Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'агротехника'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Категории

  • Томатная ботаника
    • Агротехника
    • Болезни томатов
    • Сорта томатов
    • Теплица
    • Рассада
    • Блюда из помидор
    • Домашние заготовки
    • Подкормка томатов
    • Вредители томатов
    • Полезные помидоры
    • Каталог сортов
  • Мастер-класс
  • Огород
    • Капуста
    • Картофель
    • Лук и чеснок
    • Огурцы
    • Травы-приправы
  • Цветы
    • Георгины
    • Клематисы
    • Лилии
    • Пионы
    • Тюльпаны
  • Хвойные
  • Плодовый сад
    • Земляника-клубника
    • Вишня
    • Груша
    • Малина
    • Слива
    • Смородина
    • Яблоня
  • Справочник садовода
    • Вредители в саду
    • Болезни растений
    • Средства защиты
    • Удобрения
  • Приемы, работы, секреты
    • Декоративные растения
    • Ландшафтный дизайн
    • Идеи оформления сада
    • Дачное строительство
  • Сад и огород
  • Архивчик
    • Томаты - 2012
    • Томаты - 2011
    • Томаты - 2010
    • Темы для обсуждения
    • Интересное на форуме
    • Общение томатоводов
    • Разное
    • Другие темы

Категории

  • Адыгея
  • Алтай и Алтайский край
  • Архангельская область
  • Астраханская область
  • Башкортостан
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Бурятия
  • Владимирская область
  • Волгоградская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Забайкальский край
  • Ивановская область
  • Иркутская область
  • Калининградская область
  • Калужская область
  • Кемеровская область
  • Кировская область
  • Костромская область
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Курганская область
  • Курская область
  • Ленинградская область и Санкт-Петербург
  • Липецкая область
  • Марий Эл
  • Мордовия
  • Московская область и Москва
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Пензенская область
  • Пермский край
  • Псковская область
  • Рязанская область
  • Ростовская область
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Свердловская область
  • Смоленская область
  • Тамбовская область
  • Татарстан
  • Тверская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Тюменская область
  • Удмуртия
  • Ульяновская область
  • Хакасия
  • Челябинская область
  • Чувашская республика
  • Ярославская область

Форумы

  • Вопросы о работе форума
    • Технические и организационные вопросы
    • Тестовый
  • Каталоги сортов
    • Каталог сортов томатов с фото
    • Сорта других культур
  • Дачные дневники и конкурсы!
    • Дачные дневники 2019
    • Дачные дневники 2018
    • Региональные посиделки
    • Архивы дневников
    • Конкурсы! Конкурсы!
  • Томатно-помидорный раздел
    • Сорта томатов
    • Выращивание рассады томатов
    • Агротехника, подкормки, приемы выращивания и т.п.
    • Томаты в теплице
    • Томаты в открытом грунте
    • Болезни и вредители томатов
  • Общие вопросы агротехники и земледелия
    • Удобрения, стимуляторы, гуматы
    • Теплицы - как построить, как оборудовать
    • Огородные премудрости
    • Почва и плодородие
    • Вредители, болезни, сорняки
  • Общение томатоводов
    • Блиц-вопросы
    • Обмен семенами и информацией о продавцах, отзывы
    • Ярмарка
    • Размышления, рассказы, опросы о дачной жизни
    • Встречи и общение в реале
    • Болталка и курилка
  • Огородный раздел
    • Баклажаны, перцы, физалис
    • Огурцы, тыквы, кабачки, арбузы, дыни
    • Корнеплоды
    • Лук и чеснок
    • Пряные и лекарственные травы
    • Остальные овощи
  • Садовый департамент
    • Плодовый сад
    • Цветы на участке
    • Декоративные деревья, кустарники и травы
    • Обустройство и дизайн сада, работы в саду
    • Садовая техника
  • Дом и дача
    • Обжорки - кулинарный раздел!
    • Заготовки из выращенного
    • Уют и комфорт, рукоделия
    • Строительство, ремонт
    • Домашние растения
    • Домашние и недомашние животные
  • Дачные дневники и конкурсы
  • Тестовый Тестовый11

Блоги

Без результатов

Без результатов


Поиск результатов в...

Поиск результатов, которые содержат...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Местоположение


Настоящее имя


location

Найдено: 32 результата

  1. ПРОДОЛЖЕНИЕ №2 В конце 2017 года получила большую партию новых сортов томатов. Это были последние новинки серии Dwarf Tomato Project на то время и сорта известных селекционеров Блейна Хортона (Blane Horton) , Дина Слейтера (Dean Slater) и Брэда Гейтса (Brad Gates) . Семена на рассаду в этот раз были посеяны в конце января. Рассада росла крепкая, компактная, сильно не тянулась )) Для подсветки рассады, в самое первое время после появления петелек применяю светодиодную фито-лампу...держу не долго под этой лампой, недели 2-2,5 , потом ставлю под обычные люмки.Лампа, конечно, растюшкам нравится - в ней подобран особый спектр излучения с преобладающей составляющей синего и красного цвета...рассада не тянется, компактная, с короткими междоузлиями, цвет листвы насыщенный зелёный...Потом выставляю рассаду под обычные люмки, которыми пользуюсь всегда. В середине марта рассада была уже выставлена на застеклённый балкон, где ночные тем-ры составляли 10-12 град. В начале апреля мы уехали на дачу и перевезли всю рассаду туда. Постепенно начала её пересаживать в отдельные ёмкости - вёдра, большие горшки, вазоны, ящики... Сортов было много и часть растений , в последующем, пришлось высадить в теплицы, с краю гряд )) Но, как оказалось , это не самый лучший вариант для них - в жаркое лето растения в теплице вытягивались, не выглядели компактными... Всё-же , гномам легче расти в отдельных ёмкостях, пусть и в ограниченном объёме земли )) Первое время, конечно, вёдра с растениями убираются на ночь в теплицы, и дополнительно укрываются от возможного похолодания...В остальное время находятся на улице. В утренние часы, особенно когда лежит роса, люблю все томаты в открытом грунте "припудривать" золой, достаётся и томатам в вёдрах. Дополнительные подкормки и обработки от болезней - по мере необходимости. Но, за всё время выращивания , каких-либо видимых болезней замечено не было )) Вот такое получилось разноцветье сортов сезона-2018 ! Подробные характеристики каждого сорта будут представлены в следующем Продолжении ...
  2. УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ НЕСКОЛЬКИХ СОРТОВ ОДНОВРЕМЕННО. (Ольга Чернова) буду добавлять способы , найденные на просторах интернета
  3. Vitana

    О контейнерной посадке

    Про контейнерную посадку у меня давно была навязчивая идея. Первый опыт посадки в контейнеры был опробован, когда пришла идея посадить цветы в трухлявые чурбанчики: выдолбила в них средину, заполнила грунтом и посадила в них петуньки и разные красивые цветочки-травки: Идея понравилась. Правда, чурбанчкики простояли недолго - года три, не больше. Стали дальше думать... У нас такая планировка участка, что много солнечных мест вдоль дома, вдоль хоз. построек. И дом, и разные строения вытянуты с востока на запад. С южной стороны бетонированные отмостки. Вот на них и можно поставить ведра, контейнеры с разными растюшками - не пропадать же зря солнцу! С такой идеей несколько лет назад стали пробовать разные способы посадки в контейнеры - в вазоны из старых колес, в пластмассовые 12-ти и 20-ти литровые ведра, в разные горшки. Сажали и в мешках, наполненных питательной землей. В них очень хорошо росли кабачки: лето в тот год было очень сырое, а мешки были приподняты над землей, влаги хватило, урожая - тоже. Вот старое фото: Оказалось, что у контейнерной посадки есть и другие плюсы - декорирование некрасивых мест, более ранний посев всякой зелени, продление жизни растюшкам осенью с затаскиванием ведер в теплицу. Просто ведра надо подбирать подъемные - не более 10л, которые хоть как-то можно перенести – на тележке или волоком. А 20-литровые ведра или тяжелые вазоны приходится ставить туда, где они будут стоять до конца сезона - на отмостках, на площадках, т.е. там, где грядку не сделаешь... 2018 год был у нас рекордным по посадке в контейнеры. В них, разных по видам, форме, размерам росли и цветы, и томаты, и зелень, и острые перцы. Зелень, прежде всего разные сорта базилика, росли в небольших горшках емкостью не более 2л. Маленький объем был выбран с той целью, что предполагалось осенью занести горшки на кухню и использовать их ещё какое-то время. Я не довела это до конца… Надо было срезать верхушки, чтобы отрастали новые побеги, а я то ли пожалела, то ли просто хотела посмотреть, как они цветут… В конце лета кустики базилика выглядели чахлыми, и я не стала их затаскивать в дом, а надо бы… Цветы, самые разные, растут в вазонах от старых колёс и в сколоченном ящике, которым замаскировали бетонную балку, лежащую у гаража; нам оставил её прежний хозяин дома, а мы решили оставить её и придать ей приличный вид. Очень мне нравится этот ящик! С ним так удобно заниматься – всё растёт на уровне пояса, нагибаться не надо… Объём грунта довольно большой, не так быстро пересыхает. Вазоны из колёс стоят у нас на бетонной площадке возле гаража и на железном настиле при входе в дом. В разные годы в них сажали и зелень, и цветы: Томаты в этом году посадила в контейнеры с целью получения раннего урожая и декорирования некрасивых мест. Росли они в вёдрах емкостью 12 и 20 литров. В 20-литровые вёдра сажала по три кустика. Не всё понравилось. Да, конечно, карликовые сорта можно так сажать. Понравилось в ведрах растить такие сорта как Бони ММ, Весёлый Гном, Дон Жуан, Июньский. Менее понравилось ампельные сорта – Корейский стелющийся, например, хотя и красиво сначала свисал и завязывался, но потом в конце лета на декорацию мало был похож… Неплохо рос в ведре Гераниум Кисс, Пендулины разных цветов. Только в конце сезона от большой тяжести веток они перегибались о край ведра. Вывод – вёдра надо было ставить пониже, чтобы побеги потом имели какую-то опору, а не как у нас: вёдра стояли на большой стойке, а помидоры болтались на ветру. Больше всего контейнерная посадка была оправдана на острых перцах. Цель была – получить хоть какой-то урожай с позднеспелых сортов перца и красиво установить их на солнечных местах в изоляции от сладкого перца. Сначала перец пикировала в небольшие горшки, держала их в теплице до устойчивого тепла. Потом пересадила их в ведра разные по объёму и вытащила на солнечное место. В них перчики прекрасно росли и одарили нас хорошим урожаем: Какие-то из карликовых перчиков можно сажать и в горшках емкостью от 1,5 до 7л: В вёдрах, аналогично томатам, сажала по одному кусту в 12-литровые строительные вёдра и по 3 куста в 20-литровые. Старалась сажать разных цветов в одном ведре, например, Черную Жемчужину + Голд Фингер + Пеппа или Пасилла Баджио + Лемон Дроп + Филиус Блю и т.д. Очень красиво получилось! Вёдра потом установила вдоль стенки и балки у гаража. Самые красивые на крылечко у парадного входа поставила. Красота! Посадила в ведро и несколько сладких перцев – Змейки и Кузю. Они стояли у второго выхода из дома, тоже в какой-то степени декор… Вывод таков: контейнерная посадка - это хороший вариант размещения разных растений (декоративных и "прикладных") в условиях дефицита солнечных мест в теплицах, а также с целью декорирования некоторых участков и получения более раннего урожая.
  4. В последнее время у огородников вырос интерес к новым штамбовым сортам томатов , так называемым Гномам, или, правильнее сказать — к сортам томатов серии Dwarf Tomato Project ( Проект Гном Томатный ) и другим карликовым сортам американских селекционеров. Это особые сорта томатов, специально созданные для выращивания в ограниченном объёме грунта, в загущенных посадках. Они с большим успехом могут выращиваться в горшках и кадках, что добавляет этим растениям мобильности — компактные растения с созревающими плодами легко переставить с одного места на другое, они способны украсить любой уголок сада, прекрасно вписываются в зону отдыха около беседки или прудика, создают уютную обстановку на балконе или лоджии, не занимая много свободного пространства. Эти сорта томатов имеют свои особенности — кустики их компактные, с крупной морщинистой листвой, похожей на картофельную, стебли крепкие и толстые. Многие сорта этой серии не требуют пасынкования, устойчивы к перепадам температур и основным заболеваниям томатов, отличаются широким диапазоном вкусовых оттенков плодов — от сладких до пряно-острых. Плоды многих карликов-гномов бывают довольно крупными и, в зависимости от сорта ,могут быть до 300-400 грамм. Разнообразна палитра окрасок плодов — от красных и розовых, до жёлтых, зелёных и фиолетовых. Есть сорта с полосатыми плодами и цвета би-колор . Проект Гном томатный ( Dwarf Tomato Project ) был начат в 2005 году Патриной Нуске из Австралии и Крейгом ЛеХолье ( Северная Каролина ), и к февралю 2011 года у него было более 250 добровольцев, выращивающих различные томатные кресты и линии сегрегации, отбирая для новых карликовых сортов с лучшим вкусом и уникальными цветовыми характеристиками. Это первый во всем мире волонтерский проект по разведению томатов в истории садоводства. Ни один из его участников не является ботаником или садоводом – просто заядлым садовником, с большим интересом изучающим генетику помидоров или открывающим новые интересные помидоры. По состоянию на конец 2018 года Проектом были официально представлены 108 сортов. Несмотря на то, что этот Проект уже закрыт, некоторые сорта его находятся в разработке и будут представлены в течение следующих нескольких лет. Список релизов Dwarf Tomato Project по годам выпуска : 2010 - 2012 год - Emerald Giant * Beryl Beauty * Summertime Green * Rosella Purple * Summertime Gold * Mr. Snow * Wild Fred * Tasmanian Chocolate * Perth Pride * Iditarod Red * Yukon Quest * Sleeping Lady * Kelly Green * Arctic Rose * Summer Sunrise * 2014 - 2015 год - Chocolate Champion * Big Green * Wherokowhai * Boronia * Sweet Adelaide * Chocolate Lightning * Uluru Ochre * Sweet Scarlet * Fred's Tie Dye * Purple Heart * Banksia Queen * Golden Heart * Sarandipity * Orange Cream * Adelaide Festival * Lemon Ice * Mahogany * Kangaroo Paw Brown * Kangaroo Paw Green * Kangaroo Paw Yellow * Maralinga * Golden Gypsy * Waratah * Brandy Fred * Tennessee Suited * Lucky Swirl * Tanunda Red * TastyWine * Kookaburra Cackle * Wild Spudleaf * Loxton Lad * Loxton Lass * Crimson Skeeye * Sweet Sue * 2016 - 2018 год - Willa's Cariboo Rose * Caitydid * Firebird Sweet * Beauty King * Mallee Rose * Barossa Fest * Egypt Yellow * Franklin County * Velvet Night * Pink Opal * Confetti * Sarah's Red * Hannah's Prize * Black Angus * Mary's Cherry * Scarlet Heart * Bendigo Rose * Bendigo Moon * Bendigo Dawn * Bendigo Drop * Barossa Moon * Melanie's Ballet * Saucy Mary * Green Martian * Sweet Scarlet * На начало 2019 года ожидается выпуск 15 новых сортов На конец 2019 - начало 2020 года - ещё 8 новых сортов В моей коллекции сейчас насчитывается более 40 сортов карликовых томатов. Своих Гномов- карликов я выращиваю в различных ёмкостях — это могут быть горшки вместимостью 8-9 литров, старые вёдра, вставленные в плетёные корзины или большие вазоны. Прекрасно уживаются посаженными по несколько растений даже в пластиковые ящики из-под фруктов... Положительный результат от выращивания в таких объёмах обеспечивается быстрым нагревом самого грунта , а внесение удобрений и полив гарантированно доходят до корневой системы растений. Всё лето мои Гномики растут на улице и прекрасно себя чувствуют, на случай проливных дождей или резких похолоданий их спокойно можно переставить под навес с укрытием или занести в теплицы. Яркими представителями сортов с красными и розовыми плодами, которые я выращиваю, являются такие — Adelaide Festival * Mahogany * TastyWine * Firebird Sweet * Pink Opal * Boronia * Waratah * Maralinga * Desperado * Melanie's Ballet * и другие .. Из сортов с пурпурно-чёрными плодами выделяются — Velvet Night (Бархат Ночи)* Black Angus ( Чёрный Ангус) * Shadow Boxing (Бой с Тенью) * Chocolate Lightning (Шоколадная Молния) * Purple Heart * Tennessee Suited * Chocolate Lightning * The Thong * и другие .. C плодами зелёного цвета и цвета охры — Новинка 2018 года - Dwarf Babylon Glow ( Сияние Вавилона) * Uluru Ochre * Green Martian ( Зелёный Марсианин) * Saucy Mary * и другие .. С плодами белого и жёлтого цвета - Bendigo Moon * Golden Gypsy * Golden Heart * Lemon Ice * Loxton Lad * Loxton Lass * Orange Creem * Sweet Sue * Caitydid * и другие .. Далее я постараюсь рассказать о каждом их них )) Первыми испытателями на моём участке из этой серии стали Wild Fred Dwarf ( Дикий Фред ) и Sleeping Lady Dwarf ( Спящая Леди ). Они росли в обычных пластиковых вёдрах вместимостью 10 -12 литров, в хорошо заправленном при посадке грунте. На дно каждой ёмкости укладывался слой соломистой подстилки из крольчатника, сверху грунт в вёдрах тоже мульчировался чем-нибудь... Такого объёма вполне хватало для роста посаженных растений. Высота их была не более 60 -70 см., получались такие компактные кустики с плотными, гофрированными листьями... Всё лето держала растения на улице, заносила в теплицу только на случай сильных похолоданий и затяжных дождей... Хотя, можно приспособить, в дальнейшем укрытие для таких растений в виде съёмного купола из плёнки , например...
  5. Доброе утро мои дорогие друзья! Сегодня 6 декабря. Погода замечательная: тепло, тихо и сыпет мелкий сухой снег. Этот снег конечно не останется лежать, по правилам природы он должен обязательно растаять, так как лег на сухую землю. Только что пришла с улицы, дышится легко и радостно. Ведь скоро Новый год, а там, не за горами, и открытие нового сезона. Хочется избежать прошлых ошибок, учесть все просчеты и получить отличный урожай. Вот на отличный урожай мы и будем настраиваться! Для этого мы с осени подготовили грядки, заказали или уже купили самые лучшие и урожайные профессиональные семена и теперь следующий этап - какой грунт лучше выбрать. Хороший грунт - это на 50% залог выращивания хорошей рассады. Как же не ошибиться, ведь часто мы сеем в него всего две-три драгоценные семечки томатов или перцев, присланных нам друзьями издалека. Поэтому в свой грунт помидоры и перцы я никогда не сею. Он может быть тяжеловатым, жирноватым, не совсем правильно составленным, поэтому оставляю его для более поздней рассады, когда делаю перевалку в 0,5л. Сеянцы высаживаю только в покупной грунт. Выбираю недорогой и в небольших пакетах по 10л. Чаще всего это Малышок, Крепыш или Тетра Вита. Покупать грунт иду в магазин, которому я доверяю. Долго хожу в отделе грунтов: щупаю, нюхаю, сравниванию. Мне важно, чтобы объем не был плотным, тяжелым и не было сырого запаха. Обязательно посоветуюсь с продавцом - когда грунт завезли, какой из них пользуется особой популярностью, может быть какой-то грунт люди уже покупали, смотрели и возвращались еще. Обычно покупкой бываю довольна. Да бывают волокна, палочки, но это не страшно. Главное, чтобы грунт был воздушным, пористым, легким, влагоемким. В таком грунте наши сеянцы будут хорошо себя чувствовать и быстро расти Свой грунт я делаю очень просто. Беру одну часть просеянной компостной земли, одну часть просеянной дерновой земли из кротовых куч и немного золы. Все это тщательно перемешиваю, довожу ее до рыхлости за счет добавления покупного торфа. У меня земля суглинистая, поэтому торфа приходится добавлять до половины объема, чтобы сделать грунт рыхлым и легким. Никакие удобрения ни в покупной грунт, ни в самодельный я не добавляю, так как мне легче, наблюдая за рассадой, дать ей через питание все, что ей нужно. Также грунты не пропариваю и ничем не обрабатываю, кроме кипятка. На ютубе очень много роликов о том, как правильно составить грунт для рассады. Пересмотрев некоторые я пришла к выводу, что в принципе, если отбросить рекламные трюки, они очень похожи. Но выбрала один, который мне особенно понравился и который я советую посмотреть. Этот ролик просто классика составления грунта. А теперь еще несколько советов: 1.Если мы храним грунт на морозе, то минимум, как за месяц должны занести его в теплое помещение, где температура не меньше +18". 2.Если мы хотим добавить в грунт песка, то песок должен быть речным, обычный песок может сослужить плохую услугу и грунт будет не рыхлым, а наоборот, очень плотным. 3.Ни в коем случае нельзя брать песок, которым посыпают дорожки, если нет речного песка, лучше заменить его торфом. 4.Грунт для посадки сеянцев или рассады не должен быть слишком влажным или сырым. Он должен быть в меру сухим и сыпучим, так как увлажнить потом проще, чем убрать влагу. 5.Добавлять в грунт для сеянцев известь или доломитку не стоит. 6.Брать лесной грунт- это не самый подходящий способ, лучше брать луговой и в тех местах, где растет клевер или крапива. 7. И помните, в 80% наших неудач виноват не грунт, а мы сами.
  6. Ярославна

    ** Pendulina ** - это кто такой красивый ?

    Впервые я познакомилась с этим сортом в 2003 году, когда получила семена сорта Pendulina (Пендулина) от известного шведского селекционера Аке Труедссона . По приглашению журнала "Приусадебное хозяйство" в тот год он посетил Россию и привёз для российских садоводов свои элитные семена. Семена сорта Pendulina ( Pendulina Orange, Pendulina Yellow, Pendulina Red) любезно были разосланы коллекционерам для испытаний - так они попали ко мне... Этот сорт можно было выращивать как в ампельной форме ( образует множество гибких, изящных стеблей, которые легко ниспадают из подвесных кашпо, корзин ), так и в форме красивого куста, фиксируя каждый стебель к опоре... Кустики не высокие, не выше 60 см...красиво смотрятся, когда выращиваешь все три расцветки плодов вместе в одной ёмкости. Плоды коктейльного типа, округлые, с небольшим "носиком", плотные, приятные на вкус. Я очень благодарна Татьяне Кушнарёвой (Канада), которая помогла мне уточнить происхождение этого сорта, ведя переписку с Аке Труедссоном... *************************************************************************************************** Оффлайн Tatiana's TOMATObase Профи ***** Сообщений: 651 Anmore, BC, Canada Re: " ШВЕДЫ " в России « Ответ #79 : 17 Января 2013, 00:19:42 » Цитировать Спасибо! Наташенька, вот сегодня получила ответ от Åke Он пишет: Цитировать Dear Tatiana, Good to hear from you and best wishes for the new year. Pendulina tomatoes were bred in Sweden about 50 years ago by a seed company called Weibulls. The lady who made them is retired since many, many years and I have no contact with her. So parents are unknown to me. They are good since they are stem weak, good for hanging basked and they are also extremely early. Best regards Åke Перевожу: "Дорогая Татьяна, Очень приятно услышать от вас и наилучших пожеланий в Новом Году! Томаты Пендулина были селекционированы в Швеции около 50 лет назад семенной компанией Вейбулс (Weibulls). Лэди которая вывела эти сорта уже на пенсии много лет, и я потерял с ней контакт. Родители Пендулины мне неизвестны. Эти сорта хороши тем что имеют слабый ствол, и очень хороши для подвесных корзин, а также чрезвычайно ранние." Всего наилучшего, Åke Ake Truedsson мне хорошо знаком, он собирает томаты со всего мира, у него очень красивая ферма. http://www.tomatklubben.se/ Для полноты корреспонденции также помещаю свое письмо с вопросами: Здесь я спрашиваю Åke не он ли селекционировал эти сорта (Пендулина Оранжевая, Пендулина Желтая, и Пендулина Красная). Спрашиваю о происхождении, родителях этого сорта. *********************************************************************************************************** На следующий год кустики этой Пендулинки уже украшали мой балкон, уютно разместившись в подвесном кашпо все три расцветки плодов вместе. До установления тёплой погоды держала его в комнате ... В дальнейшем стала выращивать сорт Pendulina в форме кустика, высаживая все три расцветки плодов вместе. Кустик получался пышный, нарядный - пасынки совсем не удаляла, только разве внутри самого кустика.Поначалу, когда растение было не такое крупное - заносила в теплицу от непогоды...Потом его просто стала накрывать куполом из плёнки, когда шли дожди, или при похолодании...Вот такой весёлый кустик расположился у пруда...Самыми крупными выросли жёлтые помидорки, оранжевые и красные - поменьше...
  7. ТАБЛИЦА Составили на Башкирском сабантуе о применение химии на огороде. Таблица, в которой видно в каких препаратах одинаковое действующее вещество.
  8. Материалы по теме химия для сада-огорода из журналов.
  9. Печатные материалы из журнала Питомник и частный сад. Полезная таблица применения химических средств защиты.
  10. В настоящее время в специализированных магазинах для огородников можно увидеть огромное количество препаратов от болезней и вредителей. Очень часто за разными торговыми названиями скрывается одно и то же действующее вещество, зачастую даже в такой же концентрации. Для того, чтобы избежать покупки дубликатов, рекомендую воспользоваться таблицей с перечнем аналогов. Очень удобно брать распечатку этой таблицы с собой в садовый магазин. Рекомендую!
  11. Не дает мне покоя в этом году одна идея - вырастить рассаду лука из севка. Вот из такого севка. Правда для моих целей подойдет не любой сорт, а только многозачатковый типа Штутгартер Ризен. Вот этот сорт я и хочу использовать. Что из этого получится, я не знаю, нигде об этом не читала и даже не знаю есть ли в этом смысл, но очень хочется попробовать. Итак, как я себе это все представляю. Покупаю 0,5 кг. севка сорта Штутгартер Ризен крупной фракции. Для эксперимента этого вполне достаточно. Сразу перебираю его и кладу у батареи на прогревание. В середине марта начинаю готовить его к посадке. Для этого максимально убираю верхние чешуйки, можно даже почистить и замачиваю на сутки в горячей воде. Воду можно время от времени менять, а чтобы не так быстро остывала, поставить в теплое место. После замачивания, надо немного обсушить и обрезать шейку. После этого севок надо положить в пэ пакет и еще сутки -двое подержать в тепле. До того момента как появятся молодые корешки и намек на зеленые побеги. Примерно вот так. На фото шалот, но суть та же. Следующий этап - это уже посадка на рассаду. Вот здесь мои мысли расходятся во мнении, так как одна половина хочет посадить севок на рассаду в улитки без земли, а вторая говорит, что лучше с землей или опилками и не в улитки, а в плошки. Думаю, что время рассудит. Я все-таки сначала заверну его в улитки без земли - меньше места и меньше грязи. Улитки ставим в поддончики в которые наливаем 3-4см. воды и все. Далее начинается самое интересное. Посаженный лук мы ставим в темное помещение на 2-3 недели. Температуру желательно поддерживать около +18+20" не выше. Это для того, чтобы перо не было изнеженным, а все остальные вышеперечисленные операции мы делали для стимуляции роста. Через 2-3 недели, если мы все правильно сделали, наша рассада нарастит мощную корневую и перо высотой примерно 15см. Правда оно будет светло-желтым. Но легко и быстро позеленеет, как только поместим рассаду на свет. Получается, что к середине апреля наша рассада будет готова к высадке. Перед высадкой рассаду необходимо закалить, для этого ее можно некоторое время подержать в теплице. На прогретую грядку высаживаем рассаду и накрываем укрывным. Через месяц ( это середина мая) мы должны получить отличный лук на белую головку.
  12. Tiffany

    " АПТЕЧКА " САДОВОДА

    В этом разделе я расскажу какими средствами я пользуюсь при выращивании растений и для их защиты
  13. Часть 1. Правила выращивания бататов Часть 3. Блюда из бататов Свои бататы я выбрала, заказала и оплатила еще осенью 2016 года у одного известного в России бататовода. В мае подготовила 2 высокие грядки шириной 60 см и длиной 8 м, обтянула их пленкой, края пленки обернула вокруг плоских прямоугольных кусков железа и вкопала в землю. Грядки получились практически герметичные, прочные и никакая непогода им не страшна. Пока я ждала черенки, под пленкой всходили и погибали сорняки, очень удобный способ избавиться от ненужной поросли. 27 мая 2017 года шел снег))) Черенки ко мне пришли в начале июня, я поместила их в обрезанные бутылки в воду, чтобы они немного пришли в себя после путешествия в коробке (1,5 недели путешествия Почтой России). Достаточно быстро появились новые листики. Я заказала 3 сорта: Белый, Маньчжурский и Тайнунг-65. Тайнунг мне посоветовал продавец, как сильный и выносливый сорт, показавший себя хорошо в суровых условиях. За неделю в домашних условиях на подоконнике, бататы зазеленели и стали выглядеть еще лучше. Появилось много небольших побегов. В грядках решила расположить бататы так: Грядки 0,6 х 8 м, обтянуты пленкой. Б- это Белый, М - Маньчжурский, Т - Тайнунг-65. Тайнунга было 10 черенков, поэтому ему вся грядка досталась. Высадила в подготовленные еще в мае высокие грядки 13 июня 2017 года. При посадки насыпала немного конского навоза, опилок и Фертики в каждую ямку под бататом. Белый и Маньчжурский посадила компактнее и в конце грядки пристроила пару арбузиков. Рядом с бататами положила 5-литровые бутылки с водой, как батареи. Над бататами поставила парник из агроволокна. За неделю стало видно, кто прижился, а кто погиб. Так выглядели бататы в конце июня (примерно 2 недели после посадки) Так - 5 июля 2017 (слева направо: Белый, Маньчжурский, Тайнунг-65) А так - 8 августа: Плотный ковер листьев! Немного опишу каждый сорт: Маньчжурский самый компактный, листья аккуратные, светло-зеленые с сильным рассечением. Белый выдает новые листья с фиолетовым оттенком, лианы короткие, до 1 м, стебли толстые и зеленые. Тайнунг-65 имеет длинные тонкие плети, стебли гладкие и фиолетовые. Листья мельче, сглаженной формы, черешки тонкие, фиолетовые. Рассматривая листья этого сорта, заметила странную пятнистость, но не приняла особых мер. Лето 2017 выдалось не жарким, не убирала парники над бататами всё лето, а на ночь приходилось укрывать дополнительным слоем агроволокна или пленки, прогнозы были неутешительны: +2+5 ночью. Надземная часть бататов пережила такие температуры нормально, а подземная часть была в тепле из-за высоких грядок и пленки. Полив осуществлялся умеренный, т.к. количество естественных осадков превышало все нормы. В основном я поливала бататы под корень комплексным удобрением Фертика люкс (розовый раствор). Я тщательно следила за прогнозом погоды, и 7 сентября решилась убрать бататы. Смысла держать их в земле не было, впереди прогноз сулил заморозки, все мои сорта были достаточно быстрыми для созревания (90 дней), поэтому я вооружилась ножами, лопатами и вилами и приступила к уборке урожая. Для начала я срезала все лианы под корень и отгребла их в сторону. Они плотно переплелись с лианами соседних растений и 2 грядки бататов были покрыты единым ковром из листьев и прочных стеблей. После этого можно приступить к уборке. Вот так и росли мои чудо-бататы. В наших прохладных широтах, в отсутствии нормального лета, с сомнениями ведущих бататоводов страны я получила свой первый урожай бататов! Вот он мой урожай: 5 кустиков Маньчжурского и 6 кустиков Белого. После таких успехов я перешла к грядке Тайнунга, самого многочисленного сорта. Если клубни Маньчжурского и Белого располагались весьма компактно, но Тайнунг раскинул свои бататы где захотелось его Величеству. Выкопать и не повредить урожай оказалось практически невыполнимой миссией. При каждом поддевании земли вилами я слышала "хруп!" и крупный клубень оказывался сломанным. Для хранения такие поврежденные клубни не пригодны. Сам урожай Тайнунга меня не порадовал, смотрите сами: Сразу хочу написать, что маленький урожай это полностью моя вина. Сорт Тайнунг живучий и бататы очень вкусные, но к нему нужен особый подход. Так как он выдает очень длинные плети-лианы, то и потребление минеральных веществ и воды у него повышенное. Я это не учла и кормила-поливала как два других сорта, имеющие компактные лианы и листву. Вот почему были странные пятна на листьях Тайнунга, он сигнализировал мне о своем голодании, а я его не поняла. Земля на грядке Тайнунга была настолько сухой и твердой, что я погнула вилы! Не повторяйте моих ошибок, прокладывайте капельный полив и контролируйте влажность почвы.
  14. Всем доброго дня! Начинаю заполнять блог своими бататными историями. Опишу свой опыт выращивания батата в Пермском крае. Родина батата – Южная Америка, откуда он попал в более южные и тропические районы Тихого океана. На сегодняшний день в диком виде не встречается. Современный лидер по выращиванию батата – КНР. В умеренном климате батат расти может, но урожай гораздо меньше, а клубни мельче, чем у такого же батата в теплых тропических условиях. Часто батат называют «сладкая картошка», что не совсем верно, т.к. к картошке, как и к пасленовым, он отношения не имеет. Это лиана, как правило, с длинными стеблями, а на корнях образуются утолщенные образования с питательными веществами. Их выкапывают и едят, вообще батат ценная пищевая и кормовая культура. Итак, батат это вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые. Родственник этого батата – неприметный вьюнок с небольшими розовыми цветочками, большинству огородников знаком, как злостный сорняк «березка». Существует много сортов батата, со сладкой и нейтрального вкуса мякотью, разных цветов внутри (белый, кремовый, оранжевый и даже фиолетовый). В кулинарии из батата готовят как первые-вторые блюда, так и десертные пироги, чипсы и снэки. А еще у батата низкий гликемический индекс, много витаминов (С, А), минеральных веществ (Калий) и антиоксидантов. Интересен процесс размножения батата, если картошку мы садим пророщенными клубнями, то батат надо предварительно прорастить, срезать черенки, поместить их в воду для наращивания корней, а уже потом этот черенок посадить в землю. Из одного клубня батата можно получить множество черенков, а сами черенки можно нарезать по 25-30 см и тоже укоренить. Поразительная живучесть! Из одного посаженного черенка можно получить неплохой урожай батата: несколько крупных или много мелких клубней. Конечно же, меня заинтересовала эта культура, заказывать где-то черенки было уже поздно, основная масса заказов на черенки формируется осенью и зимой, поэтому отложила все на следующую осень и стала изучать, как же мне создать условия для батата у себя в Пермском крае. Немного о климате на Западном Урале. Традиционно, Пермь входит в десятку самых хмурых городов России, связано это не только с серыми стенами многоэтажек, а с особенностями рельефа и климата. Соседний Екатеринбург, например, входит в десятку самых солнечных городов России, а нам не повезло. Нередко Зима вредит нам на прощание, высыпая снег в мае на цветущие крокусы и нарциссы (а то и на яблоневый цвет), в этом году снег выпал 2 июня. Лето не всегда солнечное и жаркое, последнее время все чаще лето напоминает хмурый октябрь с постоянными дождями и туманами. В 2015 году в Кишертском районе (Юго-восток края) снег выпал 27 августа! К счастью, такое бывает не всегда, но в целом климат наш явно не подходит для фермерского выращивания бататов. Но 1-2 грядкам увлеченный огородник может уделить много внимания и заботы и получить скромный урожай. Когда я написала продавцу бататов о желании приобрести черенки, он выразил сомнения, получится ли в столь северном регионе вырастить эту заморскую лиану. А уж у него многолетний опыт в выращивании батата в России есть! Что необходимо сделать, чтобы получить урожай батата в Пермском крае? Пишу свой вариант выращивания в 2017-2018 годах, информацию брала из интернета именно для своего холодного региона. 1. Выбрать максимально ранние сорта, чей срок вегетации позволит получить урожай даже в наше короткое лето (ориентируйтесь на срок в 90 дней). Рассмотрите такие сорта, как Тайнунг-65, Маньчжурский, Японский, Белый, Борегард. 2. Выберите самое солнечное и теплое место на своем участке, чтобы высокие кусты или деревья не закрывали батат от лучей солнца. Это тропический житель, солнышко он любит. 3. Сделайте высокие грядки, высотой примерно 30 см. Обтяните их садовой пленкой, вкопав края или прижав их кирпичами и досками. Благодаря этому корни батата будут в тепле, сорняки не будут мешать росту батата, срок созревания существенно уменьшится. 4. Заранее продумайте полив под пленкой, т.к. сортам с длинными лианами может не хватить умеренного полива и они дадут меньший урожай. Рассмотрите вариант капельного полива. 5. Сорта с короткими лианами можно посадить ближе друг к другу, на расстоянии 40 см, сорта с длинными лианами лучше сажать в большее просторных условиях. 6. Острым ножом прорежьте пленку крест-накрест, подогните края внутрь, с помощью длинного ножа или узкой полоски железа поместите корни батата вертикально в грядку. 7. На первые недели после высадки предусмотрите размещение временных парников из агроволокна. После приживания бататов и наступления теплых ночей временное укрытие можно снять. 8. Первое время после посадки черенков, необходимо поливать растения чаще, особенно, если погода стоит сухая и солнечная. Затем по мере необходимости подкармливайте бататы комплексными минеральными удобрениями. Не стоит увлекаться удобрением с азотом, вместо клубней батата вы получите шикарные лианы (хотя и это может быть неплохо, подробнее в 3 части) 9. Следите за температурным режимом своего региона, при понижении температуры ниже +10 ставьте парник и внутрь бутылки с теплой водой. Я разложила 5 л бутылки с водой сразу после посадки и лежали они до самой уборки бататов. Днем они нагревались, ночью остывали и выделяли тепло. 10. Природных вредителей у бататов в России нет, колорадский жук листья не ест, а улитки и слизни могут погрызть молодые побеги. Ну и проволочник любит сладкие сорта бататов, будьте внимательны. 11. Уборку бататов следуют начинать при долгосрочном прогнозе о похолодании, клубни очень нежные и температура ниже +10 для них губительна. Листва переносит и более низкие температуры. Благодаря высокой грядке и пленке, корни находятся в тепле, поэтому несколько прохладных ночей перенесут. 12. Хранение батата дело хлопотное, лучше всего подойдут домашние условия с температурой выше +10. Погреб и холодильник не подойдут. Вот такие правила для приручения этого тропического товарища.
  15. Решила собрать в кучку свои мысли по поводу агротехники помидорок и перца,просто чтобы были на глазах. 1.Схема выращивания перцев от 0 до урожая Перцы рассада Полив прямой, не поддонный, слабым раствором гумат+7(так поливаю уже несколько лет) Первая подкормка - на стадии 1-2 настоящих листочков калийная селитра 1 г из расчета на 1 л воды или 0,5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата, 1 г сернокислого калия на 1 л воды. (сразу уточню, что в прошлом году поливала калийной селитрой, перцу явно понравилось). вторая - через 14 - 15 дней после первой, «Кристалон» 2 г на 1л воды; или «Кемира-люкс» - 3 г на 1л или 6г суперфосфата и 2,5 г сернокислого калия на 1 л. воды Третья подкормка, если она нужна, проводят за два или три дня до перемещения на ПМЖ – Нитроаммофоска, Гомельское, «Унифлор-рост», «Агрикола». Вторую-третью подкормку раньше не использовала, и в этом году, видимо, буду наблюдать за развитием рассады, подкармливать буду только при торможении рассады в развитии. При явно замедленном развитии и слишком светлых листочках – дополнительно простейший питательный раствор из спитого чая: полстакана сухой использованной заварки засыпать в литровую бутылку и залить горячей водой. Через пять дней образовавшийся настой следует слить, процедить и, не разбавляя, использовать его для полива. – а вот это попробую! На ПМЖ В лунку 1 ст.л. суперфосфата + 1 ст.л. Монофосфат калия + 0,3 ст.золы+ перепревший навоз конский + луковая шелуха+яичная скорлупа. (такой набор с небольшими вариациями сыплю в лунку несколько лет) После высадки рассады в грунт - через неделю-десять дней крапивная бражка (или просто из сорняков), повторять подкормку через выходные. (тоже испытанная подкормка) Минералка - Монофосфат калия, Калийная селитра, Нитроаммофоска по инструкции раз в месяц ( а вот минералку использовала нечасто, в прошлом году – МК и Калийную селитру, совет про Нитроаммофоску нарыла на просторах Нэта). В пасмурное и прохладное лето перцам необходимо на 20% больше калия, помимо жидких подкормок - древесную золу из расчета 1-2 стакана на квадратный метр. (вот только, поскольку у меня полив в бутылки, буду, видимо, делать водный раствор золы) Помидорные подкормки (коктейль из информации с форума, интернета, своего опыта). График подкормок томатной рассады: 1-я подкормка - на третьи сутки после того, как сеянцы полностью развернули семядольные листики: 1 л. воды + 2 гр. кальциевой селитры 2-я подкормка - через 7 дней от первой: Энерген развести до цвета слабого чая + Ферровит+Цитовит на 3 л. воды по половинке капсулы под корень при поливе, для активизации процессов фотосинтеза в листиках 3-я подкормка - появились 2 пары настоящих листьев: 1 л. воды+ 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата) (разводить горячей водой за сутки до полива) 4-я подкормка - через 7 дней после 3-ей: 1 л. воды + 2 гр. кальциевой селитры 5-я подкормка - появились 4 пары настоящих листьев: 1 л. воды+ 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата) КАЖДЫЙ обычный полив - не простой водой, а очень слабым раствором любого комплексного удобрения – (я использую гумат+7, уже несколько лет). Высадка на ПМЖ 3-5 г марганцовки на 10 л воды для обеззараживания почвы в теплице - 1 л раствора вливают в лунки при высадке рассады помидоров, огурцов и других овощей.( не практиковала, но планирую) При посадке в лунку 1 ст. перепревшего конского навоза+1 ст. л. Борофоски + 0,5 ст. золы + луковую шелуху+ яичную скорлупу, перемешать с землей. Калимагнезию (я использую Калимаг, поскольку он порошковый, легко растворяется в воде) - через 2 недели после высадки рассады... на ведро воды: 1 чайная ложка Калимагнезии, через неделю – бражка. в момент цветения помидоров – полив раствор марганцовки – 2-3 г на 10 л. воды когда завязь сформируется— опять Калимагнезию. раз в 10-12 дней подкормить кальциевой селитрой Полив через полив - гумат+7 раз в неделю в поливочную воду добавить по 2-3 капли йода на 10 литров как только помидоры побуреют - раствором древесной золы, 1стакан на 10 литров воды, 0,5 литров раствора под каждый куст, один раз в 2 нед. Основная цель- уйти от обрызгиваний, или свести их к минимуму (не люблю я их...) поэтому продумываю подкормку, сводящую к минимуму возможные перекосы в развитии. Дополню - Я делаю при посадке вроде слоёного пирожка. лунка где-то на штык лопаты. Сначала на дно фосфоросодержащие удобрения, типа суперфосфата или борофоски, поскольку нуждаемость в них возникнет к началу лета, как раз корни дорастут, перемешиваю с землёй. потом немного старой травы, луковой шелухи, следующий слой - уже основной грунт, в него , фактически, и сажаются растюшки. У меня - бедные почвы, которые плохо удерживают питательные вещества, на богатых чернозёмах и глинозёмах, наверное, нужен другой набор удобрений, этот я под себя подбирала.
  16. В прошлых записях было упомянуто о том, что помидорные растения перекармливать азотом крайне нежелательно, потому что вместо сбалансированного развития получится перекос в сторону вегетативного роста. Иначе говоря растение жирует и активно наращивает зеленую массу, жирные стебли и листья. При этом сильно затягивается, точнее откладывается, завязывание урожая. Как же помочь растениям томатов, если вы их уже перекормили, рассада жирная, листья скручиваются и прочие признаки избытка азота. Если рассада была перекормлена еще до высадки в теплицу или открытый грунт, то в принципе это не так страшно - просто не стоит заправлять сильно грядку азотом, а напротив добавить побольше калия и фосфора. Очень хорошо будет внести золу, в которой помимо калия, содержится масса микроэлементов, это поможет томатам быстрее "переварить" азот. [caption id=attachment_240" align="aligncenter" width="280] Закручивающиеся к низу листья красивого, изумрудного цвета - первый признак избытка азота и повод прекратить подкормки азотным удобрением[/caption] А вот что делать, если уже в теплице перекормили помидоры, например птичьим пометом или, еще того хуже, свежим навозом? (Да, такое бывает, и не редко). По идее, следует как следует полить грядки водой. Азот - элемент мобильный, вымывается быстро, особенно на песчаной почве. Минус в том, что помидоры не любят находится в сырости, поэтому часто повторять такую операцию нельзя. Полить надо в теплый, желательно жаркий и солнечный день, с утра, и как следует, минимум литров 10 под каждый куст. На глинистой почве такой полив-залив я бы делать не рекомендовал. Второе, чем можно "успокоить" излишний рост и заставить подумать помидоры о воспроизводстве потомства - отломать сразу 2-3 больших нижних листа, можно даже выломать 1 лист расположенный ближе к верхушке. Средство явно стрессовое, и ваш помидор в панике перестанет гнать вегетативную массу и займется закладкой плодов. Для скорейшего расходования азота растением томата можно не удалять временно несколько пасынков, которые в нормальных условиях должны бы были быть удалены обязательно. Ну и есть еще один вариант, чтоб над ним подумать. Древесные опилки, вносимые в землю, при перегнивании потребляют много азота. Поэтому при внесении опилок для улучшения почвы их настоятельно рекомендуется поливать мочевиной. Остается придумать, как внести опилки под уже посаженные кусты ;-). Мульчирование опилками если и даст результат, то через месяц или позже, а это несколько поздновато.
  17. Гость

    Когда и как пикировать томаты?

    Март уже скоро закончится, грачи давно прилетели и занимаются своими грачёвыми делами, а у помидороводов на окне колосятся былинки томатной рассады... Что. У вас, говорите, не былинки а рощица или даже лесок? Наверное, посеяли в феврале?.. Ну ничего, в этот раз посадите переросшие. А мы пока займемся пикировкой! (примечание. Последнее время я стал выращивать рассаду без пикировки, каждый кустик сразу в своем маленьком горшочке. ссылка). Пикировка – дело ответственное! Неаккуратно проведенная пикировка может задержать развитие томатов на целую неделю. И не стоит махать рукой (Тю! Подумаешь – неделя!), потому как каждая неделя задержки – это недополученная кисть томатного урожая! Итак – когда? Когда рассаживать томаты по отдельным горшочкам? Согласно помидороводческим канонам, это делается в стадии появления первых настоящих листьев. Часто почему-то пишут «в стадии появления первого настоящего листа», хотя я как-то не встречал томатов у которых появляется только один настоящий лист, первые два всегда идут парой. Но я, как водится, отвлекся. Первые настоящие листики начинают появляться уже через 5-7 дней после всходов, но лучше подождать еще день-два, потому что в пятидневном возрасте стволики у молодых помидоров очень нежные и их легко повредить при пересадке. Таким образом, я предпочитаю пикировать томаты в возрасте 7-10 дней от всходов, хотя всё индивидуально - некоторые ухитряются за 10 дней вымахать, как слоны, и их бы надо было пересадить пораньше. Ниже на фотографии "Чудо земли", которому как раз 10 дней, и как видим корень у него уже 17 сантиметров. Можно ли пикировать в другое время – позже или раньше? Конечно, можно. Но в более раннем возрасте у томатика имеется только 1 маленький корешок, и если его повредить при пересадке, то ему придется потратить довольно много времени и сил для восстановления крошечной корневой системы. А если пересаживать в более поздние сроки, то случается другая проблема – обычно томаты сеют довольно плотно, и в возрасте трех недель и позднее корни растений сильно переплетутся, и опять таки при пикировке будут сильно повреждены. Поэтому оптимальный возраст рассады для пикировки остается в промежутке 10-15 дней от всходов. Как их пикируют? В целом-то никаких особых премудростей тут нету. Расскажу про свой вариант, но не настаиваю что он единственно правильный. У меня на данный момент имеется проблема с площадью подоконников, поэтому рассаживать сразу в полноценные литровые или бОльшие емкости всю рассаду я не могу – просто некуда будет ставить такое количество больших горшков. По большим горшочкам я рассаживаю попозже, когда на улице днем довольно тепло и рассада перекочевывает на открытый балкон. Поэтому я сначала пересаживаю растения в 100-150 мл. квадратные горшочки. В таких горшочках томаты могут комфортно расти еще пару недель, но надо следить – в маленьком объеме можно не заметить приостановку роста растений, поэтому в моем случае я всегда сажаю несколько растений в полноценные пол-литровые или литровые горшочки, и если растения в маленьких горшках начали отставать в росте – значит я уже прощелкал срок следующей пересадки. Если у вас много места на окнах, можете сразу пересаживать в большие горшки, но в этом тоже есть свой минус – в неохваченном корнями земляном коме могут развиваться грибки (не обязательно патогенные), или земля может «закиснуть». Позже, когда корни осваивают весь объем горшка, таких проблем не возникает. Но я опять отвлекся. Для подрастающей рассады я добавляю в покупной проверенный грунт для рассады щепотку суперфосфата и небольшую горстку биогумуса из-под земляных червей (продается в пакетах), хорошо также добавить щепотку сульфата калия. (Не стоит путать щепотку с горстью ? ) Растения перед пикировкой лучше всего поливать за день или пару дней, потому что если полить в тот же день – то земля будет тяжелой и поднимая растенице за стебель, земляной ком может оторваться и оторвать с собой несколько драгоценных корней, а если не поливать долго – то земля будет сухой и сильно осыпается с корней, корни остаются «голые» и опять таки повреждаются при посадке. В идеале каждое пикируемое растение должно иметь земляной ком (комочек скорее), размером с пол-фаланги мизинца хотя бы. Тогда пикировка пойдет безболезненно и растение тут же тронется в рост. На фото - томаты "Машенька", возраст 6 дней от всходов. Можно было бы еще 1-2 дня подождать, но можно и сейчас пикировать. Извлекаются из общей плошки томаты у меня с помощью зубочистки. Земля аккуратно подкапывается зубочисткой и растение отделяется от общего земляного кома, при этом лапать зеленую часть растения надо как можно меньше – старайтесь оперировать с кусочком земляного кома вокруг корешка, а не с самим растением. Надо ли прищипывать центральный корешок? По мне, это совершенно лишнее, даже скорее вредное – при пикировке корешок сам повреждается в 90% случаев, в возрасте 2 недели у него очень тоненький кончик, почти невидимый.. и при пересадки он скорее всего и будет утерян. Но такая потеря растению во вред ВИДИМО не пойдет. А если по рекомендациям прищипнуть 1/3 корня, то это уже довольно травмирующая операция, томат опять будет терять до недели на восстановление корневой системы. Заглубляются томаты при пикировке почти до самых семядольных листьев. Хотя они потом и вытянутся на оптимальную длину стебля, но зато в земле будет больше корней. Удачных вам пикировок!
  18. Гость

    Ранний урожай томатов

    Прямо скажем, я не сторонник ранней посадки томатов на рассаду, особенно в квартирных условиях - рассада перерастает, чахнет и укоризненно смотрит с окна на своего мучителя. И урожай большой не дает.. Об этом подробнее было написано в других темах. Но если подойти к вопросу с другой стороны. Каковы главные факторы, мешающие нам получить ранний урожай? Это нехватка места на подоконнике для больших кустов - ведь рассаду надо выращивать 60-70 дней вместо оптимальных 40-50. Также нам мешает нехватка света для хорошего роста рассады в феврале, недостаточный объем почвы для развития растения при длительном выращивании на окне и, наконец, недостаточный прогрев почвы в месте постоянного обитания - на грядке или в теплице. Если все эти факторы устранить / преодолеть, то помидоры можно начинать сеять в феврале. Допустим нам не нужно сажать сразу полную теплицу помидор в феврале, а мы хотим в июне начать собирать урожай своих помидоров с нескольких кустов. Пусть это будут 3 или там 5 кустиков. Ну а позже подтянутся и помидоры, посаженные в оптимальные сроки. Принимая во внимание, что средний срок от всходов до плодоношения у ранних сортов составляет около 100 дней, для получения первых помидоров в июне посеять их надобно в самом конце февраля-начале марта. Для такого, несколько не оптимального для томатов, выращивания, более подойдут гибриды. Они, хоть обычно и не такие вкусные, но зато, как правило, более устойчивы к неблагоприятным условиям выращивания и болезням. Ведь чем меньше солнца, тем больше вероятность развития заболеваний у наших томатов. Итак, выбираем ваш любимый гибрид. Если брать супер-ранние сорта, можно получить краснеющие помидоры уже на окне... В целом ничего страшного в этом нету, просто урожай будет меньше. Сеем наши помидорки как вам предпочтительнее, можно в чашки-коробки с последующей пикировкой, а можно и сразу в стаканчики побольше, для выращивания без пикировки. Обязательным условием для такой рассады становится наличие хорошей подсветки. Потому что в феврале - начале марта солнца им будет катастрофически не хватать, даже на южных окнах. Ко времени, когда ваша рассада отрастит 4-5 настоящих листьев, она должна уже сидеть в горшке, объемом не менее одного литра. При длительном выращивании на окне важно не давать корням перерастать и сбиваться в закрученный комок - они начинают подгнивать и растение деградирует, урожай ощутимо снижается. См. материал про размер горшка. Обычно после 9-10-го настоящего листа у томатов появляется первая цветочная кисть. Происходит сие знаменательное событие обычно на 45-60 день от всходов. Самое время перевалить растения в емкость не менее трех литров. Именно это обычно и становится ограничивающим фактором - где ж на окне в квартире разместить много трехлитровых горшков... Да и зачем - пущай мол растут в ящике, всем стадом в стописят голов. Земля в теплице прогревается достаточно для посадки томатов обычно не ранее начала мая, а зачастую только к середине мая. Поэтому очень желательно в марте-апреле подготовить почву в теплице к посадке томатов и накрыть ее полиэтиленовой прозрачной пленкой - под пленкой прогрев почвы будет куда как более интенсивный. Таким образом, при наличии погоды, уже в конце апреля-начале мая наши кусты из больших горшков перекочуют в теплицу. Притом на кусте должны быть или уже завязавшиеся плоды или хотя бы цветы. И в этом как раз таки есть опасность - при неудачной пересадке растение запросто сбросит всю кисть. Поэтому переваливайте куст аккуратненько, не повреждая корни. И посмотрите прогноз погоды, чтоб как минимум три дня после пересадки было тепло. Вот в общем и все нехитрые условия получения первых своих помидор в июне месяце. А если у кого дома имеются залежи пятилитровых горшков и свободных подоконников, то он может хоть всю теплицу засаживать ранними томатами.
  19. Пока в теплицу еще не переселяемся, можно немного поговорить о будущих подкормках. Хотя почему о будущих. Рассаду томатов можно начинать подкармливать хоть с самого раннего возраста, когда у них появятся явно видимые настоящие листья. Вопрос только в целесообразности подкормки и наличии питательных веществ в почве, где рассада собственно у вас и растет. Можно опираться на старое и доброе правило - не сломалось - не чини. То есть пока ваши томаты растут с темно-зелеными листьями и толстыми, слегка фиолетовыми стеблями - не зачем заморачиваться и мешать растению своим вмешательством. Особенно важно не учудить с азотными удобрениями. Тех, кто по неопытности считает, что продающийся в настоящее время гранулированный компост, биогумус и прочие прелестные органически штуки можно сыпать под томаты в неограниченном количестве, спешу огорчить. Сыпать-то их в принципе можно, но вот урожай вас не порадует. растение начнет активно "жировать", или проще говоря (хе-хе) развиваться по вегетативному пути. Будет идти активный прирост зеленой массы, жирных и красивых листьев. Правда, если совсем уж перекормить, то листья станут не такими красивыми - молодые листья будут скручиваться, как мятая сигаретная пачка, и при попытке их развернуть рукой - будут легко рваться, станут хрупкими. именно так выглядит избыток азота, один из самых часто встречающихся дисбалансов питательных веществ в "рационе" наших томатов. Недостаток азота, (всеми нами любимые и вкусные нитраты), выглядит не менее печально, и встречается если рассада долго растет на окне в маленьком объеме земли и без соответствующих, и необходимых в таком случае, подкормок. Симптомы недостатка азота такие - растения выглядит чахло, нижние листья желтеют и опадают. Это, если кому интересно,происходит из-за того, что растение переносит азот из нижних, мене нужных листьев, в верхние, более необходимые для дальнейшего развития. К сожалению, с другими элементами такой фокус проделывать не получается. Важно не перепутать пожелтение листьев от избыточного полива и низкой температуры с недостатком азота. При избыточном поливе могут желтеть не только нижние листья, но и любые другие. Недостаток фосфора всем знаком - растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях). Пока скорость листьев нормальная, такое голодание можно считать несущественным, и ничего с этим делать не надо. Недостаток калия у рассады мне наблюдать не доводилось. Хотя калий - один из макро-элементов питания, то есть томаты его потребляют в большом количестве. О всяких мифических "нехватка бора, меди, молибдена и цинка" в рассадный период говорить смешно. (Два раза "ха") Если, конечно, вы не выращиваете растения в стерильном песке и не поливаете его дистиллированной водой. Эти вещества потребляются растениями в столь незначительном количестве, что вносить их специально в рассадный период нужно лишь в исключительных случаях. Недостаток железа - хлороз - может появится у особо рьяных подсвечивальщиков, которые неделями круглосуточно, без перерыва, подсвечивают томаты. Ну не знают они, что растениям, как и людям, требуется ночной период "для отдыха". Хотя, вероятно, слово отдых можно было бы оставить и без кавычек, но насколько я помню именно ночью идет активное деление клеток и перерабатываются накопленные в дневное время питательные вещества. Хлороз теоретически лечится добавлением железа в усвояемой, двухвалентной форме. И опрыскать прямо по листьям легким гипотоническим раствором (0.1-0.5%). О том, в какой форме находится железо в большей части удобрений, говорить тут не будем - что толку расстраивать огородников. Но практически такой рассаде кроме железа потребуется уже весь набор микроэлементов и нормальный ночной "сон". Недостаток кальция у рассады опять таки встретить сложно. Он проявится позже в теплицах, пресловутая вершинная гниль томатов. В целом подкармливайте вашу рассаду понемножку все время. Смотрите на бутылку с комплексным удобрением - если написано подкармливать раз в неделю или чаще - то лейте половину указанной дозы при поливах рассады и следите, чтоб растение не начало жировать. Если листья станут через чур жирные, зеленые и начнут скручиваться - подкормки прекратить! Ну вот на этой оптимистической ноте и закончим, пожалуй, рассказ о подкормках рассады. Есть вопросы о подкормках рассады? Будем рады всем ответить на нашем форуме. Комментарии к статье также приветствуются!
  20. Как правильно посадить томаты в теплице. Пять простых правил, но возможно некоторым начинающим помидороводам они пригодятся. Если вы не имеете пока что большого опыта в выращивании - возможно эти советы помогут избежать некоторых ошибок. Первое, и может быть самое важное в нашем климате - не сажайте рассаду томатов в непрогретую почву. Об этом уже писалось в прошлой статье. Второе. Не заглубляйте без необходимости томаты слишком глубоко при посадке. Вероятно в более теплых краях (Украина например, или же Краснодарский край) можно себе позволить сажать глубоко. Но в средней полосе России и на Северо-Западе мы потеряем драгоценную лишнюю неделю - то время, пока заглубленная рассада будет активно давать новые корни, а вершки на это время в росте приостанавливаются. Третье. Не пренебрегайте просмотром прогноза погоды перед высадкой рассады. Все мы знаем, что синоптикам доверять нельзя. И все таки прогнозы иногда сбываются. Поэтому если в ближайшие дни прогнозируется похолодание ниже +8 +10 градусов днем и ниже +3+5 ночью, подумайте - может можно помариновать нашу рассаду на подоконнике еще немножко. Четвертое. Не заправляйте посадочные лунки мочевиной, куриным пометом, свежим навозом и т.п. удобрениями, содержащими много азота. Да, азот необходим для роста любого растения, и если азота совсем не будет то и помидоров нам не видать. Но если набухать при посадке свежего навоза или чего-нибудь подобного, то опять таки вместо помидоров мы получим кучу красивой зеленой ботвы. Пятое. Оборвите семядольные листья, любые листья, которые будут находится ниже уровня или на уровне земли, а также все желтые и больные листья. Больные листья, которые часто образуются внизу растения при выращивании рассады в домашних условиях - ворота для инфекции. Отрывать листья лучше всего с утра, чтобы места отрыва успели до вечера подсохнуть.
  21. Гость

    Почему болеет рассада помидор?

    Признайтесь, о великие и опытнейшие помидороводы, ведь когда вы начинали, у вас тоже болела рассада - как бы спрашивает тут начинающий помидровед . Скорее всего да, болела. Книжки книжками, а опыт ничто не заменит. Итак болезни томатной рассады или отчего болеет рассада томатов. В принципе, помидоры - культура Очень Живучая. При соблюдении некоторых простых правил ее реально палкой не убьешь. За исключением некоторых случаев. Итак - самый распространенный вариант болеющей рассады (на юге и в солнечных районах - не актуально). Листья постепенно бледнеют, желтеют, потом белеют, местами засыхают. Вянут и отваливаются сначала семядольные листья, а потом и остальные. Что это и как с этим бороться? См. новый топик 2014 года с подобными симптомами на форуме. Чтобы такая болезнь на вашу рассаду не напала - не поливайте рассаду, пока земля не просохнет. Когда я начинал выращивать помидоры, мне казалось, что я их поливаю умеренно. Ну поддерживаю землю слегка сырой, как для обычных комнатных цветов. Так вот - землю поддерживать все время сырой нельзя. Поливайте только когда она реально просохла. Обязательно пора поливать, если даже в отсутствии солнца помидоры стоят подвявшие. Кроме тех случаев, когда они вянут из -за этой самой болезни. Особенно свирепствует эта болячка в условиях недостаточной освещенности, при отсутствии солнца. Как спасти растения, если они уже заболели? Листья желтеют, белеют, засыхают пятнами? Нижние листья начали отваливаться? Иллюстрация к теме. Именно так и выглядит семядольный лист рассады томата, которую слишком сильно поливают (либо просто грунт слишком плотный и корни задыхаются) и которая получает слишком мало солнечного света. Лучшее лечение - меньше поливать и выставлять на солнышко! Сначала убедитесь, что земля не слишком плотная, что корни могут в ней нормально дышать. В любом случае спасти растение можно попробовать следующим способом. Вываливайте все содержимое горшочка на газетку. Тщательно соскребайте до главных корней всю землю. Сами корни старайтесь не отрывать. В зависимости от возраста, должен остаться или только главный стержневой, (возраст рассады до 2х-3х недель) или плюс к нему - несколько второстепенных корней (если рассада постарше). Убедитесь, что оставленные корни белые и здоровые. (Если они гнилые, желтые или черные - это уже другой случай). Пересадите рассаду в другой грунт, чуть влажный, легкий, дышащий. Полейте под корешок, буквально 20 миллилитров воды, можно сделать чуть розовый раствор марганцовки. Т.е. полить так, чтоб земля была влажная в том месте горшка, где находится стебель и корешок растения. Весь остальной объем земли пусть останется слегка влажным. Дальше в идеале растение ставится на солнечное окно. Если корни повреждены сильно, и растение на солнце вянет - притените его, или переставьте на день-два на другое окно. Но потом обязательно - много солнца, много света. И мало воды. Скорее всего, соблюдая такие нехитрые рекомендации, рассаду удастся спасти. Хотя возни много. В следующий раз, при выращивании рассады томатов, будете наверное меньше поливать уже 8-) . Этой болезнью практически не болеют томаты в южных регионах, где нету проблем с солнцем, а также томаты, которым повезло, и их часто выносят погулять на балкон или на улицу. если, конечно, погода позволяет. Вот и еще одна причина в нашем северо-западном климате сеять попозже томаты на рассаду.
  22. Представляем вашему вниманию вторую статью от уважаемого Stas-a. На этот раз речь пойдет главным образом о подсветке рассады томатов и преимуществах светодиодных светильников. Первая статья - здесь. --- Мои "заметки" (т.е. то что заметил). Заметил, что всходы появляются в большинстве случаев ночью (как всегда, как только откроешь для себя что то, окажется, что это открыли за долго до тебя, после этого прочитал, что если посевы стоят на свету, и всходы задерживаются, и всходы менее равномерные. Поэтому, дождавшись массовых всходов, сразу ставлю под досветку. Первое время досвечиваю круглосуточно, емкости не кручу. Почему? Обычно поворачивают, для того, чтобы равномернее осветить. Но, на начальной стадии это делать не рекомендую, потому как, семядольные листочки еще полностью не раскрылись, и поворачивая емкость (допустим на 180 градусов), источник света (не важно, основной, или естественный) получается с другой стороны, и сам стебелек начинает закручиваться в строну света. А так как листики еще не раскрылись (точнее, не подняли "голову" получается, стебель перекрученный, как бы удушает сам себя. Если свет светит стабильно (с одного места), то за 2 - 3 суток листики поднимутся в верх, и раскроются. На этом круглосуточную досветку прекращаю. Начинаю "светить" по часам. Предвижу вопрос. А сколько времени досвечивать? Вы сами ответите на этот вопрос. Допустим, уходя утром на работу, вы включите досветку, придя с работы, понаблюдайте, через сколько времени листочки начнут смыкаться (займут почти вертикальное положение) Это сигнал, - "мы уже наелись, света много, нам больше не надо, пора идти спать". Можно выключать свет. Вот и есть точка отсчета, длительности досветки. Добавлю, что по моей практике, каждому сорту нужна своя "дозировка", если для одних было достаточно 13 часов, другим подавай почти 17. Присматривайтесь, и тогда поймете, что им надо, и поверьте, они в долгу не останутся. Почему я так говорю? Представьте, Вы голодные, Вам говорят пейте!, на улице холод, пейте ледяные напитки! (а Вы голодны!), ну и наоборот. Все хорошо в меру, и вовремя. Не нужно чтоб рассада жировала (питательная земля, много тепла, влаги, света), но и бросать на произвол, тоже нельзя. Сколько раз видел, когда люди засевали томаты по несколько сотен в один (большой) ящик, при этом ни какого ухода. На вопрос зачем столько, ответ - “много сдыхает, и чего им не хватает?” Так же заметил, что даже простой отражатель сильно повышает эффективность, и убивает сразу двух зайцев: Первое, естественно повышает освещенность (лучики далеко не разбегаются). Второе, при использовании обязательно матового экрана, свет становится "диффузным", т.е. рассеянным. А он лучше усваивается растениями, чем прямой свет. Для светодиодов есть другой вариант, и как мне кажется более эффективный, - это оптика. Достоинства в том, что она компактна (в отличии от отражателя для ламп), И то что она имеет разные углы рассеивания, что конечно делает ее более привлекательной. Используя оптику с разными углами, можно сделать оптимальную, персональную для себя, высоту подвеса светильника. Раньше сам работал "выключателем" досветки, уже второй год, как приобрел недельные таймеры, которые работают за меня, а я просто наблюдаю… Что может быть лучше, когда работают за тебя? Хочу рассказать о важных (с моей точки зрения) мелочах. Если Вы решили пользоваться досветкой, то это пишу для Вас. То, что хочу описать, это не ТЕОРИЯ, а мои практические изыскания (уже минует третий год), в которых я хотел найти компромисс, между хорошими результатами рассады, и экономической стороной (потребление электроэнергии), что для меня актуально, т.к. выращиваю цветочки (комнатные), рассаду (ради экспериментов, и не один раз в году). Решение перейти на светодиоды, было осознано, малое потребление электроэнергии, но ГЛАВНОЕ, имеется возможность составить свой спектральный состав, - персональный! Где то, когда то, на одном из форумов "по фиалкам" прочитал, что досвечивая разными спектрами, люди получают такие цвета и оттенки цветов, которых не существует в природе!. Вот я и начал экспериментировать. Правда не на фиалках. [caption id=attachment_1088" align="alignnone" width="450" caption="Возраст около 70 дней, ведерко - 4,7 литра][/caption] Начну все таки с емкости для посева семян. Третий год пользуюсь, и очень доволен, это контейнеры для пищевых продуктов. Размеры (у меня) - 20 х 20 х 9 см. Есть и поболее. В дне просверлено много отверстий. Насыпан керамзит, грунт. Схема посева семян примерно 6 х 6 см (не менее!). Сразу предвижу вопрос - зачем так редко? Поясняю, – экономлю! Всходы получаются редкие, и при глубоком ящике, до пикировки растут более 3 недель. Ни что им не мешает, глубина емкости дает возможность развиваться корням, а большое расстояние между ростками, позволяет дольше расти в этой емкости, не затеняя друг друга. На досветку распикированной рассады требуется больше света, и большие площади (подоконники и т.п.). Здесь же, на 7 - 10 дней досвечивается меньшим количеством светодиодов, (не ухудшая качества рассады). При "комплексном" подходе, т.е. применение оптики, отражательных экранов, эффект еще увеличивается. Многие скажут, - раньше выращивали без досветки, и всегда с помидорами были. Да, согласен, но во первых, это было раньше (наши деды, в отличии от нас умели, и знали как надо выращивать). Во вторых, за последнее время (50 лет) землю - матушку изуродовали. И техникой, и химикатами, и безграмотными специалистами. И третье, много Вы знаете людей, которые действительно умеют выращивать нормальные урожаи? Когда, весной, видишь что люди везут в сад, в тележках... промолчу лучше… На этот, первый срок (до пикировки) использую светодиоды с соотношением 2:1 (синий/красный). Почему? Потому, что синий цвет стимулирует рост корней, и притормаживает рост рассады. Но, притормаживает, не значит, что рассада не растет, она растет, но больше в ширь, чем ввысь! Стебель у основания толстенький, расстояние между листьями не большое. После пикировки, на пару дней, интенсивность освещения надо уменьшить. (у растюшек и так шок, выдернули, воткнули, да еще и яркий свет в глаза. Когда оклемаются, переводим на постоянную досветку, по графику. На этот период, примерно месяц, лучше досвечивать с соотношением 1:1 (синий / красный). Ну, и к стадии бутонизации перевести 1:2, и есть желание, более (синий / красный). Предвижу вопрос. Зачем такие сложности? Дело в том, что красный свет стимулирует "половое созревание", развитие бутонов, плодоношение. При малом количестве красного, все это произойдет, но может сильно растянуться по времени. И к сожалению, в итоге, я пришел к выводу, что сделать "универсальный" светильник невозможно, т.к. в разные периоды роста и развития требуются разные спектра. Вспомните, и подумайте, о длине дня, весной / летом, восходы / закаты, их длину летом (источник красных лучей), может согласитесь со мной. А нынче, благодаря таймерам, хочу это приблизить вообще к реальности. Т.е. таймеры коммутируют отдельные цепочки красных, синих светодиодов, по времени. И чтобы ускорить этот процесс, хочу, чтоб таймера каждый день увеличивали понемногу длину дня, как в природе Не знаю пока, будет ли положительный эффект, но отрицательный точно не будет. Уже не помню, толи прочитал где то, толи сам придумал, но смысл такой, подсматриваете за природой, и делайте как она. Не ошибетесь! Для большинства садоводов, "посевная" в начале февраля еще не началась, я это одобряю. Почему? Потому, что вырастить качественную рассаду в домашних условиях, не просто. Опять же почему? В любой литературе, прочитаете, что надо регулировать температуру, днем, ночью, надо досвечивать, надо "правильно" поливать, удобрять и т.п. А кто это делает? - Почти ни кто (в том числе и я). Связано это с тем, что реально плохо представляю, что кто нибудь будет ночью понижать температуру, что бы рассаде было хорошо, а все домочадцы, гоняли "дубака". Поэтому, я решил найти технологию, которая устроит и меня, и рассаду. Теперь ответ на первое почему, - в большинстве квартир температура выше, чем требуется рассаде, свету мало, на полив воду не жалеют. Все три пункта, не удовлетворяют рассаду, т.к. при избытке этих факторов (а они в избытке!) рассада получается переросшей, вытянутой, бледной. Что бы этого не получилось, надо реально рассчитывать свои силы (создание условий), и прогнозировать (не знаю как) сроки высадки в открытый грунт (или теплицу). Потому, как передержать рассаду лишних пару недель дома, это значит получить проигрыш, т.к. рассада за это время становится совсем никакая. Плюс требуется время на ее восстановление. В итоге, сажаем пораньше, что бы получить ранний урожай, а затем, из за погоды, высаживаем позже, почти убитую. А сколько труда затрачено? Ну вот, рассада заняла свое место на подоконнике. Рассада растущая просто на подоконнике, и которую не поворачивают, развивается не равномерно. Все бы ни чего, пускай растет однобокая, но, те листочки, которые находятся по другую сторону солнышка, недополучат освещения в достаточном количестве. В добавок, с этой же стороны, обычно идет теплый воздушный поток от батареи, который еще больше усугубляет положение. Почему? Как уже раньше писал, чем выше температура, тем больше требуется света (а у нас эти ряды как раз закрыты первыми рядами от окна, и света получают значительно меньше.) Еще, томаты любят сухой воздух (оптимально считается около 60 %), в то время, как в квартире в отопительный сезон, не исключено и 20 %, а это уже перебор. Они любят сухой воздух, но не настолько же. И что же делать? Ничего сложного нет. Нужно реализовать всего два пункта. Первое - "отсечь" теплый воздух от батареи, есть два варианта, - первый, - тряпка на батарею, и периодически смачивать ее (в итоге, снизим немного температуру, и заодно увлажним воздух, - и самим комфортнее будет). Второй вариант удлиняем подоконник (глубину), допустим, подоконник имеет глубину 10 см, положим на него фальшподоконник, так, что бы он высовывался минимум на толщину батареи (в итоге получается около 20 см). И пускай, на эту половину ничего не поставишь (может опрокинуться), но свое дело он все же сделает, - отсечет теплые потоки от батареи. Вторым пунктом - поставить досветку, причем именно с внутренней стороны (с внешней будет солнышко), а не посередине рассады, как это делают многие. Потому как, если досветка стоит по середине, и свет распределится равномерно, опять получается дисбаланс - половина досветки + солнышко, это явно больше чем просто половина досветки. Ну а лучшим вариантом (и не такой уж и трудный), я считаю, это опять же экран (из укрывного материала). Т.е. занавеска, которая опускается ниже подоконника (внизу привязать грузики), и соответственно, отсекает теплый воздух, он же отражает солнечные лучи, создается зона с комфортными условиями (без сквозняков). Если надо повысить влажность, просто прыснуть несколько раз из пульверизатора. Но досветка все же очень желательна, особенно для тех, кто начинает рано выращивать рассаду. Т.к. и света мало, и длинна дня мала. Сейчас световой день - 8 - 9 часов, а у меня досветка продолжается более 14 часов (это оптимально, проверено экспериментально). Ежедневный недостаток света от 4 часов ежедневно, не может не сказаться на продуктивности рассады. Думайте, решайте, выбор за Вами… О спектрах, цветах, и их соотношениях. О светодиодной досветке. Сразу оговорюсь, хоть я и выращиваю всякое – разномастное, от помидор, перца, ремонтантной земляники, до всяких цветочков, – от фикусов, “декабристов”, хвойников, до бегонии, “золотого уса”, светильнички в основном “заточены” под рассаду. Сочетание красного (660 nm) к синему (до 450 nm) – 1:1. Максимально допускаю 3:1. Для того, что бы “качественно” досветить рассаду требуется 30 – 40 ватт на м2, если светодиоды используются как основной свет (как у меня, – практически отсутствует естественный) то, порядка 50 ватт на м2. Результаты можете видеть на фотках. Заметил, что при выращивании рассады под “светиками”, рассада получает какой то допинг, благодаря которому, отлично переносит некоторое время (у меня доходило до 2 недель) вообще безо всякой досветки, в период ожидания высадки в грунт. (ждала в доме, на полу, погоду, – пока потеплеет).
  23. В прошлых записях мы уже рассуждали на тему, почему желтеют листья, но тогда это относилось к рассаде томатов. Но судя по поисковым запросам, людей не перестает волновать этот вопрос. Только теперь уже желтеют листья у помидор, высаженных на постоянное место, в теплицу или в грунт. Итак, рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся вариантов, отчего могут желтеть листья в теплице. Прежде всего, что такое пожелтение листьев, если оно начинается именно с нижних, старых листьев и если желтеет вся листовая пластинка, а не прожилки? С точки зрения ботаники, это недостаток питательных веществ, прежде всего азота. Почему же происходит этот самый недостаток и как с ним бороться? [caption id=attachment_295" align="alignright" width="300] Если пожелтели только нижние листья, а новые растут нормальные, то особо беспокоится не о чем[/caption] Вариант первый. Рассада была жирная, добротная, но слегка переросшая, либо просто объем земли был немного (или много) меньше, чем надо. При пересадке в теплицу в горшке был комок корней, переплевшихся в плотный клубок. Именно такая рассада чаще всего долго приживается и именно у таких помидоров желтеют листья, вплоть до самых верхних. Дело в том, что переросшие в недостаточном объеме корни уже начинают болеть и отмирать. Дома по внешнему еще не скажешь, что с корнями происходит что-то неладное... А в теплице томаты начинают отращивать новые, здоровые корни, а позже - листья, а старым листьям старые корни питания уже не обеспечивают, и они начинают желтеть. На фотографии выше можно наблюдать куст, у которого нижние листья поначалу пожелтели, но благодаря прогретому грунту и благодаря тому, что рассада была не переросшей, растение быстро оправилось и нарастило новую массу как корней, так и свежих, зеленых листьев. Как же с этим бороться? Ну перво-наперво, не стоит передерживать рассаду дома, не надо высаживать семена раньше оптимальных сроков посадки. Или же обеспечивать каждому кусту объем земли от трех литров... Но раз уж мы имеем то, что имеем, то можем помочь посильными методами нашим помидорам. Раз корневое питание у них нарушено, то помочь можно с помощью опрыскиваний. Сделайте слабый раствор удобрений, максимальная концентрация солей (нитратов, хлоридов, фосфатов и прочих удобрений) - не более 1%. То есть на 1 литр воды можно взять не более 10 грамм удобрения. В жидких удобрениях процентная концентрация солей естественно меньше, чем в сухих. Но если на бутылке не написано, сколько можно лить удобрения для внекорневых подкормок, то опять же делаем 1% раствор, то есть 10 мл. жидкого удобрения на 1 литр воды. Меньше - можно, больше нельзя, иначе на листьях образуются точечные ожоги. Таким раствором можно опрыскивать томат по листьям, сколько угодно, хоть каждый день, до тех пор новые, выросшие уже в теплице, листья не начнут работать и обеспечивать растение. По поводу восстановления старых, пожелтевших листьев, иллюзий питать не стоит - они уже вряд ли когда-то восстановятся. Получите задержку в развитии растения не неделю или две, неприятно, но не смертельно. Есть варианты пожелтения листьев - например корни может погрызть медведка, или просто температура почвы маловата и растение плохо приживается... Часто в таком случае, помимо пожелтения, наблюдается и фиолетовый цвет стебля и листьев. Может быть и просто очень жарко и сухо, и растение никак не может акклиматизироваться. В любом из этих случаев опрыскивание легким раствором удобрения не повредит.
×