Перейти к содержанию
Клуб помидороводов - tomat-pomidor.com


Блоги

Блоги нашего сообщества

  1. Использовать подложку для ламината, я увидела года четыре назад на канале YouTube. Немного модернизировала, подворачиванием краев, и использую третий год.  Этот метод, выбрала т.к. можно подобрать размер - объем " стакана" для своих ящиков, в которых выращиваю рассаду.

    Размеры, которыми , пользуюсь : режу ламинатную подложку на квадрат 26х26 см. Склеиваю встык края скотчем. Скотч лучше обрезать с запасом, чтобы загнуть его во внутрь. Так не расклеится край. Трубочка  получается вместимостью почти 1 литр. Подписываю, ставлю в ящик, насыпаю землю небольшим совочком, нижний слой земли 5 см немного утрамбовываю. Сею семена или пикирую рассаду. Поливать можно сверху, можно донно.

    Схема подготовки : зимой- накрутила нужное кол-во стаканов, всегда с запасом                                                                                                                       в конце зимы -  подписала все стаканы. (или когда определилась с кол-вом кустов и сортов по штукам)                                                   день посадки - ставлю подписанный стакан в ящик, насыпаю землю, кладу семечку( "по кипятку") соответствующего                                                       сорта, и так наполняю весь ящик, ставлю в  целлофан и в теплое место на прорастание.

     

    0-02-04-c3f1af216f6945303dcd4796579815c0a3f3c95a35da6168ec20889f7f6c59c9_f83b9650.thumb.jpg.0a557a239d99426d5d90285976a4b185.jpg0-02-04-f23b68504b51217347032b2c3f9b2e415afaeee74f91544d1c1139a35b57b541_391a34ff.thumb.jpg.782c200ecdf6e1fb96ab49bfb56db368.jpg0-02-04-fa02862a864621df78baf4ecaa62485c4173828fe56df18aea4d3bafabc525da_ead63803.thumb.jpg.f79467d0eb0a1bf45f80e879c754b4c0.jpg 

    Подписываю фломастером несмываемым. Название крупно, для слепых:grin: . Потом подворачиваю верхний и нижний края, на верхнем пишу цифру. Устанавливаю в ящик , насыпа землю, пикирую рассаду.

    72C18996-8D40-471A-A22E-A40A7E187131.thumb.jpeg.3ddd6d20091f0813f053ea752a0a64b3.jpeg  35DF4AAE-C8C3-4F06-A93E-5613F1F9B3DB.thumb.jpeg.0097e36862aed54f07dad8ba6e69d61e.jpeg

    Подложку лучше брать 3 мм. Можно 4мм, но жестковата. 2мм разваливается.

     

    Когда растения подрастут, отгибаю верхний край и досыпаю землю. Название стало видно. Когда рассаду пора переваливать в большую емкость, достаю из короба каждый стакан,  Зажимаю между пальцами левой руки стебель растения, переворачиваю вверх ногами( полить перед процедурой, чтоб земля не сыпалась), отворачиваю нижний край и наталкиваю землю ложкой немного уплотняя до полного стакана. Ставлю в ящик - корням есть куда расти и остальное не травмируется. Когда высаживаю на ПМЖ, отрезаю ножницами верхнее кольцо с названием , строительным ножом  разрезаю вдоль стакана подложку и сажу. кольца остаются на верху. Когда меняю их потом на таблички, а когда нет.

      0-02-04-191ec7ea4d7d2d3d3f6fc32b82145c8a611211f405f43028157b1467a7955bda_37d4eeaf.thumb.jpg.87a9978962594b25be99912f12bdc6db.jpg  0-02-04-2bc4c84788e5c23f28e8c1ed5d3eb063400668b95c67155e12dbaf49acc56ead_1dd9b29b.thumb.jpg.840611c01848b739ba22be796010e537.jpg  0-02-05-849fc7bf97c1e324aa4dbaceb487bffe611733888d517eec453a431e596dedba_full.thumb.jpg.e1a9a40ed435056d187566b69f992511.jpg0-02-04-a4b4eba697a7b3e532c296d6958f80f73d1de6dac0c7ce8fd3897ad8c71334ed_d44ceca9.jpg

    Дольше писала, чем делаю это. 

    А вы дно не закрываете ? Земля при поливе не вымывается? Подсыпаете и снизу землю и сверху?

    Дно не закрывается. Если скотчем обычным клеить, то вода не выливается, когда первый раз скрепляла степлером, то вода в дырки выливалась. Земля не вымывается, она уплотняется, обрастает корнями и стаканы устойчивы. Я их ношу или переставляю в коробах пластиковых( покупала в ИКЕЯ по 99 руб) Надо немного попробовать и понять подходит вам так.

    Т. Е. Делается труба из подложки, подворачивается и ставится в ящик,а потом по мере роста ростишки подсыпает землю и разворачиваем подложку вверх,правильно же поняла?

    И туда просто семенами высаживать?

    Все верно. В прошлые года , сеяла в такие "трубочки" по 2-3 семечки, затем оставляла сильнейшего, или если 2 сильных, то отсаживала в стадии двух настоящих листиков , в другую"трубочку". Получалось : одна рассада в одном домике.

    В этом году, хочу сеять традиционно: в общий ящик, и сильнейших пикировать по семядольные листья в большие (0,8-1,0 л) трубочки. И , по море надобности досыпать землю.

    Тема, где мы об этом разговаривали тут

    Обратите внимание, на фото, где стаканы с рассадой, стоят на картоне. В тот день, я перелила рассаду. И выставила их на картон, чтобы лишняя вода впиталась в него. Можно использовать ткань( что бывает под рукой)

    • 1
      запись
    • 1
      комментарий
    • 245
      просмотров

    Последние записи

    Веселый огородник
    Последняя запись

    Отдыхая в теплых странах всегда любовалась многолетним кустарником из семейства вербеновых - Лантаной. У нее очень необычные цветы, собранные в щитки. По мере развития они меняют окрас. Листья Лантаны - Ароматные. Мне нравится растирать их между пальцами и вдыхать лимонно-терпкий аромат. На растении были ягоды черного цвета, и я их собрала. Вернувшись домой, решила посеять семена. Прочитав об агротехнике, замочила высохшие ягоды в горячей воде в термосе на сутки. Затем, очистила от мякоти и посеяла в плошку в обычную огородную землю. Убрала на верхнюю полку на кухне и стала ждать. Примерно через три недели появились первые всходы. Выбрала 4 самых крепких, посадила в горшок. Летом вынесла в теплицу. Формировала и подкармливала Агриколой для цветов. В конце сентября, когда похолодало, забрала я свою Лантана домой и поселила на южном подоконнике. Заметила маленькие бутоны, но решила все подстричь, т.к. к этому моменту кустики сильно вытянулись. 2019-02-01-14-54-49.thumb.jpg.8b7711dfbc297b60883b8f7f1bdcd9de.jpg

    Зимой Лантана стала сбрасывать листья. А в декабре я заметила на ней белокрылку, видимо она подцепила в теплице этого вредителя. Тут же развернула борьбу: оборвала оставшиеся листья и обработала   Фитовермом по схеме. После Нового года стали отрастать молодые листочки. На сегодня она уже красавица. Очень надеюсь летом увидеть цветение. Тогда и будет продолжение рассказа.

  2. Идея выращивания Томатов не в чистом ОГ и не в Теплицах , а по под Навесами давно витала у меня в воздухе

    И даже в середине 90х , в начале своей огородной деятельности , я не осознавая эффективность этого , первые три года использовал Навес приставленный к южной стене дома

    Делалось тогда это не умышленно , просто конструктивно в том месте намного легче было установить Навес , чем мудрить с установкой небольшого Парничка

    Садовод в те времена из меня был аховый , засаживал все одним сортом Томатов , так и тот покупал по рекомендациям продавца в семенной лавке , да и понятия об агротехнике Томатов ограничивались лишь двумя пунктами : обрывай пасынки и не поливал по листу

    И вот те первые три года никак не мог осмыслить , почему у меня под Навесом урожай выходит 3-4кг с куста , а в Парнике не получается добиться ничего выше 2кг на куст

    Списывал тогда это полностью на чудодейственный эффект от южной стороны дома и более теплую землю по весне у стены отапливаемого здания

    Отрицать этого не стану и сейчас , и южная стена , и теплый грунт по весне являются положительными факторами … , да только главную причину я тогда по незнанию и загруженностью житейскими заботами проглядел

    А позже вообще более чем на десять лет практически завязал с помидорами , сочтя их неблагодарной и слишком хлопотной культурой

    Сейчас мне такое скажи … , да они с полпинка заводятся (правда при этом надо обязательно снять кирзач и при пинке произнести что-нибудь ласково-ободряющее)

    А в те времена Фитофтора и К° правили бал , одним из немногих знаний о Томатах , что получил я в детстве от родителей было и то , что 8 августа надо удалять кусты и собирать все как есть , иначе и этого не достанется

    Ходила с незапамятных времен и еще одна «народная мудрость» в наших краях : - «До 10 июня Томатам в огороде не место , могут случиться возвратные заморозки»

    Ясно дело что каждый кто следовал таким умным установкам гордо называл свой край страной вечно зеленых помидор

     

    Как обычно меня куда-то далеко и далеко унесло:embarrassed:

    Так почему же я пришел к мысли что содержание Томатов под Навесами это именно «то , что доктор прописал»

    Прежде всего Навес это защита от холодных рос , а они у нас (особенно в августе) такие , что с листа ручьем вода бежит

    Дожди и ливни по листу тоже здоровья Томатам не добавляют , ну и в такую погоду под кустами в ОГ  сырь стоит

    Так и казалось бы ставь Парник али Теплицу и радуйся , ни что за шиворот капать не будет

    Но там две других непотребных вещи правят бал – застой воздуха и несусветная жара в солнечные дни

    Отсутствия свободного тока воздуха промеж кустов также является провоцирующим фактором для развития грибных заболеваний , а жара под 40° и выше не даст вязаться полноценно помидорам

    Двери в парниках , дополнительные форточки (даже под крышей) кардинально ничего изменить не могут

    И вот в самодельных Парничках я пошел более кардинальным путем , извратив сам смысл понятия Парник на летний период (начиная с 10-15 июня)

    Что такое в геометрическом смысле Парник – прямоугольник , с двумя узкими и двумя широкими сторонами , ну и крыша над ним , какой формы совсем не суть

    Как мы уже решили – крыша это святое , она от рос и дождей Томаты прикрывает

    Узкие стороны тоже мало интересны и для проветривания и для обслуживания Парничков куда из их габаритов людям ход закрыт , значит можно ставить «глухую стену»

    А вот широкие стороны они  должны обе открываться , прежде всего для обслуживания посадок , а второе для создания полноценного тока воздуха через Томаты

    Тут сразу два жирных зайца убиваются и кусты продуваться начинают , и жар при таком кардинальном проветривании в Парнике не скапливается так

    Так в чем же «кардинальность подхода»  , вроде бы все тоже самое как и у всех в таких конструкциях

    А кардинальность заключается в изменении восприятия Томата как южного гостя в наших краях

    Томаты очень спокойно воспринимают холод  , лишь бы на минус не переходило , холодная ночь не введет их в ступор на неделю как Огурцы , да похолодания тормозят развитие Томатов , но только на период этого похолодания , прошла холодная ночь или даже несколько холодных дней и наши помидоры сразу снова будут в обойме

    Как перестал закрывать помидорные Парники на ночь в летний период , так и взаимопонимание с Томатами наладилось , в Парниках не стало ни какого конденсата , грибы здорово поотстали

    А проблем с жарой в Парниках с открываемыми боковинами и раньше особо не было , это вам не 6м «вагоны-душегубки» , ни две двери , ни куча форточек в довес  никогда не смогут сделать то что творят отсутствующие бока
    Постепенно пришло понимание , что Парнички у меня теперь могут называться таковыми лишь в мая , ну и в начале июня , а дальше это уже по сути Навесы до самого окончания сезона (у меня обычно терпелки держать Томаты долее чем до середины-конца сентября не хватает)

    Спойлер

     

    136-2.jpg Ну совсем, совсем весной такого плана парник , совсем парник

    , и даже по необходимости теплый рассадник

    158-1.jpg а позже пленка на широких боковинах поднята на все лето

    01.jpg Ну чем по сути не Навес , причем капитальный , на зиму не надо убирать , снежок правда чистить придется регулярно (наклон крыши не велик)

     

     

    Ну а раз так пришлось выходить из подполья и менять генеральную линию партии

    Новая установка : - «Чистый ОГ не катит , ставим везде Навесы»

     

    Ну и тут простор для творчества открывается великий , начиная от типовых решений и кончая индивидуальными

     

    Ну вот есть например бочка , дно у ней давно прогнило до дыр , а вот боковина еще крепка и прослужит долго

    Можно было бы ее использовать для хранения чего либо сыпучего , но мне захотелось ее применить для посадок , ну например под выращивание одинокого Помидора

    Спойлер


    02.jpg "Пигмей-Фейк"(у/н) 2017г.

    03.jpg "Грунтовый Грибовский" 2018г.

    Навес делался спонтанно , уже была от чего-то рамка с куском ПК , собрал только ноги , да скрепил воедино

    Высаживая в первой половине мая на первое время укутывал куст белым НУМом в пару слоев , да и то в те периоды когда заморозками грозят

    Индивидуальное выращивание Томата , да на высокой гряде – это вообще отдельная тема-песня (ну в данном случае высокая гряда - есть бочка)

    120-1.jpg

    Вот например «Грунтовый Грибовский» после удаления

    Выращивание в бочке в 2018г с итогом 9.6кг с куста , равным ему у меня за все года не было

    Думаете не формировал , - да фига , резал от души и пасынки , и кое какой цвет выщипывал

    Но то  что осталось  оказалось близко к оптимальному варианту для получения с куста максимального урожая

    Основа успеха рядового ДЕТа  конечно прежде всего свобода личного пространства , «высокая гряда» и хорошая заправка навозом , наша тема разговора - Навес  лишь дополняющий фактор , но тоже не маловажный

    Такой загущенный куст первый кандидат «подсесть на грибы» , и то что сие не случилось как раз и заслуга Навеса и обработок ХОМом

     

    Ну вот приведу еще один вариант Навеса индивидуального проекта под ситуацию


    В 2018г вырастил пару Томатов январского посева в 10л ведрах без дна , высаживать пришлось их рано , 30 апреля

    Спойлер


    085-5.jpg

    Тут он похож на что угодно но не на Навес , мало того что все обито пленкой , так и внутри еще прикрыто НУМом , да еще по ночам иногда 150вт электроподогрев включал

    Самое интересное что на снимке не начало мая , тогда у нас аномально до 30° жара поднималась и Томаты стояли на распашку , сей снимок  от 31 мая , когда пошла серия ночных заморозков

    132.jpg

    Позже Навес на половину разделся , здесь 15 июня , только 2-3 дня как поднулевые ночи ушли

    04.jpg

    Когда тепло утвердилось окончательно , Навес наконец-то стал самделешним Навесом

    И опять , как и вся индивидуалка , Томаты с отличными персональными достижениями

    «Матрешка» выдала на гора 7,4кг , а ведь сорт достаточно никчемный , но VIP условия чудеса творят

    Второй был наш популярный «Июньский» , его выхлоп – 5,1кг , хотя его типовая урожайность два , два с копейками кг на куст

    И опять же сам Навес лишь одна из составляющих удачной карьеры этих Томатов

    Основа конечно ранний посев и содержание в большом объеме до высадки , ну и простор плюс хорошая кормежка

     

    Следующий вариант хоть и индивидуален , но несет в себе основу , что пока не успел применить в типовых проектах , это совмещение Высокой Гряды и Навеса


     

    Спойлер

     

    Как и во многих начинаниях , очень часто значение имеет элемент случайности

    Приглядел к посадкам Томатов 2018г еще один клочок земли , да было у него два минуса , с юга стоит достаточно близко малинник , а с другой стороны  у небольшого парничка идет слив дождевой воды

    То есть место для посадки помидор мягко говоря не айс , но вот с предыдущего года остался у меня не у дел деревянный короб 1,4*0,7м

    Вот его я и решил использовать как высокую гряду под томаты , сразу три пользы с этого увидел

    Первой капель с соседнего парника не будет достигать высаженных кустов , второе – пусть и небольшой подъем (около 30см) немного минимизирует возможное затенение от малинника , ну и третье – Высокая Гряда , - это как догма , более ранний прогрев земли , лучший доступ воздуха к корням и что-нибудь еще там наберется по академической части

    Но на данном этапе я эффективность Высоких Гряд оценивал как символическую и больше дань хорошим манерам правильного огородника

    В общем , что добру пропадать , с осени выставил по месту этот короб , заправил его хорошей землей , пару ведерок навоза не забыл добавить , а по весне сделал над ним Навес и высадил 30апреля под него шесть  ранних кустиков Томатов

    05.jpg  091.jpgЗдесь снимки от 24 мая

    Само собой на первое время Навес де-факто является парничком , весь укутан пленкой , одна сторона правда не на мертво (крепеж там на магнитах) днем держу их открытыми

    128.jpg

    15 июня 18г , окончание зимней стужи ознаменовалось удалением пленки с широких боковин , даже не верится что ледниковый период отступил , поэтому с узких сторон пленку пока не рискнул снять , а то кабы не пришлось снова укутываться

    06.jpg  07.jpg25 июня

    Пошли красные помидоры , тут уже Навес строго Навес

    Ну и опять как у всех персоналиев результаты у высаженных кустиков заметно выше чем у типовых граждан

    Изначально тут собирался высадить три кустика «Июньского» и три «Пигмея» , но как тот рояль в кустах закрадывается ляп , и за место одного «Пигмея» по ошибке высаживаю куст «Яблок на Снегу»

    Так вот , как писал ранее , все эти случайности и стечения обстоятельств приводят иной раз к интересным открытиям

    В данном случае открытием для меня стало на сколько эффективней работает Высокая Гряда по сравнению с не поднятой грядой , при прочих равных условиях

    Так «Пигмей» на высокой дал 4,1кг против 3,1кг (+39%)

    «Июньский» на высокой дал 2,8кг против 2,1кг (+31%)

    «Яблоки на Снегу» дали 5,1кг против 3,2кг на обычной гряде (+56%)

    Все остальные условия были равны , и Навесы и закрытия боковин весной , и рассада с одной партии

    Можно лишь допустить что для высокой гряды чуть земля более питательная была , но зато они в более плотной посадке сидели , 0,16м2 на куст , супротив 0,25м2 в стандартной посадке

    А простор посадки это очень важный определяющий фактор , он по любому перекроет чуть более меньшую питательность грунта


     

    Как всегда я в своем репертуаре , о чем угодно пишу но не про Навесы , и их преимущества:09fp::embarrassed:

  3. Обзор выращенных сортов  за 2015 - 2018 г.

     

    large.603344623_1-2018.jpg.ca49b22c2b9312f77c0a5268c5f28da7.jpglarge.1001229400_2-2018.jpg.e8c47c4420acf196cca5b0c9ab112de5.jpg

     

     

    ********************************************************************************************************************************

    ********************************************************************************************************************************

     

    398430674_GoldenHeart.thumb.jpg.4441a28f1a02137784403f234b468c23.jpg

    Golden Heart  Dwarf (Золотое Сердце) -

    Крепкое, сильное растение с морщинистыми листьями. При выращивании в горшке  высота кустов до 60 -70 см. Золотистого цвета плоды  на одном растении могут быть в форме гофрированных  сердечек или просто округлые. Мякоть  плодов  густая , сочная,  со свежими нотками во вкусе.. Урожайный сорт среднего срока созревания.

     

    30d68599.thumb.jpg.3ac44c3e6761b15231123b966cf10778.jpg  Mahogany.thumb.jpg.7d2c0cc0dee0226577221ccabf2fe610.jpg  

    Mahogany Dwarf -

     Энергичный карлик с крупными, складчатыми листьями. Плоды крупные, до 200-250 гр и более, чуть сплюснутые, тёмно-шоколадного цвета. Сочная, малосемянная мякоть плотной структуры, приятного сбалансированного вкуса. Растения при выращивании в горшках могут быть до 70 см.

     

    5a3e328.thumb.jpg.4ea71b141f62cdb7a91b710fd9569307.jpg  201ac114.thumb.jpg.d1b13a29e8947b6e19a3da8265f139e6.jpg

    Uluru Ochre  Dwarf -

    Сильное, красивое растение  с крупными листьями и с  плодами необычной расцветки — жёлто-зелёные на вид, цвета охры. Крупные, приплюснутые плоды массой до 200 -250 гр. и более.  Мякоть оранжевого цвета с зелёными вкраплениями, сладко- терпкого вкуса. Насыщенность  вкуса проявляется исключительно в полностью вызревших плодах.  Сорт назван в честь австралийской знаменитости - горы Улуру.  В 10 литровом горшке высота растения не более 70 см , при формировании в 3 стебля обязательны поддерживающие опоры.

     

    21ed06b8.thumb.jpg.154a9ee5d7c96c01e6bb99e4e279e695.jpg

    Boronia Dwarf -

    Растение крупное, с толстыми стеблями и тёмно-зелёными морщинистыми листьями. В горшках высота кустов 60-70 см.  Плоды  все крупные,  200 -250 гр и более , приплюснутые, тёмно-вишнёвого цвета. Мякоть  густая,тёмная, интенсивно насыщенного вкуса с преобладанием сладости.

     

    20718107.thumb.jpg.80001aced2c81e61ba250ae605262ce6.jpg

    Loxton Lass Dwarf -

    Компактное растение высотой 70-80 см , листья крупные, морщинистые . Плоды  оранжевого цвета , сплющенной формы , 180 -200 гр, мякоть густая, ароматная, насыщенного вкуса. В 10 литровом  горшке  формировать  можно в 3 стебля .

     

     

    b9b8eae.thumb.jpg.bce3cd134aebc907fac95b97cb908435.jpg  bcf53a9.thumb.jpg.cdef7e887309400511be75d15c55cadc.jpg

    Orange Cream Dwarf - 

    ( Гном Апельсиновый Крем)—  симпатичный  карлик с красивыми плодами «би-колор».  Мякоть  плодов сочная, сладкая, с фруктовыми нотками во вкусе . Масса плодов до 100-150 гр и более.  Растения компактные, с плотными, тёмно-зелёными листьями. В  горшках высота кустов до 60 -65 см .

     

     

    af00afe.thumb.jpg.2f4b3bfd010fd6ea04ac3cc0fd41599e.jpg  P1011756.thumb.JPG.45b4c1f24aba5d0d76e1b4afcec61432.JPG  Sarandipity.thumb.jpg.34f46b25903beb1db926df6a3b7e4ffd.jpg

    Sarandipity Dwarf - 

    Крепкий, компактный карлик  с морщинистыми листьями. В горшке высота кустов не более 60 см.  Плоды  одномерные, круглые  до 80-100 гр.  бордово-коричневого цвета с зелёными штрихами по верху.  Мякоть желеобразная, густая, приятного  насыщенного вкуса. Довольно раннеспелый и очень урожайный .

     

     

    32548d68.thumb.jpg.ef4823dae998d673b8e3ca511b70bc24.jpg

    Maralinga Dwarf -

    Энергичное, крепкое  растение с крупными, морщинистыми листьями. В горшках высота  кустов до 70-80 см. Плоды  все крупные , плоско-округлые , массой 250-300 гр. , коричневого цвета с густой, тёмной мякотью. Вкус  мякоти терпкий, насыщенный, хорошо сбалансированный. Формировать лучше в 2 стебля с обязательным креплением к опорам.

     

     

    cb4f753.thumb.jpg.369bdec10037734cb5892a70d0e25f1a.jpg  

    Golden Gypsy Dwarf -

    Энергичный карлик с крупными, сморщенными листьями. Растение компактное, крепкое , в горшке до 60 см высотой .  Плоды  солнечно-золотистого цвета , имеют освежающий, бодрый вкус, мякоть нежная,  сладкая.  Масса плодов 80-100 гр. и более.

     

     

    27ef6fff.thumb.jpg.5646092272c91cd2a932e95d1481341c.jpg  367785388_P1010003(4).thumb.JPG.0b92c534aef1348f4637f8349e9f1642.JPG

    Purple Heart Dwarf -

    ( Карлик Пурпурное Сердце) -крупное, сильное растение  с тёмно-зелёной морщинистой листвой. В горшках высота кустов 80-90 см. Плоды  пурпурно-чёрные с  тёмной мякотью цвета бордо. Мякоть желеобразная, сочная, с приятным   сладко - терпким вкусом. Очень красивый , урожайный сорт  среднего срока созревания. 

     

     

    2014314879_LemonIce.thumb.jpg.d256d3bfc1d8a2d1ded023f56974882e.jpg  643673933_P1010007(4).thumb.JPG.d942f6141036f2efd6ce0a86c26c7c50.JPG

    Lemon Ice Dwarf -

    (Гном Лимонное Мороженое)  - красивый, компактный карлик .  В горшке  растения не выше 60 см, можно формировать в 3-4 стебля.  Плоды-лимончики словно просвечивают насквозь. Масса плодов 80-100 гр и более, мякоть желеобразная, с приятным освежающим  сладковатым вкусом. Урожайный сорт среднего срока созревания.

     

     

    326dc3aa.thumb.jpg.23ba4cc020c644358c5c40d7bfa3442c.jpg  2051337921_P1010014(1).thumb.JPG.47d139cc24c9ee4839d5673b98af8cca.JPG

    Waratah  Dwarf -

    Крепкий, энергичный карлик с крупными морщинистыми листьями.  Плоды  малиново- красные, округлые, массой  до 200 -250  гр и более. Мякоть  внутри плотная,  приятного, сбалансированного вкуса с преобладанием сладости. В горшках растения до 70 см, формировать предпочтительнее в 2-3 стебля.

     

     

    b464bdb.thumb.jpg.91a5d628d1a2fb0b0c31560c036852db.jpg  P1011761.thumb.JPG.86032a92c8b405b2db01cafea27fe47c.JPG

    Kookaburra Cackle  Dwarf -

    Крепкий, компактный карлик  с тёмно-зелёной морщинистой листвой . При выращивании в горшках  не выше  60 см.  Плоды крупные , массой 150-200 гр. При полной спелости цвет  плодов становится тёмно- шоколадный.  Вкус насыщенный, сладко-терпкий.. Достаточно плодовитый сорт среднего срока созревания.

     

     

    b6ee53b.thumb.jpg.8718f865d77cd3f88ff38f2cbf9c6116.jpg  P1010003.thumb.JPG.400e40d401c92f51392d7483c64c8a6c.JPG

    Loxton Lad Dwarf -

    Крепкое , компактное растение с крупными  морщинистыми листьями. При выращивании в горшках  высота  60 - 70 см. Плоды  округлые, чуть приплюснутые, насыщенного апельсинового цвета. Преимущественно  крупные, 150 -200 гр и более, мякоть плотная, маслянистой структуры, приятного, сбалансированного вкуса с преобладанием сладости.

     

     

    2e787ab7.thumb.jpg.ea70eacf2f7d1ec46e833ee0ae773a16.jpg  916457636_P1010007(1).thumb.JPG.62b4937d80f702778d7a58e5399ea726.JPG

    Adelaide Festival Dwarf - 

    Крепкое, сильное растение с  крупными морщинистыми листьями.  В горшках высота  может быть до 80 / 90  см. Плоды крупные, очень красивые, массой до 200-300 гр.. Они цвета бордо или  спелой вишни с заметными тёмными полосами и мазками по верху. Мякоть  плотная, сочная,  насыщенного  сбалансированного  вкуса. 

     

     

    c9ae95d.thumb.jpg.5730585a64b259e0e44d94458ee29a86.jpg

    Shadow Boxing Dwarf -

    Гном Бой с Тенью - урожайный, энергичный карлик  селекции Тома Вагнера (США).  Компактное растение  высотой 60-70 см, с  красивыми  удлинёнными плодами  малинового цвета с тёмными полосками по всему плоду и антоциановым загаром по верху    Плоды плотные,  с густой  сочной  мякотью.

     

     

    1492016555_Caitydid.thumb.jpg.9fa7607e0a8720da32e3df75bba2a982.jpg 348593482_Caitydid.thumb.jpg.cf4100bd875567fa6c45fd10b8e64a60.jpg

    Caitydid Dwarf -

    Симпатичный карлик с яркими плодами цвета  би-колор . Автор сорта  Craig  LeHoullier ( Крейг ЛеХолье )  назвал его так в честь своей дочери  Caitlin (Кейтлин).  Встречающийся перевод Кузнечик - может быть неправильным ...

    При выращивании в горшках высота растений до 70 см.  Биф-плоды  яркого оранжевого цвета с красными мазками по верху , масса до 250 гр и более. Мякоть сочная, ароматная с освежающим сладковатым вкусом.  Урожайный , среднего срока созревания.

     

     

    TastyWine.thumb.jpg.69e609c813d39a8deecf10ed512087be.jpg  P1010008.thumb.JPG.ee947031fa5c4cbb7cd108d2eaa72abb.JPG  936937702_(2).thumb.jpg.55b8087eaa19392ae7b5dac6dd9a2316.jpg

    TastyWine Dwarf -

    (  Вкусное Вино) — энергичный карлик с крупными картофельными листьями. Растения в горшках могут быть до 80 см высотой, формирование в 2-3 стебля предпочтительнее.  Плоды - бифштексы  густо-малинового цвета, до 200- 300 гр. весом.  Сочные, малосемянные, насыщенного сбалансированного вкуса.  

     

     

    1227372511_ChocolateLightning.thumb.jpg.63179342548858a48c1610f68da7ca03.jpg  25536853.thumb.jpg.f7f8e27cec6567b1a1c7024ed82dfdc1.jpg

    Chocolate Lightning Dwarf - 

     Гном Шоколадная Молния - энергичный карлик , сильное растение со складчатой листвой и крепкими побегами. В закрытом грунте может быть более 1 метра. Плоды крупные, до 250-300 гр и более,  шоколадного цвета с медно-зелёными полосками по верху, сочные,  приятного, сбалансированного вкуса.  Формировать растения  можно в 2-3 стебля с обязательным креплением каждого . 

     

     

    beda281.thumb.jpg.d20cedd0c2c8a8a142c93984c6644fad.jpg  P1011933.thumb.JPG.1edc0d24cabf74f0c29465726f9024a9.JPG

    Tennessee Suited Dwarf - 

    Гном  Теннесси подходящий — энергичный карлик с крупной, складчатой листвой. Плоды - крупные бифштексы чёрно-фиолетового цвета, до  200-350 гр. верх плодов украшают зелёные блестящие полоски .Мякоть на разрезе тёмно-бордового цвета, густая, сочная, насыщенного сбалансированного вкуса.  

     

     

    209bb11e.thumb.jpg.d44717907f49b4526ffda0c3df51845c.jpg 1650166745_P1010035(1).thumb.JPG.5eacca25d4152170772bc0b532789243.JPG 1769240507_P1010009(2).thumb.JPG.4b58e8879f8d984f95f216e9f1ecf9bb.JPG1b0cb48e.thumb.jpg.3022a6b17fee95d4079e2493189d8300.jpg

    Babylon's Glow Dwarf -

    Сияние (свечение) Вавилона - бесподобное создание опытного селекционера Blane Horton (Миссисипи, США). Компактный карлик с тёмно-зелёной морщинистой листвой. Некрупные плоды сердцевидной формы цвета охры с тёмными полосками по верху , с бронзово-оранжевой мякотью . Словно оранжевое зарево внутри плода ( отсюда и такое название сорта) ! Очень вкусная, сливочная консистенция мякоти со сладкими, фруктовыми нотками!

    Растения прекрасно живут в ограниченном объёме грунта, в горшках  высота  до 70 -80 см.

     

     

    3178f77c.thumb.jpg.dc171c8d3c7136fcaedb3e8227082c30.jpg

    Velvet Night Dwarf -

    Гном Бархат Ночи (Бархатная Ночь) - один из сортов ,полученных из недавней линии Muddy , крест между  " Золотой гном Чемпион " и " Черная вишня ", создан Рэй Саут в 2008 году. Представлено публике в 2018 году. Красивые , круглые плоды вишнёво-фиолетового цвета от 20 до 50 гр, Необыкновенно красивы- кожица, словно велюровая. Мякоть желейная, плотная, отличных вкусовых качеств. Растение с сильной морщинистой листвой, в горшке высота 70-80 см . Очень урожайный , продуктивный карлик среднего срока созревания.

     

    500832166_P1010014(3).thumb.JPG.e3ba5d288ce7268c75dbee13131917e0.JPG22aba04d.thumb.jpg.34464d52e7aeb1a0fcd2e95f7c6fdafd.jpg 19d2b4d8.thumb.jpg.36cac4f43be7e2e5f4ff49d97054e143.jpg

    Green Martian Dwarf - 

    Гном Зелёный Марсианин -  карликовый сорт, происхождение которого неизвестно. Растение очень компактное и удивительно урожайное. При выращивании в горшках кустики не выше 70-80 см ., формирует крупные грозди светло-зелёных округлых плодов, покрытых янтарным румянцем в полной спелости. Мякоть твёрдая и сочная с освежающим сладковатым вкусом. 

     

     

    b51be34.thumb.jpg.15086f1127e6e725a4bd1b994eae8b5b.jpg  670540060_P1010010(1).thumb.JPG.59adf573b5592d442d5839f82a97e244.JPG

    Dean's Brad Gates Dwarf -

     Растение с мощным ростом и с крупной листвой картофельного типа. Необычную красоту растению придаёт его пёстролистность (вариегатный лист). 

     Производит большое кол-во  ярко-красных плодов с жёлто-оранжевыми полосками, плоды сочные, с густой, сладкой мякотью. Сорт ценится за прекрасный внешний вид и вкус плодов, за высокую производительность до конца сезона.

    В теплице высота растений может быть до 160 см., формировать предпочтительнее в 2- 3 стебля

    Сорт  разработан Дином Слейтером (Dean Slater) в честь известного американского  селекционера Брэда Гейтса.

     

     

    30ec4c60.thumb.jpg.140a6a129089ca64066a80631d76b19a.jpg

    Pink Opal Dwarf - 

    Карликовый Розовый Опал был выбран и назван Сьюзан Оливерсон.  Крэйг ЛеХульер и Кэрол Кнапп также внесли свой вклад в этот проект.   

    Растения с обычной листвой, с красивыми  помидорками -черри  яркого алого цвета.  Плоды  плотные, с толстыми стенками и желеобразной мякотью . Отличная урожайность и вкус. Могут значительное время храниться без потери качества и вкуса.

    Растения  великолепно смотрятся в горшках, вазонах. Высота до  70-80 см. Формирование предпочтительно в 3-4 стебля.

     

     

    206b1538.thumb.jpg.035dfd4905f82600d69446474df9963f.jpg  3485e187.thumb.jpg.8c341d4b4c53d5faa13dfeb2b6f0bc3a.jpg 

    Desperado Dwarf - 

    Новинка сезона от  известного селекционера  Блейна Хортона (Blane Horton) США.

    Компактный карлик с глянцевыми розовыми плодами, продолговатой формы, слегка заострёнными. Мясистые, сочные, с кремообразной текстурой мякоти. Семян в плодах умеренное количество.  

    При выращивании в небольших горшках  высота растений не более 60-70 см.  Урожайный, среднего срока созревания.

     

     

    38d2136b.thumb.jpg.03166298e286672a89bae79adc37aa58.jpg

    The Thong Dwarf - 

    Сорт  селекции Блейна Хортона (Blane Horton) США .  Растения очень плодовитые , с энергичным ростом, с крепкими многочисленными стеблями.

    Формирует  кисти с плодами  темно-оливкового цвета , которые при полном созревании  приобретают красивый вишнёвый оттенок. Масса плода 100-300 гр., мякоть темно-вишневая, сочная, мясистая, сладкая. Урожай потрясающий! При выращивании в теплицах высота растений до 1 -1,2 м.

     

     

    20c6b02b.thumb.jpg.bca9eece8f3af3294a7d8a548175f1bb.jpg

    Bendigo Moon Dwarf -

    Новый сорт, разработан с 2009 до 2017 года, проведен в рамках Dwarf Tomato Project.  Новинка 2018 года  

    Плоды  от 25 до 50 грамм, типа сливы, как правило, овал, заканчивающийся острием. Растут кистями Хороший вкус, сбалансированный, с достаточной долей сладости, мякоть плотная , типа густого мармелада. Могут длительное  время храниться без потери  качества и вкуса.  Растения  с крупными, морщинистыми  листьями, в теплице до  80 см. Необычно красивый, нарядный карлик!  Формировать предпочтительнее в 3-4 стебля.

     

     

    31bf4772.thumb.jpg.0b85e7667bfbac42ff99a4a0b93444ca.jpg

    Confetti Dwarf -

    Новый карликовый сорт, созданный  с 2011 по 2017 год в рамках проекта Dwarf Tomato Project. 

    Один из линии "Beauty" крест "Beauty King" с "Dwarf Wild Fred", выполненный  в 2011 году. Представлен  в 2018 году. Плоды крупные, от 200 до 300 грамм, типа  Биф , слегка ребристые, с округлыми и пухлыми плечиками. Ярко-желтые  с розовыми  полосками по верху  и  розово-мраморной мякотью.  Сочные, сладкие, ароматные. Растение компактное, аккуратное, с крупной, морщинистой листвой. При выращивании в горшке не выше 70-80 см.  Урожайный, среднего срока созревания.

     

     

    310ed8de.thumb.jpg.cfc2a2fd6377cbdd3f1da8428bdc8733.jpg

    Black Angus Dwarf -

    Разработан с 2012 до 2017 года, проведен в рамках Dwarf Tomato Project. 

    Один из сортов после недавней  линии "Cheerful" после пересечения "Summertime Green" и "Sweet  Аделаида". Был назван в честь отца жены Craig LeHoullier, показан публике в 2018 году. Пурпурно-малиновые  плоды от 180 до 300 грамм. Мякоть плотная, густая тёмно-малинового цвета. Хороший , сбалансированный вкус с достаточной долей сладости . Растения  в горшках высотой до+/- 1.20 м, лист крупный, морщинистый. Среднего срока созревания.

     

     

    24f5eef4.thumb.jpg.e1a7df2151315a9e6ba57f139a7807c2.jpg

    Scarlet Heart Dwarf -

    Компактный, продуктивный  карлик из проекта Dwarf Tomato Project, представленный в 2015 году.  Лист крупный, морщинистый , растения в горшках  до  80-90 см.   Плоды сердцевидные яркого алого цвета , массой  150-250 гр,  с хорошо сбалансированным вкусом. 

     

    25217aed.thumb.jpg.f91d08a014394ef6f5e95b9c48cc2006.jpg330d675e.thumb.jpg.5e2321cc6a712a2845674c7c6101f98a.jpg

    Saucy Mary Dwarf - 

    Новый сорт, разработанный с 2012 по 2017 год.

    Реализованный  в рамках проекта Dwarf Tomato Project.   Один из сортов ,полученных из линии "КИВИ" семьи  Режиссер Шерри Лонг в 2012 году.  Представлен  публике в 2018 году.  Плоды крупные, сливовидные , до 120-180 гр.  Зеленая кожица покрыта темно-зелеными разводами. Мякоть густая с хорошим сбалансированным вкусом, с преобладанием сладости. Высота растений в теплице  80- 120 см, листья крупные, морщинистые . Очень продуктивный, урожайный сорт среднего срока созревания.

     

     

    24a87e90.thumb.jpg.2d14da3e0a12c98d76e6c2749699424e.jpg

    Firebird Sweet Dwarf - 

    Новый сорт , реализованный в рамках проекта  Dwarf Tomato Project, пересечение между Король Красоты и карлик Дикий Фред F4.

    Компактные растения с крупными  складчатыми листьями, высотой до 1-1,2м . Плоды округлые, чуть приплюснутые с боков, массой 150-180 гр. Очень красивые , нежно-розовые, с золотисто-жёлтыми мазками по верху, словно перья жар-птицы. Сочные, мясистые, с богатым сбалансированным вкусом.

    При выращивании в больших горшках показали очень хорошую производительность, формировать можно в 2-3 стебля.

     

     

    33e44396.thumb.jpg.2e1f2ff2be73088debb7f476026c15e6.jpg  33b4d7fc.thumb.jpg.fa3dac5465ed60ec1567d26156d4deb1.jpg

    Melanie's Ballet Dwarf -

    Компактный карликовый сорт с крупными, морщинистыми листьями. Растения в горшках высотой не более 70-80 см. Плоды - крупные сливки массой до 100-120 гр с сочной, плотной мякотью внутри. Очень урожайный, среднего срока созревания.  

     

    Высота растений и  вес плодов в значительной мере могут меняться в зависимости от  региона возделывания и  условий выращивания ! 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Коллаж 1-2018.jpg

    Коллаж 2-2018.jpg

    Коллаж 3-2018.jpg

  4. asy
    Последняя запись

    Данный блог создан для информации о сортах и товарах ,которые я предлагаю в своих совместных закупках , комментарии ,подкрепленные личным опытом, приветствуются. Отзывы и предложения можно оставлять под этим постом

  5. Petrofka
    Последняя запись

    18081-031118035137.jpeg18081-131017013609.jpegВ средней полосе России вишня обыкновенная выращивается не менее 500 лет. Все это время она была главной косточковой культурой. Народной селекцией были созданы многочисленные сорта, наибольшую популярность среди которых получили Владимирская и Любская. Сложились и определенные правила ухода за вишневым садом, главной особенностью которых является… почти полное отсутствие какого-либо ухода. Вишню высаживали «по границе», где она росла сама по себе, обычно среди крапивы. Вспоминали о ней ко времени созревания плодов. Крапиву выкашивали, плоды собирали и о вишне снова забывали до следующего сезона. Только периодически весной или осенью удаляли сушняк да прореживали обильную корневую поросль. Ею же и размножали вишню. Такие вишенники редко приносили  высокий урожай, но на домашние заготовки вполне хватало.

    Но теперь даже такому «возделыванию» пришел конец. И главной причиной стало появление двух новых для нашей средней полосы России грибных болезней – коккомикоза и монилиоза. Вишня стала очень сильно поражаться ими и гибнуть.

    Первые случаи заражения садов в СССР были выявлены в Латвии. Это произошло в 1956 году. Затем, с 1960 по 1962 год признаки заболевания появились в соседних республиках: на Украине, в Белоруссии и Эстонии. Спустя несколько лет неизвестная ранее болезнь была описана садоводами Центрального Черноземья. Здесь от коккомикоза вишни пострадали посадки в Тамбовской и Липецкой области.
    С тех пор прошло более полувека. Инфекция, пришедшая в нашу страну из Скандинавии, распространилась по множеству регионов России.
    К действию возбудителя коккомикоза вишни оказались не готовы старые, самые любимые в России сорта. Вишня Любская и Владимирская естественным образом почти исчезли из промышленных и любительских посадок. 

    Сейчас в начале 21-го века уже трудно поверить, что лет 50 назад все деревни в средней полосе России утопали в вишневых садах. Наряду с яблоней это была главная плодовая порода. Популярность вишни объяснялась ее непритязательностью (росла она практически без ухода) и легкостью размножения в бытовых условиях. Все деревья были корнесобственными, в той или иной степени давали корневую поросль, которую использовали как посадочный материал. Не нужно было тратиться на покупку дорогостоящих и часто дефицитных саженцев. Нельзя сказать, что местные сорта народной селекции были урожайными и высококачественными. Скорее наоборот, плодоносили они обычно слабо и нерегулярно, но плодов для домашних заготовок вполне хватало.

    Коккомикоз.

    Разбираясь с генезисом болезни (то есть с факторами, обеспечивающими происхождение, появление и развитие симптомов), легко «наткнуться» на дуализм (двойственность) представлений, бытующих среди современных ученых ботаников.

    Одни из них говорят, что ее возбуждает паразитический грибок Blumeriella jaapii, который раньше именовался Blumeriella hiemalis. Род Blumeriella введен в систему классификации лишь в 1961-м году, причислен к семейству Dermateaceae (Дерматеевые), а оно - к порядку Helotiales (Гелоциевые) класса Leotiomycetes (Леоциомицеты) отдела Ascomycota (Аскомикота, или Сумчатые грибы). В полном реестре этого рода записаны всего 6 строк.

    Другие утверждают, что коккомикоз возникает как следствие деятельности сумчатого грибка Coccomyces hiemalis, принадлежащего к роду Coccomyces (Коккомицес), который известен с 1847-го года, отнесен к семейству Rhytismataceae (Ритисмовые) порядка Rhytismatales (Ритизмовые) в том же классе того же отдела. Список видов, входящих в род Коккомицес, с включением разных вариантов, подвидов и форм состоит из 186 строк.

    В структуре слова «коккомикоз» без особого труда вычленяются два элемента, заимствованных из греческого языка: «коккос» (= «зерно», «косточка») и «микес» (= «гриб»). Все верно: описываемая опасная грибковая инфекция «специализирована», главным образом, на косточковых плодовых деревьях из рода Слива (Prunus). Страдают от нее, в частности:

    - Абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca, или Armeniaca vulgaris);
    - Алыча, она же Слива растопыренная (Prunus cerasifera);
    - Вишни [растения из подрода Prunus subgen. Cerasus, среди которых надо отдельно упомянуть Черешню, она же Вишня птичья (Prunus avium), и Черемуху обыкновенную, она же Черемуха кистевая (Prunus padus)];
    - Слива домашняя (Prunus domestica).

    Заметьте, что применительно к, казалось бы, не менее популярным «детушкам» этого рода - Персику (Prunus persica), Миндалю (Prunus dulcis), Сакуре (Prunus serrulata), Терну (Prunus spinosa) и т.п. - сведения на русском языке о наблюдениях и характеристиках этого заболевания отсутствуют в открытых источниках. Причин предположительно две, и выглядят они взаимоувязанными: либо просто потому, что отчеты о наблюдениях пока не опубликованы, либо потому, что для наших территорий он выступает «новинкой»? Ведь коккомикоз проник в Европейскую часть СССР из скандинавских стран сравнительно недавно - в середине 1960-х годов.

    Однако к настоящему времени он, увы, «съел» в России большинство ранее излюбленных сортов Вишни обыкновенной (Prunus cerasus). Те, которые не поддались, можно сосчитать буквально на пальцах одной руки: «Ровесница», «Студенческая», «Тургеневка», «Харитоновская», «Шоколадница».

    Встречается он и в Беларуси, и в бывшей Восточной Пруссии (ныне Калининградская область РФ), и в Латвии, и в Украине, и в Эстонии...

    Распространению спор грибка содействуют:

    - во-первых, достаточно теплый воздух (с температурой в диапазоне 19-23°C);

    - во-вторых, интенсивные его движения (ветры);

    - во-третьих, влажная погода (частые дожди, росы, туманы) в весенне-летние сезоны.

    А зимовать споры «наловчились» в растительных остатках (опавших листьях) на земле и/или в местах повреждений коры на ветвях (с особым комфортом - в источающих камедь.

    Поражает он преимущественно листовой аппарат указанных выше культур, но на Вишне, к примеру, способен «вцепляться» еще и в плоды, а на Черешне - в плоды и зеленые побеги.

    Споры, благополучно пережившие холодную часть года, выбрасываются в атмосферу из своих укрытий весной - обычно к окончанию цветения Вишни. Из воздуха оседают на свеженькую листву. Если дерево ослаблено, а влаги хватает - быстро прорастают и внедряются внутрь листовой ткани.

    Точки внедрения на верхних сторонах зеленых листьев приобретают красновато-бурый цвет (этот начальный симптом проступает в конце мая и/или в начале июня), вскоре превращаются в маленькие бурые пятнышки, а те постепенно расширяются и сливаются друг с другом, практически целиком покрывая площади листовых пластинок.

    На нижних сторонах атакованных листьев увидите «подушечки» мучнистого налета. Окраска его - белесая, либо бело-розовая, либо розоватая, либо явно розовая. Компоненты: мицелий (грибница) плюс микроскопические конидиеносцы плюс еще более мелкие конидии (споры). В этой стадии (конидиальное спороношение) своего жизненного цикла патоген «меняет фамилию» - именуется по-латыни Cylindrosporium hiemale. До 8-ми новых поколений спор может порождать он на протяжении вегетационного периода растения-«хозяина».

    Побурение листьев сопровождается следующей бедой: ткань их очагами мертвеет и высыпается, пластинки делаются дырчатыми, а затем и опадают массово на землю задолго до нормального срока. На оголившееся дерево «наваливается» еще больший упадок сил - ну, и представьте: какой же урожай сумеет оно «выпестовать»?

    Однако на этом злоключения не заканчиваются.

    Болезнетворный грибок, перекидываясь по черешкам листьев или по воздуху (с ветром, с брызгами дождя либо поливальной воды) на плоды:

    - подменяет их ожидаемый вкус неприятным ощущением водянистости;

    - тормозит прибавление массы (понуждает скоро скукоживаться);

    - усеивает поверхность черными точками (и того хуже - деформирующими коричневыми вмятинами с островками светлой плесени).

    Вот так часто случается, что уже к середине лета вишневый сад оказывается в очень «нетоварной кондиции»: растения стоят прозрачные (с почти совсем «пустой» кроной), с некрасивыми, маленькими и безвкусными вишенками (которые не придумаешь куда девать), уныло ждут зимы... А она нешуточно грозит самым ослабевшим экземплярам гибелью от вымерзания.
    Запомните: преждевременное высыхание плодов служит столь же характерным признаком коккомикоза, сколь и внешнее безобразие кроны.

    Монилиоз.

    Еще одна вишневая напасть пришла в наши сады в середине 90-х годов прошлого века. Возникла новая агрессивная раса монилиоза или монилиального ожога, грибного заболевания, значительно более опасного, чем коккомикоз. Этот гриб поражает вишню во время цветения. Его споры попадают на пестик цветка и там прорастают. Затем грибница через цветоножку проникает в ветвь, развиваясь дальше внутри древесины и разрушая ее. В результате к концу мая – началу июня наблюдается массовое усыхание ветвей на дереве. Внешне такие ветви выглядят как обожженные, откуда и название болезни – монилиальный ожог. Многие садоводы считают такую внезапную гибель ветвей с распустившимися листьями результатом зимнего подмерзания или ожога при обработке ядохимикатами. Заражение монилиозом происходит  во время цветения. Перезимовавшие споры гриба попадают на рыльце пестика цветка, прорастают на нем и через цветоножку грибница проникает в древесину ветви. Дальше она развивается внутри древесины, разрушая ее. В результате приблизительно через месяц полностью прекращается поступление воды в верхнюю часть ветви и она засыхает. Разлетающиеся споры через трещины в кожице созревающих плодов проникают внутрь плода и там прорастают. Пораженные плоды загнивают, мумифицируются и остаются на дереве до весны, когда служат источником заражения для цветков. При сильном поражении монилиозом урожай полностью гибнет, а при повторении его несколько лет подряд гибнет и дерево. Помимо вишни обыкновенной монилиоз сильно поражает вишню войлочную и абрикос. Особенно интенсивно заражение происходит во влажную дождливую погоду во время цветения и летом в период созревания плодов, когда из-за переизбытка влаги они растрескиваются. Поэтому особую угрозу монилиоз представляет для регионов с влажными дождливыми весной и летом. В первую очередь это Северо-запад, Нечерноземье, северные и западные регионы Черноземной зоны, а также юго-западные районы Северного Кавказа. В степной зоне, где весна и лето засушливые, поражение вишневых садов монилиозом наблюдается значительно реже, хотя в отдельные благоприятные для развития возбудителя годы оно и здесь принимает массовый характер. Степень поражения деревьев вишни монилиозом зависит от сорта, загущенности сада и, главное, погодных условий во время цветения. Сильнее всего поражаются сорта, цветение которых пришлось на период дождей. В один год это могут оказаться раноцветущие сорта, в другой -поздноцветущие. При массовом развитии монилиоза полностью гибнет урожай и сильно ослабляется дерево. Если такое происходит несколько лет подряд, дерево засыхает.

    Особенно интенсивно развитие  коккомикоза и монилиоза происходит во влажную дождливую погоду, которая часто наблюдается весной и летом в Нечерноземье. У монилиоза эта зависимость проявляется очень четко: сильнее всего поражаются те сорта, цветение которых пришлось на период дождей.

    Клястероспориоз. Одна из самых опасных болезней для косточковых культур, способная уничтожить весь урожай при отсутствии лечения. Поражает почки, листья, побеги и плоды. Появляются желто-бурые пятна с красноватым ободком, которые через некоторое время образуют отверстия в листовой пластине. Со временем листва осыпается. Плоды трескаются, гниют, становятся горькими. При поражении почек и побегов из таких пятен выделяется клейкое вещество. Гриб зимует в виде грибницы в пораженных тканях растения, и в виде спор на коре дерева, особенно в местах камедетечения.

    Цитоспороз. Еще одно заболевание, которое может привести к полному усыханию косточковых пород деревьев или в период цветения, или еще до распускания почек. Виновник – все тот же «его величество» грибок. Если листочки все же распустились, то они могут скрутиться и засохнуть, а на коре появятся темные пятна и трещины.

    Первый шаг на пути спасения вишневого сада -поставить верный диагноз.

    Монилиоз, на вишне буреют и засыхают бутоны и цветы

    Вишня заражена монилиозом. Первый признак монилиоза на вишне проявляется в мае, когда целыми гроздьями буреют и засыхают бутоны и цветы, как будто опаленные огнем (рис. 1). За это болезнь называют еще монилиальным ожогом. Затем вянут кончики побегов. А следом проявится и другой ее признак - загнившие недоразвитые плоды...

    Коккомикоз, на вишне - пятнистые листья, измельчавшие плоды вишни высыхают

    Вишня заражена коккомикозом. Главный признак коккомикоза на вишне - это пятнистые листья (рис. 2) . Больные деревья уже к началу августа полностью теряют свой зеленый наряд, а измельчавшие плоды на них высыхают и висят до следующей весны.

    У вишен, пораженных обоими заболеваниями, отмирает не только молодой прирост, но и целые участки кроны с большими скелетными ветвями, начинается сильное камедетечение ствола, отслаивается кора. Деревья перестают плодоносить и в конце концов погибают.

    Как определить признаки эпидемии монилиоза и коккомикоза

    Сильнее всего монилиоз и коккомикоз проявляются после теплой зимы или прохладной погоды в мае-июне. А уж если в конце весны - начале лета пошли затяжные дожди, вспышка грибной заразы будет сто процентов.

    Кстати, надвигающуюся эпидемию монилиоза можно вычислить по войлочной вишне - она всегда заболевает первой, причем очень сильно. А затем зараза переходит и на другие вишни.

    Альтернативы есть?

    Все сорта вишни различаются по устойчивости к коккомикозу и монилиозу. Но если с этими болезнями не бороться, в саду происходит массовое накопление инфекции и при благоприятной для грибов влажной погоде поражаются все сорта. Хотя, конечно, скорость развития инфекции на разных сортах различна.

    Селекционеры по вишне обратили самое пристальное внимание на возникшую угрозу для вишневых садов. Были выведены новые сорта, значительно более устойчивые к коккомикозу, хотя полностью иммунными их назвать нельзя. Но поражение их коккомикозом начинается много позже, чем у восприимчивых сортов, а развитие болезни протекает значительно медленнее. Тем не менее, в годы, благоприятные для массового развития коккомикоза, и они нуждаются в опрыскиваниях фунгицидами.

    Для Подмосковья можно рекомендовать Тургеневку, Шоколадницу, Норт Стар, Булатниковскую. Они позднее старинных популярных, но неустойчивых к коккомикозу сортов Любская, Владимирская, Гриот остгеймский (московский) заражаются коккомикозом, и развитие болезни на них протекает медленнее. Такие сорта приходится обрабатывать против коккомикоза значительно реже, а в сухое лето можно обойтись и без обработок.

    Из-за сильного поражения вишни коккомикозом и особенно монилиозом появились рекомендации выращивать вместо нее черешню северных сортов, которые в последние годы выведены отечественными селекционерами. Действительно, черешня гораздо устойчивее вишни к коккомикозу и почти не поражается монилиозом.

    Но у черешни тоже есть свои недостатки. Ее нельзя назвать полностью устойчивой к коккомикозу. Без проведения опрыскиваний во влажные годы она тоже сильно поражается и может полностью потерять листья. Зимостойкость дерева и особенно цветковых почек у черешни значительно ниже, чем у вишни. Очень плохо черешня переносит продолжительные низкие температуры. Так сильные январские морозы 2006 г., когда температура понижалась до -38-40° C, черешня северных сортов даже на юге Воронежской области перенесла очень плохо. Не только цветковые почки, но и деревья сильно подмерзли, а многие полностью погибли. У вишни же все деревья сохранились, а некоторые сорта даже цвели. Гораздо лучше северной черешни перезимовали даже дюки (вишне-черешневые гибриды) южного происхождения. Кстати, они значительно устойчивее сортов обыкновенной вишни к монилиозу и коккомикозу, а по размеру и качеству плодов приближаются к черешне. Цветковые почки черешни на севере часто подмерзают или полностью вымерзают даже в обычные зимы, и тогда деревья остаются без урожая. Проведя своевременные опрыскивания, вишню можно защитить от болезней. Защитить же взрослое дерево черешни от низких температур в периодически повторяющиеся суровые зимы невозможно. Черешня позднее вишни вступает в плодоношение, первый весомый урожай она дает только на 5-6-й год после посадки. Плоды черешни употребляются преимущественно в свежем виде. Заменить вишню в продуктах переработки (варенье, джемы, компоты) она не может.

  6. УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ НЕСКОЛЬКИХ СОРТОВ ОДНОВРЕМЕННО. (Ольга Чернова)

    буду добавлять способы , найденные на просторах интернета

     

     

  7. При создании клумбы на даче остерегайтесь случайных решений. В саду у вас есть участок, на котором вы решили сделать красивую клумбу, и вот вы поехали на рынок и купили все, что радовало ваш взор. Но после того, как вы начали высаживать все приобретенные цветы на клумбу, у вас получился цветочный хаос. Каким простым советам надо следовать, чтобы самому сделать красивый цветник, например, из суккулентов?
    image?id=850513306306&t=0&plc=WEB&tkn=*krtJq__qOJUsuYtQyhxAdqc3DL0
     
    Сразу покупайте несколько кустиков одинаковых растений, лучше, если их будет нечетное число. Так вы сможете создать насыщенные цветовые пятна в нужных местах клумбы и избежать неестественной симметрии — в одном месте можно высадить группу из 5 растений, в другом из 7.
    image?id=851949368105&t=0&plc=WEB&tkn=*ToWLQBtjgDX6EWGfoXYL3TgumW4
     
    Сделайте эти группы повторяющимися, так вы зададите цветовой ритм клумбы. Это прием называется «рисуем клумбу широкими мазками». А серебристая окраска суккулентов делает их действительно очень эффектным элементом любой клумбы.
    image?id=851949395753&t=0&plc=WEB&tkn=*oyWEgQD353P8yaA5VSn52qogfBI
     
    Если вы используете контейнеры для создания цветника, то позаботьтесь, чтобы они были достаточно большого размера, чтобы цветочная композиция имела насыщенный и гармоничный вид.
    image?id=851949410089&t=0&plc=WEB&tkn=*_OzayZDiKfpU51QCULAblgyl4lo
     
    Используйте больше разнообразие суккулентов, они подарят клумбе не только интересный серебристо-зеленый оттенок, но и очень красивую текстуру листьев.
    image?id=851949428777&t=0&plc=WEB&tkn=*0WD7UkNbjxeHo93q5nqorGnlUAg
     
    Не бойтесь ошибиться. У суккулентов неглубокие корни, и они достаточно успешно переживают пересадку. Так, что у вас будет шанс позже откорректировать посадки на клумбе.
    image?id=851949447465&t=0&plc=WEB&tkn=*KY9wUGIKmYa5z1l1BytV-_jNqlI
     
    Организуйте клумбу с перепадами растений по высоте, когда более крупные и высокорослые растения расположены в глубине клумбы, а стелющиеся и низкорослые плотной группой расположены ближе к краю клумбы.
    image?id=851949458473&t=0&plc=WEB&tkn=*2fxk9mFoqfNUsr8uGadZaex4CL0
     
    Суккуленты засухоустойчивы, не требовательны к составу почвы, долго сохраняют свои декоративные свойства. Все это делает их отличными компонентами для любой клумбы.
    image?id=851949472809&t=0&plc=WEB&tkn=*oysogbib76MKt1Umz7tm31gW70I
     
    Кроме того, суккуленты очень легко размножаются, достаточно небольшого отростка, и на следующий сезон у вас будет полноценный и красивый цветок.
     
    Суккуленты размножаются как сумасшедшие, достаточно поливать их раз в неделю.
     
    Клумбы из суккулентов — это самое простое и неприхотливое решение для любой дачи.
    image?id=838835719539&t=0&plc=WEB&tkn=*i_aBIjXW582EPjuRXvItDJuSZzo
     
    И маленькие, и большие суккуленты очень изящны — все они обладают красивой правильной формой. А некоторые просто кажутся пришельцами из космоса.
     
    Сейчас в продаже, наряду с традиционными видами суккулентов, появились новые интересные формы и виды. Если вам удастся приобрести одно из таких растений для своей клумбы, оно сможет немало удивить вас и ваших соседей — своей неземной красотой и крестьянской неприхотливостью.
  8. Краткое описание: Посев, пикировка, преимущество и недостатки пикировки, особенности выращивания рассады без пикировки. Метод выращивания рассады через: рассада+ пикировка+парник+ ОГ или ЗГ.

    Часть 2
    Часть первая здесь..

    Прежде чем вести речь о посеве, хотел бы сделать небольшое отступление и высказать некоторые мысли «в слух» о семенах томатов и не только. Сделать небольшой анализ за длительный период своего «общения с семенами».

    В советские времена семена, обычно покупали на рынке у бабушек, и так, любителей, которые по горчичной/чайной ложечке «отвешивали» порцию семян. Естественно о сортах………… Что скажет бабулька, то и напишешь на кулёчке. В торговых точках (сельпо, райпо) редко привозили семена, запечатанные в бумажные пакетики с названием сорта, даты упаковки… цена, ну и ещё небольшая инфо непонятно о чём, типа ГОСТа. Что характерно, в старые времена томаты (и не только) вырастали какого-то ОДНОГО сорта.

    В середине 80-х мы полностью перешли на заготовку «своих» семян и покупали только гибриды (F1)для пробы и опытов.

    В наше время, в какой-то демократической стране, во времена РЫНКА, семена пакуются в красиво оформленные пакетики, глаз радует картинка, описание, но!.. посеешь ( сразу-то не определишь) … вырастает ИНОГДА…. Чёрте-чё!?! Совсем не то, что ожидаешь, как растение, так и плоды. Я сначала винил себя. Что-то перепутал, что-то не так подписал, иногда винил и жену (сеем, определяли сорта для посадки вместе) но потом, с годами, приходишь к выводу, что ЭТО недобросовестность производителей семян и других коммерческих организаций, связанных с реализацией семенного фонда. Пока не знал этого форума, не мог даже слово подобрать такой ситуации, когда сеешь одно, а получаешь другое. Это хорошо назвал Владимир (bozon) из Красноярска – ПЕРЕСОРТ.


    Бывает, хотя крайне редко, ещё хуже. Купишь семена редиски, вырастает брюква, тунепс или редька. Посеешь редьку, вырастает редиска ( не всегда, конечно, но такие случаи были). Надеешься на название на пакете….. а тебе на! Не одну маму вспомнишь, когда такое бывает, но время потеряно и порой исправить ситуацию уже невозможно.

    При правильной заготовке, хранении семян томатов, всхожесть семян 100% при хранении до 5 лет включительно, но с 5 до 10 лет всхожесть пропорционально годам падает (10-15%/год ) Такую инфо имею, но не проверял, садил только 2-х-3-х летней давности при нормальной, 100%% всхожести.


    Вот тут-то и стал размышлять, почему ЭТО происходит с покупными семенами, будь-то они гибриды (F1) хоть не гибридного происхождения? Ведь со «своими» семенами этого нет! Гарантия сорта 100%%, если всё правильно подписал.

    Вот одна из гипотез-размышлений: На пакетиках, как правило, указан срок реализации, равный……. Тут ?? А что же делают с семенами, у которых истёк срок реализации? У меня нехорошее предположение: часть семян просто группируют по сортам (терминантности) «переупаковывают» в новые пакетики и указывают новую дату реализации. Всхожесть некоторых сортов не равна 100%%. Вот здесь и появляется тот самый «пересорт», т.к. человеческий фактор играет большую роль. Ведь изменчивость сорта (вида), Ч.Дарвин обосновал ещё в середине ХIХ века, нужен довольно длительный период. Для повышения кругозора посмотрите здесь.
    http://sbio.info/list.php?c=obbdarvin
    Конечно, добросовестные фирмы и производители семян этого не допускают, но вот торговые сети…… ??. Просто вызывает сомнение – как может так быть, что семена одного сорта имеют прямо-таки противоположные параметры по сравнению с описанием, или множество видов (не похожих сортов в одной упаковке) ??
    Дай Бог, чтобы я ошибался, но источника «пересорта» другого я не вижу.


    ………..Собирать семена нужно очень тщательно, выбирать ровные плоды. Специалисты говорят, что семена с плодов «махровых» цветов собирать не желательно, так вероятность повторения махровых цветов более массово, при будущем посеве семян весьма велика.
    1. Выбирать плоды с первой-второй кисти, стараюсь с первой, хорошо созревшие на корню ( не перезревшие). Говорят, что можно собирать и с бурых плодов, дозаренных, но я этого не делаю. Оставляю «семенной» фонд на стадии сбора первого урожая.
    2. При выемке семян, по возможности, сразу стараюсь убрать мелкие, некондиционные семена. Вторая сортировка производится после высыхания семян и упаковкой на хранение.
    thumb_4712-220714152227.jpeg thumb_4712-080215094705.jpeg

    Есть томаты у которых очень мало семян. Из плода весом полкило, можно собрать всего два- три десятка полноценных семян, это нужно учитывать, оставляя необходимое количество плодов для сбора семян.

    Определение количества рассады, сортов для посева семян.

    …И так, рассуждаю «в слух». Определение сортов начинаю прежде всего с определения ВОЗМОЖНОСТИ вырастить тот или иной сорт, т.е. свои посевные площади под томаты, перцы, баклажаны и т.д. В данном случае речь будет о томатах. Что мы имеем? Одна теплица ПК 3х8, вторая 3х4. Традиционно - тропинка в теплице чуть сдвинута в правую сторону ( порядка 0,4-0,5 метра) что позволяет с правой стороны посадить два ряда высокорослых, крупноплодных томатов, квадратно- гнездовым способом 0,5х0,5 метра +/- 5 см., с левой стороны – 3+2 на кв/м*. . Общая длина в двух теплицах =12 м. х4шт/м.= 48 корней высокорослых растений томатов. ( пока на сорта не обращаю внимания, только на рост)+ необходим «резерв», который я делаю в пределах 3-5% от посадочных мест( цифра эта относительная). Необходимость этого обосновываю тем, что могут быть как объективные, так и субъективные причины, приводящие либо к гибели растения, либо повреждению в период выращивания рассады, переноски (транспортировки) т.е. до момента посадки на ПМЖ.
    С левой стороны на 1 м. кв.(фактически чуть больше, 1,2-1,4 кв.м. за счёт сдвига тропинки) высаживаю по 5-6 растений более низкорослых, среднеспелых и скороспелых сортов. Схема такая:- перпендикулярно теплицы сажу 3 куста + второй ряд 2, на пог..м. среднеспелых, т.е 5 кустов на пог.м.(фактически на 1,2 – 1,4 м.кв.) Скороспелые сорта рассчитываю по три куста в каждом ряду, т.е 6 кустов на пог.м. Так как разное количество на пог.м. по «низкорослой» стороне, то « резерв» создаётся автоматически ( расчёт то ведём 6 кустов/метр!). Если по окончанию посадки томатов на ПМЖ в ЗГ остаются низкорослые томаты, я их высаживаю в теплицы-колпаки, о которых я писал в дневнике. Таким образом, подводя итог своим рассуждениям получаем:
    1. Высокорослых, крупноплодных необходимо посеять: 12х4шт= 48 корней.
    Резерв можно создавать, можно и нет, на усмотрение.
    2. Низкорослых нужно посеять: 12х6 шт. =72 корня.
    3. Оставшийся резерв будет посажен под колпаки.
    4. Как показала практика эксплуатации теплицы из ПК- это максимально-допустимое количество корней. Желательно посадить РЕЖЕ, поэтому (вертуально) уменьшаем длину теплиц на 1,5метра. Таким образом окончательное количество корней рассады будет: 10,5х4шт=42 корня высокорослых 10,5х6=63 корня низкорослых.
    thumb_4712-100514113004.jpeg thumb_4712-260514054744.jpeg

    P.S. по такому соображению расчёт и раньше производился, только была другая конфигурация теплиц и, соответственно были другие цифры.
    Для выращивания перцев, баклажан и других культур, аналогично производим расчёт количества рассады необходимой для выращивания на своих площадях.


    Теперь можно рассуждать о сортах,
    проверенных и тех, над которыми будут проводиться опыты ( о новых сортах). Здесь нужно подходить, на мой взгляд , осторожно. Можно посадить кусты, занять площадь и не получить желаемого результата. Такое было у меня не раз, фактически каждый год приходит либо разочарование, либо ликование. Но любой результат, положительный или отрицательный, тоже результат на будущее.

    Я ещё не определился до конца с сортами, особенно с новыми, но на дворе зима, пока рановато рассуждать о сортах, но однозначно для себя решил: ( северюга, трюфели, , ямал 200, аврора, Саша, снежная сказка, хурма, бабушкин секрет) садить по максимуму. Появились сорта (спасибо форумчанам) с длительным сроком хранения плодов, хочется их испытать. С остальными разберусь ближе к посеву.


    Многие односельчане, да и на форуме бытует мнение, что высокорослые и более поздние сорта нужно сеять РАНЬШЕ, скороспелые ПОЗЖЕ. Я же эти доводы не признаю. В этом то и заключается польза, что РАННИЕ сорта рано дают урожай, цель у них такая, зачем же мы, « умышленно», оттягиваем ранний сбор томатов? Я сажу ВСЕ томаты в один срок, кроме особых – «резаных», требующих более раннего посева на 10-15, а то и 20 дней. Чем сорт выше ростом, тем раньше можно его посеять с целью дальнейшей обрезки, укоренения, но не более 20 дней.
    [/size]
    Помня теорию Ч.Дарвина, в вопросе естественного и искусственного отбора, сеять нужно на 10-30% семян больше, чем требуется рассады, ведь бывает, что даже на вид хорошие семена, отдельные всходы такие, что их нужно просто удалять на стадии пикировки, т.е. производить искусственный отбор.

    Подготовка семян к посеву.
    Здесь ничего особенного нет, но нужно рассмотреть несколько моментов. Для более дружного всхода семян их нужно « подготовить» к посеву в грунт.

    Мои рассуждения « в слух» на эту тему.

    Речь пойдёт прежде всего о «своих» семенах и приобретённых в магазине семенах «не гибридного» происхождения, т.е. не обозначенных индексом «F1»
    Я много писал в своём топике «делимся опытом» на эту тему, поэтому лишнее объяснение опущу и напишу только ту технологию подготовки, которой пользуюсь почти два десятка лет.

    Высаживать ВСЕГДА планирую 10-14 сортов, что вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей и разного рода опытов, то подготовка не затратная по времени и заключается в следующем:

    1. В «салфетку»( типа из простыни ХБ) размером порядка 10х10 см, лОжим в неё необходимое количество семян, чуть больше расчётного, заворачиваем, обвязываем ниткой к концу которой привязывал бирку с названием сорта.
    2. Опускаем узелок в банку с раствором марганцовки для дезинфекции семян от возможных различных болезнетворных микробов на 10-15 минут, промываем проточной водой. Раствор делаем 1гр./литровую банку. Этот же раствор используется для полива почвы в школке для посева.
    3. Затем узелок помещается в литровую банку с тёплой водой, в которую добавляем одну чайную ложку древесной золы, на 12 часов, ( не критично
    +/- пара часов) Всё просто и не обременительно

    Это нужно для того, чтобы «разбудить» семя от «спячки», дать необходимое питание на стадии прорастания. Банка должна стоять в тёплом месте ( обычно у батареи, отопления) и иметь температуру в пределах 22-26 гр. Как говорили мои друзья - агрономы, семена-то согрелись, привыкли к жаре, получили влагу, посади их теперь в более жёсткие условия, они будут ЗДОРОВО переживать и материть хозяина за то, что он отправил их на « колыму». Семена нужно ЗАКАЛИТЬ! Приготовить их к тому, что им будет не так «сладко» в дальнейшей жизни! Дать им «установку». Выражаюсь я шутя, конечно, но в этом ИСТИНА!. Закалка происходит в холодильнике ( не в морозильном отсеке) в течении 24-36 часов, т.е. сутки-полтора, при температуре +2, +4 гр.

    Вот теперь-то!!! Семена попадают с « колымы» в теплую, заправленную удобрениями и микроэлементами почву и, через два- три дня, дают дружные всходы.
    Семена гибридных сортов «F1» посев, по рекомендации производителя, не замачичаю.


    К процессу посева семян в школку ( а именно так и сеем, в небольшую ёмкость, ящик, глубиной не менее 5 см.) нужно отнестись серьёзно, сеять аккуратно в проделанные бороздки глубиной 3-8 мм.
    3 мм. может и мелковато, но 5-8 самое то, как для гибридов, которые сеять нужно в сухом виде, так и для семян НЕ гибридного происхождения.
    - Так как семена влажные, то после раскладки в бороздки нужно распределить с помощью заострённой спички или зубочисткой так, чтобы семечко от семечка было на расстоянии 2-4 мм. (можно и больше)
    - Расстояние между рядами должно быть не менее 5 см., что облегчает процесс выбора рассады при пикировке.
    - ЗасЫпать влажным грунтом бороздки, слегка утрамбовать ( можно чуть-чуть,1-2мм. подсыпать сверху и сухой почвы, хорошо увлажнить почву, закрыть плёнкой и поставить в тёплое место (можно даже в затенённое) чтобы температура грунта была в пределах 24-26 гр. до появления всходов (стволов в виде «крючков»)


    Нужно уяснить тонкости. Как же всходят семена различных видов?
    Какие процессы происходят в семечках?

    Ещё из школьной ботаники и не только, известно, что для возникновения растительности на Земле нужны - воздух, тепло, свет и… вода! А как же ведёт наше, посеянное семечко томата? Ведь есть все условия для его прорастания!
    Семечко набухает, коробочка лопается и….. первым делом из коробочки выходит КОРЕШОК (главный корень) который получает питание из влажной почвы.
    Начинает расти ствол, но семядольные листочки ещё не подросли и остаются в коробочке ( оболочке семечка) Так уж заложено природой, что очень интенсивно растёт ствол, питаемый главным корнем. Выход на «свет Божий» семядольных листочков сдерживает коробочка, а вот ствол,…. ввиду активного роста и появляется на свет в виде «крючка».
    Нужно понять ещё тонкость. Если почва ЛЁГКАЯ и семена мелко посажены, слабо утрамбованы, это приводит к тому, что хорошо окрепший ствол с выросшими семядольными листочками могут появиться на свет с коробочкой семени.

    Такое растение будет плохо развиваться или вообще может погибнуть, так как между листьев семядолей находится точка роста растения. Описано много хороших приёмов для исправления этого дефекта.

    Многие допускают ошибку, считая, что если семена посадить ГЛУБЖЕ, то
    семена всходят без «шляпы» (коробочки)
    Да. Это так, но….. ствол будет длиннее, дольше семена будут всходить. Лучше, если при появлении «крючков» сверху подсыпать просто песочком почву на 2-4 мм., не засыпая «крючки», песок побрызгать брызгалкой (чистой водой) что приведёт к тому, что буквально через 10-15 часов появятся на свет семядольные листья без всяких «шляп», с коротким стволом.
    Не следует забывать, что семена гибридов всходят на полтора-два дня ПОЗЖЕ, т.к посев был сухими семенами. Их нужно выделить ОТДЕЛЬНО в школке гораАздо большим междурядьем или посадить в отдельной школке.
    При появлении «крючков» плёнку нужно снять и обеспечить бОольшую освещённость всходов.
    Так ведут себя семена томатов, перцев… А вот семена бобовых, тыквенных всходят совсем по другому. Скажем тыква или огурец. Когда лопается оболочка, на свет появляются семядольные листья,+ ствол. Корень начинает развиваться в коробочке, на первой стадии получая питание за счёт влаги поступающей через стенки коробочки. Семядольные листья довольно МОЩНЫЕ, хорошо открывают коробочку, выходят на «свет Божий», разрушая коробочку и освобождая корневую систему от панциря и, корневая система оказывается в почве.
    Во всех случаях коробочка сгнивает в почве, выполняя роль органического удобрения.

    Когда все всходы взошли, можно ещё подсыпать песком почти под самые семядольные листья, под слоем которого хорошо будет удерживаться влага в почве, легче извлекать рассаду при пикировке без повреждения молодой корневой системы.
    Пикировку производят на стадии 2-х 4-х настоящих листьев, что соответствует
    в среднем 12-15-ти дневной рассаде.



    Не могу не высказать своё мнение, уж простите меня уважаемые читатели, по поводу подготовки семян. Так и хочется вспомнить Змея-Горыныча, у которого три головы ( не знаю сколько ушей и….других дырок) ….А если бы у семечек было столько же!? В каждую запихали бы наверно по таблетке с витаминами, ещё бы какую-то примочку придумали, вроде аспирина/эпина, разных стимуляторов, ослиной мочи, пива или самогонки, алоэ с мёдом!! (шутка, конечно, но факт!) Забываем НАПРОЧЬ школьную ботанику, а ведь мы изучали ( хоть и бегло) труды того же Ч.Дарвина. Мы просто забыли спросить у семечка:- много ли «витаминов» нужно тому же семечку для прорастания и роста на две недели?! Нужны ли эти «витамины» и стимуляторы семечку? Нужно ли создавать себе столько мороки в подготовке? Я даже семена не гибридного происхождения сеял без всякой подготовки, сухими они всходили с таким же успехом и хорошо плодоносили. Просто это, очевидно, перестаховка или просто опыт наших предков, перешедший к нам по наследству. А может появление новых «болячек» привело к такой «стерилизации» «своих» семян. А может познание того, что есть у семян период «спячки», чтобы «разбудить» мы делаем эту процедуру? Очевидно только с одной целью –сократить время прорастания семян.
    Ведь чем быстрей прорастёт семя, тем меньше (корОче) будет у него ствол, раньше появятся на свет семядольные листья с точкой роста, раньше будут расти боковые корешки, обеспечивая быстрый рост листвы, образования хлорофилла (фотосинтез)
    Тогда почему не делаем, не замачиваем семена F1? Специалисты говорят, что в них уже ЗАЛОЖЕНА «быстрая» всхожесть! Как заложены? Входы-то отстают по времени с подготовленными - очевидный и объяснимый факт!


    Томат, и не только, «умные растения». Если внимательно наблюдать за растительным и животным миром, можно даже найти удивительное сходство.
    Появившийся на «свет Божий» котёнок, щенок, поросёнок ( пусть будет не этично, но наглядно - человечек) много ли ему нужно питания? Всё необходимое дает природа –свет, тепло, кислород и… молоко матери с необходимыми питательными веществами. По мере роста нужно всё больше и больше питательных веществ, обеспечивающих рост и развитие особи.

    Пытаясь найти ответы на ЭТИ вопросы, я проделывал опыты - и замоченные, и сухие семена сеял ПРОСТО В ШКОЛКУ с мокрым песком! Никакой земли! Просто речной песок взятый на берегу реки. Семена всходили почти точно также и росли до момента пикировки, вот только при пикировке, оказывались абсолютно ГОЛЫЕ корешки ((песок сразу осыпается) Отсюда вывод (вспоминая школьную ботанику) для прорастания нужна ВЛАГА, ТЕПЛО, СВЕТ и КИСЛОДРОД/азот.

    Если разбирать «по косточкам» нижние слои атмосферы в основной состав которой входит:( примерно) 70%- азот, 21-24%- кислород, остальное разные газы и вода.
    Опять вопросы к томатоводам-любителям. Зачем же МЫ, подготавливая семена к посеву столько хлопот доставляем в основном себе?? Что это? Наши незнания?..... Или просто в наши головы «вбили» теории, чтобы мы закупали не нужные семенам таблетки и препараты? Ответы за читателями.

    Пикировка.

    Посев семян в школку с последующей пикировкой в бОольшую ёмкость с БОоЛЬШИМ объёмом почвы производится с целью пересадки всходов в более благоприятные условия, т.к. почва более богата удобрением, микроэлементами, свободно развиваются главный и боковые корни. Используется как МЕТОД получения качественной рассады в условиях короткого летнего периода. Растение – то тропическое, образование завязей активно начинается через 55-75 дней после пикировки. Высадка на ПМЖ осуществляется через 35-45 дней, если есть более/менее удовлетворительные почвенные условия (температура почвы круглые сутки не ниже +9 гр.на глубине посадки, при + 7 гр. рост полностью прекращается). Самые благоприятные условия, когда температура грунта +12,+ 14 гр.

    Горшочки объёмом 0,7-0,8 литра с поддонами, которые заполняются подготовленным грунтом %% на 90. Почву поливаю слабым раствором марганцовки, из расчёта 1-1,5 гр.
    на ведро 10 литров, за день/два до пикировки
    . Грунт немного осядет (% на 5) подсохнет и в такую почву производим пересадку (пикировку) нашей рассады.
    Хочу отметить несколько моментов.
    -Рассаду выращенную без всяких особых «пилюль» легко различить на «здоровую» хорошо развитую, и «слабенькую» - недоразвитую. Легко сделать ИСКУССТВЕННЫЙ отбор. В семье не без урода – гласит народная мудрость.
    Опять вернусь к своим не этичным наблюдениям. Ребёнок выращенный в инкубаторе рождённый в 5-6-ти месячном возрасте, вряд ли будет хорошим спорцменом легко или тяжело атлетом, хотя жить и развиваться будет. (развивать тему не буду) но для сравнения скажу, что рассада, выращенная на начальной стадии с «примочками» не всегда может отдать ПОЛНЫЙ и полноценный урожай. ( инфо к размышлению)
    Хотя есть примеры выращивания вида в пробирке ( скажем семян безвирусного картофеля) где получают, через большой промежуток времени хорошее семя. Хотя трудно сказать, долго ли он (клубень) будет БЕЗВИРУСНЫМ, если почва заражена вирусами?

    - При пикировке многие «томатоеды» отщипывают часть главного корня не задумываясь о последствиях. В литературе много противоречивой информации и советов.

    За 10-15 дней роста рассады, главный корень длинным не будет. А вот почему он длинный? На мой взгляд причина одна – глубокий посев семян (я уже не говорю о поливе, температуре воздуха и грунта, освещённости и влажности)

    ….Но если уж в силу каких-то причин главный корень оказался длинным, прищипнуть его можно, но нужно помнить, что ЛЮБОЕ повреждение корневой системы приводит к стрессу, дальнейшей адаптации растения и, как следствие, к задержке РОСТА на начальной стадии. А что в этом хорошего? Сеять раньше, потом сдерживать рост !! ??
    thumb_4712-060415022732.jpeg thumb_4712-030415121944.jpeg

    В центре горшочка делаем отверстие в почве и, аккуратно поддев вилкой растюху, помещаем в отверстие корневую систему до семядолей, слегка утрамбовываем и обильно поливаем у ствола.
    Устанавливаем поддоны с растюхами на подоконник или другое хорошо освещённое место, где должны быть созданы условия для хорошего роста и развития рассады.

    Полив произвожу ДОННЫЙ. Преимущества существенные – почти сухой верхний слой почвы на глубине 2-3мм. Нет возможности почве «цвести», заводиться всяким паразитам типа мошек и других насекомых. Хорошо контролировать объём полива, что очень важно. Так как ведётся контроль влажности воздуха в квартире, а во время отопительного сезона он равен 25-35%%, что ООоочень низко, приходится производить частое опрыскивание отстоянной водой по листу (раз в 2-3 дня, не реже). При такой операции влага достаётся и верхнему слою почвы. По мере роста ствола, производим подсыпку грунта до полного стаканчика.

    Приходится довольно много уделять внимания и влажности воздуха в квартире. Во время выращивания рассады на батареях стоят ёмкости с водой, часть батарей закрыта влажными кусками байкового одеяла (специально для этого предназначенных) больше времени приходится уделять ЭТИМ процедурам, чем заниматься растюхами, поддерживая влажность в пределах 50-65%%.
    ---Нельзя поливать водой из крана, в которой содержится хлорка ( в городах) лучше использовать талую снеговую воду для полива или лёд сосулек.
    ---По поводу ОТСТОЯННОЙ, ошибка из своего опыта:
    Поливали водой из крана. Вода у нас такая, что если набрать в ёмкость, то через несколько часов она как какао с молоком, потом осадок ржавчины виде хлопьев.
    Поливая такой водой растюху, через какое-то время на листве появились коричневые пятна, напоминающие ФФ. О вредности этого писать не буду, ясно и так, но для растюх хорошего мало.

    Первый полив делается через 4-5 дней после пикировки. С ростом частота полива увеличивается на день. Количество воды зависит от состояния растения и внешних условий. Примерно, через 2 недели, рассаду нужно приучать к естественным условиям, т.е. снижать температуру воздуха в ночные часы до 14-18 гр. а в дневные, чтобы температура не превышала 22-25 гр. Ещё через недельку создавать условия более жёсткие, снижая температуру ещё на пару градусов ниже. Таким образом в середине третьей декады апреля ( если природа позволит) рассаду смело можно выносить в теплицу на закалку, создав более реальные условия в которых она будет расти.

    К недостаткам такого метода – нужно иметь большое количество стаканчиков для выращивания растюх, остальное ( на мой взгляд) одни преимущества.


    Выращивание рассады без пикировки.

    Этот метод применяют:
    - В местности со стабильно тёплым климатом в весенний период.
    - При выращивании большого количества рассады (колхозах, совхозах) в местности, с умеренно - стабильном климате в весенний период.
    Как правило сорта, выращиваемые таким способом ДЕТЫ, предназначенные для ОГ, высотой не боле 0,6-0,8м. высаживают в ОГ в возрасте 30-35 дней, имеющих 6-8 настоящих листьев.
    Высаживают в грунт, заглубляя в почву до первого настоящего листа.

    Для выращивания такой рассады используют ящики высотой 20-25 см. После всходов
    производят прореживание из такого расчёта, чтобы расстояние между растюхами было
    7-8 см.( до 10 см) междурядья – порядка 20-25 см.
    В ящиках тоже оставляют место для подсыпки растюх, с целью получения более мощной корневой системы. Этот метод применялся в 70-х годах в Приморском крае, где я и начал чуток познавать особенности выращивания томатов общаясь а агрономами и бригадирами.
    Юношеское любопытство родилось раньше меня!
    Сейчас может есть и другие методы, но они к выращиванию в нашей климатической зоне не подходят, поэтому и интереса познать тонкости нет.

    Выращивание рассады по методу посев+пикировка+ высаживание в парник+ ОГ или ЗГ.
    Так как здесь, на форуме никто не использует такой метод, то могу описать при желании читателей.


    Послесловие.
    Пытаясь написать статью долго думал, какой же стиль изложения выбрать? Данный опус назвать статьёй просто нельзя. Она должна быть короткой и лаконичной. Раскрывать данную тему в статье не получается. Тогда как? Написать в стиле ЭССЕ?! Тоже вроде не совсем верно. Лекция. Тоже не то. Лекцию читает преподаватель на живую аудиторию.
    Получилось что-то среднее между стилем эссе и лекцией. Почему так выбрал? Да потому, что из данной информации КАЖДЫЙ может что-то выбрать, применительно к своим условиям применить, скопировав нужные фрагменты в ворд и разработать свою «технологию» выращивания рассады.
    Может кому-то будет полезной данная «эссе - лекция», особенно новичкам.

    Посадка на ПМЖ в ЗГ, уход, полив, постараюсь выложить в следующих частях повествования. До этого еще далекОоо!
    Хотел бы напомнить, что высадку рассады на ПМЖ в своём регионе ( в ОГ и ЗГ)нужно начинать зная признаки прихода весны, т.е
    Признаком прихода весны---- это температура грунта, необходимая для выполнения посевных работ ВСЕХ видов, т.е на глубинах возможного посева ( посадок разных культур) Томаты не исключение. Все АГРОКАЛЕНДАРИ , точнее агропрогнозы составляются с целью, с ориентировать крестьянина на своевременное выполнение различных сельхозработ.
    ===В данном случае, речь идёт о ранних посадках томатов в теплицу. Основной признак, это температура на глубине 30 см. должна быть +7,+9 гр. Ниже- садить нельзя, можем заморозить корневую систему, она отойдёт при повышении темп. но растению будет ООочень больно. :(
    ==Для определния температуры почвы, можете прекрасно пользоваться МЕТЕОНОВА-РОБОТОМ .Там есть АГРОПРОГНОЗ, есть температура грунта на поверхности, глубинах 10, 10-40 см. Относительно точный ориентир.Точнее вам подсказать не могу :thx:
    ==Метеонова агропрогноз, по моим проверкам- довольно точные данные. Можно найти свою точку, или близ лежащую.

  9. Краткое описание: О том, как пробудить туговсхожие семена. Один из способов.

    То, что описано ниже, - исключительно мой опыт. Метод я не изобрела, таким методом можно проращивать любые туговсхожие семена. Я применила его к семенам крупноплодной земляники после того, как потерпела неудачу, посеяв по инструкции на пакетике. (Кстати, крупноплодную землянику в некоторых областях называют викторией. Жаль, что это название не прижилось везде, было бы удобней и правильней, чем называть эту ягоду клубникой).

    Также хочу предупредить о результатах выращивания виктории из семян. После трех лет экспериментирования я пришла к выводу, что овчинка выделки не стоит. Как правило, вырастает совершенно не то, что заявлено на пакетике. Вырастает намного хуже. Самый удачный был опыт с выращиванием сорта Зефир - выросла красивая, необыкновенно ароматная, очень сладкая ягода....но хрустящая, как огурец. Мы такие не едим. Но ведь - на вкус и цвет...

    Теперь о самом методе. Скопировала так, как описывала его в соответствующей теме.
    Девочки, ее выращивать-то нетрудно. Так же, как и мелкоплодную. Ее трудно проращивать, надо приспособиться. Стало получаться, когда перестала следовать рекомендациям на пакетике. Никакой земли, никакого снега.

    1. Кладу в баночку из-под сметаны, или пирожных, или корейской моркови обычную бумажную салфетку.
    2. Наливаю туда кипяченой холодной воды, на глаз.
    Когда салфетка намокнет (это видно) - воду сливаю, но салфетку не отжимаю. Она получается хорошо так влажная.
    3. Раскладываю семена, прикрываю крышечкой и ставлю на полочку на кухне. В общем, комнатная температура нужна. На три дня забываю.
    4. Через три дня ставлю в холодильник, на нижнюю полочку. И забываю на две-три недели.
    5. Достаю, снова ставлю на полочку. Забываю на две недели. (Если видите, что салфетка стала меньше блестеть, опрыскать из опрыскивателя).
    6. Если нет ни одного корешка, снова ставлю в холодильник, но уже не забываю, а заглядываю каждый день. Потому что корешки могут появиться даже в холодильнике.

    Такие семена кладу на торфяную таблетку и чуточку зубочисткой их прикрываю, соскребая на них таблетку. В земле почему-то у меня не получалось, замирали семена. Но торфяные таблетки только Джиффи подходят, другие - нет.
    Через две недели оставшиеся семена ставлю уже на батарею, обязательно через толстую книжку.Ну а дальше опять в холодильник, и опять на батарею.

    Если больше никто не проснулся, значит - не судьба...
    Совершенно невозможно определить какие-то сроки. Как повезет с семенами. Попадутся хорошие - могут взойти и без стратификации и раскачиваний. Попадутся плохие - могут и не взойти вовсе.Чаще всего первые всходы бывают после первой стратификации.

    Всходы растянутые, последние могут и через три недели проклюнуться после первых. Мне удавалось пробудить все сорта, которые покупала, но, конечно, далеко не все семена. Всхожесть была примерно от 20% до 80%.

    • 2
      записи
    • 6
      комментариев
    • 675
      просмотров

    Последние записи

    Lana_s_Kavkaza
    Последняя запись

    Ссылка на скачивание полезной литературы по природному земледелию. 

    Технология выращивания томатов ссылка   

    Руководство по болезням томата Часть 1     Часть 2

    СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ    ссылка

    О ПРАКТИЧЕСКОЙ НАУКЕ И НАУЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ ссылка

    Сейте семена правильно! ссылка

    Формирование томатов. Пасынкование  ссылка

    биопрепараты применение ссылка

    Еще одна библиотека ссылка

    дисбаланс питания ссылка

    Перец сладкий. Тонкости выращивания в открытом грунте ссылка

    Кокосовый субстрат имеет "подводные камни", в нем нет удобрений, и бывает много солей ссылка.  Читать комментарии под видео. И Тут

    • 2
      записи
    • 14
      комментариев
    • 612
      просмотра

    Последние записи

    Добрый день, мои дорогие!

    Хочу поделиться с Вами радостью. На канале Дела садовые я заказала два пакетика семян: Лаванду и Пенниссетум. В подарок было предложено выбрать три пакетика на выбор. Я выбрала: дыньку Подарок дедушки Хошемина, Ячмень гривастый и томатик Французский гроздевой. Распечатала конверт, а там к подаркам еще два подарка! Базилик с запахом мяты и гвоздичка. Вот разглядывала, изучала. Надо думать куда все это посажу. Ну примерно я знаю куда... Красотища будет!

    :dance::dance::dance:

    • 1
      запись
    • 2
      комментария
    • 1302
      просмотра

    Последние записи

    kinnergard
    Последняя запись

    https://www.youtube.com/watch?v=KtIQmyMXAYA&t=3s сера

    https://www.youtube.com/watch?v=MzNcj7nF58U сливочное масло

    https://www.youtube.com/watch?v=qIgFYjcRAmQ&t=3s льняное масло

    https://www.youtube.com/watch?v=qUtTCzqUhHs&t=2s завязывание кочанов

    https://www.youtube.com/watch?v=8fieEZivqc0 подкормка томатов 2 половина вегетации

    https://www.youtube.com/watch?v=O1IW4u61c9s&t=7s фитофтора

    https://www.youtube.com/watch?v=VlqcOZbWGpo&t=165s фитофтора

    https://www.youtube.com/watch?v=E3iEwpB6luo фитофтора

    https://www.youtube.com/watch?v=dSQyRJIYUC8 сыворотка от тли, трипсов и мучнистой росы.

    https://www.youtube.com/watch?v=GBenIral1i0&t=9s куркума

    https://www.youtube.com/watch?v=gHZC8Lw9MCw&t=106s биопрепараты своими руками

    https://www.youtube.com/watch?v=g6lI0Xh0eP4 хелаты 

    https://www.youtube.com/watch?v=bE4SbbV2Gsg железный купорос в борьбе с гриб. заболев.

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=futcA22AXq4 спас. эликсир для почвы в теплице

    https://www.youtube.com/watch?v=_lWMVnM5N2o&t=1s метаризин

    https://drive.google.com/file/d/1Z_l0mEEM86fNIdJGUTr8wYPqB5qvTeeY/view советы огородникам

    https://www.youtube.com/watch?v=NEqfIce_GUw&t=615s толкунчики против вредителей

    https://www.youtube.com/watch?v=eAXCHMi1MmU -хлорелла и не только, бесплатно. Про трентиполию.

    https://www.youtube.com/watch?v=0Zrf8qdf2Sk - бактоген и фитоспорин. Покупать лучше в жидком виде.

    https://www.youtube.com/watch?v=dh2hQvZdu9c укоренение рассады, наращивание корневой.

    https://www.youtube.com/watch?v=obApG20o94s томаты от А до Я 

    https://www.youtube.com/watch?v=03SjJBRAD_U о подкормке рассады томатов с 37 мин.

    https://www.youtube.com/watch?v=nIXOLxDNvuU весенняя обработка теплиц и растений раствором "белизны"+монофосфат калия от вредителей и болезней

    https://www.youtube.com/watch?v=Z2xSPRse-Lc&t=11100s тайминг ролика об использовании и размножении биопрепаратов.

    https://www.youtube.com/watch?v=Mpt1VqwJUeE средство от слизней и улиток своими руками. Очень просто и безопасно.

    https://www.youtube.com/watch?v=dh2hQvZdu9c&t=19s увеличение корней на рассаде.

    https://www.youtube.com/watch?v=rSVhFte0KPM гранат от нематоды, кладоспориоза, фитофтороза и т.д.

     

    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 612
      просмотра

    Последние записи

    Раечка
    Последняя запись

     посмотрю что получится... :smile427: 

    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 720
      просмотров

    Последние записи

    Ясаша
    Последняя запись

    Томат Дынюшка

    Раний, индет, вес 350-500 оранжева-мали

    20181122_181353.jpg

    • 1
      запись
    • 10
      комментариев
    • 998
      просмотров

    Последние записи

    Irina4469
    Последняя запись

    В копилку совет от CUCSA

    Цитата

    Добавлю еще про чеснок.

    Чтобы был хороший урожай чеснока нужно прежде всего вскопать заранее (обычно за 2 недели до посадки) грядку с внесением удобрения (мы обычно используем комплексное "лук - чеснок" ) свежий навоз, не до конца перепревший компост вносить не следует, земля должна сделать усадку. Сажают озимый чеснок под покров до 14 октября. Перед посадкой чеснок нужно обработать против болезней : готовятся 2 раствора - 1) на 5 литров воды - 2 ст. ложки поваренной соли ( крупной ); 2) на 5 литров воды - 1 ст. ложка медного купороса. Сначала опускаем чеснок в раствор с солью, выдерживаем 2 минуты. Затем сразу же в раствор с медным купоросом, также на 2 минуты. После сразу высаживаем. Данный метод избавляет чеснок от болезней и позволяет ему сохранится до нового урожая, даже при комнатной температуре.

    Весной , еще не по растаявшему полностью снегу, разбросать ( как бы посеять) удобрения. Затем когда земля подсохнет нужно прорыхлить междурядье. Чеснок рыхлить желательно по чаще, он это любит. За сезон нужно подкормить еще раз, перед выбросом стрелок (когда хвостик стрелки начнет показываться ). 

    Чтобы узнать о созревании чеснока нужно на участке оставить стрелки в начале, по середине и в конце грядки крест на крест. Когда стрелка полностью раскроется, значит чеснок созрел и его пора выкапывать. Бульбочки стрелок можно использовать для обновления семян. При уборке чеснока с луковицами нужно обращаться аккуратно. Нельзя отряхивать землю с чеснока об лопату, почву и т. п. Это может привести к механическим повреждениям, которые в свою очередь могут привести  к плохому хранению луковиц.

    Мама Антона

    Цитата

    Схема, видимо, взята общая для луковичных, по весне так лук обрабатывают перед посадкой, соль - от мухи (вроде бы).  Я не купорос использую, а что-нибудь из Чистофлор, Прогноз.. и сажу раньше (у Людмилы Алексан9ры прочитала, что лучше укореняется по теплу, лучше зимует 

    Iskorka

    Цитата

    Я не замачиваю перед посадкой озимый чеснок. Сею его в бороздки, в бороздку Землин и если нет перегноя, то еще Нитроамофоску. Если есть перегной, то бороздку засыпаю перегноем. А дальше вроде всё так, кормить, поить, рыхлить. 

    Джамиля

    Цитата

    https://www.youtube.com/channel/UC8R1ldt81E86OgS7AMeGluA

    Девочки, на этом канале очень хорошо рассказывается о чесноке - посадка, подкормки.Да и не только о чесноке, там очень много интересного.Следуя его советам у меня в этом году вот такой чесночок.

    Татьяна Кемерово

    Цитата

    Выбираю самые крупные дольки из самых крупных продуктивных - 5 и более зубчиков - головок. Замачиваю в "Максиме", потом сутки-двое сушу на старом укрывном. Грядку заранее готовлю, недели за две: перекапываю с перегнойчиком и немного комплексного удобрения. При посадке делаю глубокие бороздки, сыплю перепревший навоз, золу, рыхлю. Ставлю зубки, не вдавливаю. Если земля сухая, что бывает редко осенью, дно бороздки немного пролью. Мне надо чтобы зубки укоренились до морозов, но не проросли.

    Весной нужно очень рано прорыхлить и очень обильно пролить слабым раствором комплексного удобрения с микроэлементами. Дальше - по обстановке...

    Жду ещё советов.smile269.gif

     

  10. Цитата Борисовна

    Потом мне расскажешь ;)
    Наташ, лучше сразу всем расскажу :D :thx:. Пажитник сею прямо в грядку, но сеяла густо, потом рассаживала- и что заметила, при пересадке он намного хуже получается, хилый, стручков меньше и вегетировать раньше заканчивает. Я сеяла в конце апреля под укрывной. Если рассадой надумаете (мне лично лень :D), то тогда сейте сразу в отдельные стаканчики, чтобы не травмировать корни. Но думаю сразу в грядку будет ему лучше, он ведь ранний и семена от него рано появляются, поэтому не поздно и в мае посеять.
    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 308
      просмотров

    В блоге ещё нет записей

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 348
      просмотров

    В блоге ещё нет записей

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 116
      просмотров

    В блоге ещё нет записей

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 677
      просмотров

    В блоге ещё нет записей

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 102
      просмотра

    В блоге ещё нет записей

    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 57
      просмотров

    В блоге ещё нет записей

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 41
      просмотр

    В блоге ещё нет записей

×
×
  • Создать...