Перейти к содержанию
Клуб помидороводов - tomat-pomidor.com

  • записи
    4
  • комментариев
    13
  • просмотра
    3 343

О блоге

236.thumb.JPG.d6ca4d5c13c784be771147a7f7a15110.JPG Просто, пробная запись + фото

Записи в этом блоге

МАДанилич

Для эксперимента был посеян сорт «Саша», не прихотлив к освещённости, самовершкующийся, штамбовый дет с небольшой корневой системой, не требовательный к уходу. Можно было бы посеять и «Клушу», НО! «Клушу» я не испытывал традиционно ( в горшке) она более «хлипкая» - рисковать не стал, чтобы не убивать зря время. Тем более между этими сортами есть существенная разница.

«Саша» имеет более мощную гофрированную листву, мало плодов в кисти (от 2 до 4-х) с более мощной кистевой ножкой, что важно для данного эксперимента.

«Клуша»- листва более нежная, самовершующийся сорт, но кистевая завязь. В кисти может быть до 8 плодов. Кистевая плодоножка более тонкая, что и приводит к более дружному созреванию плодов.

Этот фактор относится ко всем сортам, которые я выращивал.

Давно замечено, что «Дружность» созревания плодов в кисти зависит именно от кистевой плодоножки, чем она мощнее, тем бОльше отличие плодов по размеру и дружности созревания.

Цель эксперимента:

1.--Всесторонне проверить сорт в домашних условиях, при коротком дневном периоде, без всяких подсветок.
2.--выяснить реакцию сорта на подкормки, поливы, плодоношение.
3.--верна ли теория, что при образовании бутонов, растение перестаёт реагировать на источник освещённости и в какой степени?? (хотя эту теорию я проверял ранее)
4.--каково должно быть минимальное количество грунта ( объём) для получения хотя бы минимального количества плодов и нормального роста/развития растюхи.

Задачей получить полноценный урожай перед собой не ставлю, но всё ЖЕ, не отказываюсь от мысли получить его в будущем, учитывая поставленный эксперимент, поведение растюх в домашних условиях и пр.


Посев планировал провести числа 15 июЛЯ, но план не осуществился по причине отсутствия тары для пересадки после пикировки, да и время было горячее, так что посев сделал только 7-го августа.
поздно,
В этом моя первая ошибка – поздно,просто не учёл тот момент, что сорт «Саша» поздний.
Семена сеял сухими, 2013 года «выпуска»
4712-130816125816.jpeg

Посеял 17 семечек, которые через 5 дней дружно взошли. Планировал посеять 15 шт., но как всегда, по привычке, «с запасом».

Две растюхи мне не очень понравились (самые дальние справа) какая-то точка роста «зачуханная».
4712-170816125358.jpeg

Дождавшись появления двух настоящих листочков произвёл пикировку в горшочки объёмом 0,5 литра, предварительно подготовив грунт по проверенной технологии.

Распикировал и ТЕ, что мне не понравились -- будь что будет!
4712-240816124227.jpeg

4712-020916032024.jpeg

До 2-го сентября растюхи росли на улице, благо погода позволяла, под открытым небом и только тогда я понял свою самую большую и грубую ошибку – поздно посеял………сорт-то сам по себе ПОЗДНИЙ!

Задумка ведь была такой, чтобы занести домой уже с образовавшимся завязями или, на худой конец, с массовым цветением одной-двух кистей на пасынках и основном стебле.

9-го сентября перевалил в 5-ти литровые ёмкости, предварительно начинив почву всем необходимым.
4712-090916111849.jpeg

4712-090916112018.jpeg

4712-090916112131.jpeg

4712-120916090516.jpeg

4712-120916091420.jpeg

Обратите внимание, что я оставил место для подсыпки ( условной окучки) которая необходима по мере роста растения и образования дополнительных корней.

При пересадке ( перевалке) «напускал» в каждый горшок немного мелких дождевых червей.

Эта «идея» пришла в голову, когда на дно ведёрка начинял перепевшим сеном, там оказалось уйма дождевых мелких червей. Вот и подумал: - выживут, будут делать ходы, улучшая структуру почвы и облегчая доступ кислорода к корневой системе – не выживут, удобрение будет…..т.е. хуже в любом случае не будет.
Корни то они не едят!

19.09 удалил два листа на всех растюхах.

4712-190916090336.jpeg

4712-190916090212.jpeg

Если внимательно посмотрите на растюхи, то там есть растюхи заметно ниже ростом, хотя вид, на первый взгляд - ничего страшного нет. Это как раз ТЕ растюхи, у которых была хуже точка роста изначально. ЭТО заметно сказалось при дальнейшем выращивании.

Нужно было сделать искусственный отбор. Просто нужно быть ООчень внимательным при пикировке и такие растюхи браковать на этой стадии.

Они и в дальнейшем будут хуже плодоносить и развиваться.

Разница в развитии хорошо видна уже на этих фото

4712-220916134206.jpeg

4712-220916134701.jpeg

21 сентября начали едва появляться первые бутончики, едва заметные.

4712-210916115657.jpeg

Ночи стали холодными температура ночью опускалась до +5 гр и растюхи пришлось переселить в теплицу., хотя в теплице температура тоже была в ночное время не больше +8 гр. Прогнозы обещали понижение в утренние часы до 0/+2 гр.

4712-270916101630.jpeg

Пришлось срочно переселять своих подопечных на новое ПМЖ.

4712-280916111816.jpeg

Отопительный сезон только начался. Температура в доме +20/22 гр, влажность порядка 68 %%, освещённость в солнечные дни 2-2,5 тыс. Люкс, растюхи чувствут себя комфортно.

Для полноты и реальности опыта, я расставил растюхи на двух окнах из такого расчёта, чтобы их не вращать ( исходя из версии, что растюхи тянутся к свету), расставил в два ряда ( один от стекла окна, второй на край подоконника)

Большинство растюх уже начали формировать бутоны первой кисти и даже готовились цвести.

4712-051016104454.jpeg

4712-111016020342.jpeg

4712-111016020447.jpeg

Температура в квартире повышалась до +23/24 гр., влажность понижалась до 50-ти %%, растюхи чувствовали комфортно, стали появляться редкие завязи.

4712-301116055555.jpeg

4712-241216072215.jpeg

4712-241216072359.jpeg

4712-241216072533.jpeg

Обратите внимание на следующий момент.

Растюхи, расположенные ближе к окну, вытянулись БОЛЬШЕ, чем ТЕ что на краю подоконника, несмотря на ТО, что им достаётся меньше света.

Вытягиваться они не стали, так как они уже сформировали несколько кистей едва заметных бутонов.

Таким образом (п. 3) подтверждаются слова агрономов и описания из старых книг о том, что растюха тянется к свету ТОЛЬКО ДО МОМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ БУТОНОВ. Теория, проверенная не единажды на практике.
============
Меня насторожило ТО, что температура в квартире хоть и стабильная, но влажность воздуха стала катастрофически падать до 25%%.
Те меры которые применяются весной для поднятия влажности воздуха, оказались НЕ эффективными. Почему?

Потому, что в связи с морозами батареи отопления стали нагреваться до +70-75 гр, окна даже приоткрыть невозможно , можно повторить ошибку прошлого года- заморозить растюхи.

Нет возможности регулировать теплоноситель в системе отопления. «Укутывание» батарей мокрым одеялом тоже оказалось НЕ эффективным.
Влажность поднималась на 3-5%% кратковременно. Весной этот метод даёт пользу в комплексе с открыванием оконных проёмов, в квартиру поступает хоть и относительно холодный воздух, но имеющий влажность 70-85%%


Частое опрыскивание чистой водой, регулярный полив, ТОЖЕ не дало ожидаемого эффекта. Нижние листья стали засыхать, несмотря на нормальный полив, содержание почвы во влажном состоянии, жара и низкая влажность воздуха неумолимо делали своё дело – приводило к засыханию нижних ярусов листьев, особенно тех, которые находились на внутреннем крае подоконника.

Их пришлось удалять, удалять и засыхающие кисти с бутонами, т.к надежды получить завязь были потеряны.

Делаем ВТОРОЙ, промежуточный вывод:
-- Низкая влажность воздуха приводит к быстрому испарению влаги из листьев, даже при нормальной температуре, у сорта с небольшой корневой системой.
--Главному корню нет такой свободы в мелком ведре, что тоже негативно сказывается на развитие боковых корней.
---Этот вывод нужно "намотать" себе на ус...(хотя усов у меня нет!)


Тогда я решил усложнить задачу. Томаты разбить на три группы:
-- Растюхи с завязями переселить на стол внутри комнаты, где температура на 1-2 градуса ниже
4712-271216122531.jpeg

--пару растюх на окне обильно поливать раз в 3-4 дня, вплоть до появления воды на поверхности почвы.
--Остальные оставить на окнах, «проредив» таким образом свои посадки.
--Подготовить, согласно аннотации подкормку «Флора-С», чтобы осущевлять как корневую, так и ВНЕкорневую подкормку тех растюх, что имеют завязи.

Прим. Первая корневая подкормка была сделана в день переселения растюх на стол внутри комнаты, подготовленным раствором двумя днями раньше.

Исходя из своих горьких опытов прошлых лет, подкормку решил использовать только НА ЧАСТИ растюх, т.к содержимое подкормки мне не знакомо, большой веры в чудо-действие «пилюль» я отношусь с недоверием, да и почва, по моим соображениям, содержит всё необходимое для нормального роста растюх.

Погода практически весь ноябрь была пасмурной и освещённость даже на окне редко доходила до 300-х-400-х сот Люкс в середине дня. Это показания 230 Лк по нижней шкале прибора.
4712-271216123349.jpeg

Влажность воздуха стала ещё меньше, порядка 20%%.

Проводилось регулярное опрыскивание (увлажнение) листвы всех растюх чистой водой, методом «тумана».

========================
Вернусь немножко назад, в прошлый год, хотелось понять и увидеть корневую систему сорта «Саша». Ведь прежде чем решаться на эксперимент нужно было «поглубже» изучить это растение. Понять, почему основной урожай у этого сорта именно НА ПАСЫНКАХ?

«Деление» основного стебля начинается практически у самой земли, появляются МОЩНЫЕ плодоносящие пасынки ( два самых нижних я удаляю, т.к эта часть ствола уходит под условную окучку, т.к. сажу в глубокую лунку)

4712-290715113550.jpeg

4712-290715112850.jpeg

4712-290715112658.jpeg

В этом году тщательно «исследовал» корневую систему своих «Сашиков». Оказалось, что главный корень не один, а несколько, по числу «делений» главного ствола, причём они довольно МОЩНЫЕ, по сравнению с боковыми.

4712-131016125635.jpeg

4712-281216063651.jpeg

Прихожу к выводу, что ИМЕННО главные корни и обеспечивают основное питание плодоносящих пасынков, боковые корни обеспечивают его содержание и частичное содержание листвы.
Они слишком слабы и маломощны, чтобы содержать такое количество мощной листвы и плодов, которых порой не мало на каждом пасынке.

=======================
Через 10 дней после первой подкормки, произвёл вторую подкормку "Флора-С"
Должен уточнить, что раствор я почти ВСЕГДА готовлю, понижая концентрацию в ДВА РАЗА.....
Чё поделать - привычка.
Это и рекомендация друзей - агрономов.
Связано это с тем, что у нас нет ТОЧНОГО анализа почвы + ТО, что чем мы "начиняем" в почву, вполне достаточно для роста растения в бООлее естественных (натуральных) условиях.

Подкормки нужно давать, когда уже начинают появляться признаки недостатка того или иного элемента или подкармливать, периодически делая анализ почвы, что в наших условиях практически невозможно.
Мы пользуемся исключительно интуицией, изучив, в какой-то степени болячки растюх.

Упреждение (подкормка заранее элементами, которые не нужны растюхам) порой приносит только вред. Доказано Зануси ( шутка)

Учитывая рекомендацию к препарату, раствор был подготовлен 10 литров используя всего 1/5 содержимого пакета, да и подкормку нужно было использовать всего на девять кустов (вёдер) объёмом всего по пять литров.

После второй подкормки, через несколько дней, растюхи стали "прекрасно" загибаться и не только ТЕ, что были в глубине комнаты, но и тА растюха, что оставалась на окне.

4712-291216021958.jpeg

"Попытка" посмотреть корневую систему.......боковые корни вполне здоровые, главный корень маленький и он ОДИН.

4712-291216022517.jpeg

Предварительный вывод- мелкая ёмкость для этого сорта.

Жаль нет фото перед второй подкормкой, но растюхи вели себя ещё терпимо., листья оставались зелёными, несмотря на низкую освещённость внутри комнаты в дневное - короткое время. Нижние листья, конечно, засыхали потихоньку, так же как и на окнах.

Через 9 дней после второй подкормки, растюхи приняли вид, как в глубокой осени, когда листья засохли, но плоды оставались довольно бодрыми.
Влажность воздуха в квартире колеблется в пределах 10-12%%, что тоже является катастрофической для растюх, температура +24/26 гр.

4712-291216021754.jpeg

Что делать? Собрал "урожай". Устроили дегустацию самых "крупных" плодов;D
Плоды кисловатые, но всё же имеют запах и вкус сорванных с куста - не лежалых.

4712-291216022829.jpeg


Осталось место для размышлений, анализа, поиска ошибок и просчётов.

Выложу свои соображения чуток позже тем более, что остальные 8 кустов продолжают расти.

Появились признаки (не хорошие) которые тоже нужно ещё обдумать, выяснить причины...........
...но чуток позже, при наличии времени.
Потом обсудим со всеми читателями, может у кого появится ещё какая - нибудь идея и подсказки к моим размышлениям и будет желание.......естессССссно...................после встречи со всеми Дедами Морозами, Снегурочками........... ну и ТАК!!! :D Со случайными прохожими ;D

Уважаемые читатели, статья ещё не окончена, поэтому комментировать пока не нужно.
Дальше будут интересные выводы с фото. Просто пока у меня нет времени, ведь показать нужно ВСЁ в деталях, сделать выводы.

МАДанилич
Краткое описание: Посев, пикировка, преимущество и недостатки пикировки, особенности выращивания рассады без пикировки. Метод выращивания рассады через: рассада+ пикировка+парник+ ОГ или ЗГ.

Часть 2
Часть первая здесь..

Прежде чем вести речь о посеве, хотел бы сделать небольшое отступление и высказать некоторые мысли «в слух» о семенах томатов и не только. Сделать небольшой анализ за длительный период своего «общения с семенами».

В советские времена семена, обычно покупали на рынке у бабушек, и так, любителей, которые по горчичной/чайной ложечке «отвешивали» порцию семян. Естественно о сортах………… Что скажет бабулька, то и напишешь на кулёчке. В торговых точках (сельпо, райпо) редко привозили семена, запечатанные в бумажные пакетики с названием сорта, даты упаковки… цена, ну и ещё небольшая инфо непонятно о чём, типа ГОСТа. Что характерно, в старые времена томаты (и не только) вырастали какого-то ОДНОГО сорта.

В середине 80-х мы полностью перешли на заготовку «своих» семян и покупали только гибриды (F1)для пробы и опытов.

В наше время, в какой-то демократической стране, во времена РЫНКА, семена пакуются в красиво оформленные пакетики, глаз радует картинка, описание, но!.. посеешь ( сразу-то не определишь) … вырастает ИНОГДА…. Чёрте-чё!?! Совсем не то, что ожидаешь, как растение, так и плоды. Я сначала винил себя. Что-то перепутал, что-то не так подписал, иногда винил и жену (сеем, определяли сорта для посадки вместе) но потом, с годами, приходишь к выводу, что ЭТО недобросовестность производителей семян и других коммерческих организаций, связанных с реализацией семенного фонда. Пока не знал этого форума, не мог даже слово подобрать такой ситуации, когда сеешь одно, а получаешь другое. Это хорошо назвал Владимир (bozon) из Красноярска – ПЕРЕСОРТ.


Бывает, хотя крайне редко, ещё хуже. Купишь семена редиски, вырастает брюква, тунепс или редька. Посеешь редьку, вырастает редиска ( не всегда, конечно, но такие случаи были). Надеешься на название на пакете….. а тебе на! Не одну маму вспомнишь, когда такое бывает, но время потеряно и порой исправить ситуацию уже невозможно.

При правильной заготовке, хранении семян томатов, всхожесть семян 100% при хранении до 5 лет включительно, но с 5 до 10 лет всхожесть пропорционально годам падает (10-15%/год ) Такую инфо имею, но не проверял, садил только 2-х-3-х летней давности при нормальной, 100%% всхожести.


Вот тут-то и стал размышлять, почему ЭТО происходит с покупными семенами, будь-то они гибриды (F1) хоть не гибридного происхождения? Ведь со «своими» семенами этого нет! Гарантия сорта 100%%, если всё правильно подписал.

Вот одна из гипотез-размышлений: На пакетиках, как правило, указан срок реализации, равный……. Тут ?? А что же делают с семенами, у которых истёк срок реализации? У меня нехорошее предположение: часть семян просто группируют по сортам (терминантности) «переупаковывают» в новые пакетики и указывают новую дату реализации. Всхожесть некоторых сортов не равна 100%%. Вот здесь и появляется тот самый «пересорт», т.к. человеческий фактор играет большую роль. Ведь изменчивость сорта (вида), Ч.Дарвин обосновал ещё в середине ХIХ века, нужен довольно длительный период. Для повышения кругозора посмотрите здесь.
http://sbio.info/list.php?c=obbdarvin
Конечно, добросовестные фирмы и производители семян этого не допускают, но вот торговые сети…… ??. Просто вызывает сомнение – как может так быть, что семена одного сорта имеют прямо-таки противоположные параметры по сравнению с описанием, или множество видов (не похожих сортов в одной упаковке) ??
Дай Бог, чтобы я ошибался, но источника «пересорта» другого я не вижу.


………..Собирать семена нужно очень тщательно, выбирать ровные плоды. Специалисты говорят, что семена с плодов «махровых» цветов собирать не желательно, так вероятность повторения махровых цветов более массово, при будущем посеве семян весьма велика.
1. Выбирать плоды с первой-второй кисти, стараюсь с первой, хорошо созревшие на корню ( не перезревшие). Говорят, что можно собирать и с бурых плодов, дозаренных, но я этого не делаю. Оставляю «семенной» фонд на стадии сбора первого урожая.
2. При выемке семян, по возможности, сразу стараюсь убрать мелкие, некондиционные семена. Вторая сортировка производится после высыхания семян и упаковкой на хранение.
thumb_4712-220714152227.jpeg thumb_4712-080215094705.jpeg

Есть томаты у которых очень мало семян. Из плода весом полкило, можно собрать всего два- три десятка полноценных семян, это нужно учитывать, оставляя необходимое количество плодов для сбора семян.

Определение количества рассады, сортов для посева семян.

…И так, рассуждаю «в слух». Определение сортов начинаю прежде всего с определения ВОЗМОЖНОСТИ вырастить тот или иной сорт, т.е. свои посевные площади под томаты, перцы, баклажаны и т.д. В данном случае речь будет о томатах. Что мы имеем? Одна теплица ПК 3х8, вторая 3х4. Традиционно - тропинка в теплице чуть сдвинута в правую сторону ( порядка 0,4-0,5 метра) что позволяет с правой стороны посадить два ряда высокорослых, крупноплодных томатов, квадратно- гнездовым способом 0,5х0,5 метра +/- 5 см., с левой стороны – 3+2 на кв/м*. . Общая длина в двух теплицах =12 м. х4шт/м.= 48 корней высокорослых растений томатов. ( пока на сорта не обращаю внимания, только на рост)+ необходим «резерв», который я делаю в пределах 3-5% от посадочных мест( цифра эта относительная). Необходимость этого обосновываю тем, что могут быть как объективные, так и субъективные причины, приводящие либо к гибели растения, либо повреждению в период выращивания рассады, переноски (транспортировки) т.е. до момента посадки на ПМЖ.
С левой стороны на 1 м. кв.(фактически чуть больше, 1,2-1,4 кв.м. за счёт сдвига тропинки) высаживаю по 5-6 растений более низкорослых, среднеспелых и скороспелых сортов. Схема такая:- перпендикулярно теплицы сажу 3 куста + второй ряд 2, на пог..м. среднеспелых, т.е 5 кустов на пог.м.(фактически на 1,2 – 1,4 м.кв.) Скороспелые сорта рассчитываю по три куста в каждом ряду, т.е 6 кустов на пог.м. Так как разное количество на пог.м. по «низкорослой» стороне, то « резерв» создаётся автоматически ( расчёт то ведём 6 кустов/метр!). Если по окончанию посадки томатов на ПМЖ в ЗГ остаются низкорослые томаты, я их высаживаю в теплицы-колпаки, о которых я писал в дневнике. Таким образом, подводя итог своим рассуждениям получаем:
1. Высокорослых, крупноплодных необходимо посеять: 12х4шт= 48 корней.
Резерв можно создавать, можно и нет, на усмотрение.
2. Низкорослых нужно посеять: 12х6 шт. =72 корня.
3. Оставшийся резерв будет посажен под колпаки.
4. Как показала практика эксплуатации теплицы из ПК- это максимально-допустимое количество корней. Желательно посадить РЕЖЕ, поэтому (вертуально) уменьшаем длину теплиц на 1,5метра. Таким образом окончательное количество корней рассады будет: 10,5х4шт=42 корня высокорослых 10,5х6=63 корня низкорослых.
thumb_4712-100514113004.jpeg thumb_4712-260514054744.jpeg

P.S. по такому соображению расчёт и раньше производился, только была другая конфигурация теплиц и, соответственно были другие цифры.
Для выращивания перцев, баклажан и других культур, аналогично производим расчёт количества рассады необходимой для выращивания на своих площадях.


Теперь можно рассуждать о сортах,
проверенных и тех, над которыми будут проводиться опыты ( о новых сортах). Здесь нужно подходить, на мой взгляд , осторожно. Можно посадить кусты, занять площадь и не получить желаемого результата. Такое было у меня не раз, фактически каждый год приходит либо разочарование, либо ликование. Но любой результат, положительный или отрицательный, тоже результат на будущее.

Я ещё не определился до конца с сортами, особенно с новыми, но на дворе зима, пока рановато рассуждать о сортах, но однозначно для себя решил: ( северюга, трюфели, , ямал 200, аврора, Саша, снежная сказка, хурма, бабушкин секрет) садить по максимуму. Появились сорта (спасибо форумчанам) с длительным сроком хранения плодов, хочется их испытать. С остальными разберусь ближе к посеву.


Многие односельчане, да и на форуме бытует мнение, что высокорослые и более поздние сорта нужно сеять РАНЬШЕ, скороспелые ПОЗЖЕ. Я же эти доводы не признаю. В этом то и заключается польза, что РАННИЕ сорта рано дают урожай, цель у них такая, зачем же мы, « умышленно», оттягиваем ранний сбор томатов? Я сажу ВСЕ томаты в один срок, кроме особых – «резаных», требующих более раннего посева на 10-15, а то и 20 дней. Чем сорт выше ростом, тем раньше можно его посеять с целью дальнейшей обрезки, укоренения, но не более 20 дней.
[/size]
Помня теорию Ч.Дарвина, в вопросе естественного и искусственного отбора, сеять нужно на 10-30% семян больше, чем требуется рассады, ведь бывает, что даже на вид хорошие семена, отдельные всходы такие, что их нужно просто удалять на стадии пикировки, т.е. производить искусственный отбор.

Подготовка семян к посеву.
Здесь ничего особенного нет, но нужно рассмотреть несколько моментов. Для более дружного всхода семян их нужно « подготовить» к посеву в грунт.

Мои рассуждения « в слух» на эту тему.

Речь пойдёт прежде всего о «своих» семенах и приобретённых в магазине семенах «не гибридного» происхождения, т.е. не обозначенных индексом «F1»
Я много писал в своём топике «делимся опытом» на эту тему, поэтому лишнее объяснение опущу и напишу только ту технологию подготовки, которой пользуюсь почти два десятка лет.

Высаживать ВСЕГДА планирую 10-14 сортов, что вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей и разного рода опытов, то подготовка не затратная по времени и заключается в следующем:

1. В «салфетку»( типа из простыни ХБ) размером порядка 10х10 см, лОжим в неё необходимое количество семян, чуть больше расчётного, заворачиваем, обвязываем ниткой к концу которой привязывал бирку с названием сорта.
2. Опускаем узелок в банку с раствором марганцовки для дезинфекции семян от возможных различных болезнетворных микробов на 10-15 минут, промываем проточной водой. Раствор делаем 1гр./литровую банку. Этот же раствор используется для полива почвы в школке для посева.
3. Затем узелок помещается в литровую банку с тёплой водой, в которую добавляем одну чайную ложку древесной золы, на 12 часов, ( не критично
+/- пара часов) Всё просто и не обременительно

Это нужно для того, чтобы «разбудить» семя от «спячки», дать необходимое питание на стадии прорастания. Банка должна стоять в тёплом месте ( обычно у батареи, отопления) и иметь температуру в пределах 22-26 гр. Как говорили мои друзья - агрономы, семена-то согрелись, привыкли к жаре, получили влагу, посади их теперь в более жёсткие условия, они будут ЗДОРОВО переживать и материть хозяина за то, что он отправил их на « колыму». Семена нужно ЗАКАЛИТЬ! Приготовить их к тому, что им будет не так «сладко» в дальнейшей жизни! Дать им «установку». Выражаюсь я шутя, конечно, но в этом ИСТИНА!. Закалка происходит в холодильнике ( не в морозильном отсеке) в течении 24-36 часов, т.е. сутки-полтора, при температуре +2, +4 гр.

Вот теперь-то!!! Семена попадают с « колымы» в теплую, заправленную удобрениями и микроэлементами почву и, через два- три дня, дают дружные всходы.
Семена гибридных сортов «F1» посев, по рекомендации производителя, не замачичаю.


К процессу посева семян в школку ( а именно так и сеем, в небольшую ёмкость, ящик, глубиной не менее 5 см.) нужно отнестись серьёзно, сеять аккуратно в проделанные бороздки глубиной 3-8 мм.
3 мм. может и мелковато, но 5-8 самое то, как для гибридов, которые сеять нужно в сухом виде, так и для семян НЕ гибридного происхождения.
- Так как семена влажные, то после раскладки в бороздки нужно распределить с помощью заострённой спички или зубочисткой так, чтобы семечко от семечка было на расстоянии 2-4 мм. (можно и больше)
- Расстояние между рядами должно быть не менее 5 см., что облегчает процесс выбора рассады при пикировке.
- ЗасЫпать влажным грунтом бороздки, слегка утрамбовать ( можно чуть-чуть,1-2мм. подсыпать сверху и сухой почвы, хорошо увлажнить почву, закрыть плёнкой и поставить в тёплое место (можно даже в затенённое) чтобы температура грунта была в пределах 24-26 гр. до появления всходов (стволов в виде «крючков»)


Нужно уяснить тонкости. Как же всходят семена различных видов?
Какие процессы происходят в семечках?

Ещё из школьной ботаники и не только, известно, что для возникновения растительности на Земле нужны - воздух, тепло, свет и… вода! А как же ведёт наше, посеянное семечко томата? Ведь есть все условия для его прорастания!
Семечко набухает, коробочка лопается и….. первым делом из коробочки выходит КОРЕШОК (главный корень) который получает питание из влажной почвы.
Начинает расти ствол, но семядольные листочки ещё не подросли и остаются в коробочке ( оболочке семечка) Так уж заложено природой, что очень интенсивно растёт ствол, питаемый главным корнем. Выход на «свет Божий» семядольных листочков сдерживает коробочка, а вот ствол,…. ввиду активного роста и появляется на свет в виде «крючка».
Нужно понять ещё тонкость. Если почва ЛЁГКАЯ и семена мелко посажены, слабо утрамбованы, это приводит к тому, что хорошо окрепший ствол с выросшими семядольными листочками могут появиться на свет с коробочкой семени.

Такое растение будет плохо развиваться или вообще может погибнуть, так как между листьев семядолей находится точка роста растения. Описано много хороших приёмов для исправления этого дефекта.

Многие допускают ошибку, считая, что если семена посадить ГЛУБЖЕ, то
семена всходят без «шляпы» (коробочки)
Да. Это так, но….. ствол будет длиннее, дольше семена будут всходить. Лучше, если при появлении «крючков» сверху подсыпать просто песочком почву на 2-4 мм., не засыпая «крючки», песок побрызгать брызгалкой (чистой водой) что приведёт к тому, что буквально через 10-15 часов появятся на свет семядольные листья без всяких «шляп», с коротким стволом.
Не следует забывать, что семена гибридов всходят на полтора-два дня ПОЗЖЕ, т.к посев был сухими семенами. Их нужно выделить ОТДЕЛЬНО в школке гораАздо большим междурядьем или посадить в отдельной школке.
При появлении «крючков» плёнку нужно снять и обеспечить бОольшую освещённость всходов.
Так ведут себя семена томатов, перцев… А вот семена бобовых, тыквенных всходят совсем по другому. Скажем тыква или огурец. Когда лопается оболочка, на свет появляются семядольные листья,+ ствол. Корень начинает развиваться в коробочке, на первой стадии получая питание за счёт влаги поступающей через стенки коробочки. Семядольные листья довольно МОЩНЫЕ, хорошо открывают коробочку, выходят на «свет Божий», разрушая коробочку и освобождая корневую систему от панциря и, корневая система оказывается в почве.
Во всех случаях коробочка сгнивает в почве, выполняя роль органического удобрения.

Когда все всходы взошли, можно ещё подсыпать песком почти под самые семядольные листья, под слоем которого хорошо будет удерживаться влага в почве, легче извлекать рассаду при пикировке без повреждения молодой корневой системы.
Пикировку производят на стадии 2-х 4-х настоящих листьев, что соответствует
в среднем 12-15-ти дневной рассаде.



Не могу не высказать своё мнение, уж простите меня уважаемые читатели, по поводу подготовки семян. Так и хочется вспомнить Змея-Горыныча, у которого три головы ( не знаю сколько ушей и….других дырок) ….А если бы у семечек было столько же!? В каждую запихали бы наверно по таблетке с витаминами, ещё бы какую-то примочку придумали, вроде аспирина/эпина, разных стимуляторов, ослиной мочи, пива или самогонки, алоэ с мёдом!! (шутка, конечно, но факт!) Забываем НАПРОЧЬ школьную ботанику, а ведь мы изучали ( хоть и бегло) труды того же Ч.Дарвина. Мы просто забыли спросить у семечка:- много ли «витаминов» нужно тому же семечку для прорастания и роста на две недели?! Нужны ли эти «витамины» и стимуляторы семечку? Нужно ли создавать себе столько мороки в подготовке? Я даже семена не гибридного происхождения сеял без всякой подготовки, сухими они всходили с таким же успехом и хорошо плодоносили. Просто это, очевидно, перестаховка или просто опыт наших предков, перешедший к нам по наследству. А может появление новых «болячек» привело к такой «стерилизации» «своих» семян. А может познание того, что есть у семян период «спячки», чтобы «разбудить» мы делаем эту процедуру? Очевидно только с одной целью –сократить время прорастания семян.
Ведь чем быстрей прорастёт семя, тем меньше (корОче) будет у него ствол, раньше появятся на свет семядольные листья с точкой роста, раньше будут расти боковые корешки, обеспечивая быстрый рост листвы, образования хлорофилла (фотосинтез)
Тогда почему не делаем, не замачиваем семена F1? Специалисты говорят, что в них уже ЗАЛОЖЕНА «быстрая» всхожесть! Как заложены? Входы-то отстают по времени с подготовленными - очевидный и объяснимый факт!


Томат, и не только, «умные растения». Если внимательно наблюдать за растительным и животным миром, можно даже найти удивительное сходство.
Появившийся на «свет Божий» котёнок, щенок, поросёнок ( пусть будет не этично, но наглядно - человечек) много ли ему нужно питания? Всё необходимое дает природа –свет, тепло, кислород и… молоко матери с необходимыми питательными веществами. По мере роста нужно всё больше и больше питательных веществ, обеспечивающих рост и развитие особи.

Пытаясь найти ответы на ЭТИ вопросы, я проделывал опыты - и замоченные, и сухие семена сеял ПРОСТО В ШКОЛКУ с мокрым песком! Никакой земли! Просто речной песок взятый на берегу реки. Семена всходили почти точно также и росли до момента пикировки, вот только при пикировке, оказывались абсолютно ГОЛЫЕ корешки ((песок сразу осыпается) Отсюда вывод (вспоминая школьную ботанику) для прорастания нужна ВЛАГА, ТЕПЛО, СВЕТ и КИСЛОДРОД/азот.

Если разбирать «по косточкам» нижние слои атмосферы в основной состав которой входит:( примерно) 70%- азот, 21-24%- кислород, остальное разные газы и вода.
Опять вопросы к томатоводам-любителям. Зачем же МЫ, подготавливая семена к посеву столько хлопот доставляем в основном себе?? Что это? Наши незнания?..... Или просто в наши головы «вбили» теории, чтобы мы закупали не нужные семенам таблетки и препараты? Ответы за читателями.

Пикировка.

Посев семян в школку с последующей пикировкой в бОольшую ёмкость с БОоЛЬШИМ объёмом почвы производится с целью пересадки всходов в более благоприятные условия, т.к. почва более богата удобрением, микроэлементами, свободно развиваются главный и боковые корни. Используется как МЕТОД получения качественной рассады в условиях короткого летнего периода. Растение – то тропическое, образование завязей активно начинается через 55-75 дней после пикировки. Высадка на ПМЖ осуществляется через 35-45 дней, если есть более/менее удовлетворительные почвенные условия (температура почвы круглые сутки не ниже +9 гр.на глубине посадки, при + 7 гр. рост полностью прекращается). Самые благоприятные условия, когда температура грунта +12,+ 14 гр.

Горшочки объёмом 0,7-0,8 литра с поддонами, которые заполняются подготовленным грунтом %% на 90. Почву поливаю слабым раствором марганцовки, из расчёта 1-1,5 гр.
на ведро 10 литров, за день/два до пикировки
. Грунт немного осядет (% на 5) подсохнет и в такую почву производим пересадку (пикировку) нашей рассады.
Хочу отметить несколько моментов.
-Рассаду выращенную без всяких особых «пилюль» легко различить на «здоровую» хорошо развитую, и «слабенькую» - недоразвитую. Легко сделать ИСКУССТВЕННЫЙ отбор. В семье не без урода – гласит народная мудрость.
Опять вернусь к своим не этичным наблюдениям. Ребёнок выращенный в инкубаторе рождённый в 5-6-ти месячном возрасте, вряд ли будет хорошим спорцменом легко или тяжело атлетом, хотя жить и развиваться будет. (развивать тему не буду) но для сравнения скажу, что рассада, выращенная на начальной стадии с «примочками» не всегда может отдать ПОЛНЫЙ и полноценный урожай. ( инфо к размышлению)
Хотя есть примеры выращивания вида в пробирке ( скажем семян безвирусного картофеля) где получают, через большой промежуток времени хорошее семя. Хотя трудно сказать, долго ли он (клубень) будет БЕЗВИРУСНЫМ, если почва заражена вирусами?

- При пикировке многие «томатоеды» отщипывают часть главного корня не задумываясь о последствиях. В литературе много противоречивой информации и советов.

За 10-15 дней роста рассады, главный корень длинным не будет. А вот почему он длинный? На мой взгляд причина одна – глубокий посев семян (я уже не говорю о поливе, температуре воздуха и грунта, освещённости и влажности)

….Но если уж в силу каких-то причин главный корень оказался длинным, прищипнуть его можно, но нужно помнить, что ЛЮБОЕ повреждение корневой системы приводит к стрессу, дальнейшей адаптации растения и, как следствие, к задержке РОСТА на начальной стадии. А что в этом хорошего? Сеять раньше, потом сдерживать рост !! ??
thumb_4712-060415022732.jpeg thumb_4712-030415121944.jpeg

В центре горшочка делаем отверстие в почве и, аккуратно поддев вилкой растюху, помещаем в отверстие корневую систему до семядолей, слегка утрамбовываем и обильно поливаем у ствола.
Устанавливаем поддоны с растюхами на подоконник или другое хорошо освещённое место, где должны быть созданы условия для хорошего роста и развития рассады.

Полив произвожу ДОННЫЙ. Преимущества существенные – почти сухой верхний слой почвы на глубине 2-3мм. Нет возможности почве «цвести», заводиться всяким паразитам типа мошек и других насекомых. Хорошо контролировать объём полива, что очень важно. Так как ведётся контроль влажности воздуха в квартире, а во время отопительного сезона он равен 25-35%%, что ООоочень низко, приходится производить частое опрыскивание отстоянной водой по листу (раз в 2-3 дня, не реже). При такой операции влага достаётся и верхнему слою почвы. По мере роста ствола, производим подсыпку грунта до полного стаканчика.

Приходится довольно много уделять внимания и влажности воздуха в квартире. Во время выращивания рассады на батареях стоят ёмкости с водой, часть батарей закрыта влажными кусками байкового одеяла (специально для этого предназначенных) больше времени приходится уделять ЭТИМ процедурам, чем заниматься растюхами, поддерживая влажность в пределах 50-65%%.
---Нельзя поливать водой из крана, в которой содержится хлорка ( в городах) лучше использовать талую снеговую воду для полива или лёд сосулек.
---По поводу ОТСТОЯННОЙ, ошибка из своего опыта:
Поливали водой из крана. Вода у нас такая, что если набрать в ёмкость, то через несколько часов она как какао с молоком, потом осадок ржавчины виде хлопьев.
Поливая такой водой растюху, через какое-то время на листве появились коричневые пятна, напоминающие ФФ. О вредности этого писать не буду, ясно и так, но для растюх хорошего мало.

Первый полив делается через 4-5 дней после пикировки. С ростом частота полива увеличивается на день. Количество воды зависит от состояния растения и внешних условий. Примерно, через 2 недели, рассаду нужно приучать к естественным условиям, т.е. снижать температуру воздуха в ночные часы до 14-18 гр. а в дневные, чтобы температура не превышала 22-25 гр. Ещё через недельку создавать условия более жёсткие, снижая температуру ещё на пару градусов ниже. Таким образом в середине третьей декады апреля ( если природа позволит) рассаду смело можно выносить в теплицу на закалку, создав более реальные условия в которых она будет расти.

К недостаткам такого метода – нужно иметь большое количество стаканчиков для выращивания растюх, остальное ( на мой взгляд) одни преимущества.


Выращивание рассады без пикировки.

Этот метод применяют:
- В местности со стабильно тёплым климатом в весенний период.
- При выращивании большого количества рассады (колхозах, совхозах) в местности, с умеренно - стабильном климате в весенний период.
Как правило сорта, выращиваемые таким способом ДЕТЫ, предназначенные для ОГ, высотой не боле 0,6-0,8м. высаживают в ОГ в возрасте 30-35 дней, имеющих 6-8 настоящих листьев.
Высаживают в грунт, заглубляя в почву до первого настоящего листа.

Для выращивания такой рассады используют ящики высотой 20-25 см. После всходов
производят прореживание из такого расчёта, чтобы расстояние между растюхами было
7-8 см.( до 10 см) междурядья – порядка 20-25 см.
В ящиках тоже оставляют место для подсыпки растюх, с целью получения более мощной корневой системы. Этот метод применялся в 70-х годах в Приморском крае, где я и начал чуток познавать особенности выращивания томатов общаясь а агрономами и бригадирами.
Юношеское любопытство родилось раньше меня!
Сейчас может есть и другие методы, но они к выращиванию в нашей климатической зоне не подходят, поэтому и интереса познать тонкости нет.

Выращивание рассады по методу посев+пикировка+ высаживание в парник+ ОГ или ЗГ.
Так как здесь, на форуме никто не использует такой метод, то могу описать при желании читателей.


Послесловие.
Пытаясь написать статью долго думал, какой же стиль изложения выбрать? Данный опус назвать статьёй просто нельзя. Она должна быть короткой и лаконичной. Раскрывать данную тему в статье не получается. Тогда как? Написать в стиле ЭССЕ?! Тоже вроде не совсем верно. Лекция. Тоже не то. Лекцию читает преподаватель на живую аудиторию.
Получилось что-то среднее между стилем эссе и лекцией. Почему так выбрал? Да потому, что из данной информации КАЖДЫЙ может что-то выбрать, применительно к своим условиям применить, скопировав нужные фрагменты в ворд и разработать свою «технологию» выращивания рассады.
Может кому-то будет полезной данная «эссе - лекция», особенно новичкам.

Посадка на ПМЖ в ЗГ, уход, полив, постараюсь выложить в следующих частях повествования. До этого еще далекОоо!
Хотел бы напомнить, что высадку рассады на ПМЖ в своём регионе ( в ОГ и ЗГ)нужно начинать зная признаки прихода весны, т.е
Признаком прихода весны---- это температура грунта, необходимая для выполнения посевных работ ВСЕХ видов, т.е на глубинах возможного посева ( посадок разных культур) Томаты не исключение. Все АГРОКАЛЕНДАРИ , точнее агропрогнозы составляются с целью, с ориентировать крестьянина на своевременное выполнение различных сельхозработ.
===В данном случае, речь идёт о ранних посадках томатов в теплицу. Основной признак, это температура на глубине 30 см. должна быть +7,+9 гр. Ниже- садить нельзя, можем заморозить корневую систему, она отойдёт при повышении темп. но растению будет ООочень больно. :(
==Для определния температуры почвы, можете прекрасно пользоваться МЕТЕОНОВА-РОБОТОМ .Там есть АГРОПРОГНОЗ, есть температура грунта на поверхности, глубинах 10, 10-40 см. Относительно точный ориентир.Точнее вам подсказать не могу :thx:
==Метеонова агропрогноз, по моим проверкам- довольно точные данные. Можно найти свою точку, или близ лежащую.

МАДанилич

Уважаемые читатели, здесь выложу свой подход, технологии и ТО, как я занимаюсь подобными заготовками.

Не ставлю перед собой цели дать   конкретные рецепты, но надеюсь, что что-то Вы сможете подчерпнуть из моего опыта.

Прежде чем начать заниматься заготовкой из выращенного впрок, нужна хорошая, обдуманная, подготовка.

--подготовить тару ( банки различной ёмкости для разных заготовок)
--подготовить ингредиенты т.е. то  что приобретаются в торговых сетях
    ( перец, сахар, гвоздика, лимонная кислота, соль различного помола, крышки для     
     различных банок, уксусная кислота 70%% и пр.)
   Всё остальное должно расти в огороде ( хрен, чеснок, укроп, петрушка и пр.)

Необходимо оборудовать «рабочее место» для заготовок:
--источник энергии ( печь газовая или электрическая)
--Дуршлаг, назначение понятно.
--воронка, ситечко для заливки рассола и   т.д.
--Ёмкости для приготовления рассола, сиропа ( кастрюля, бак на 15-20 литров)
--Стерилизатор ( бак с двойным дном, автоклав) Последний применяется для
     приготовления рыбных консервов, тушёнки, рагу в стеклянных банках.
--Перчатки ХБ.
Минимальный комплект инструментов и приспособлений
4712-180816104831.jpeg

Каждый из этих приборов важен и нужен при заготовках. Большинство хозяек знают назначение каждого из них, , а вот молодым, начинающим, эти знания необходимы.
--Пинцеты различной конфигурации нужны для того, чтобы ставить/вынимать банки   в/из  стерилизатора. Если кастрюля для стерилизации высокая, а ставишь маленькие банки, то вынимать/ставить нужен пинцет с бОлее длинной ручкой.
--Закаточная машинка-полуавтомат. Очень удобна, не требует «подкручивания» прижимного ролика.
--Ситечко, воронка. Применяют при заливке сиропов при заготовке компотов.
--Столовая ложка, применяется как мерка.
--Ложка соусная. Можно применять как мерку и прибор для дегустации.
--Нож тонкий «пила», для разделки томатов. Очень удобен.
--Простая открывашка необходима для  снятия испорченных крышек при заготовке. Такое бывает по разным причинам ( просмотрел уплотнительную резинку и закатал,
попалась бракованная крышка, а уже закатал………. Чтобы не бегать «икру метать», быстренько устранил брак, оперативно сняв испорченную крышку, заменив на новую.
--Поварёшка овальная - для заливки в банки сиропа, рассола, сока.
--Шумовки различной конфигурации. Применяю для вылавливания грибов при мариновании, удаления из стерилизатора содержимого в случае если по какой-то причине банка лопнула ( и такое бывает с новыми банками)
--Большая ложка с длинным   цевьём необходима для помешивания содержимого
   (т/сока, при растворении сахара, соли, консервантов) При этом ложка всегда в кастрюле с содержимым.
Вспомнил пословицу-загадку –«утка в море, а хвост на заборе». ( ковшик, в данном случае – ложка)

               Томатный сок, томаты в собственном соку.

Не только томатный сок, но и ЛЮБЫЕ заготовки – процесс творческий, требующий хорошего настроения, , собранности, некоторого опыта.

Тогда занятие заготовками будет интересным и результативным. Настроение нужно себе создать. Для этого нужно подготовить интересную музыку, спокойную, ТУу, которая Вам нравится, которая успокаивает нервную систему ( для неуравновешенных особей) Я люблю советскую эстраду 60-х-80-х годов,  она напоминает годы молодости, и так………. Не то, что современная  музыка…тра ля ля, бум, бум, бум – ничего хорошего. Музыка должна быть не громкой, музыка должна ЛАСКАТЬ слух, а НЕ РЕЗАТЬ его!

Люблю ( многим покажется смешно) холодный кофе. Кипячу чайник заранее, ставлю в холодильник..потом……….. кофе в холодную воду+ ч/ложка сахарку+ пряник «ёжик»……. в перерывах между помешиванием.

4712-180816105016.jpeg

Конечно, ЭТО когда жарко на улице. Заготовки я делаю на даче в кухне, а отдыхаю в перерывчике на веранде.
Отвлёкся, уже на лирику потянуло.

                      Помидоры в собственном соку.

--Выбрал ровненькие томатики небольшого размера сорта «Саша», перемыл, уложил в банки 0,82 литра с резьбой.

4712-180816104710.jpeg

--Рассортировал плоды из такого расчёта, что САМЫЕ спелые и крупные, пойдут на сок, более мелкие и не совсем спелые пойдут на сок с томатами.
  Почему у меня такой подход?
Дело в том, что некоторые плоды довольно кислые и сок, после перекручивания на мясорубке получился кислым.
Особое внимание нужно  обращать на повреждённые и переспелые плоды начинающие портиться. Бывает хороший, красивый плод, но бочок уже начал подгнивать,  срезал гниль, ЛИЗНУЛ, а тААм!! Полынь! Такой плод нужно выбросить.

Не нужно стесняться пробовать повреждённые, загнивающие  плоды языком, а то получится, как в народной поговорке: бочку мёда испортили ложкой дёгтя.

На чистый сок с мякотью нужны хорошо СПЕЛЫЕ плоды, чтобы сок был более вкусным и меньше ложить ингредиентов, а вот с томатами………………тут придётся покумекать  и ентими самыми ингредиентами.  Поймёте почему?

---«Заценив» кислотность начинающего закипать сока для томатов, добавил ложку соли  на 5 литров, нагреваю дальше помешивая до полного растворения соли. Соль практически не ощущается, а кислотность как бы увеличивается по мере нагревания.

Добавляю сахар ( уже из опыта) 5 ложек. Дождавшись полного растворения при помешивании – дегустирую…………..мало! Добавляю ещё 2 ложки сахара…………..

Мало! Добавляю ещё ложку…………..дегустирую…………….. вроде почти норма. Сок получился довольно вкусный.

НО!!!! в банках кисловатые томаты! + нужно добавить консервант………………На компенсацию лимонной кислоты и томатов в банке, нужно ещё добавить пару ложек сахара………..( это уже из своего опыта)
Т.е. перед  добавлением консерванта, сок нужно сделать ТАКИМ, чтобы в нём преобладала сладость.

Примечание: Нужно учитывать «потребителей». Если нужно посолёней, можно подсолить БОЛЬШЕ…….пару ложек соли положить. У меня любят чуток недосоленное, поэтому я обхожусь одной ложкой соли на пять литров сока + сахар (по вкусу)+ Е330
 Порядка 5 гр, т.е из расчёта 1гр/литр.

После того, как наш сок прокипел на слабом огне минут 15-20, дегуструем, корректируем по мере дегустации и заливаем поварёшкой в банки, накрываем крышкой и ставим в стерилизатор на 20-25 мин при температуре +95-100гр ( грань кипения)

На 7 банок  ушло примерно 2,5-2,7 литра сока.

                          Томатный сок с мякотью

Пока наши банки стерилизуются, прокручиваю спелые томаты и добавляю в остаток ранее приготовленного сока, который варится на медленном огне. Делом 10-ти-15-ти минут.

Получилось сока в целом порядка 7,5-8 литров.
Дегустирую. На мой взгляд  нужно добавить пару ложек соли ( это на мой вкус)…….добавляю+ перемешиваю и…………..иду пить кофе с «ёжиком», отлучаясь периодически на помешивание и дегустацию.

Добавил 5 ложек сахара в довольно сладкий сок + помешал и стал быстренько доставать банки  из стерилизатора, закручивать ( банки с резьбой) и ставить на пол.

Переворачивать банки не нужно, это лишнее, непонятно из каких веков пришло в нашу жизнь при домашних заготовках.

4712-180816105458.jpeg

..Добавил 5 гр. лимонки ( ведь у нас было больше 2-х литров готового с Е330 сока, об этом забывать нельзя) и продолжаю варить ДО ТЕХ ПОР, пока мякоть не станет оседать на дно. Дегустация прошла «успешно»

На крышку горячего стерилизатора положил банки для прогрева перед заливкой соком.

Банки перед заливкой нужно ставить на махровое или простое полотенце не меньше чем в два слоя. Зачем?

А чтобы при заливке горячим соком дно банки меньше остывало. Залитую по самый верх банку быстро закатываем и ставим на пол.
4712-180816105618.jpeg
И так все остальные банки…………осталось сока не полная банка. Её можно использовать после остывания как ПРОБНИК, закрыв использованной крышкой.

Примечание: Крышки для банок с резьбой использовать вторично НЕ желательно, т.к.
Герметик сильно уплотнится при первом использовании и при закатке вторично хорошей герметичности может не быть.

 P.S. Продолжу об остальном по мере появления времени.

МАДанилич
Краткое описание: Здесь выложена первая часть статьи о том, как я делаю подготовку к выращиванию рассады томатов.

Вот и наступил очередной год - 2015. Время летит как ураган, не успеешь оглянуться, нужно производить посев семян некоторых  культур  тех, которые выращиваются через рассаду. На дворе зима, а готовиться нужно к весне.

На этом форуме очень много полезной информации опытных огородников по выращиванию томатов, перцев, баклажан и других культур, но порой НУЖНУЮ инфо найти очень трудно среди    комментариев и дружеских разговоров, не относящихся к выращиванию культур, особенно «новеньким», начинающим  любителям – огородникам.

         Не зная многих тонкостей, любители пытаются вырастить по несколько десятков сортов томатов, пытаясь подобрать «лучшие» сорта для дальнейшего выращивания. На мой взгляд – это одна из ошибок ( испытано на себе). Можно быть очарованным данным сортом, но можно и разочароваться результатом. Дело в том, что при одногодичном выращивании однозначного вывода сделать невозможно. Даже хороший сорт в один год может дать хороший урожай, на второй год – увы! Может не быть желаемого.
Почему? Да потому, что сорта должны быть РАЙОНИРОВАНЫ! Этот параметр особенно важен при выращивании в более суровых условиях.

         Специалисты утверждают, что гибридные сорта томатов (F1) более урожайные, устойчивы к разного рода заболеваниям и внешним условиям (перепадам температур, влажности и пр.) но как показала многолетняя практика, это далеко не так. Если первое утверждение зависит от сорта, подкормок, ухода в вегетационный период, то последующие утверждения -  от почв, климата, районированности сорта, наличия различных вредителей (видимых и не видимых которым нет разницы гибридный это сорт или нет.
         
        Из своего опыта отдельно хотел бы сказать о почве как в теплицах, так и при выращивании рассады. Этот вопрос обойти просто нельзя.  При выращивании в ЗГ  не нужно об этом забывать, потому, что через 4-5 лет в теплице, если не ухаживать за почвой, можем не получить хорошего урожая, даже при хорошем уходе и подкормках. Есть хороший метод – заменить почву (15-20 см. верхнего слоя) но это очень трудоёмко и не всегда доступно. Хорошо если теплица имеет малую площадь, а если большую!?

        Поэтому за почвой в теплице нужно ухаживать ежегодно, в осенний период  закладывать основу будущего урожая, вносить органику в разумных пределах, вовремя избавляться от сорняков, заражённых растений, проводить дезинфекцию горячим раствором марганцовки, максимально промораживать почву в зимний период. О методе улучшения структуры почвы в теплице я описывал в своих дневниках по окончанию сбора урожая.
thumb_4712-061014091841.jpeg thumb_4712-061014092042.jpeg

       При выращивании в ЗГ необходимо знать и кислотность почвы. Она должна быть в пределах Ph=6.0- +/- 0,5. Если почвы более кислые, необходимо в осенний период внести немного гашёной извести или древесной золы из расчёта 0,5-1,0 литра по объёму на кв.м. Древесную золу применяю так же при высадке рассады на ПМЖ.

       Многие владельцы теплиц обрабатывают внутренний объём серной шашкой ФАС. Нужно помнить, что при горении шашки, образуется сернистый ангидрит, который при соединении с водой и кислородом, приводит к активной коррозии не защищённых краской или смазочным материалом металлических конструкций теплиц из ПК, образуя окись металла ( ржавчину). Поэтому наряду с пользой, можно получить и значительный вред, сократив срок службы каркаса теплицы.
           
                                    Подготовка почвы для выращивания рассады.
     Я не использую покупные почвы, поэтому судить об этом не буду. Мы всегда использовали «свои» почвы для выращивания, начиняя её с таким расчётом, чтобы хватило «топлива» на весь период до высадки на ПМЖ.

      На первый взгляд в подготовке почвы ничего особенного нет. Вопрос стар как мир. Готовлю с осени, весной перед посевом семян грунт заносим в дом, готовим, рассыпаем по горшочкам и ёмкостям  для посева семян, пикировки томатов, вот и всё!
==== Подготовка заключается в следующем  (для более наглядного представления расскажу для объёма 10 литров - ведро грунта).
1.   Порядка 3,5 - 4 литра- дерновая, лесная почва +  4 -5 литров, почва с огуречной грядки, в которой содержится песок, перепревший навоз ( чернозём) + 0,5-0,7 литра  древесной золы + ещё добавляю перепревший навоз ( чернозём) объёмом порядка 1-1,5 литра + 10-15 скарлупок  куриных яиц измельчённых чуть ли не до состояния пыли, всё это перемешивается и используется при выращивании рассады.
2.    Дело в том, что при недостатке кальция, замедляется рост растения, он отвечает за сильную корневую систему томата, благодаря  кальцию повышаются обменные процессы и активизируется работа ферментов в растении, так утверждают специалисты.
3.    Перед посевом семян и пикировкой грунт, за сутки, поливаем  слабым раствором марганцовки. 

==== Чем хороша лесная земля? Она чёрная, имеет структуру «крупинок»,корневой системе хорошо доступен кислород, но она для томатов « постная». Для облегчения при пикировке можно добавить ещё песок, содержание которого в подготовленной почве должно быть порядка 25-30%%
Вот собственно и всё по подготовке почвы. Никаких хитростей нет. Сейчас в магазинах продают, куча разных названий и назначений почву, но как-то…… смешно ….жить в деревне и…. покупать почву!!!! Микроэлементы……так их под ногами…..топчешь!!!!! Бери, не хочу. Я как-то пару раз проводил эксперимент- добавлял примерно стакан измельчённого куриного помёта, но разницы не увидел и отказался от лишней мороки при выращивании рассады.

          О курином помёте. В интернете нашёл запись, но она в точности скопирована из старой книги один в один.
         ...Куриный помет содержит в своем составе: воды – 50–70 %, азота – 0,7–1,9 %, фосфорной кислоты – 1,5–2,0 %, окиси калия – 0,8–1,0 %, извести – 2,4 %, магния – 0,8 %, серы – 0,5 %. В помете содержатся и ценнейшие микроэлементы: медь, марганец, цинк, кобальт, бор, а также биоактивные вещества (среди них ростовые вещества – ауксины). Азота и фосфора в курином помете содержится в 4-5 раз больше, чем в навозе крупного рогатого скота.

          Это из книги Новосибирского академика сельхоз наук, написанной ещё в начале 80-х годов, в инете уже Виктор Сергеенко вклинил в свою статью выдержки из этой книги и расписал подробно эффективность СПП.
       Есть и другой источник описывающий содержание СПП
  ( сухой птичий помёт)
Усредненный химический состав СПП
Показатели   %%   Примечания
Влажность   10,63   
Сырой протеин   23,06   
Зола   16,67   
Клетчатка   17,08   
Кальций   2,84   
Фосфор   1,72   
Медь   18,4   (мг/кг)
Марганец   244   (мг/кг)
Железо   1795   (мг/кг)
Цинк   724   (мг/кг)
Аспарагиновая кислота   4,14   
Треонин   2,18   
Серин   3,93   
Глутаминовая кислота   7,96   
Глицин   2,81   
Аланин   3,76   
Валин   2,05   
Тиамин   0,26   
Изолейцин   1,26   
Тирозин   1,94   
Фенилаланин   2,18   
Гистидин   1,24   
Лизин   2,93   
Аргинин   1,53
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-50540/.
Единственное что хотел бы отметить, что Виктор Сергеенко НИ РАЗУ не обмолвился о таком параметре, как  Ph почвы, прежде чем что-то в неё добавлять и в каком количестве, это нужно знать!
       
                                        О сроках посева семян томатов на рассаду.   
За более чем 40-летний опыт выращивания томатов в районе приравненном к северным, однозначно пришёл к такому выводу:
1.   Сорта должны быть РАЙОНИРОВАНЫ.
2.   Из индетерминантных – среднепозние. Слишком поздние сорта не полностью отдают урожай в нашей местности.
3.   Детерминантные сорта хорошо растут в ЗГ, в ОГ только при хорошем весенне-летне-осеннем периоде.

Так как в нашей местности последнее десятилетие весенне-осенний период очень переменчивый, в ОГ можно выращивать только
СУПЕРДЕТЕРМИНАНТНЫЕ сорта, т.е те сорта, которые к началу августа уже могут отдать почти 100%% урожая.
Говоря о сроках посева семян на рассаду, с годами выработалась своя теория, которая подтвердилась практикой.
 
                                   Определение сроков посева.
Здесь тоже есть над чем поразмышлять. Используя свой опыт, знания полученные от агрономов, бригадиров, литературы, окончательно пришёл к определённым срокам посева семян в нашей местности.  Исходя из выше сказанного тоже нужно произвести небольшие вычисления ( хотя бы бегло)
==== Прежде всего нужно ориентироваться на статистику весеннего климата в своей местности, т.е. ответить на вопрос- когда же реально наступает тот период, когда грунт растает и станет на глубине 0,3 метра  хотя бы до + 7-9 гр. В нашей местности это в конце первой декады мая ( средне статистически). Но бывают и исключения. Сроки сдвинуты +/- неделя.

==== Так как в теплице создаём искусственный подогрев (хотя бы небольшой) то температура грунта будет на 3-4 гр. выше, чем за «бортом», следовательно и высаживать на ПМЖ  будем в первой декаде мая. Датчик температуры у меня закопан с северной стороны большой теплицы и остаётся там практически весь сезон.
==== 

Одно правило должно быть ТОЧНО выполнено: --рассада не должна быть ПЕРЕРОСШЕЙ, возрастом не более 60 дней ( лучше 40-50) Высаженная рассада должна находиться в нормальных условиях после высадки ( темпер. грунта для активного роста должна быть +12- +14 гр, +7 гр- критично - рост прекращается) 
   
====

Делаем вывод: рассада должна высаживаться на ПМЖ в первой декаде мая в лучшем случае, в худшем- вторая декада. Температуру воздуха в теплице всегда можно обеспечить такую, чтобы томаты  не замёрзли  при заморозках вне теплицы. Обычно, в  течении 10-15 дней до высадки на ПМЖ, провожу закалку рассады в теплице, т.е в тех условиях в которых она будет расти.

Основные положения и требования для определения сроков посева семян.
=====

Рассуждаю дальше. На нашей широте самый короткий день 6 часов 53 мин., 1-го февраля-8ч.42 мин., первого марта-10ч.44 мин., 15 марта 11ч.45 мн.,1-го апреля- 13ч.06м. Казалось бы, причём здесь ЭТО?? Дело в том, что при коротком световом дне, рассада растёт в НЕ благоприятных условиях ( мало естественного света), чтобы не тянулась, нужно искусственно доосвечивать до 11-12 часов, снижать температуру, но растение всё равно НЕ ТАК  бодро растёт. Стоит только поднять температуру, растение тянется, что ОООчень не желательно. Нужно чтобы рассада была ростиком 35-40 см., ну МАКСИМУМ 0,5м и то много!! Это, я считаю переросшей рассадой.
====

Делаем обратный отсчёт, отталкиваясь от даты высадки на ПМЖ- середины первой декады мая. 5 мая.( вдруг катаклизма какая нибудь, должен быть запас прочности)

 За 30-35 дней, после пикировки в свежее- подготовленную почву, при хорошей температуре, ( 20-24 гр.)естественной освещённости,(12 и более часов) томат вырастает  35-40см ( в зависимости от сорта), в горшочке объёмом 250-300 мл/л ему ещё нормально хватает питания без дополнительных подкормок и разного рода стимуляторов. Я же высаживаю в  горшочки объёмом 0,7-0,8 литра. 10-12/15 дней я отвожу на всходы и пикировку. Таким образом оптимальный срок посева семян нормальных томатов(имеется ввиду рассаду, не предназначенную для резки вершков)—15-20, максимум 24 марта! В чём преимущество такой рассады?
Во первых – она коренастая, крепкая, признаки бутонов ещё только начинают появляться на некоторых сортах ( в основном ранних)
Во вторых – нет отмирающих корней и они  все способны развиться на ПМЖ, не представляют собой плотный клубок, что хорошо способствует развитию растения на новом месте, особенно если правильно произвести закалку и посадку на ПМЖ.
В третьих – нет больших временных затрат при донном поливе, нужно только создать микроклимат на подоконнике ( температуру день/ночь, влажность)
В четвёртых – рассада в таком возрасте не успеет приобрести различных «болячек» , пожелтения нижних листьев, возникновения корневых узлов  и пр.

            Конечно, в разных регионах России климат разный, признаки прихода весны тоже разные, отсюда и сроки посева семян на рассаду могут резко отличаться от нашего региона, но общий подход ( по моему мнению) должен быть почти одинаков.

×
×
  • Создать...