Перейти к содержанию

Блоги

Блоги нашего сообщества

  1.  

    Календарь посева и посадок по Луне уже много лет делаю для себя самостоятельно.  Это совсем нетрудно. При составлении учитываю не только благоприятные дни, но и другие необходимые тонкости.  Например,  чтобы все шло  по порядку, чтобы  не было никаких накладок, чтобы в это время было место, куда поставить рассаду, чтобы  все  сделать  не спеша и с толком.
    Сейчас попробуем составить такой календарь вместе.  Но сначала немного информации.
    Если мы сажаем по Луне, значит главным действующим лицом нашего календаря является Луна. Именно она прямо или косвенно оказывает влияние на наши растения, их развитие и рост.  Какие же  моменты из жизни Луны нам важны?
    Первый момент   - это рождение новой луны.   НОВОЛУНИЕ,
    Этот период считается самым благоприятным для прорастания семян.  Поэтому, если мы сеем за два дня до новолуния или 2-3 дня после, то семена быстро взойдут и пойдут в рост.
     В первую неделю после новолуния происходит равномерный рост корней и листьев, что благоприятно сказывается на развитии всего растения.
     Во вторую неделю создаются условия для  роста листьев.
     Далее ПОЛНОЛУНИЕ.  Это чудесное время посева и посадок.  Все долго  просыпающиеся семена сеют именно в полнолуние.
     В первую неделю после полнолуния рост листьев замедляется, но интенсивно растет корневая система
     Во вторую неделю после полнолуния корень и листья растут одновременно, но очень медленно, как бы отдыхая, чтобы подготовится к предстоящему Новолунию и   повторить все сначала.

    Зная эти особенности  и посмотрев на календарь, мы всегда   можем определить, что происходит в данный момент  с нашей рассадой и, если нужно, помочь ей или наоборот, оставить ее в покое.  

    Итак подведем некоторые итоги:
    Сеять лучше всего за два дня до Новолуния или 2-3 дня после него.

     Семена долго просыпающиеся  лучше посеять в Полнолуние, дав им две недели на подготовку.

    Пересаживать и пикировать  рассаду лучше в Полнолуние.
    Делать внекорневые подкормки лучше на 7-14 день после Новолуния.
    А корневые в первые 7 дней после Полнолуния.
    За неделю до Новолуния растение лучше оставить в покое.


    А теперь давайте попробуем составить календарь, учитывая все выше сказанное.  За основу возьмем  любой календарь, где печатают фазы луны и знаки зодиака.
    Еще напомню, что самыми благоприятными знаками принято считать  Козерог, Телец, Рак, Скорпион и Стрелец.
    Самыми непродуктивными Водолей и Лев.

      Календарь посева и посадок на февраль 2019 года.  
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    дата-----------------знак зодиака---------------фаза луны------------------работы-----

    1-3 фев.                козерог

    4-5 фев.                  водолей                          Новолуние

    6-7 фев.                   рыбы

    8-10 фев. .               овен

    11-13 фев.                телец                             1-ая  четверть                             

    14-15 фев.                близнецы

    16-17 фев.                рак

    18-19 фев.                лев                                   Полнолуние

    20-21 фев.                 дева

    22-23 фев.                 весы

    24-25 фев.                 скорпион

    26-27 фев.                 стрелец                           3-я четверть

    28 фев.                       козерог

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    У нас получилась  вот такая заготовка, теперь остается ее заполнить.  

    Начнем с перцев.    Если мы хотим  посеять перцы в самом начале месяца, значит самыми лучшими днями будут 1-3 фев. или  же 6-7 фев.  Но 6-7 фев. знак    Рыбы, не очень хороший для перцев, поэтому или мы сеем 1-3 фев. в Козероге, или отодвигаем посев на 11  фев знак Тельца.  Это как раз будет последний день первой недели после Новолуния.
    Допустим, что в начале месяца перцы нам сеять рано,  тогда лучше выбрать 16-17 фев.  Это будет за два дня до Полнолуния и знак для перцев хороший  Рак.   Вот так шаг за шагом мы подбираем для себя и для наших растений самые лучшие и удобные дни.
    А теперь попробуйте   сами, а потом сравним.

     

  2. Агротехника Анатолия Людного для крупноплодных гибридов

    г.Гусев Калининградская область


    Теплица размером 8х3, высота грядки 60 см (3грядки), ширина грядки 60см, ширина проходов 60 см, высота теплицы 3м. 

    Крупноплодные индетерминантные гибриды (выращивал Бабье лето, Бальзам, Диско, Доктор Лето, Колизей, Королева Красоты, Лада, Озеро Надежды, Прелесть, Ретро, Сафари, Царевна Лебедь красный и розовый цвет плодов, Шансон) генетически расположены к вегетативному росту, чтобы после посадки рассады растения  не стали  «жировать», выращиваю рассаду с первой цветущей кистью и даже с раскрытием первых цветков на втором соцветии. 

    Плотность посадки —2,5 раст./м 2. 
     

    Подготовка грунта в теплице


    Осенью, после уборки остатков растений из теплицы, применяю для ее 
    дезинфекции серную шашку. Плотно закрываю теплицу на два дня. После 
    этого проветриваю теплицу в течении двух дней. 
     
    Перекапываю грядку на глубину 25-30 см. 

    Потом применяю влагозарядный полив. На грядку, высотой 60 см и длиной 8 м, уходит до 500-600 л воды. При таком поливе, грунт в теплице насыщается влагой и плюс к этому идет вымывание солей в нижнюю часть грунта, чем уменьшается засоленность. В таком состоянии грядка находится 4-5 дней. 
             
    После этого вношу перегной (ведро на 1п/м грядки) и минеральные удобрения типа Борофоска (30-40гр. на 1п/м) и Азофоска (20-30гр. на п/м грядки). И снова перекапываю грунт на грядке. 
             
    Затем как можно плотнее закрываю грядку черной пленкой. 
              
    В таком виде грядки в теплице находятся до 10-15 апреля. 
     

    Посев


    Сею с запасом, по 6-8 семян (при потребности два растения) на глубину 1,0-1,5 см в емкости размером 12 х 6 х 5 см, заправленные готовым грунтом для выращивания рассады. Емкость помещаю в пластиковый пакет, затем в картонную коробку, где находится электогрелка с терморегулятором. В этой коробке постоянно поддерживается температура воздуха +26-27 С и температура грунта +24. 

    Когда появляются петельки - снимаю пленку. При  прорастания 40-50% семян переношу горшки в помещение с регулируемой температурой и освещением. В течении 5 дней всходы  находятся при круглосуточной досветке (лампа ДРИЗ)  и температуре воздуха +23-24 С. 
             
    Температура грунта - +20-21 С. На шестой день температуру воздуха снижаю днем до +20 и ночью +18, при досветке 18 часов в сутки. 
             
    При появлении двух настоящих листьев, пикирую в емкость 0,8-0,9 л - меньше емкость не желательна, т.к. корневая система в меньшей емкости успевает несколько раз обвиться по внутреннему периметру и в последствии - отмирает. Из 6-8 растений выбираю только два - самых сильных. 
             
    После пикировки снижаю ночную температуру до +16-17 С, дневная температура остается +20. Оптимальные условия для рассады нужно выдерживать с момента посева до выставления растений в теплицу. Ниже температура нежелательна. При низких температурах кисть просто "сбросит цвет". Надо все время помнить, что, закладывая кисть сегодня, мы формируем урожай, который получим через 7-8 недель. 
              
    Дальнейшее развитие рассады регулирую температурным режимом, нормой полива, поддерживая растения на «грани увядания». В середине апреля рассаду выношу в неотапливаемую теплицу для закаливания. 
             
    Приведу цитату из рекомендации компании «Сингента» по выращиванию крупноплодных гибридов томата:"Преждевременная посадка стимулирует стремительный вегетативный рост. Так происходит потому, что растение, избавленное от стрессогенного фактора, то есть ограниченного пространства развития корневой системы, «откладывает плодоношение на потом», занимаясь развитием вегетативной части. Это отражается не только на качестве третьего соцветия, которое формируется в течение данного периода, но также оказывает неблагоприятное воздействие на уже сформированные первое и второе соцветия (более позднее развитие цветов, плохое завязывание)." 
     

    Подкормка рассады

             
    Для подкормки рассады применяю удобрение "Агрикола для томатов". 
    Подкармливаю 4 раза за весь период выращивания рассады. 
     

    Посадка

             
    Закаливаю рассаду 10-12 дней. Высадку рассады произвожу в конце апреля или первых числах мая, в зависимости от погодных условий. Перед этим за 10 дней снимаю черную пленку с грядки и закрываю грядки прозрачной пленкой для прогрева грунта. 
             
    Лунки для рассады проливаю водой из расчета 3-5 л на лунку. По моему мнению больше воды не надо. Если полить порядка 10 литров на лунку, то получим растрескивание стебля томата при высоком корневом давлении и непостоянных температурах воздуха в теплице. 
             
    Посадку растений во избежание контакта прикорневой шейки с почвой, высаживаю на грядку таким образом, чтобы земляной ком выступал на 1-2 см над поверхностью грунта. После посадки рассады на грядки первый полив осуществляю не ранее, чем через две недели. 
             
    В принципе, надо наблюдать за самими растениями и осуществлять полив только, когда наблюдается небольшое увядание листьев на растении. Если осуществить полив раньше, то есть большая вероятность, что растения уйдут в вегетативный рост. А это "жирование" томатов, мелкие плоды на растениях и как следствие - низкая урожайность. Вернуть растения от "жирования" к генеративному росту мне удавалось только к концу сезона, но было уже поздно.         

    Ввиду подпочвенного полива, применяю подкормку, в основном, легкорастворимыми удобрениями. Так же применяю и подкормку коровяком. В этом году испытал подкормку рекомендуемую компанией "Rijk Zwaan". 

    На грядку длиной 8м у меня уходит 200л воды. В бочке на 200л растворяю такие удобрения: 

    - Калиевая селитра - 120г 
    - Кальциевая селитра - 100г 
    - Магниевая селитра - 100г 
    - Монофосфат калия — 50г 

    Поливал, примерно, три раза в месяц. Применение подпочвенного полива, позволяет содержать грунт на грядках постоянно сухим и без сорных растений.       Избыточной влажности в теплице тоже не  было. Проветривал теплицу 
    через отрытые двери и форточки, которые расположены на крыше и стенах теплицы. 
             
    Некоторые гибриды вел в два стебля. Об этом не пожалел. Они выросли высокорослыми и завязали по 10-12 кистей. Соответственно и урожай на таких кустах приличный. Плоды собирал с растений как  бурыми, так и полностью созревшими. Но, понять всю полноту вкуса гибрида можно только тогда, когда плоды полностью созреют на кустах. 

  3. Для этого конкурса нужен экран. Может кому пригодится, шикарный видеоконкурс по советским фильмам, на любой корпоратив пойдет. Архив тяжелый, 300 МБ. Нужно угадать по нескольким подсказкам фильм. В конце каждого ролика отгадка. https://yadi.sk/d/Oy-MVlmj3Zf3i8

     

  4. Краткое описание: Посев, пикировка, преимущество и недостатки пикировки, особенности выращивания рассады без пикировки. Метод выращивания рассады через: рассада+ пикировка+парник+ ОГ или ЗГ.

    Часть 2
    Часть первая здесь..

    Прежде чем вести речь о посеве, хотел бы сделать небольшое отступление и высказать некоторые мысли «в слух» о семенах томатов и не только. Сделать небольшой анализ за длительный период своего «общения с семенами».

    В советские времена семена, обычно покупали на рынке у бабушек, и так, любителей, которые по горчичной/чайной ложечке «отвешивали» порцию семян. Естественно о сортах………… Что скажет бабулька, то и напишешь на кулёчке. В торговых точках (сельпо, райпо) редко привозили семена, запечатанные в бумажные пакетики с названием сорта, даты упаковки… цена, ну и ещё небольшая инфо непонятно о чём, типа ГОСТа. Что характерно, в старые времена томаты (и не только) вырастали какого-то ОДНОГО сорта.

    В середине 80-х мы полностью перешли на заготовку «своих» семян и покупали только гибриды (F1)для пробы и опытов.

    В наше время, в какой-то демократической стране, во времена РЫНКА, семена пакуются в красиво оформленные пакетики, глаз радует картинка, описание, но!.. посеешь ( сразу-то не определишь) … вырастает ИНОГДА…. Чёрте-чё!?! Совсем не то, что ожидаешь, как растение, так и плоды. Я сначала винил себя. Что-то перепутал, что-то не так подписал, иногда винил и жену (сеем, определяли сорта для посадки вместе) но потом, с годами, приходишь к выводу, что ЭТО недобросовестность производителей семян и других коммерческих организаций, связанных с реализацией семенного фонда. Пока не знал этого форума, не мог даже слово подобрать такой ситуации, когда сеешь одно, а получаешь другое. Это хорошо назвал Владимир (bozon) из Красноярска – ПЕРЕСОРТ.


    Бывает, хотя крайне редко, ещё хуже. Купишь семена редиски, вырастает брюква, тунепс или редька. Посеешь редьку, вырастает редиска ( не всегда, конечно, но такие случаи были). Надеешься на название на пакете….. а тебе на! Не одну маму вспомнишь, когда такое бывает, но время потеряно и порой исправить ситуацию уже невозможно.

    При правильной заготовке, хранении семян томатов, всхожесть семян 100% при хранении до 5 лет включительно, но с 5 до 10 лет всхожесть пропорционально годам падает (10-15%/год ) Такую инфо имею, но не проверял, садил только 2-х-3-х летней давности при нормальной, 100%% всхожести.


    Вот тут-то и стал размышлять, почему ЭТО происходит с покупными семенами, будь-то они гибриды (F1) хоть не гибридного происхождения? Ведь со «своими» семенами этого нет! Гарантия сорта 100%%, если всё правильно подписал.

    Вот одна из гипотез-размышлений: На пакетиках, как правило, указан срок реализации, равный……. Тут ?? А что же делают с семенами, у которых истёк срок реализации? У меня нехорошее предположение: часть семян просто группируют по сортам (терминантности) «переупаковывают» в новые пакетики и указывают новую дату реализации. Всхожесть некоторых сортов не равна 100%%. Вот здесь и появляется тот самый «пересорт», т.к. человеческий фактор играет большую роль. Ведь изменчивость сорта (вида), Ч.Дарвин обосновал ещё в середине ХIХ века, нужен довольно длительный период. Для повышения кругозора посмотрите здесь.
    http://sbio.info/list.php?c=obbdarvin
    Конечно, добросовестные фирмы и производители семян этого не допускают, но вот торговые сети…… ??. Просто вызывает сомнение – как может так быть, что семена одного сорта имеют прямо-таки противоположные параметры по сравнению с описанием, или множество видов (не похожих сортов в одной упаковке) ??
    Дай Бог, чтобы я ошибался, но источника «пересорта» другого я не вижу.


    ………..Собирать семена нужно очень тщательно, выбирать ровные плоды. Специалисты говорят, что семена с плодов «махровых» цветов собирать не желательно, так вероятность повторения махровых цветов более массово, при будущем посеве семян весьма велика.
    1. Выбирать плоды с первой-второй кисти, стараюсь с первой, хорошо созревшие на корню ( не перезревшие). Говорят, что можно собирать и с бурых плодов, дозаренных, но я этого не делаю. Оставляю «семенной» фонд на стадии сбора первого урожая.
    2. При выемке семян, по возможности, сразу стараюсь убрать мелкие, некондиционные семена. Вторая сортировка производится после высыхания семян и упаковкой на хранение.
    thumb_4712-220714152227.jpeg thumb_4712-080215094705.jpeg

    Есть томаты у которых очень мало семян. Из плода весом полкило, можно собрать всего два- три десятка полноценных семян, это нужно учитывать, оставляя необходимое количество плодов для сбора семян.

    Определение количества рассады, сортов для посева семян.

    …И так, рассуждаю «в слух». Определение сортов начинаю прежде всего с определения ВОЗМОЖНОСТИ вырастить тот или иной сорт, т.е. свои посевные площади под томаты, перцы, баклажаны и т.д. В данном случае речь будет о томатах. Что мы имеем? Одна теплица ПК 3х8, вторая 3х4. Традиционно - тропинка в теплице чуть сдвинута в правую сторону ( порядка 0,4-0,5 метра) что позволяет с правой стороны посадить два ряда высокорослых, крупноплодных томатов, квадратно- гнездовым способом 0,5х0,5 метра +/- 5 см., с левой стороны – 3+2 на кв/м*. . Общая длина в двух теплицах =12 м. х4шт/м.= 48 корней высокорослых растений томатов. ( пока на сорта не обращаю внимания, только на рост)+ необходим «резерв», который я делаю в пределах 3-5% от посадочных мест( цифра эта относительная). Необходимость этого обосновываю тем, что могут быть как объективные, так и субъективные причины, приводящие либо к гибели растения, либо повреждению в период выращивания рассады, переноски (транспортировки) т.е. до момента посадки на ПМЖ.
    С левой стороны на 1 м. кв.(фактически чуть больше, 1,2-1,4 кв.м. за счёт сдвига тропинки) высаживаю по 5-6 растений более низкорослых, среднеспелых и скороспелых сортов. Схема такая:- перпендикулярно теплицы сажу 3 куста + второй ряд 2, на пог..м. среднеспелых, т.е 5 кустов на пог.м.(фактически на 1,2 – 1,4 м.кв.) Скороспелые сорта рассчитываю по три куста в каждом ряду, т.е 6 кустов на пог.м. Так как разное количество на пог.м. по «низкорослой» стороне, то « резерв» создаётся автоматически ( расчёт то ведём 6 кустов/метр!). Если по окончанию посадки томатов на ПМЖ в ЗГ остаются низкорослые томаты, я их высаживаю в теплицы-колпаки, о которых я писал в дневнике. Таким образом, подводя итог своим рассуждениям получаем:
    1. Высокорослых, крупноплодных необходимо посеять: 12х4шт= 48 корней.
    Резерв можно создавать, можно и нет, на усмотрение.
    2. Низкорослых нужно посеять: 12х6 шт. =72 корня.
    3. Оставшийся резерв будет посажен под колпаки.
    4. Как показала практика эксплуатации теплицы из ПК- это максимально-допустимое количество корней. Желательно посадить РЕЖЕ, поэтому (вертуально) уменьшаем длину теплиц на 1,5метра. Таким образом окончательное количество корней рассады будет: 10,5х4шт=42 корня высокорослых 10,5х6=63 корня низкорослых.
    thumb_4712-100514113004.jpeg thumb_4712-260514054744.jpeg

    P.S. по такому соображению расчёт и раньше производился, только была другая конфигурация теплиц и, соответственно были другие цифры.
    Для выращивания перцев, баклажан и других культур, аналогично производим расчёт количества рассады необходимой для выращивания на своих площадях.


    Теперь можно рассуждать о сортах,
    проверенных и тех, над которыми будут проводиться опыты ( о новых сортах). Здесь нужно подходить, на мой взгляд , осторожно. Можно посадить кусты, занять площадь и не получить желаемого результата. Такое было у меня не раз, фактически каждый год приходит либо разочарование, либо ликование. Но любой результат, положительный или отрицательный, тоже результат на будущее.

    Я ещё не определился до конца с сортами, особенно с новыми, но на дворе зима, пока рановато рассуждать о сортах, но однозначно для себя решил: ( северюга, трюфели, , ямал 200, аврора, Саша, снежная сказка, хурма, бабушкин секрет) садить по максимуму. Появились сорта (спасибо форумчанам) с длительным сроком хранения плодов, хочется их испытать. С остальными разберусь ближе к посеву.


    Многие односельчане, да и на форуме бытует мнение, что высокорослые и более поздние сорта нужно сеять РАНЬШЕ, скороспелые ПОЗЖЕ. Я же эти доводы не признаю. В этом то и заключается польза, что РАННИЕ сорта рано дают урожай, цель у них такая, зачем же мы, « умышленно», оттягиваем ранний сбор томатов? Я сажу ВСЕ томаты в один срок, кроме особых – «резаных», требующих более раннего посева на 10-15, а то и 20 дней. Чем сорт выше ростом, тем раньше можно его посеять с целью дальнейшей обрезки, укоренения, но не более 20 дней.
    [/size]
    Помня теорию Ч.Дарвина, в вопросе естественного и искусственного отбора, сеять нужно на 10-30% семян больше, чем требуется рассады, ведь бывает, что даже на вид хорошие семена, отдельные всходы такие, что их нужно просто удалять на стадии пикировки, т.е. производить искусственный отбор.

    Подготовка семян к посеву.
    Здесь ничего особенного нет, но нужно рассмотреть несколько моментов. Для более дружного всхода семян их нужно « подготовить» к посеву в грунт.

    Мои рассуждения « в слух» на эту тему.

    Речь пойдёт прежде всего о «своих» семенах и приобретённых в магазине семенах «не гибридного» происхождения, т.е. не обозначенных индексом «F1»
    Я много писал в своём топике «делимся опытом» на эту тему, поэтому лишнее объяснение опущу и напишу только ту технологию подготовки, которой пользуюсь почти два десятка лет.

    Высаживать ВСЕГДА планирую 10-14 сортов, что вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей и разного рода опытов, то подготовка не затратная по времени и заключается в следующем:

    1. В «салфетку»( типа из простыни ХБ) размером порядка 10х10 см, лОжим в неё необходимое количество семян, чуть больше расчётного, заворачиваем, обвязываем ниткой к концу которой привязывал бирку с названием сорта.
    2. Опускаем узелок в банку с раствором марганцовки для дезинфекции семян от возможных различных болезнетворных микробов на 10-15 минут, промываем проточной водой. Раствор делаем 1гр./литровую банку. Этот же раствор используется для полива почвы в школке для посева.
    3. Затем узелок помещается в литровую банку с тёплой водой, в которую добавляем одну чайную ложку древесной золы, на 12 часов, ( не критично
    +/- пара часов) Всё просто и не обременительно

    Это нужно для того, чтобы «разбудить» семя от «спячки», дать необходимое питание на стадии прорастания. Банка должна стоять в тёплом месте ( обычно у батареи, отопления) и иметь температуру в пределах 22-26 гр. Как говорили мои друзья - агрономы, семена-то согрелись, привыкли к жаре, получили влагу, посади их теперь в более жёсткие условия, они будут ЗДОРОВО переживать и материть хозяина за то, что он отправил их на « колыму». Семена нужно ЗАКАЛИТЬ! Приготовить их к тому, что им будет не так «сладко» в дальнейшей жизни! Дать им «установку». Выражаюсь я шутя, конечно, но в этом ИСТИНА!. Закалка происходит в холодильнике ( не в морозильном отсеке) в течении 24-36 часов, т.е. сутки-полтора, при температуре +2, +4 гр.

    Вот теперь-то!!! Семена попадают с « колымы» в теплую, заправленную удобрениями и микроэлементами почву и, через два- три дня, дают дружные всходы.
    Семена гибридных сортов «F1» посев, по рекомендации производителя, не замачичаю.


    К процессу посева семян в школку ( а именно так и сеем, в небольшую ёмкость, ящик, глубиной не менее 5 см.) нужно отнестись серьёзно, сеять аккуратно в проделанные бороздки глубиной 3-8 мм.
    3 мм. может и мелковато, но 5-8 самое то, как для гибридов, которые сеять нужно в сухом виде, так и для семян НЕ гибридного происхождения.
    - Так как семена влажные, то после раскладки в бороздки нужно распределить с помощью заострённой спички или зубочисткой так, чтобы семечко от семечка было на расстоянии 2-4 мм. (можно и больше)
    - Расстояние между рядами должно быть не менее 5 см., что облегчает процесс выбора рассады при пикировке.
    - ЗасЫпать влажным грунтом бороздки, слегка утрамбовать ( можно чуть-чуть,1-2мм. подсыпать сверху и сухой почвы, хорошо увлажнить почву, закрыть плёнкой и поставить в тёплое место (можно даже в затенённое) чтобы температура грунта была в пределах 24-26 гр. до появления всходов (стволов в виде «крючков»)


    Нужно уяснить тонкости. Как же всходят семена различных видов?
    Какие процессы происходят в семечках?

    Ещё из школьной ботаники и не только, известно, что для возникновения растительности на Земле нужны - воздух, тепло, свет и… вода! А как же ведёт наше, посеянное семечко томата? Ведь есть все условия для его прорастания!
    Семечко набухает, коробочка лопается и….. первым делом из коробочки выходит КОРЕШОК (главный корень) который получает питание из влажной почвы.
    Начинает расти ствол, но семядольные листочки ещё не подросли и остаются в коробочке ( оболочке семечка) Так уж заложено природой, что очень интенсивно растёт ствол, питаемый главным корнем. Выход на «свет Божий» семядольных листочков сдерживает коробочка, а вот ствол,…. ввиду активного роста и появляется на свет в виде «крючка».
    Нужно понять ещё тонкость. Если почва ЛЁГКАЯ и семена мелко посажены, слабо утрамбованы, это приводит к тому, что хорошо окрепший ствол с выросшими семядольными листочками могут появиться на свет с коробочкой семени.

    Такое растение будет плохо развиваться или вообще может погибнуть, так как между листьев семядолей находится точка роста растения. Описано много хороших приёмов для исправления этого дефекта.

    Многие допускают ошибку, считая, что если семена посадить ГЛУБЖЕ, то
    семена всходят без «шляпы» (коробочки)
    Да. Это так, но….. ствол будет длиннее, дольше семена будут всходить. Лучше, если при появлении «крючков» сверху подсыпать просто песочком почву на 2-4 мм., не засыпая «крючки», песок побрызгать брызгалкой (чистой водой) что приведёт к тому, что буквально через 10-15 часов появятся на свет семядольные листья без всяких «шляп», с коротким стволом.
    Не следует забывать, что семена гибридов всходят на полтора-два дня ПОЗЖЕ, т.к посев был сухими семенами. Их нужно выделить ОТДЕЛЬНО в школке гораАздо большим междурядьем или посадить в отдельной школке.
    При появлении «крючков» плёнку нужно снять и обеспечить бОольшую освещённость всходов.
    Так ведут себя семена томатов, перцев… А вот семена бобовых, тыквенных всходят совсем по другому. Скажем тыква или огурец. Когда лопается оболочка, на свет появляются семядольные листья,+ ствол. Корень начинает развиваться в коробочке, на первой стадии получая питание за счёт влаги поступающей через стенки коробочки. Семядольные листья довольно МОЩНЫЕ, хорошо открывают коробочку, выходят на «свет Божий», разрушая коробочку и освобождая корневую систему от панциря и, корневая система оказывается в почве.
    Во всех случаях коробочка сгнивает в почве, выполняя роль органического удобрения.

    Когда все всходы взошли, можно ещё подсыпать песком почти под самые семядольные листья, под слоем которого хорошо будет удерживаться влага в почве, легче извлекать рассаду при пикировке без повреждения молодой корневой системы.
    Пикировку производят на стадии 2-х 4-х настоящих листьев, что соответствует
    в среднем 12-15-ти дневной рассаде.



    Не могу не высказать своё мнение, уж простите меня уважаемые читатели, по поводу подготовки семян. Так и хочется вспомнить Змея-Горыныча, у которого три головы ( не знаю сколько ушей и….других дырок) ….А если бы у семечек было столько же!? В каждую запихали бы наверно по таблетке с витаминами, ещё бы какую-то примочку придумали, вроде аспирина/эпина, разных стимуляторов, ослиной мочи, пива или самогонки, алоэ с мёдом!! (шутка, конечно, но факт!) Забываем НАПРОЧЬ школьную ботанику, а ведь мы изучали ( хоть и бегло) труды того же Ч.Дарвина. Мы просто забыли спросить у семечка:- много ли «витаминов» нужно тому же семечку для прорастания и роста на две недели?! Нужны ли эти «витамины» и стимуляторы семечку? Нужно ли создавать себе столько мороки в подготовке? Я даже семена не гибридного происхождения сеял без всякой подготовки, сухими они всходили с таким же успехом и хорошо плодоносили. Просто это, очевидно, перестаховка или просто опыт наших предков, перешедший к нам по наследству. А может появление новых «болячек» привело к такой «стерилизации» «своих» семян. А может познание того, что есть у семян период «спячки», чтобы «разбудить» мы делаем эту процедуру? Очевидно только с одной целью –сократить время прорастания семян.
    Ведь чем быстрей прорастёт семя, тем меньше (корОче) будет у него ствол, раньше появятся на свет семядольные листья с точкой роста, раньше будут расти боковые корешки, обеспечивая быстрый рост листвы, образования хлорофилла (фотосинтез)
    Тогда почему не делаем, не замачиваем семена F1? Специалисты говорят, что в них уже ЗАЛОЖЕНА «быстрая» всхожесть! Как заложены? Входы-то отстают по времени с подготовленными - очевидный и объяснимый факт!


    Томат, и не только, «умные растения». Если внимательно наблюдать за растительным и животным миром, можно даже найти удивительное сходство.
    Появившийся на «свет Божий» котёнок, щенок, поросёнок ( пусть будет не этично, но наглядно - человечек) много ли ему нужно питания? Всё необходимое дает природа –свет, тепло, кислород и… молоко матери с необходимыми питательными веществами. По мере роста нужно всё больше и больше питательных веществ, обеспечивающих рост и развитие особи.

    Пытаясь найти ответы на ЭТИ вопросы, я проделывал опыты - и замоченные, и сухие семена сеял ПРОСТО В ШКОЛКУ с мокрым песком! Никакой земли! Просто речной песок взятый на берегу реки. Семена всходили почти точно также и росли до момента пикировки, вот только при пикировке, оказывались абсолютно ГОЛЫЕ корешки ((песок сразу осыпается) Отсюда вывод (вспоминая школьную ботанику) для прорастания нужна ВЛАГА, ТЕПЛО, СВЕТ и КИСЛОДРОД/азот.

    Если разбирать «по косточкам» нижние слои атмосферы в основной состав которой входит:( примерно) 70%- азот, 21-24%- кислород, остальное разные газы и вода.
    Опять вопросы к томатоводам-любителям. Зачем же МЫ, подготавливая семена к посеву столько хлопот доставляем в основном себе?? Что это? Наши незнания?..... Или просто в наши головы «вбили» теории, чтобы мы закупали не нужные семенам таблетки и препараты? Ответы за читателями.

    Пикировка.

    Посев семян в школку с последующей пикировкой в бОольшую ёмкость с БОоЛЬШИМ объёмом почвы производится с целью пересадки всходов в более благоприятные условия, т.к. почва более богата удобрением, микроэлементами, свободно развиваются главный и боковые корни. Используется как МЕТОД получения качественной рассады в условиях короткого летнего периода. Растение – то тропическое, образование завязей активно начинается через 55-75 дней после пикировки. Высадка на ПМЖ осуществляется через 35-45 дней, если есть более/менее удовлетворительные почвенные условия (температура почвы круглые сутки не ниже +9 гр.на глубине посадки, при + 7 гр. рост полностью прекращается). Самые благоприятные условия, когда температура грунта +12,+ 14 гр.

    Горшочки объёмом 0,7-0,8 литра с поддонами, которые заполняются подготовленным грунтом %% на 90. Почву поливаю слабым раствором марганцовки, из расчёта 1-1,5 гр.
    на ведро 10 литров, за день/два до пикировки
    . Грунт немного осядет (% на 5) подсохнет и в такую почву производим пересадку (пикировку) нашей рассады.
    Хочу отметить несколько моментов.
    -Рассаду выращенную без всяких особых «пилюль» легко различить на «здоровую» хорошо развитую, и «слабенькую» - недоразвитую. Легко сделать ИСКУССТВЕННЫЙ отбор. В семье не без урода – гласит народная мудрость.
    Опять вернусь к своим не этичным наблюдениям. Ребёнок выращенный в инкубаторе рождённый в 5-6-ти месячном возрасте, вряд ли будет хорошим спорцменом легко или тяжело атлетом, хотя жить и развиваться будет. (развивать тему не буду) но для сравнения скажу, что рассада, выращенная на начальной стадии с «примочками» не всегда может отдать ПОЛНЫЙ и полноценный урожай. ( инфо к размышлению)
    Хотя есть примеры выращивания вида в пробирке ( скажем семян безвирусного картофеля) где получают, через большой промежуток времени хорошее семя. Хотя трудно сказать, долго ли он (клубень) будет БЕЗВИРУСНЫМ, если почва заражена вирусами?

    - При пикировке многие «томатоеды» отщипывают часть главного корня не задумываясь о последствиях. В литературе много противоречивой информации и советов.

    За 10-15 дней роста рассады, главный корень длинным не будет. А вот почему он длинный? На мой взгляд причина одна – глубокий посев семян (я уже не говорю о поливе, температуре воздуха и грунта, освещённости и влажности)

    ….Но если уж в силу каких-то причин главный корень оказался длинным, прищипнуть его можно, но нужно помнить, что ЛЮБОЕ повреждение корневой системы приводит к стрессу, дальнейшей адаптации растения и, как следствие, к задержке РОСТА на начальной стадии. А что в этом хорошего? Сеять раньше, потом сдерживать рост !! ??
    thumb_4712-060415022732.jpeg thumb_4712-030415121944.jpeg

    В центре горшочка делаем отверстие в почве и, аккуратно поддев вилкой растюху, помещаем в отверстие корневую систему до семядолей, слегка утрамбовываем и обильно поливаем у ствола.
    Устанавливаем поддоны с растюхами на подоконник или другое хорошо освещённое место, где должны быть созданы условия для хорошего роста и развития рассады.

    Полив произвожу ДОННЫЙ. Преимущества существенные – почти сухой верхний слой почвы на глубине 2-3мм. Нет возможности почве «цвести», заводиться всяким паразитам типа мошек и других насекомых. Хорошо контролировать объём полива, что очень важно. Так как ведётся контроль влажности воздуха в квартире, а во время отопительного сезона он равен 25-35%%, что ООоочень низко, приходится производить частое опрыскивание отстоянной водой по листу (раз в 2-3 дня, не реже). При такой операции влага достаётся и верхнему слою почвы. По мере роста ствола, производим подсыпку грунта до полного стаканчика.

    Приходится довольно много уделять внимания и влажности воздуха в квартире. Во время выращивания рассады на батареях стоят ёмкости с водой, часть батарей закрыта влажными кусками байкового одеяла (специально для этого предназначенных) больше времени приходится уделять ЭТИМ процедурам, чем заниматься растюхами, поддерживая влажность в пределах 50-65%%.
    ---Нельзя поливать водой из крана, в которой содержится хлорка ( в городах) лучше использовать талую снеговую воду для полива или лёд сосулек.
    ---По поводу ОТСТОЯННОЙ, ошибка из своего опыта:
    Поливали водой из крана. Вода у нас такая, что если набрать в ёмкость, то через несколько часов она как какао с молоком, потом осадок ржавчины виде хлопьев.
    Поливая такой водой растюху, через какое-то время на листве появились коричневые пятна, напоминающие ФФ. О вредности этого писать не буду, ясно и так, но для растюх хорошего мало.

    Первый полив делается через 4-5 дней после пикировки. С ростом частота полива увеличивается на день. Количество воды зависит от состояния растения и внешних условий. Примерно, через 2 недели, рассаду нужно приучать к естественным условиям, т.е. снижать температуру воздуха в ночные часы до 14-18 гр. а в дневные, чтобы температура не превышала 22-25 гр. Ещё через недельку создавать условия более жёсткие, снижая температуру ещё на пару градусов ниже. Таким образом в середине третьей декады апреля ( если природа позволит) рассаду смело можно выносить в теплицу на закалку, создав более реальные условия в которых она будет расти.

    К недостаткам такого метода – нужно иметь большое количество стаканчиков для выращивания растюх, остальное ( на мой взгляд) одни преимущества.


    Выращивание рассады без пикировки.

    Этот метод применяют:
    - В местности со стабильно тёплым климатом в весенний период.
    - При выращивании большого количества рассады (колхозах, совхозах) в местности, с умеренно - стабильном климате в весенний период.
    Как правило сорта, выращиваемые таким способом ДЕТЫ, предназначенные для ОГ, высотой не боле 0,6-0,8м. высаживают в ОГ в возрасте 30-35 дней, имеющих 6-8 настоящих листьев.
    Высаживают в грунт, заглубляя в почву до первого настоящего листа.

    Для выращивания такой рассады используют ящики высотой 20-25 см. После всходов
    производят прореживание из такого расчёта, чтобы расстояние между растюхами было
    7-8 см.( до 10 см) междурядья – порядка 20-25 см.
    В ящиках тоже оставляют место для подсыпки растюх, с целью получения более мощной корневой системы. Этот метод применялся в 70-х годах в Приморском крае, где я и начал чуток познавать особенности выращивания томатов общаясь а агрономами и бригадирами.
    Юношеское любопытство родилось раньше меня!
    Сейчас может есть и другие методы, но они к выращиванию в нашей климатической зоне не подходят, поэтому и интереса познать тонкости нет.

    Выращивание рассады по методу посев+пикировка+ высаживание в парник+ ОГ или ЗГ.
    Так как здесь, на форуме никто не использует такой метод, то могу описать при желании читателей.


    Послесловие.
    Пытаясь написать статью долго думал, какой же стиль изложения выбрать? Данный опус назвать статьёй просто нельзя. Она должна быть короткой и лаконичной. Раскрывать данную тему в статье не получается. Тогда как? Написать в стиле ЭССЕ?! Тоже вроде не совсем верно. Лекция. Тоже не то. Лекцию читает преподаватель на живую аудиторию.
    Получилось что-то среднее между стилем эссе и лекцией. Почему так выбрал? Да потому, что из данной информации КАЖДЫЙ может что-то выбрать, применительно к своим условиям применить, скопировав нужные фрагменты в ворд и разработать свою «технологию» выращивания рассады.
    Может кому-то будет полезной данная «эссе - лекция», особенно новичкам.

    Посадка на ПМЖ в ЗГ, уход, полив, постараюсь выложить в следующих частях повествования. До этого еще далекОоо!
    Хотел бы напомнить, что высадку рассады на ПМЖ в своём регионе ( в ОГ и ЗГ)нужно начинать зная признаки прихода весны, т.е
    Признаком прихода весны---- это температура грунта, необходимая для выполнения посевных работ ВСЕХ видов, т.е на глубинах возможного посева ( посадок разных культур) Томаты не исключение. Все АГРОКАЛЕНДАРИ , точнее агропрогнозы составляются с целью, с ориентировать крестьянина на своевременное выполнение различных сельхозработ.
    ===В данном случае, речь идёт о ранних посадках томатов в теплицу. Основной признак, это температура на глубине 30 см. должна быть +7,+9 гр. Ниже- садить нельзя, можем заморозить корневую систему, она отойдёт при повышении темп. но растению будет ООочень больно. :(
    ==Для определния температуры почвы, можете прекрасно пользоваться МЕТЕОНОВА-РОБОТОМ .Там есть АГРОПРОГНОЗ, есть температура грунта на поверхности, глубинах 10, 10-40 см. Относительно точный ориентир.Точнее вам подсказать не могу :thx:
    ==Метеонова агропрогноз, по моим проверкам- довольно точные данные. Можно найти свою точку, или близ лежащую.

  5. Vitana
    Последняя запись

    Не томатом единым...

    Хочу рассказать о нашем увлечении птицеводством, в частности, о перепелах, которым посвятили 8 лет своей деревенской жизни. Сейчас их уже нет, убрали, устав немного и переключившись на огородничество. Однако за эти годы накопили опыт по уходу за этой благодарной птичкой. Поверьте, она стоит нашей любви и внимания!

    Начали мы с того, что за год до пенсии, вернувшись с работы по контракту за рубежом, решили, что возвращаться на старое место работы смысла нет. Чем себя занять? Вспомнили, как однажды коллега по работе возмущалась, что сестра развела перепелов в бывшей родительской квартире, загадив и осквернив родимое гнездо. 
    Что за птичка такая, перепелка? И что в ней такого диковинного, что даже в квартирах её пытаются разводить? Помню читала в детских книжках В.Бианки про перепелочек, которые жили в траве и чирикали "спать-пора, спать-пора!" Вот и все познания...
    Благо, был уже Интернет. Поисковик. Форум "Птичка, несущая золотые яйца"... И мы уже готовы  :hat:smile233.gif

    Купили 20 птичек - 16 курочек и 4 петушка. Первым их домиком была переделанная старая книжная полка в туалете:  

    �е�в�е пе�епелки

    А сколько радости было, когда появились свои "золотые" яички!
    �е�в�е �й�а

    Вкусив перепелиные яички, насмотревшись на самих птичек, решили: оно нам надо! Значит нужно размножаться. Для этого что нужно? Правильно, инкубатор! И он у нас скоро появился - легкий, пенопластовый, "Золушка", на первый взгляд несерьёзный какой-то, но свое дело он делал хорошо.

    Ð�нкÑ�баÑ�оÑ� "Ð�олÑ�Ñ�ка" Ð�нкÑ�баÑ�оÑ�

    Примерно через год появился второй - "Поседа". Его мы использовали на собственно инкубацию, а на вылупление перекладывали яйца в первый, пенопластовый.
    �нк�ба�о� ка�а��ий�� "�о�еда"

    Потом приобрели уже нормальный инкубатор, с автоматикой. Возле него уже не было плясок с бубном. Только "Вкл." и "Выкл." Только следить за уровнем дистиллированной воды в емкости рядом с инкубатором, да иногда посматривать на табло:

    24520776_m.jpg

    А теперь расскажу о том, куда перемещаются новорожденныевылупленные малыши, то есть о брудерах...

    Брудеры

    Брудер – это клетка для малышей. В него сажают перепелят (или цыплят) сразу после вылупа и обсыхания их в инкубаторе. Днище у брудера делают из сетки с размером ячейки 10х10мм. Но в первые двое суток на сетку нужно постелить мягкую тряпочку, пока у них нежные и слабые ножки. Я стелила одноразовые пеленки (продаются в аптеке, с одной стороны что-то типа спанбонда, с другой - тонкая пленка). На второй день жизни малышня уже носится как угорелая! Ножки на вторые сутки окрепли, и подстилку можно убирать.
    В брудере ставим банку для поения и кормушку. В первые сутки я кормушку не ставлю, а сыплю корм прямо на подстилку, чтобы научились клевать и находить корм. Сверху - лампа для обогрева и освещения. Она не выключается круглосуточно. Так малыши быстрее растут - постоянно едят, пьют, спят.

    Вот наши брудера.
    Это первые, переделанные из старых книжных полок.


    Ð�еÑ�вÑ�й бÑ�Ñ�деÑ� из книжной полки ÐÑÑÐ´ÐµÑ Ð²Ð½ÑÑÑи Ð�Ñ�Ñ�деÑ�

    Они получились слишком тяжелыми, трудные в обслуживании, в первую очередь были проблемы с чисткой. Хотя первое время они нас очень выручили.

    Потом, намучившись с чисткой, сделали вот такие брудера из сотового поликарбоната.

    Ð�Ñ�Ñ�деÑ� из поликаÑ�бонаÑ�а Ð�Ñ�Ñ�деÑ�Ñ� в Ñ�абоÑ�е Ð� подвале Ñ� молоднÑ�ком

    Пока они нас очень устраивают - легкие, удобные в обслуживании, легко моются и т.д.
    Эти брудера можно использовать и для цыплят, если такие имеются. Их можно вынести на улицу, поставить в любое место, очень удобно!

    ���де� � ��пл��ами
     

    А теперь о клетках...

    Клетки для перепелов делали сами. Купили сварную оцинкованную сетку двух видов - для днища и для стенок. Для днища с ячейкой 12,5х25 см, а для стенок 25х50 мм.

    Вот что получилось:

    Это клетка для одной семьи, с кормушкой и поилкой, делали на заказ: 

    �ле�ка дл� пе�епелок

    Её можно дополнить поддоном для сбора какашек или просто поставить на землю, например, на даче под навесом.

    А это делали для себя: стопка из пяти сдвоенных клеток - две нижние для молодняка и петушков, три верхние, с яйцесборниками - для семей и несушек.


    �ле�ки дл� пе�епелов

    Вот здесь описывается весь процесс изготовления клеток. 

    Мы по нему делали. Конечно, кое-что от себя муж добавил - как без этого? :)
    Они устанавливаются на стойку. Далее расскажу подробней...

     

    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

    • 2
      записи
    • 0
      комментариев
    • 246
      просмотров

    Последние записи

    Как дополнить сообщение.

    49r0g.png

  6. Хатор
    Последняя запись

    Блоги , а может быть это как  книга с главами? Записная книга  + Дневник?

    Первая глава - "Здравствуйте" - здесь можно поболтать, задать вопросы, поспорить  .........

    Вторая глава - " дневник"  - здесь можно делать записи  когда, что посадил, подкормил, какой получился урожай.....

    Третья глава - о томатах...... В коментариях общаться , на тему о томатах.....

    Четвертая - о перцах ........

    И так далее.......

    ПИШИТЕ  в этой теме  или коментариях, как вы думаете?

  7. Решила собрать в кучку свои мысли по поводу агротехники помидорок и перца,просто чтобы были на глазах.

    1.Схема выращивания перцев от 0 до урожая
    Перцы рассада
    Полив прямой, не поддонный, слабым раствором гумат+7(так поливаю уже несколько лет)
    Первая подкормка - на стадии 1-2 настоящих листочков калийная селитра 1 г из расчета на 1 л воды или 0,5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата, 1 г сернокислого калия на 1 л воды. (сразу уточню, что в прошлом году поливала калийной селитрой, перцу явно понравилось).
    вторая - через 14 - 15 дней после первой,  «Кристалон» 2 г на 1л воды;
    или «Кемира-люкс» - 3 г на 1л
    или 6г суперфосфата и 2,5 г сернокислого калия на 1 л. воды
    Третья подкормка, если она нужна, проводят за два или три дня до перемещения на ПМЖ
    – Нитроаммофоска, Гомельское, «Унифлор-рост», «Агрикола». 
    Вторую-третью подкормку раньше не использовала, и в этом году, видимо, буду наблюдать за развитием рассады, подкармливать буду только при торможении рассады в развитии.
    При явно замедленном развитии и слишком светлых листочках – дополнительно простейший питательный раствор из спитого чая: полстакана сухой использованной заварки засыпать в литровую бутылку и залить горячей водой. Через пять дней образовавшийся настой следует слить, процедить и, не разбавляя, использовать его для полива. – а вот это попробую!

    На ПМЖ
    В лунку 1 ст.л. суперфосфата + 1 ст.л.  Монофосфат калия + 0,3 ст.золы+ перепревший навоз конский + луковая шелуха+яичная скорлупа. (такой набор с небольшими вариациями сыплю в лунку несколько лет)
    После высадки рассады в грунт - через неделю-десять дней крапивная бражка (или просто из сорняков), повторять подкормку через выходные. (тоже испытанная подкормка)
    Минералка - Монофосфат калия, Калийная селитра, Нитроаммофоска по инструкции раз в месяц ( а вот минералку использовала нечасто, в прошлом году – МК и Калийную селитру, совет про Нитроаммофоску нарыла на просторах Нэта).
    В пасмурное и прохладное лето перцам необходимо на 20% больше калия, помимо жидких подкормок - древесную золу из расчета 1-2 стакана на квадратный метр. (вот только, поскольку у меня полив в бутылки, буду, видимо, делать водный раствор золы)

     

    Помидорные подкормки (коктейль из информации с форума, интернета, своего опыта).

    График подкормок томатной рассады:

    1-я подкормка - на третьи сутки после того, как сеянцы полностью развернули семядольные листики:  1  л. воды + 2 гр. кальциевой селитры

    2-я подкормка - через 7 дней от первой: Энерген развести до цвета слабого чая + Ферровит+Цитовит  на 3 л. воды по половинке капсулы под корень при поливе, для активизации процессов фотосинтеза в листиках

    3-я подкормка - появились 2 пары  настоящих листьев: 1 л. воды+ 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата) (разводить горячей водой за сутки до полива)

    4-я подкормка - через 7 дней после 3-ей: 1  л. воды + 2 гр. кальциевой селитры

    5-я подкормка - появились 4  пары настоящих листьев:  1 л. воды+ 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата)

    КАЖДЫЙ обычный  полив -  не простой водой, а очень слабым раствором любого комплексного удобрения – (я использую гумат+7, уже несколько лет).

    Высадка на ПМЖ

    3-5 г марганцовки на 10 л воды  для обеззараживания почвы в теплице - 1 л раствора вливают в лунки при высадке рассады помидоров, огурцов и других овощей.( не практиковала, но планирую)

    При посадке в лунку 1 ст. перепревшего конского навоза+1 ст. л. Борофоски + 0,5 ст. золы + луковую шелуху+ яичную скорлупу, перемешать с землей.

    Калимагнезию (я использую Калимаг, поскольку он порошковый, легко растворяется в воде) -  через  2 недели  после высадки рассады... на ведро воды: 1 чайная ложка Калимагнезии, через неделю – бражка.

    в момент цветения помидоров – полив раствор марганцовки – 2-3 г на 10 л. воды

    когда завязь сформируется— опять Калимагнезию.

    раз в 10-12 дней подкормить кальциевой селитрой

    Полив через полив - гумат+7

    раз в неделю  в поливочную воду добавить по 2-3 капли йода на 10 литров
    как только помидоры побуреют - раствором древесной золы, 1стакан на 10 литров воды, 0,5 литров раствора под каждый куст, один раз в 2 нед.

    Основная цель- уйти от обрызгиваний, или свести их к минимуму (не люблю я их...) поэтому продумываю подкормку, сводящую к минимуму возможные перекосы в развитии. 

    ДополнюЯ делаю при посадке вроде слоёного пирожка. лунка где-то на штык лопаты. Сначала на дно фосфоросодержащие удобрения, типа суперфосфата или  борофоски, поскольку  нуждаемость в них возникнет к началу лета, как раз корни дорастут, перемешиваю с землёй. потом немного старой травы, луковой шелухи, следующий слой - уже основной грунт, в него , фактически, и сажаются растюшки. У меня - бедные почвы, которые плохо удерживают питательные вещества, на богатых чернозёмах и глинозёмах, наверное, нужен другой набор удобрений, этот я под себя подбирала.

  8. Краткое описание: О том, как пробудить туговсхожие семена. Один из способов.

    То, что описано ниже, - исключительно мой опыт. Метод я не изобрела, таким методом можно проращивать любые туговсхожие семена. Я применила его к семенам крупноплодной земляники после того, как потерпела неудачу, посеяв по инструкции на пакетике. (Кстати, крупноплодную землянику в некоторых областях называют викторией. Жаль, что это название не прижилось везде, было бы удобней и правильней, чем называть эту ягоду клубникой).

    Также хочу предупредить о результатах выращивания виктории из семян. После трех лет экспериментирования я пришла к выводу, что овчинка выделки не стоит. Как правило, вырастает совершенно не то, что заявлено на пакетике. Вырастает намного хуже. Самый удачный был опыт с выращиванием сорта Зефир - выросла красивая, необыкновенно ароматная, очень сладкая ягода....но хрустящая, как огурец. Мы такие не едим. Но ведь - на вкус и цвет...

    Теперь о самом методе. Скопировала так, как описывала его в соответствующей теме.
    Девочки, ее выращивать-то нетрудно. Так же, как и мелкоплодную. Ее трудно проращивать, надо приспособиться. Стало получаться, когда перестала следовать рекомендациям на пакетике. Никакой земли, никакого снега.

    1. Кладу в баночку из-под сметаны, или пирожных, или корейской моркови обычную бумажную салфетку.
    2. Наливаю туда кипяченой холодной воды, на глаз.
    Когда салфетка намокнет (это видно) - воду сливаю, но салфетку не отжимаю. Она получается хорошо так влажная.
    3. Раскладываю семена, прикрываю крышечкой и ставлю на полочку на кухне. В общем, комнатная температура нужна. На три дня забываю.
    4. Через три дня ставлю в холодильник, на нижнюю полочку. И забываю на две-три недели.
    5. Достаю, снова ставлю на полочку. Забываю на две недели. (Если видите, что салфетка стала меньше блестеть, опрыскать из опрыскивателя).
    6. Если нет ни одного корешка, снова ставлю в холодильник, но уже не забываю, а заглядываю каждый день. Потому что корешки могут появиться даже в холодильнике.

    Такие семена кладу на торфяную таблетку и чуточку зубочисткой их прикрываю, соскребая на них таблетку. В земле почему-то у меня не получалось, замирали семена. Но торфяные таблетки только Джиффи подходят, другие - нет.
    Через две недели оставшиеся семена ставлю уже на батарею, обязательно через толстую книжку.Ну а дальше опять в холодильник, и опять на батарею.

    Если больше никто не проснулся, значит - не судьба...
    Совершенно невозможно определить какие-то сроки. Как повезет с семенами. Попадутся хорошие - могут взойти и без стратификации и раскачиваний. Попадутся плохие - могут и не взойти вовсе.Чаще всего первые всходы бывают после первой стратификации.

    Всходы растянутые, последние могут и через три недели проклюнуться после первых. Мне удавалось пробудить все сорта, которые покупала, но, конечно, далеко не все семена. Всхожесть была примерно от 20% до 80%.

    • 2
      записи
    • 0
      комментариев
    • 151
      просмотр

    Последние записи

    Lana_s_Kavkaza
    Последняя запись

    Ссылка на скачивание полезной литературы по природному земледелию. 

    Технология выращивания томатов ссылка   

    Руководство по болезням томата Часть 1     Часть 2

    СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ    ссылка

    О ПРАКТИЧЕСКОЙ НАУКЕ И НАУЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ ссылка

    Сейте семена правильно! ссылка

    Формирование томатов. Пасынкование  ссылка

    биопрепараты применение ссылка

    Еще одна библиотека ссылка

    дисбаланс питания ссылка

    Перец сладкий. Тонкости выращивания в открытом грунте ссылка

    • 2
      записи
    • 13
      комментариев
    • 348
      просмотров

    Последние записи

    Добрый день, мои дорогие!

    Хочу поделиться с Вами радостью. На канале Дела садовые я заказала два пакетика семян: Лаванду и Пенниссетум. В подарок было предложено выбрать три пакетика на выбор. Я выбрала: дыньку Подарок дедушки Хошемина, Ячмень гривастый и томатик Французский гроздевой. Распечатала конверт, а там к подаркам еще два подарка! Базилик с запахом мяты и гвоздичка. Вот разглядывала, изучала. Надо думать куда все это посажу. Ну примерно я знаю куда... Красотища будет!

    :dance::dance::dance:

    • 1
      запись
    • 1
      комментарий
    • 257
      просмотров

    Последние записи

    kinnergard
    Последняя запись

    https://www.youtube.com/watch?v=KtIQmyMXAYA&t=3s сера

    https://www.youtube.com/watch?v=MzNcj7nF58U сливочное масло

    https://www.youtube.com/watch?v=qIgFYjcRAmQ&t=3s льняное масло

    https://www.youtube.com/watch?v=qUtTCzqUhHs&t=2s завязывание кочанов

    https://www.youtube.com/watch?v=8fieEZivqc0 подкормка томатов 2 половина вегетации

    https://www.youtube.com/watch?v=O1IW4u61c9s&t=7s фитофтора

    https://www.youtube.com/watch?v=VlqcOZbWGpo&t=165s фитофтора

    https://www.youtube.com/watch?v=E3iEwpB6luo фитофтора

    https://www.youtube.com/watch?v=dSQyRJIYUC8 сыворотка от тли, трипсов и мучнистой росы.

    https://www.youtube.com/watch?v=GBenIral1i0&t=9s куркума

    https://www.youtube.com/watch?v=gHZC8Lw9MCw&t=106s биопрепараты своими руками

    https://www.youtube.com/watch?v=g6lI0Xh0eP4 хелаты 

    https://www.youtube.com/watch?v=bE4SbbV2Gsg железный купорос в борьбе с гриб. заболев.

     

  9. Что делать? Как бороться со слизняками в капусте?Если вы обнаружили следы слизней на грядке с посаженной капустой, то следует задаться вопросом, как уничтожить этих вредителей.Существует несколько эффективных способов, помогающих сохранить урожай капусты и других культур. уничтожить этих вредителей. Существует несколько эффективных способов, помогающих сохранить урожай капусты и других культур. Устройте пир! Слизни очень любят пиво, хоть оно является губительным для них. На грядке с капустой закопайте в землю несколько одноразовых стаканчиков и наполните их пивом, можно не доверху. Учуяв запах пива, слизни приползут к нему, чтобы попробовать, а после этого погибнут. Утром вам нужно будет собрать погибших особей и выбросить.(Можно использовать не только свежее пиво, но и выдохшееся. У слизняков достаточно сильное обоняние, они его всё равно найдут.) Народные способы: опрыскайте посаженные растения Если вы думаете, как вывести слизней с капустных посадок и защитить урожай других культур, то примените опрыскивания. Заварите крепкий кофе или используйте растворимый. Чтобы 100% избавиться от слизней на капусте порция кофе должна быть двойной. Сделайте раствор нашатырного спирта. Вам понадобиться 1 часть нашатыря и 6 частей воды. Такой раствор отпугнет вредителей, но не причинит вреда растениям. Сделайте слабый солевой раствор. Увлекаться этим способом не стоит, чтобы капуста не усохла. Слизни любят прятаться во влажных местах, в тени. Вы можете устроить для них такие места, используя доски, мешковину, старые, мокрые тряпки, рубероид и прочий хлам. Когда моллюски сползутся в устроенные вам укрытия, вам останется только собрать их и уничтожить. Слизни передвигаются по гладкой поверхности. Любая шершавая поверхность свободно ранит их нежные тельца. Вокруг саженцев капусты можно посыпать песком, измельченной яичной скорлупой или ореховой скорлупой, мелкими камушками и так далее. Слизни не смогут преодолеть такое препятствие и повредить ваш урожай. Ну и на конец.есть самые эффективные хим препараты  которые не соприкасаются с растением, их рассыпают вокруг растения.между рядами.Но наиболее эффективными считаются препараты на основе метальдегида, например «Гроза» или «Мета».
    image?id=876366509515&t=0&plc=WEB&tkn=*49xgbr2d1leh1JW9nyVBp7Tp-H0               1265608905_2.thumb.jpg.11ff524fcbe1696798788db06a05fce3.jpg
    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 182
      просмотра

    Последние записи

    Раечка
    Последняя запись

     посмотрю что получится... :smile427: 

    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 209
      просмотров

    Последние записи

    Ясаша
    Последняя запись

    Томат Дынюшка

    Раний, индет, вес 350-500 оранжева-мали

    20181122_181353.jpg

    • 1
      запись
    • 10
      комментариев
    • 401
      просмотр

    Последние записи

    Irina4469
    Последняя запись

    В копилку совет от CUCSA

    Цитата

    Добавлю еще про чеснок.

    Чтобы был хороший урожай чеснока нужно прежде всего вскопать заранее (обычно за 2 недели до посадки) грядку с внесением удобрения (мы обычно используем комплексное "лук - чеснок" ) свежий навоз, не до конца перепревший компост вносить не следует, земля должна сделать усадку. Сажают озимый чеснок под покров до 14 октября. Перед посадкой чеснок нужно обработать против болезней : готовятся 2 раствора - 1) на 5 литров воды - 2 ст. ложки поваренной соли ( крупной ); 2) на 5 литров воды - 1 ст. ложка медного купороса. Сначала опускаем чеснок в раствор с солью, выдерживаем 2 минуты. Затем сразу же в раствор с медным купоросом, также на 2 минуты. После сразу высаживаем. Данный метод избавляет чеснок от болезней и позволяет ему сохранится до нового урожая, даже при комнатной температуре.

    Весной , еще не по растаявшему полностью снегу, разбросать ( как бы посеять) удобрения. Затем когда земля подсохнет нужно прорыхлить междурядье. Чеснок рыхлить желательно по чаще, он это любит. За сезон нужно подкормить еще раз, перед выбросом стрелок (когда хвостик стрелки начнет показываться ). 

    Чтобы узнать о созревании чеснока нужно на участке оставить стрелки в начале, по середине и в конце грядки крест на крест. Когда стрелка полностью раскроется, значит чеснок созрел и его пора выкапывать. Бульбочки стрелок можно использовать для обновления семян. При уборке чеснока с луковицами нужно обращаться аккуратно. Нельзя отряхивать землю с чеснока об лопату, почву и т. п. Это может привести к механическим повреждениям, которые в свою очередь могут привести  к плохому хранению луковиц.

    Мама Антона

    Цитата

    Схема, видимо, взята общая для луковичных, по весне так лук обрабатывают перед посадкой, соль - от мухи (вроде бы).  Я не купорос использую, а что-нибудь из Чистофлор, Прогноз.. и сажу раньше (у Людмилы Алексан9ры прочитала, что лучше укореняется по теплу, лучше зимует 

    Iskorka

    Цитата

    Я не замачиваю перед посадкой озимый чеснок. Сею его в бороздки, в бороздку Землин и если нет перегноя, то еще Нитроамофоску. Если есть перегной, то бороздку засыпаю перегноем. А дальше вроде всё так, кормить, поить, рыхлить. 

    Джамиля

    Цитата

    https://www.youtube.com/channel/UC8R1ldt81E86OgS7AMeGluA

    Девочки, на этом канале очень хорошо рассказывается о чесноке - посадка, подкормки.Да и не только о чесноке, там очень много интересного.Следуя его советам у меня в этом году вот такой чесночок.

    Татьяна Кемерово

    Цитата

    Выбираю самые крупные дольки из самых крупных продуктивных - 5 и более зубчиков - головок. Замачиваю в "Максиме", потом сутки-двое сушу на старом укрывном. Грядку заранее готовлю, недели за две: перекапываю с перегнойчиком и немного комплексного удобрения. При посадке делаю глубокие бороздки, сыплю перепревший навоз, золу, рыхлю. Ставлю зубки, не вдавливаю. Если земля сухая, что бывает редко осенью, дно бороздки немного пролью. Мне надо чтобы зубки укоренились до морозов, но не проросли.

    Весной нужно очень рано прорыхлить и очень обильно пролить слабым раствором комплексного удобрения с микроэлементами. Дальше - по обстановке...

    Жду ещё советов.smile269.gif

     

×