Но самым важным хранилищем и пополнялищем информации на нашем сайте является, безусловно, форум. Зарегистрировавшись на форуме, вы не ... (Продолжить чтение статьи "О выращивании помидоров и прочих растений")]]> Добро пожаловать на наш сайт. Если вы зашли впервые, или если вы новичок в выращивании помидоров и ищите какую-то информацию о выращивании томатов — то сначала рекомендую ознакомиться с информацией в статьях. См. полный список статей.

Но самым важным хранилищем и пополнялищем информации на нашем сайте является, безусловно, форум. Зарегистрировавшись на форуме, вы не только попадаете в по настоящему теплый и дружественный коллектив помидоролюбов, но и сможете участвовать в «Конкурсе-2012«.

Чтобы стать участником конкурса, достаточно иметь желание описывать приключения ваших томатов, от рассады до урожая, и с фотографиями. По окончанию сезона открывается голосование, трое победителей конкурса получают поощрительные призы 100, 50 и 25 долларов за первое, второе и третье места соответственно.

Рекомендую также ознакомиться с рассказами участников «Конкурса-2011«. Для новчиков, да и не только, это настоящая кладезь знаний. Мы рады всем, кто регистрируется и пишет на форуме, да и всем кто просто читает  .

Недостаток азота. Чаще встречается в рассадный период, когда томаты длительное время растут в тесных горшках. Очень легко определяются — при недостатке азота начинают желтеть листья, начиная ... (Продолжить чтение статьи "Признаки недостатка элементов питания")]]> Будем систематизировать полезную справочную информацию. Дорогие томатоводы, если у вас будут фотографии с признаками голодания по тем либо иным элементам питания томатов — присылайте пожалуйста ваши фото!

Недостаток азота. Чаще встречается в рассадный период, когда томаты длительное время растут в тесных горшках. Очень легко определяются — при недостатке азота начинают желтеть листья, начиная с самых старых и постепенно все выше и выше. Лист желтеет равномерно, целиком, не остается прожилок другого цвета. Как лечить? очень просто — подкормить азотсодержащим удобрением, пожелтение проходит за несколько дней. Но лучше будет, если речь идет о рассаде, пересадить в бОльший горшок.

Недостаток фосфора. Фосфорное голодание часто встречается тоже в рассадный период, когда умудренные овощеводы начинают закалять свою рассаду. При этом стебель и листья приобретают характерный фиолетово-синий оттенок.  Иногда он может быть лиловым, малиновым, красноватым и т.п. Обычно фосфорное голодание не говорит о недостатке фосфора в грунте, а лишь о том, что корням слишком холодно, и они не успевают усваивать нужное ко-во фосфора. Неплохо будет подкормить такую рассаду, например, монофосфатом калия по листьям.
Если же фосфора не хватает на месте постоянного выращивания, то можно заметить также общее «посинение» растения, в тяжелых случаях — красно-бурые пятна на листьях, начиная с нижних. Пятна постепенно сливаются и листья засыхают, становясь почти черными.

Недостаток калия. Томатам калий очень полезен и нужен в любом возрасте, а особенно в период налива и поспевания плодов. Без калия плоды получаются менее сахаристыми, более кислыми, часто у них появляются невызревающие «попки» или просто места внутри томата. Поэтому не следует пренебрегать калийными подкормками в период плодоношения. Подойдет как зола, так и сульфат калия и также «калимагнезия». Хлорид калия менее желателен.
На самом растении недостаток калия выглядит как краевой ожег — светлая кайма по периметру всего листа, которая постепенно буреет и засыхает. Начигнается высветление с кончика листа и постепенно идет вниз к черешку. Легче заметить просто почерневшие кончики листьев, а не успевшая почернеть кайма по периметру листа при невнимательном осмотре остается незамеченной.

Недостаток железа — хлороз, встречается на защелоченных почвах, на почвах куда набухали слишком много извести. Железный хлороз проявляет себя как пожелтение и даже побеление листа, при это жилки остаются зелеными. Из-за контраста кажется что жилки становятся ярко-зелеными. Хлороз начинается с верхних листьев.
Лечится довольно просто. Применив о раствор железного купороса (не более 1% концентрации) по листьям, такой хлороз проходит буквально за несколько часов.
У помидороводов этот вид хлороза бывает распространен скорее в ранний рассадный период, когда часто рекомендуют круглосуточное подсвечивание рассады. Если такое подсвечивание не прекратить, то без железосодержащих подкормок, хлороз случится рано или поздно (ориентировочно 1-2 недели).

Недостаток бора. Борные подкормки рекомендуется применить при обильном цветении, 1-2 раза за сезон. При легком недостатке бора у томатов просто плохо завязываются плоды. При сильном недостатке бора, редко встречающемся в реальной жизни, отмирает точка роста. Верхние листья становятся ломкими и скрученными, с побуревшими прожилками.  Не следует путать с перекормленными азотом, жирующими томатами. Хоть у жирующих листья тоже скручиваются и становятся более ломкими, но они имеют насыщенный зеленый цвет и нормальный размер.

Недостаток кальция. Тут томаты тоже отличаются от других растений. При небольшом недостатке кальция у томатов, особенно у неустойчивых сортов, появляются плоды с серой или коричневой верхушкой — так называемая вершинная гниль. Коричневое пятно распространяется часто на пол-томата. Склонны к появлению такого симптома томаты с вытянутой формой плодов, типа «дамские пальчики». При более значительно недостатке кальция появляются и другие признаки — растение замедляет рост, отмирают верхушки, листья становятся неправильной формы, края могут выглядеть опаленными. Сам по себе недостаток кальция мало вероятен — все же почти все сыпят  известь, доломит, золу. Однако препятствовать усвоению кальция могут излишние дозы азотных удобрений, в том числе и «натуральных» — навоз, помет и т.п.

Недостаток магния. Это тоже хлороз, только в отличии от железного хлороза, магниевый часто развивается на кислых, а не на щелочных почвах. При этом окраска листа между жилками стремится через желтизну к красноватым и фиолетовым оттенкам. Жилка, также как и в случае с недостатком железа, остается зеленой. Недостаток магния начинает проявляться с нижних листьев (железа — с верхних!).

Недостаток марганца. Не очень часто встречается. Бывает на почвах, где редко применяют удобрения с микроэлементами, и где вносят много извести или просто много поливают очень жесткой водой из скважины. При этом виде хлороза жилки также остаются зелеными, а между жилками появляются желтые пятна и весь лист становится пестрым и ярким. Можно спутать с вирусной мозаикой и сильно испугаться. Признаки недостатка начинаются на верхних листьях, притом не с кончика листа, а со стороны черешка.

Эта статья имеет связанную тему на форуме.

— Мои «заметки» (т.е. то что заметил). Заметил, что всходы появляются в большинстве случаев ночью (как всегда, как только откроешь для себя ... (Продолжить чтение статьи "Подсветка рассады от Stas’а")]]> Представляем вашему вниманию вторую статью от уважаемого Stas-a. На этот раз речь пойдет главным образом о подсветке рассады томатов и преимуществах светодиодных светильников. Первая статья — здесь.

—
Мои «заметки» (т.е. то что заметил).
Заметил, что всходы появляются в большинстве случаев ночью (как всегда, как только откроешь для себя что то, окажется, что это открыли за долго до тебя, после этого прочитал, что если посевы стоят на свету, и всходы задерживаются, и всходы менее равномерные. Поэтому, дождавшись массовых всходов, сразу ставлю под досветку.

Первое время досвечиваю круглосуточно, емкости не кручу.
Почему?
Обычно поворачивают, для того, чтобы равномернее осветить. Но, на начальной стадии это делать не рекомендую, потому как, семядольные листочки еще полностью не раскрылись, и поворачивая емкость (допустим на 180 градусов), источник света (не важно, основной, или естественный) получается с другой стороны, и сам стебелек начинает закручиваться в строну света. А так как листики еще не раскрылись (точнее, не подняли «голову» получается, стебель перекрученный, как бы удушает сам себя. Если свет светит стабильно (с одного места), то за 2 — 3 суток листики поднимутся в верх, и раскроются. На этом круглосуточную досветку прекращаю. Начинаю «светить» по часам.

Предвижу вопрос. А сколько времени досвечивать?
Вы сами ответите на этот вопрос. Допустим, уходя утром на работу, вы включите досветку, придя с работы, понаблюдайте, через сколько времени листочки начнут смыкаться (займут почти вертикальное положение) Это сигнал, — «мы уже наелись, света много, нам больше не надо, пора идти спать». Можно выключать свет.
Вот и есть точка отсчета, длительности досветки. Добавлю, что по моей практике, каждому сорту нужна своя «дозировка», если для одних было достаточно 13 часов, другим подавай почти 17. Присматривайтесь, и тогда поймете, что им надо, и поверьте, они в долгу не останутся. Почему я так говорю? Представьте, Вы голодные, Вам говорят пейте!, на улице холод, пейте ледяные напитки! (а Вы голодны!), ну и наоборот. Все хорошо в меру, и вовремя. Не нужно чтоб рассада жировала (питательная земля, много тепла, влаги, света), но и бросать на произвол, тоже нельзя. Сколько раз видел, когда люди засевали томаты по несколько сотен в один (большой) ящик, при этом ни какого ухода. На вопрос зачем столько, ответ — “много сдыхает, и чего им не хватает?”

Так же заметил, что даже простой отражатель сильно повышает эффективность, и убивает сразу двух зайцев:
Первое, естественно повышает освещенность (лучики далеко не разбегаются).
Второе, при использовании обязательно матового экрана, свет становится «диффузным», т.е. рассеянным. А он лучше усваивается растениями, чем прямой свет. Для светодиодов есть другой вариант, и как мне кажется более эффективный, — это оптика. Достоинства в том, что она компактна (в отличии от отражателя для ламп), И то что она имеет разные углы рассеивания, что конечно делает ее более привлекательной. Используя оптику с разными углами, можно сделать оптимальную, персональную для себя, высоту подвеса светильника.

Раньше сам работал «выключателем» досветки, уже второй год, как приобрел недельные таймеры, которые работают за меня, а я просто наблюдаю…
Что может быть лучше, когда работают за тебя?

Хочу рассказать о важных (с моей точки зрения) мелочах.
Если Вы решили пользоваться досветкой, то это пишу для Вас.
То, что хочу описать, это не ТЕОРИЯ, а мои практические изыскания (уже минует третий год), в которых я хотел найти компромисс, между хорошими результатами рассады, и экономической стороной (потребление электроэнергии), что для меня актуально, т.к. выращиваю цветочки (комнатные), рассаду (ради экспериментов, и не один раз в году). Решение перейти на светодиоды, было осознано, малое потребление электроэнергии, но ГЛАВНОЕ, имеется возможность составить свой спектральный состав, — персональный! Где то, когда то, на одном из форумов «по фиалкам» прочитал, что досвечивая разными спектрами, люди получают такие цвета и оттенки цветов, которых не существует в природе!. Вот я и начал экспериментировать. Правда не на фиалках.

Возраст около 70 дней, ведерко - 4,7 литра

Начну все таки с емкости для посева семян. Третий год пользуюсь, и очень доволен, это контейнеры для пищевых продуктов. Размеры (у меня) — 20 х 20 х 9 см. Есть и поболее. В дне просверлено много отверстий. Насыпан керамзит, грунт. Схема посева семян примерно 6 х 6 см (не менее!).

Сразу предвижу вопрос — зачем так редко?
Поясняю, – экономлю! Всходы получаются редкие, и при глубоком ящике, до пикировки растут более 3 недель. Ни что им не мешает, глубина емкости дает возможность развиваться корням, а большое расстояние между ростками, позволяет дольше расти в этой емкости, не затеняя друг друга. На досветку распикированной рассады требуется больше света, и большие площади (подоконники и т.п.). Здесь же, на 7 — 10 дней досвечивается меньшим количеством светодиодов, (не ухудшая качества рассады). При «комплексном» подходе, т.е. применение оптики, отражательных экранов, эффект еще увеличивается.

Многие скажут, — раньше выращивали без досветки, и всегда с помидорами были. Да, согласен, но во первых, это было раньше (наши деды, в отличии от нас умели, и знали как надо выращивать).
Во вторых, за последнее время (50 лет) землю — матушку изуродовали. И техникой, и химикатами, и безграмотными специалистами.
И третье, много Вы знаете людей, которые действительно умеют выращивать нормальные урожаи? Когда, весной, видишь что люди везут в сад, в тележках… промолчу лучше…

На этот, первый срок (до пикировки) использую светодиоды с соотношением 2:1 (синий/красный).
Почему? Потому, что синий цвет стимулирует рост корней, и притормаживает рост рассады. Но, притормаживает, не значит, что рассада не растет, она растет, но больше в ширь, чем ввысь! Стебель у основания толстенький, расстояние между листьями не большое. После пикировки, на пару дней, интенсивность освещения надо уменьшить. (у растюшек и так шок, выдернули, воткнули, да еще и яркий свет в глаза. Когда оклемаются, переводим на постоянную досветку, по графику. На этот период, примерно месяц, лучше досвечивать с соотношением 1:1 (синий / красный). Ну, и к стадии бутонизации перевести 1:2, и есть желание, более (синий / красный). Предвижу вопрос. Зачем такие сложности?
Дело в том, что красный свет стимулирует «половое созревание», развитие бутонов, плодоношение. При малом количестве красного, все это произойдет, но может сильно растянуться по времени. И к сожалению, в итоге, я пришел к выводу, что сделать «универсальный» светильник невозможно, т.к. в разные периоды роста и развития требуются разные спектра. Вспомните, и подумайте, о длине дня, весной / летом, восходы / закаты, их длину летом (источник красных лучей), может согласитесь со мной. А нынче, благодаря таймерам, хочу это приблизить вообще к реальности. Т.е. таймеры коммутируют отдельные цепочки красных, синих светодиодов, по времени. И чтобы ускорить этот процесс, хочу, чтоб таймера каждый день увеличивали понемногу длину дня, как в природе Не знаю пока, будет ли положительный эффект, но отрицательный точно не будет. Уже не помню, толи прочитал где то, толи сам придумал, но смысл такой, подсматриваете за природой, и делайте как она. Не ошибетесь!

Для большинства садоводов, «посевная» в начале февраля еще не началась, я это одобряю. Почему?
Потому, что вырастить качественную рассаду в домашних условиях, не просто. Опять же почему?
В любой литературе, прочитаете, что надо регулировать температуру, днем, ночью, надо досвечивать, надо «правильно» поливать, удобрять и т.п. А кто это делает? — Почти ни кто (в том числе и я). Связано это с тем, что реально плохо представляю, что кто нибудь будет ночью понижать температуру, что бы рассаде было хорошо, а все домочадцы, гоняли «дубака». Поэтому, я решил найти технологию, которая устроит и меня, и рассаду.

Теперь ответ на первое почему, — в большинстве квартир температура выше, чем требуется рассаде, свету мало, на полив воду не жалеют. Все три пункта, не удовлетворяют рассаду, т.к. при избытке этих факторов (а они в избытке!) рассада получается переросшей, вытянутой, бледной. Что бы этого не получилось, надо реально рассчитывать свои силы (создание условий), и прогнозировать (не знаю как) сроки высадки в открытый грунт (или теплицу). Потому, как передержать рассаду лишних пару недель дома, это значит получить проигрыш, т.к. рассада за это время становится совсем никакая. Плюс требуется время на ее восстановление.

В итоге, сажаем пораньше, что бы получить ранний урожай, а затем, из за погоды, высаживаем позже, почти убитую. А сколько труда затрачено?
Ну вот, рассада заняла свое место на подоконнике. Рассада растущая просто на подоконнике, и которую не поворачивают, развивается не равномерно. Все бы ни чего, пускай растет однобокая, но, те листочки, которые находятся по другую сторону солнышка, недополучат освещения в достаточном количестве. В добавок, с этой же стороны, обычно идет теплый воздушный поток от батареи, который еще больше усугубляет положение.
Почему?
Как уже раньше писал, чем выше температура, тем больше требуется света (а у нас эти ряды как раз закрыты первыми рядами от окна, и света получают значительно меньше.) Еще, томаты любят сухой воздух (оптимально считается около 60 %), в то время, как в квартире в отопительный сезон, не исключено и 20 %, а это уже перебор. Они любят сухой воздух, но не настолько же.
И что же делать?
Ничего сложного нет. Нужно реализовать всего два пункта. Первое — «отсечь» теплый воздух от батареи, есть два варианта, — первый, — тряпка на батарею, и периодически смачивать ее (в итоге, снизим немного температуру, и заодно увлажним воздух, — и самим комфортнее будет). Второй вариант удлиняем подоконник (глубину), допустим, подоконник имеет глубину 10 см, положим на него фальшподоконник, так, что бы он высовывался минимум на толщину батареи (в итоге получается около 20 см). И пускай, на эту половину ничего не поставишь (может опрокинуться), но свое дело он все же сделает, — отсечет теплые потоки от батареи.
Вторым пунктом — поставить досветку, причем именно с внутренней стороны (с внешней будет солнышко), а не посередине рассады, как это делают многие. Потому как, если досветка стоит по середине, и свет распределится равномерно, опять получается дисбаланс — половина досветки + солнышко, это явно больше чем просто половина досветки.
Ну а лучшим вариантом (и не такой уж и трудный), я считаю, это опять же экран (из укрывного материала). Т.е. занавеска, которая опускается ниже подоконника (внизу привязать грузики), и соответственно, отсекает теплый воздух, он же отражает солнечные лучи, создается зона с комфортными условиями (без сквозняков). Если надо повысить влажность, просто прыснуть несколько раз из пульверизатора. Но досветка все же очень желательна, особенно для тех, кто начинает рано выращивать рассаду. Т.к. и света мало, и длинна дня мала. Сейчас световой день — 8 — 9 часов, а у меня досветка продолжается более 14 часов (это оптимально, проверено экспериментально). Ежедневный недостаток света от 4 часов ежедневно, не может не сказаться на продуктивности рассады. Думайте, решайте, выбор за Вами…

О спектрах, цветах, и их соотношениях.
О светодиодной досветке.
Сразу оговорюсь, хоть я и выращиваю всякое – разномастное, от помидор, перца, ремонтантной земляники, до всяких цветочков, – от фикусов, “декабристов”, хвойников, до бегонии, “золотого уса”, светильнички в основном “заточены” под рассаду.
Сочетание красного (660 nm) к синему (до 450 nm) – 1:1. Максимально допускаю 3:1.
Для того, что бы “качественно” досветить рассаду требуется 30 – 40 ватт на м2, если светодиоды используются как основной свет (как у меня, – практически отсутствует естественный) то, порядка 50 ватт на м2. Результаты можете видеть на фотках.
Заметил, что при выращивании рассады под “светиками”, рассада получает какой то допинг, благодаря которому, отлично переносит некоторое время (у меня доходило до 2 недель) вообще безо всякой досветки, в период ожидания высадки в грунт. (ждала в доме, на полу, погоду, – пока потеплеет).

Хочу поделиться своей агротехникой. Начну с банального, с семян. Без качественного посевного материала, выращивание превращается в рулетку. Может повезет, а может ... (Продолжить чтение статьи "Агротехника рассады от Stas’а")]]> Автором данной статьи является stas — один из победителей конкурса Томаты-2011. Спасибо за то что он написал этот рассказ о своих методах выращивания рассады томатов! Все фото в статье — авторские. Помидоровед.
—-

Хочу поделиться своей агротехникой.
Начну с банального, с семян. Без качественного посевного материала, выращивание превращается в рулетку. Может повезет, а может нет. Семян продается много, и цена в принципе устраивает, но что вырастет, не известно. Поэтому я агитирую за семена, которые Вы добыли сами. Если кто не знает, как это правильно делать, поделюсь своим опытом (поближе к времени заготовки семян).
Далее, подготавливаем грунт. За несколько суток до посева, хорошо увлажняем землю, накрываем пленкой, так, что бы к посеву она была не жидкая, и не сухая. Почему столько долго времени ждать? За это время земля равномерно увлажнится (отволожится).
Грунт в данном случае пойдет любой, и желательно не покупной. Просто огородная земля, без всяких добавок. Почему?
В более «тяжелой земле» семечку надо применить больше сил, что бы взойти, зато те которые взойдут, это сильные ростки, которые и дадут сильные растения. Исходя из этого вывод: Не экономьте на семенах, засевайте больше, чем нужно, а после всходов, без сожаления удаляйте слабые.
Посев делаю так: слегка утрамбовав отволоженную землю, раскладываю семена. Спичкой поправляю рядки, после чего пульверизатором опрыскиваю (очень — очень потихоньку, что бы не сдуть семена). После этого отволоженным грунтом, щепоткой, как будто солю, засыпаю семена (слой от 1,5 до 2 см.) Чем плотнее грунт, тем слой тоньше.. Еще раз слегка спрыскиваю, и в полиэтиленовый пакетик, в теплое место.

Забыл написать, глубина ящичка должна быть не менее 8 см, а лучше 10 см. Почему?
Что бы корням было куда развиваться, до пикировки.
Нормальная корневая система по размеру такая же как и «вершки» (а то и больше).

Ну, вот наконец появились всходы… Если всходы дружные, сразу под досветку, если нет жду пока не взойдет нужное количество (обычно, — минимум половина), после чего, на свет. Почему не сразу? Сколько ни пробовал с досветкой, как только появляется «хороший свет», всхожесть приостанавливается, и даже те которые всходят, это уже некондиция (с моей точки зрения).

В течении 2 — 4 суток досветка круглосуточная. Затем, как расправятся семедольные листочки, перехожу на режим освещения 12 / 12, дотягивая к сроку 50 дней 16/8 (16 часов досветки / 8 часов ночь). Теперь самое главное — почти до пикировки, т.е. минимум 10 дней, ни одного полива. (при глубине пластикового ящика не менее 10 см), и с шагом посадки не менее 6 х 6 см.

Поясняю логику: влага испаряется, потребляется растением сверху, грунт сверху становится суше, что и заставляет корни интенсивнее расти в места доступные «живительной влагой», и наоборот, если идет постоянный полив, зачем корням куда то стремится? Еда рядышком, ее хватает, нет смысла захватывать новые площади. В добавок избыток влаги, в большинстве случаев приводит к «черной ножке», чего у меня ни когда не бывает (не смотря на колебание температур, — печное отопление). Естественно, что цифра 10 суток без полива условная (зависит от температуры воздуха, влажности его, да и от многих других параметров), у меня доходило до 14 дней, было и 9.
Контролировать всегда надо! И самое главное — полив только снизу! И не много, что бы опять провоцировать рост корней вниз.

Размещение рассады.
Что бы рассада получилась качественной, нужно соблюсти несколько условий. При расположении рассады на подоконнике (холодном), надо теплоизолировать грунт, т.к. его остывание при проветривании, или просто от сквозняков, тормозит развитие, — при понижении температуры грунта, многие элементы не усваиваются. Хотя при понижении температуры воздуха и «теплом» грунте развитие происходит нормально, и даже происходит закалка. Естественно все должно быть в разумных приделах. Еще, если, под подоконником есть батарея, лучше поставить экран, который будет отсекать теплый воздушный поток от рассады. Это уже неоднократно проверено, в противном случае, та часть, которая находится ближе к батарее желтеет.

Теперь о освещении. Весной солнышко начинает светить все активнее, соответственно и тепловых (инфракрасных) лучей все больше, и больше. Именно из за них рассада начинает вытягиваться. Опять же из за грязного оконного стекла (появление конденсата на нем) возможно образование «линзочек» которые приводят к локальным (точечным) ожогам. Выход есть! Он очень простой. Взять самый тонкий укрывной материал (у нас он под № 17, т.е. 17 грамм весит 1 м2), «прилепить» как занавеску на все окно, — когда пасмурно, можно убрать, как светит солнышко — закрыть. Еще одно достоинство этого экрана он отсекает холодные потоки воздуха которые идут от стекла (особенно ночью, и особенно у тех у кого окна не очень герметичные). Многие возразят, что мол света и так не хватает, а тут еще ставить преграду ему.

На это отвечу так, — света действительно мало, хоть с экраном, хоть без него. В защиту экрана скажу так, — после прохождения солнечных лучей через него, свет становится рассеянным (диффузным), который растениям (да и человеку) является более комфортным, а растения «потребляют» его с более высоким кпд.

Теперь пойдем дальше, одну «занавеску» повесили перед рассадой (между окном и рассадой), теперь если повесить вторую, — за рассадой, то получим как бы парничок, в котором проще создать свой микроклимат, т.к. для каждой культуры требуется свое. Поверьте, нельзя добиться хорошего урожая выращивая, например томат, и огурец в одном «помещении» (парник, теплица, и т.п.), т.к. условия им нужны разные, томатам, света требуется больше, спектра смещенные в «красную» область, влажность воздуха — 50 — 60 %. Огурец, требует больше тепла, больше влажности воздуха, избыток красного вреден! Поэтому, расти вместе они будут, не куда не денутся, — жить то хочется, а вот насчет урожайности извините, или то, или другое, а в большинстве случаях, ни то, и не другое.

Теперь о досветке.

Считаю, что без нее просто не возможно вырастить качественную рассаду. Качественной, считаю, ту которая в возрасте 50 — 60 дней (в зависимости от сорта) имеет высоту не более 40 см, «диаметр» куста (в зависимости от сорта) 30 — 40 см, количество (настоящих) листьев 9 — 11, зачатки бутонов, но, не цветение!
Начинал досветку давно, перепробовал разные типы ламп (и разных производителей). Скажу сразу, количество люмен указанные на лампе ни какого отношения к «качеству» рассады не имеют. Влияния оказывают ТОЛЬКО спектра. Для рассады лучше всего подходят Philips (холодный) + Osram (теплый), именно это сочетание дало лучшие результаты, в соотношении 2:1. Недостаток: Эффективно использовать можно 1 — 2 сезона (суммарно максимум пол года), далее происходит деградация лампы (особенно у концов лампы). Визуально не очень заметно, но люксометр (прибор, показывающий освещенность) показывает, что , по середине лампы (2/4 части) — световой поток упал на 20 %, а по краям (1/4 + 1/4) – до 30, и даже до 40%.
Пробовал дорогие фито – лампы (Flora77, эффект есть, но тех денег не стоят, тем более те же проблемы со сроком эксплуатации.
Лучшее, что встретилось, это КЛЛ 20W, синие, и красные фирмы Comtech. Если кто увидит, рекомендую, Цена 4 года назад была 115 рублей, использовал более 10 штук, – (сдохла только одна), сосед использовал так же (насмотревшись на меня), то же доволен, но, у него сдохло 3 штуки. А в продаже их больше нет, но я запасливый, — запасся.

Перейдем к светодиодам.
Результатами остался очень доволен. Знакомых садоводов много, их оценки очень высокие.
Достоинства:

• Возможность регулировки спектров (количество светодиодов, их длину волны)
• Малое потребление электроэнергии.
• Большой ресурс (при штатном включении)
• Малый вес, и возможность сделать светильник любой конфигурации.

Недостатки:

• Цена

Разговоры «теоретиков» которые не пробовали ни спаять что либо, не пробовали даже цветочки на подоконнике полить (не то что вырастить), но при этом упираются доказывают что то из теории “квантовой физики”. В итоге человек со стороны думает — «какие они умные, мне этого не понять», и бросает, не успев и попробовать. Я много успел перелопатить информации, и из книг, и из инета, понял одно – универсального ни чего нет, и быть не может. Каждая растюшка хочет своего (впрочем, как и человек, – один любит мясо, другой — рыбу, третий – овощи). А если учесть, что и с возрастом, изменяется вкусовые пристрастия в питании…(в детстве – молочко, в юности – мяско, на пенсии – ???). Я категорически не согласен с светильниками (которые продаются в большинстве инет – магазинах) с сочетанием красный / синий 6-7-8-9-12/1, под этим соотношением можно выращивать только коноплю, да и то, только в стадии цветения – плодоношения.

Теперь хочу поделиться своими мыслями, и результатами опытов по поводу грунта для рассады.
Садоводством занимаюсь давно, перепробовал разные варианты: огородная земля, из березовой рощи, составные смеси (делал сам, по литературным рекомендациям), покупная, — разных видов. Пришел к выводу, что земля, для посева семян, подходит любая, даже самая «плохая» — тяжелая, суглинок. Ну, конечно, не надо кидаться в крайности, нагребать, где то у дороги.

Маленькое отступление. Всегда когда читаю какую нибудь литературу, ловлю себя на мысле, что она написана не для моего уровня мозгов. Либо шибко умная, либо примитивная. Недостатком является то, что в лучшем случае происходит констатация факта, а «механизм действия» не понятен. Я решил написать просто о своих результатах, со своими комментариями, и почему я так считаю. Разъяснения, на доступном языке — как часто нам этого не хватает!

Итак, заготовили землю (обычно с осени). Если стоит в доме, или в подвале, то не плохо бы на месяц выкинуть на мороз, чтоб она основательно промерзла, в результате чего большая часть всякой (плохой, и конечно хорошей) «живности» погибнет. Т.е. добиваемся стерильности грунта. Теперь, еще месяц требуется для восстановления той же «живности», но только хорошей. Для этого можно применять разные препараты (ЭМ, и т.п.) Я просто заливаю водой сено, солому, остатки от обрезки комнатных цветов, короче, что есть под рукой, и через 10 — 14 дней, рассадник бактерий готов! Полить размороженный грунт (уже оттающий), и через 3 — 4 недели в комнатных условиях, он готов к применению.

Теперь самое главное — для чего нужно все это?
Ответ:
Дело в том, что сами растения не могут питаться минералами (ну, нет у корешков зубов, – нечем им пережевывать твердые минералы) находящихся в почве, их там много, но они находятся в не усвояеваемом состоянии. А вот переводят в усвояемое состояние как раз те бактерии, которые мы развели.

Теперь перейдем к тому, почему грунт может быть любым?
Ответ:
От всходов до пикировки обычно проходит 10 — 14 дней. (Кстати, у меня до 3 недель, это благодаря глубокому ящичку, и редкому посеву). За это время ростки вырастают небольшие, и потребить все питательные вещества, за столь короткий срок конечно не могут.

Второй аргумент в пользу «тяжелого» грунта, это то, что для всходов потребуются дополнительно усилия, что бы взойти, взойдут самые сильные, остальное отбраковка — «имитация естественного отбора». Поэтому, засевайте больше, дохленькие потом удалите. Не жалейте. Выращивая по подобной технологии, за несколько, последних лет, ни разу не было, ни черной ножки, ни какой либо другой напасти. Насчет полива, только с низу (с поддона), и очень по немногу. Я поливаю примерно раз в 10 дней. Количество воды сильно зависит от емкости, гигроскопичности грунта, температуры окружающей среды, освещения. Поэтому конкретных рекомендаций не даю. Если только совет: – постоянно контролируйте внешний вид рассады. Для помидор опускание листиков (бывает висят как тряпочки) в солнечный день, может быть как недостатком влаги, так и перегревом солнечными лучами. Исходя из этого, если знаете, что полили недавно, лучше защитить от «палящего» солнышка. И через 2 — 3 часа листики восстановятся. А вот если опустили «уши» в пасмурный день, это точно сигнал для полива. Кстати, так как я противник (частого) полива, заметил, что даже многократное опускание «ушей» ни как не отражается ни на качестве рассады, ни на урожайности.

А вот для пикировки желателен уже «хороший» грунт.
Подготавливаемся к пикировке.

Я пробовал 2 варианта (имею ввиду заслуживающих внимания). Результаты обоих вполне устраивают, первый конечно все равно получше.

Итак, первый вариант — детские, 3х литровые ведерки, или емкости (продаются там, где и разовая посуда).

Почему?
Проверено, именно этого объема грунта хватает, для того, что бы вырастить качественную рассаду, дотянув без проблем до высадки в грунт.

Второй аргумент, — в отдельных емкостях корни не переплетаются, и соответственно при высадке в грунт, получаем не поврежденную корневую систему. Что естественно отражается на состоянии рассады, при пересадке она не болеет, т.к. повреждения (они все равно есть, как бы аккуратно не извлекал из ведерка) минимальны. Поэтому и надо использовать тару с «жесткими стенками», что бы при переноске (да и просто при перестановке) не повредить корневую систему (деформировав стенки). Кто не знает, хочу сказать, что большинство корней которые мы видим почти бесполезны, т.к. «питаются» растения, еще более тонкими «ниточками» которые идут от тех корешков, которые мы видим.

Когда рассада загущена (и сидит в одном ящике), выдернув ее из ящика, кажется, что корешки еще есть, а фактически «ниточки» оторваны, из за чего и получается, что после пересадки рассада несколько дней болеет. У нее просто идет голодание, еда есть, а вот «жевать» не чем. При хороших погодных условиях она за несколько дней восстановится и продолжит свой рост, но стоит ли терять эти несколько дней (при неблагоприятной, прохладной погоде, это может затянуться на 10 дней, а то и более). Мы выращиваем рассаду на подоконниках, что бы выиграть во времени, «продлить» наше короткое лето. И другими, своими действиями, мы укорачиваем его. Многие скажут — «да где столько ведер набраться, дорого!» Да, не дешево, но кто говорит, что надо сделать все и сразу? Попробуйте на нескольких кустах, желательно скороспелых. Результаты Вас приятно удивят. Но подробнее об этом дальше, когда придет время, а сейчас вернемся к ведрам.

Дно должно быть с отверстиями. Я сверлю, диаметром 5 — 6 мм. Количество отверстий, в зависимости от площади дна, но не менее 10, вообще чем больше, тем лучше. Почему? Потому что потом через эти отверстия будет поступать воздух, а так же вода. Просверлили, дальше насыпаем керамзит, хотя бы 3 см. Зачем? Прежде всего он нужен для того, что бы не было застоя воды в нижней части емкости, что плохо отражается на корнях.

Второе, т.к. между керамзитом есть пустоты, туда проникает воздух, который тоже необходим корням.

Ну, наконец, третье, при поливе, часть избыточной влаги он возьмет в себя, а потом, когда будет недостаток влаги в грунте, отдаст ее. Т.е. работает как некий регулятор влажности почвы, причем делает это отлично, автоматически, без всякой электроники, и электричество не жрет.

Дальше насыпаем грунт, в данном случае, он должен быть «хорошим». Что это значит?
Грунт должен быть легким, хорошо впитывать влагу, ну и конечно питательным. Легкие грунты обычно делаются в смеси с торфом, ну а сколько там «питалова», чисто на совести производителя. Я много чего выращиваю, и круглый год, но честно скажу, в год брал от 10 до 15 видов грунта, из них стоящих встречались 1 — 2, остальные – г..но, не в лучшем смысле этого слова. Ну, что сделаешь, выбора нет, точнее он есть, но все равно из «одной бочки», хотя этикетки разные. Обидно другое, только найдешь, что тебя устраивает, а в продаже уже нет.

Ну вот, вроде бы и подготовили емкости к пикировке.

Второй вариант, в принципе тоже самое, с той лишь разницей, что вместо ведрышек беру пластиковый тазик. Глубина — более 20 см, диаметр на свое усмотрение ( у меня 55 см). В такую емкость в зависимости от сорта сажаю от 6 до 10 корней (10 — это есть сорт у меня такой, компактный, — взрослый куст высотой всего до 40 см .

Второй вариант экономичный, как по затратам на «тару», так и место меньше занимает на подоконнике. Но, первый все равно лучше. Подумайте, взвесьте, все за и против. Как всегда, выигрываешь в одном, проигрываешь в другом.

Сею я помидоры все сразу (в этом году собираюсь разделить срок посева ... (Продолжить чтение статьи "О выращивании рассады от Cherry")]]> Очень приятно, что люди делятся своим опытом выращивания помидор. Особенно когда можно увидеть на фото живые результаты примененных в рассказе автора приемов.
—
Я когда-то в конкурсной теме обещала рассказать о выращивании рассады, возвращаюсь к этому вопросу. Скоро начнется посевная, возможно кому-то что-то пригодится из моего опыта.

Сею я помидоры все сразу (в этом году собираюсь разделить срок посева для поздних и ранних),сразу после 8 марта. В какой день? Это смотря по лунному календарю (стараюсь избегать неблагоприятных для посадки дней), по наличию времени ну и конечно хорошего настроения. Семена сразу отбираю крупные, красиво-ровненькие, без пятен, толстенькие такие … читать полностью >>

Немного о родственниках и частых соседях томата по теплице – баклажанах. 

Баклажаны имеют много общего с перцем, но отличаются требовательностью к условиям выращивания. От всходов до сбора урожая проходит 85-140 дней. Выращивать их можно из семян, либо купить уже готовую рассаду.

Посев. В конце февраля высевают семена. Желательно по два в горшочек (слабые потом удаляются). Когда ... (Продолжить чтение статьи "Баклажаны в теплице")]]>

Немного о родственниках и частых соседях томата по теплице – баклажанах. 

Баклажаны имеют много общего с перцем, но отличаются требовательностью к условиям выращивания. От всходов до сбора урожая проходит 85-140 дней. Выращивать их можно из семян, либо купить уже готовую рассаду.

Посев. В конце февраля высевают семена. Желательно по два в горшочек (слабые потом удаляются). Когда рассада будет иметь 6-8 листьев, высоту около 20 см и толстый стебель, можно ее высаживать. Подойдет подготовленная теплица или открытый грунт, только с использованием пленки.

Посадка. Баклажаны желательно не выращивать совместно с другими культурами. Исключением могут быть только помидоры. Рассада высаживается на расстоянии 60 см. Лунки делаются чуть глубже посадочного горшочка, сильное углубление не желательно. Можно использовать посадочные мешки или горшочки. Когда растение станет выше 30 см, стебель подвязывается к опоре. Особенно это касается высокорослых сортов.

Уход. Приживаются растения около 12 дней. В это время нужно умеренно поливать только теплой водой (28-30 градусов). Полив производить с утра один-два раза в неделю.

Корни растения находятся близко к поверхности почвы, поэтому рыхлить нужно осторожно, подгребая почву к стеблю.

К периоду цветения и появления завязей полив увеличивают и начинают еженедельную подкормку, так как баклажаны требовательны к плодородию почвы. Использовать можно удобрение для томатов. Поливку производят только под корень, лишняя влага на цветах и листьях не нужна. Затем – внесение удобрения, а после – обязательно окучить.

От формирования стебля зависит урожай. Когда растение достигнет 30 см, верхушку купируют, оставляя два, в крайнем случае, три пасынка. Далее при каждом ответвлении выбирают основной, а остальные прищипывают после второго листа, оставляя только одну завязь. Так на одном кусте получится 5-12 плодов. При этом аккуратно подвязывается каждая ветвь, так как они очень хрупкие.

Баклажаны любят свет, влажную почву, могут переносить высокую температуру, но не любят колебания. Вот поэтому теплица значительно выигрывает в сравнении с открытым грунтом. И крайне важно для баклажанов убрать крупные листья, которые мешают солнцу попадать на бутоны.

Вредители. На молодых листьях любит заводиться тля, поэтому нужно следить и вовремя удалять небольшие колонии. Можно обдать растение водой из шланга, если оно еще не начало цвести. При тяжелых поражениях обработать инсектицидом. Иногда заводятся красный фруктовый клещик или белокрылка.

В жаркую погоду теплица должна проветриваться, а также в ней необходимо соблюдать нужный уровень влажности. Низкий приведет к повреждению растения паутинным клещом, бороться с которым крайне сложно. Но и недопустима влажность выше 70%.

Сбор. Через 35 дней после цветения, когда плоды достигнут нужного размера и спелости, их можно собирать. Отрывать руками плоды нельзя, только срезать ножом. В перезрелых плодах накапливается повышенное количество ядовитого соланина. Поэтому теплица должна осматриваться каждые пять дней. Завершить сбор баклажанов нужно до заморозков.