижние листья желтеть (в «особо тяжёлых» случаях — листья, даже стволы могут почернеть). Причина в том, что холод от земли «прошелся» по корневой***, пострадали корневые волоски, питающие рассаду. То есть растение получило стресс.  В комфортных условиях рассада пересадки в грунт практически не замечает.  Минимальная температура грунта на глубине 25-30 см — 14..16 градусов. Лучше, конечно, +16.
Через 2 недели после высадки рассады в грунт сделаю корневую подкормку монофосфатом калия или зольным раствором (чтобы не допустить жирования). Если переросшую рассаду нужно заглубить — лучше это сделать за 2-3 приема, то есть землю подсыпать постепенно, иначе заглубленная в один прием рассада все силы бросит на усиленное образование корней на засыпанной части стебля, что будет в ущерб плодоношению.
***Хочу особое внимание уделить стрессам при высадке рассады в грунт. Кроме стресса от недостаточно прогретой земли могут быть — стресс при резком изменении освещенности (из квартирных условий – в теплицу).  Чтобы сгладить этот стресс первое время рассаду лучше притенять укрывным.  Стресс от резкой смены климатических условий, стресс при смене грунта, стресс от перепадов температур (холодно ночью, днем при солнце высокая температура). Чем меньше стрессов растения получат при высадке, тем быстрее у них будет начало плодоношения.
Если я вас еще не утомила))  То действия при высадке такие:
– закаливание рассады и приучение ее к солнышку на лоджии, балконе и т.п;
– сразу как перевезли рассаду на огород — её НЕ высаживать, а дать ей попривыкнуть к новому микроклимату в теплице, то есть пусть рассада постоит в теплице в стаканчиках один-три дня;
-притенять рассаду первые 10-14 дней укрывным материалом;
-возможно за день-два до высадки применение стимуляторов, помогающих сгладить стрессы (эпин, мегафол..), а также калЬЦиевой селитрой (чтобы у тканей растений повысить устойчивость к ветрам (особенно это касается ОГ), стимуляции и ускорения роста  корней, правильных обменных процессов в растении))
-кто-то добавляет в посадочные лунки по горсти земли, в которой выращивалась рассада.

11. ПОДКОРМКИ

Подкармливать томаты после высадки планирую через каждые 2 недели, чередуя: кальциевая селитра —нитроаммофоска (16 :16 :16) . Постепенно буду увеличивать в подкормках количество калия, добавляя в нитроаммофоску калийные удобрения (сульфат калия, калийная селитра, калимагнезия…). Грядки с осени у меня уже заправлены борофоской, суперфосфатом и конским перегноем, поэтому подкормок бором (для завязываемости плодов).  Осенью планирую заправить грядки доломитовой мукой (буду делать это раз в два года). Калий быстро вымывается из верхнего слоя почвы, где находятся корни у томатов.

12. Полезные советы после высадки томатов в грунт:

12.1. Если вы хотите, чтобы плоды лучше наливались, быстрее дружнее созревали, просто можете открыть кисть, убрать тот лист, который ее притеняет, а не срезать их снизу.

12.2. В прохладную пору растения полив томатов ограничить — они воду в этом случае не берут… заканчивается тем, что отгнивает корневая система. Особенно это ярко выражено на огурцах.  То же самое касается и подкормок под корень.

12.3. Если вы видите, что у вас плохо проветривается теплица, проломайте лист в шахматном порядке на ваших растениях, то есть, сделайте более прозрачную культуру.

12.4. Оставлять второй стебель(пасынок) под ВТОРОЙ кистью, он тоже получается мощным и нет сброса завязи на первой кисти, т.к. на ней плоды уже завязаны к этому времени.

12.5.  После прищипывания макушки оставляете два листа, они нужны для движения питания последней кисти. Если сорт крупноплодный — то оставляют дополнительно и пасынок, который прищипывают после двух листьев. То есть нижнюю кисть будут кормить уже 4 листа.

12.6. Махровые цветки, особенно на первой кисти –  тормозят растение в целом — их рекомендуется удалять. У крупноплодных сортов лучше нормировать количество цветков в кисти. Особенно это касается первой кисти.

12.7. У неокрепшего растения со слабой корневой системой первую кисть нужно удалить.

13. Листья — это фабрика урожая.
У растений фотосинтез идет в листе, там же образуются полезные вещества необходимые для роста растений и налива плодов. Но для этого необходимы: 1) правильное питание от корней и 2) свет. В условиях густых посадок не все листья могут получать свет и становятся бесполезными, даже вредными — отнимают питание, не принимая участия в фотосинтезе.
Буду придерживаться правила, что при широкой посадке нужно оставлять максимальное количество здоровых листьев на кустах; при загущенной посадке листья, не получающие солнечного света, целесообразнее удалить, чтобы они напрасно не забирали питание у растений.
Сорта с «хилой» конституцией (малой облиствленностью) любят органику. При посадке не забывать внести перегной (при его отсутствии — минеральные удобрения), а в течение лета поливать несколько раз перебродившими сорняками. Для увеличения площади листовой массы на таких сортах оставляют несколько дополнительных пасынков, удаляя у них соцветия.

14. ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН

Семенам томатов для набухания может потребоваться примерно 18 часов. Но процедура намачивания семян томатов должна длиться не более двенадцати часов.

Для прорастания семенам необходимы влага, тепло и кислород (доступ воздуха к семенам).

Влага.
Если семена высеяны в грунт, его поверхность не должна пересыхать.

Тепло.
Минимальная температура для прорастания семян томатов – 11 градусах (но прорастание при минимальной температуре происходит очень медленно: всходы могут появиться только через 3-4 недели).

Кислород.

Лучше всего высаживать семена в небольшие емкости. И желательно сделать отверстия в дне для выведения излишней влаги и обеспечения нормального доступа кислорода к корням в почве. Глубина посева семян — не больше 1см, для черри — 0,5 см. Лучше не проделывать ямку каким-нибудь тупым предметом, а раздвинуть почву, посадить семечко и сдвинуть обратно. Верхний слой грунта НЕМНОГО утрамбовать.

Грунт должен обладать хорошими воздухообменными и влагоемкими свойствами. Кокосовый субстрат слишком быстро сохнет, а чистая ничем не дополненная почва рискует наоборот оказаться слишком плотной для роста еще столь маленьких корней. Как только семенная кожура лопается, дыхание становится аэробным и требует доступа кислорода. Если почва пересыщена водой, количество кислорода может оказаться недостаточным для такого дыхания (вода забивает поры) и прорастание окажется невозможным (семена «задохнутся» и загниют).

15. Семядоли — первый показатель состояния молодого растения. Если всё в порядке с корнями и растению достаточно света — семядоли яркие, зеленые, а их пожелтение, усыхание — первый сигнал о неблагоприятных условиях.

16. Закладывание цветочных кистей происходит только на ярком свету, при достаточном освещении. При низкой освещенности закладываются только листья.

17. Досвечивание остается актуальным вплоть до высадки рассады в грунт. Если рассада стоит на солнечной стороне, ей требуется только утреннее и вечернее досвечивание, а также дневное в пасмурную погоду. На окнах северной, северовосточной и северозападной ориентации, на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями утреннее, вечернее и дневное искусственное освещение требуется в любую погоду.

АВТОР статьи – ЕленаN.




Ответить

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>