Теперь, наконец, мы подобрались к самому важному, для чего собственно все и затевалось. Поговорим о том, какие усилия должны мы приложить, чтобы лакомиться вишней каждый год.

Меня этот вопрос занимает все 12 лет, что мы живем в Горбатове.

Когда мы только купили этот дом, весь участок был густо заросшим вишней и терновником. Естественно, мы убрали всю ненужную поросль, оставив несколько вишен и 2 терна. Процесс этот не прекращается и по сию пору. Старые вишни удаляем, из поросли подрастают новые. Отдаем друзьям и знакомым, у кого есть желание выращивать Родительскую вишню у себя на участке.

Для себя, прочитав немало различных рекомендаций, составила определенную схему, или свод правил, как нужно ухаживать за вишней. Не всегда, правда, получается их в точности соблюдать, но все же.

Цветет моя вишня по-прежнему обильно каждый год, но урожай собрать удается не всегда. В какой-то год мне кажется, что я победила эту заразу, но на следующий год, как в той поговорке, выясняется, что я «просто что-то не заметила». Но без усилий с моей стороны, я думаю,  мне не удавалось бы варить каждый год ароматное вишневое варенье.

Итак, общеизвестно, что чем больше нарушений в агротехнике возделываемой культуры, тем больше вероятность поражения ее вредителями и болезнями. Поэтому нужно правильно посадить вишню, а это значит при всех прочих известных каждому садоводу правил подготовки и заполнения посадочной ямы, необходимо обеспечить вишню долгоиграющей известняковой подкормкой-подложкой в посадочной яме.

Рост и плодоношение вишни ухудшаются при близком (около 2 м) залегании грунтовых вод. Даже временный застой талых вод весной сокращает продуктивность и долговечность деревьев.

Вишня не любит кислые почвы, предпочитая близкие к нейтральным (рН 6,5–7,0). В Нечерноземье, как известно, преобладают дерново-подзолистые кислые почвы. Поэтому один раз в три года проводят известкование (300 –800 г известкового материала на 1 м.кв.). На лёгких супесчаных почвах извести нужно меньше (300–500 г), на тяжёлых суглинистых – больше (600–800 г).

Вишню нужно обязательно кормить. Прошло время наших бабушек и прадедушек, когда она росла как сорняк.

Подкормка весной — зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 — 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

Опрыскивание деревьев раствором свежего коровяка и обсыпание древесной золой весной и летом в  вечернее время 2–3 раза в месяц. Такая обработка убивает споры многих грибов и является ценной внекорневой подкормкой, повышающей иммунитет растения

В середине августа — 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л. воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита.

Важный агроприём – осеннее (во второй половине ноября) мульчирование почвы перепревшим навозом или компостом слоем 5–10 см. От этого улучшается рост и плодоношение, повышается зимостойкость и долголетие деревьев.

Рекомендуется осенняя побелка деревьев с захватом скелетных ветвей. Кору по весне неплохо сливать железным или медным купоросом (1 ст. ложка на 3 литра воды), после чего возобновить побелку.

Добавлю к этому, что побелку делаю по своему рецепту, тоже сложившемуся из разных советов.

Известь или мел + медный купорос+ коровяк+ клей ПВА для прочности сцепления (немного). Все развести до консистенции жидкой сметаны и обмазать стволы с захватом скелетных ветвей. Сыплю все примерно, как рука возьмет. Приблизительно на 10 л воды 1,5-2 кг мела или извести, 300г медного купороса, литра 2 навоза коровьего и мл 200 клея ПВА.

Чтобы восстановить угнетенные и ослабленные болезнями вишневые деревья в своем саду, прежде всего весной в конце марта-апреле, необходимо провести обрезку. Сначала вырезают все крупные загущающие крону ветви. Обязательно удаляют все усохшие из-за повреждения монилиозом мелкие веточки, захватывая на 7-10 см здоровую древесину. Если дерево старое и на протяжении последних лет приросты были слабые, его омолаживают, укорачивая все ветви на трех-четырехлетнюю древесину. Все обрезанные ветви нужно удалить из сада и обязательно сжечь. Собирают и сжигают также все висящие на дереве прошлогодние мумифицированные плоды, которые служат источником инфекции.

Обе грибные инфекции, монилиоз и коккомикоз, опасны тем, что они необычайно заразны: стоит заболеть одному дереву, и через некоторое время начинают хиреть вишни во всей округе. Высокие заборы для этих хворей не преграда - споры грибов легко разносятся ветром и потоками дождевой воды. Может показаться, что борьба с этой заразой бессмысленна, но на самом же деле ограничить ее можно и нужно.

 В современных условиях урожай вишни без обработки фунгицидами (препараты против грибных болезней) не получить. Проведение опрыскиваний несложно и нетрудоемко, но нужно их выполнять качественно и, главное, своевременно. Если деревья вишни в саду сильно поразились монилиозом, нужно, не затягивая, вырезать все усохшие ветви и мелкие веточки, захватывая на 7-10 см здоровую древесину. Эти ветви удаляют из сада и сжигают. Главная же борьба  с монилиозом проводится во время цветения: деревья обрабатывают прямо по распустившимся цветкам. Если в прошедшие годы вишня сильно поражалась монилиозом или во время цветения стоит влажная и дождливая погода, лучше опрыскивать ее два раза – в начале и середине цветения. Такие опрыскивания дают отличный результат.
При обработке вишни фунгицидами нужно помнить: опрыскивание ими носит профилактический характер. Препарат должен попасть на лист или на пестик цветка раньше спор гриба. Если не получилось – сдержать развитие гриба уже трудно. В дождливую погоду проводить опрыскивание нельзя – препарат смывается водой. После опрыскивания сухая погода должна простоять хотя бы 2-3 часа, а лучше 5-6 часов, чтобы фунгицид успел впитаться в ткани растения и пестики цветков.

Очень важно до поздней осени сохранить у вишни листья, тогда дерево хорошо заложит цветковые почки, успешно перезимует и на следующий год даст хороший урожай.

Обязательно необходимы три обработки: до цветения, после цветения и после сбора урожая. Использовать можно любой противогрибковый препарат. Не забывайте сгребать и сжигать листья.

Последнюю обработку проводят в августе-сентябре - опавшие на землю листья проливают крепким 8-10%-ным раствором мочевины.

И вот , что рекомендует Рома, муж Оли Золушки. И я с ним совершенно согласна, и много лет таким образом обрабатываю свой сад. Хотя новым для меня было то, что обрабатывают вишню во время цветения. В этом году хочу провести такую обработку. Далее цитирую Олю.

«На истину не претендую, записано со слов мужа (спец. по обработкам).
Делается баковая смесь: один фунгицид+один инсектицид + биостимулятор антистресс Альбит, НВ.

1-я обраб. -по зелёному конусу - фунгицид Строби, Свитч (работают от +3, от гниль, парша, мучн. роса) + инсектицид Актара или Конфидор (системник от тли, плодожорки, белокрылки и иже с ними).

2-я обраб. - после цветения, завязь с горошину - или-или, на выбор Скор, Топаз, Луна (плод. гниль, парша, монилиоз, альтернариоз, пятнистости. Топаз ещё от ржавчины, работают от +10+12град.) + инсектицид - Теппеки, Актара, Клиппер (или-или).

3-я обраб.- через 3 недели - по желанию, если в прошлом году доставали болячки, парша - дубль второго, но меняем препарат. Инсектицид используем, если есть вредители.Обычно обрабатываются сорта, сильно поражаемые паршой - например Мельба.

Вишня от монилиоза обрабатывается в момент цветения - Луна, Строби, Топаз.
Препараты чередовать во избежание возникновения резистентности!

Вот собственно и все, о чем я давно собиралась написать, поговорить и упорядочить свои размышления на предложенную тему.

Буду очень благодарна всем, кто поделиться своим опытом и соображениями.