Перейти к содержанию
Клуб помидороводов - tomat-pomidor.com

Краевой некроз

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'ягоды'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Категории

  • Томатная ботаника
    • Агротехника
    • Болезни томатов
    • Сорта томатов
    • Теплица
    • Рассада
    • Блюда из помидор
    • Домашние заготовки
    • Подкормка томатов
    • Вредители томатов
    • Полезные помидоры
    • Каталог сортов
    • Болталка
  • Мастер-класс
  • Огород
    • Капуста
    • Картофель
    • Лук и чеснок
    • Огурцы
    • Травы-приправы
  • Плодовый сад
    • Земляника-клубника
    • Вишня, черешня
    • Груша
    • Малина
    • Слива
    • Смородина
    • Яблоня
  • Цветы
    • Георгины
    • Клематисы
    • Лилии
    • Пионы
    • Тюльпаны
  • Декоративные растения
    • Хвойные
  • Справочник садовода
    • Вредители в саду
    • Болезни растений
    • Средства защиты
    • Удобрения
  • Приемы, работы, секреты
    • Ландшафтный дизайн
    • Идеи оформления сада
    • Дачное строительство
  • Архивчик
    • Томаты - 2012
    • Томаты - 2011
    • Томаты - 2010
    • Темы для обсуждения
    • Интересное на форуме
    • Разное

Категории

  • Адыгея
  • Алтай и Алтайский край
  • Архангельская область
  • Астраханская область
  • Башкортостан
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Бурятия
  • Владимирская область
  • Волгоградская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Забайкальский край
  • Ивановская область
  • Иркутская область
  • Калининградская область
  • Калужская область
  • Кемеровская область
  • Кировская область
  • Костромская область
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Курганская область
  • Курская область
  • Ленинградская область и Санкт-Петербург
  • Липецкая область
  • Марий Эл
  • Мордовия
  • Московская область и Москва
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Пензенская область
  • Пермский край
  • Псковская область
  • Рязанская область
  • Ростовская область
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Свердловская область
  • Смоленская область
  • Тамбовская область
  • Татарстан
  • Тверская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Тюменская область
  • Удмуртия
  • Ульяновская область
  • Хакасия
  • Челябинская область
  • Чувашская республика
  • Ярославская область

Категории

  • Продажа семян
  • Посадочный материал
  • Товары для сада и огорода

Форумы

  • Вопросы о работе форума
    • Технические и организационные вопросы
    • Форумский цитатник-копилка
  • Каталоги сортов
    • Каталог сортов томатов с фото
    • Сорта других культур
  • Дачные дневники и конкурсы!
  • Покупки, продажа, объявления
  • Томатно-помидорный раздел
  • Общие вопросы агротехники и земледелия
  • Общение томатоводов
  • Огородный раздел
  • Садовый департамент
  • Дом и дача
  • Дачные дневники и конкурсы
  • Тестовый Тестовый форум тестового клуба Помидороведа (уважаемого)
  • Нинулины альбомы Все, о чем хотелось бы здесь поговорить
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Семенной "фонд"
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Сад
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" И огород
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Цветы
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Вспомнить всё
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Удобрения
  • Лекарство от склероза ;-) Записная книжка (тест)
  • Форумский цитатник-копилка Садоводство
  • Форумский цитатник-копилка Помидороводство
  • Форумский цитатник-копилка Огородничество
  • Форумский цитатник-копилка Цветоводство
  • Форумский цитатник-копилка Прочие полезности
  • Сибирский кулинарный клуб Маринады
  • Сибирский кулинарный клуб Острый перец
  • Сибирский кулинарный клуб Ягоды и фрукты
  • Сибирский кулинарный клуб Форум
  • Сибирский кулинарный клуб Тыква
  • Сибирский кулинарный клуб Овощи
  • Сибирский кулинарный клуб Салаты
  • Сибирский кулинарный клуб Блюда из мяса и рыбы
  • Сибирский кулинарный клуб Выпечка
  • Сибирский кулинарный клуб Соусы, кетчуп
  • Огородик с Любовью Помидоры
  • Огородик с Любовью Овощи
  • Огородик с Любовью Розы
  • Огородик с Любовью Лилии
  • Огородик с Любовью Пионы
  • Огородик с Любовью Флоксы
  • Огородик с Любовью Хосты
  • Огородик с Любовью Многолетники
  • Огородик с Любовью Сад
  • Огородик с Любовью Перцы
  • Огородик с Любовью Однолетники
  • Огородик с Любовью Гортензии
  • Огородик с Любовью Огородная беседка

Блоги

Без результатов

Без результатов

Календари

  • Календарь помидороводов
  • Нинулины альбомы события 2019

Поиск результатов в...

Поиск результатов, которые содержат...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Местоположение


Настоящее имя


location

Найдено: 8 результатов

  1. Как правильно использовать "усы" для размножения земляники. Июль и август – самое подходящее время заняться размножением садовой земляники «усами», а точнее – дочерними розетками, расположенными на её побегах. Эту процедуру вполне можно растянуть и до середины сентября, но если земляника, которую в обиходе мы обычно называем клубникой, не успеет нарастить мощную-премощную корневую систему на моём торфянике, то её не просто выпрет из почвы, а буквально вышвырнет на поверхность грядки, и естественно растение от этого погибнет. Поэтому все манипуляции по пересадке я стараюсь завершить к концу августа. Чаще всего клубнику размножают, пересаживая вольно укоренившиеся на грядке усы – просто выкапывают, а бывает и просто выдёргивают их в кучу, а потом переносят эту кучу и «растыкивают»на отдельной грядке. Такой способ мне не очень нравится. Почему? Да просто потому, что садовая земляника очень чутко реагирует на пересадку, то есть не любит, когда тревожат её корни. Потому приходится вновь посаженные молодые кустики притенять, и до приживания они требуют обильного и частого, порой ежедневного, полива. И ещё для посадки погоду желательно поджидать пасмурную. Опять же в дальнейшем у таких экземпляров часто появляются проблемы с выпиранием корней. В общем, решила я уйти от таких «вольных» посадок-пересадок и прийти к укоренению розеток в рассадных горшочках. Дело это ничуть не хлопотное, как может показаться на первый взгляд. А результат настолько приятный и радостный (причём для обеих сторон), что обязательно «окупит» всю возню с горшочками. Для укоренения усов клубники, а в дальнейшем и пересадки получившихся из них новых саженцев, нам не понадобится ждать никакой подходящей погоды. Всё, что я покажу и расскажу сейчас, пришлось как раз на 30-тиградусную жару, без малейших намёков на осадки. Пошаговая инструкция, много фото. Размножать мы будем особенно понравившиеся и, конечно же, здоровые кусты. Самый лучший возраст маточников – 2 года. На каждом растении всегда появляются и более мощные усы, и такие совсем тощенькие усики. Нам нужны как раз те, что помощнее. Горшочки я использую объёмом 0,4 л. Заполняю их рыхлым грунтом. Итак, берём в руки красивый ус. Определяем розетку первого порядка от куста – самую большую и крепкую. Продолжение уса от розетки отрезаем, но сам побег, отходящий от куста, – ни в коем случае, через него материнский куст питает наш будущий саженец. Размещаем на поверхности грунта, по центру горшка, розетку, даже нисколько не прикапывая, только слегка прижав. Она сама прирастёт идеально, так, как ей нужно. Дальше. Кто-то сооружает «шпильки» из металла, кто-то из дерева. Я же просто беру свои любимые камешки. Их у меня есть – «гнездятся» то тут, то там, пусть поработают Так вот, можно пришпилить ус «шпилькой», а можно вот так вот придавить камешком. Вроде даже симпатично это выглядит. И под камешком, кстати, живительная влага, пусть немного её, но подольше задержится. Да, пока я полностью не разберусь с усами, грядку ничем не мульчирую. Просто мне так удобней контролировать процесс. Хотя вполне возможно и замульчировать. Иногда беру вот такие маленькие росточки, но, в любом случае – самые первые от куста. Они моментально и с удовольствием приживаются. Все лишние усы с материнского растения удаляем, чтобы они его не истощали, вон их как много. Так же срезаем усы, которые появляются на самой укореняемой розетке. После размещения всех усов по личным «кабинетам» – от души их поливаем! Следим, чтобы грунт в горшочках не пересыхал. Можно их немного углубить в почву, это позволит дольше сохранить влагу. Да, отверстия на дне большие, впрочем, как и во всех ёмкостях, предназначенных для рассады. Через 10 дней наши саженцы будут готовы к пересадке. Корешки немного «убегут» в почву за пределы горшка через большие отверстия, но это не страшно, они вынимаются легко, без повреждений. Хорошенько польём каждый саженец перед высадкой. Отрежем ножницами или секатором ус от материнского куста. Руками отрывать не стоит, трудновато это, можно повредить, как саженец, так и основное растение. И несём нового жильца на ПМЖ. \ Вынимаем легонько из горшка. Видим красивые белые корешки. Я немного передержала усы, буквально пару дней, потому корневая немного переплелась, но не критично. Расправлять корни я не буду, чтобы не повредить. Вижу, что они белые, здоровые и уже торчат в стороны, то есть готовы оплетать пространство вокруг. Для успокоения души, признаюсь, я уже высаживала саженцы земляники с сильно так переплетёнными корнями, не расправляя – приживаются, находят дорогу куда надо такие корни отлично. А вот если неловко попытаться их «причесать», то растение может и приболеть. И тут ещё один важный момент, почему мне нравится выращивать рассаду клубники в отдельных горшках? Очень трудно мне было поначалу приноровиться правильно высаживать кустики садовой земляники. Вроде и посадишь ровно: не заглубив и в то же время не слишком высоко, но грунт у меня лёгкий, и через некоторое время, то «утонет» в землю не прижившийся ещё толком кустик, то опять же выпрет его. Так вот и приходилось, то прикапывать, то вытаскивать его. А когда рассада выращена в горшках, то и приноравливаться не приходится. Точка роста – «сердечко» саженца – в горшке находится на идеальном уровне, поэтому высаживаем, не заглубляя земляной ком и не приподнимая его над поверхностью грядки, а вровень. Крепкие, не потревоженные корни вмиг примутся на новом месте и проблем с выскакиванием или заглублением сердечка уже не будет. Лунку засыпаем землёй, обильно поливаем и мульчируем. Как я уже говорила, все действия по укоренению и пересадке проходили у меня в сухую и жаркую погоду, днём. После высадки свою рассаду я ничем не притеняла. Вот так выглядит высаженный кустик на следующий день, ничуть не привял, стоит себе бодрый и весёлый, наращивает свою массу, и корневую, и зелёную. Хочу добавить, что все «работы» по пересадке я осуществляю далеко не за один раз, а партиями. То есть: высадила сегодня столько-то подготовленных саженцев, а дальше – иду укоренять следующую партию. Благо двух месяцев для этого вполне достаточно, а усов на садовой землянике – тем более
  2. Vitana

    О ежевике

    Наше увлечение ежевикой началась несколько лет назад. К тому моменту познания об этой культуре сводились к тому, что это лесная ягода с колючками, черная, мелкая, немного похожая на малину… В том месте, где я родилась, на Южном Урале, ежевика в лесах встречалась крайне редко. И вот, когда моя знакомая Марина Протасова, у которой мы заказали несколько саженцев фундука (была у нас когда-то мечта выращивать дома орехи), привезла нам в подарок два саженца ежевики, я удивленно смотрела на них и думала, зачем мне это? Марина, улыбнувшись, посоветовала мне почитать про неё, а потом уже решить, что с ней делать… Фундук у нас так и не прижился, видимо не для нашей зоны эта культура или мы что-то не угадали с его требованиями, а вот ежевика… Всю зиму мы читали про неё на разных умных сайтах и всё больше влюблялись в неё! Осенью прикупили ещё два кустика у местного садовода-торговца, зимой заказали из Самары ещё несколько сортов, и теперь у нас растёт 8 сортов этой чудесной ягоды. Ежевика – теплолюбивая культура, поэтому в нашей зоне она зимует только под укрытием. Для того, чтобы ей у нас понравилось, мы отвели под неё специальный участок, разместив там её на шпалерах в три ряда. Вот наш участок под ежевику со шпалерами: Поскольку ежевика любит простор, посажена она довольно просторно, особенно её стелющиеся сорта - в крайних рядах на расстоянии 4,5м. В среднем ряду, где посажены прямостоячие сорта, расстояние между кустами 2,5м. Немного поясню. Ежевика бывает нескольких видов: КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим особенностям очень близка к малине, образует стебли высотой до 3-4 метров, склонна к образованию корневых отпрысков, которыми и размножается. СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги. Корневых отпрысков не дает (или даёт очень мало) и размножается верхушками побегов замещения. Есть ещё и полустелющиеся сорта, но об этом позже… Итак, о нашей ежевике. Сейчас у нас растёт 9 кустов бесшипной культурной ежевики разных видов: Шесть кустов стелющихся сортов ежевики: Эвергрин Торнлесс, Лох Тей (2 куста), Дойл, Блэк Сатин и Дарроу – расположены на двух крайних рядах. В центре – три куста прямостоячей ежевики: Арапахо, Полар и Нэтчез. Прямостоячие сорта (куманики) растут и плодоносят аналогично малине: прошлогодние побеги цветут и плодоносят, а новые отрастающие за сезон побеги будут плодоносить на следующий год. Осенью всё, что отплодоносило, вырезается под «ноль», а выросшие молодые побеги аккуратно пригибаем и укрываем. Сразу скажу, что побеги у ежевики довольно хрупкие, поэтому желательно по мере отрастания слегка пригибать их ещё до того, как они начнут одревесневать. Позже расскажу об этом… Стелющиеся сорта (росяники) образуют очень длинные побеги замещения (далее ПЗ), которые нужно в течение сезона расположить как можно ближе к земле путём их пришпиливания по мере отрастания. Задача – расположить их компактно вдоль ряда для того, чтобы осенью после удаления отплодоносивших побегов можно было укрыть их любым укрывным материалом, в частности, спанбондом. Весной после снятия укрытия и при наступлении устойчивого тепла перезимовавшие побеги подвязываем к шпалерам, располагая их так, чтобы потом было удобно собирать с них урожай ягод. Ягоды образуются на так называемых латераллах – отростках ветвей, которые идут, как пасынки на помидорах, из каждой почки на побеге. На стелющихся сортах латераллы бывают длиной до метра, сплошь усеянные ягодами! А теперь немного иллюстраций: Цветущая ежевика (красиво, правда?): А это видео о цветении нашей ежевики: У ежевики цветы окрашены по-разному - есть белые цветы, есть розовые. Весенние работы по ежевике связаны с подвязыванием перезимовавших ветвей к шпалерам. Это кусты Эвергрин Торнлесс и Лох Тея, поднятые весной на шпалеру: Ягоды ежевики в период созревания: Это нижняя часть латералла с ягодами на разных сортах: На этом видео созревающая ежевика: Коротко о сортах, растущих на нашем участке... Это сорт Эвергрин Торнлесс – чемпион по количеству ягод. Побеги его достигают в длину 7-8 метров, сплошь усыпанные огромным количеством ягод. У него красивая резная листва, что придаёт ему особенную красоту: Тут небольшой ролик о нынешнем урожае Эвергрина... Лох Тей – лидер по скороспелости и урожайности, любимец во всех отношениях. Сорт стелющегося типа, образует длинные побеги, ягоды довольно крупные, сладкие. Урожай успевает отдавать в нашей зоне полностью: Нэтчез, рекордсмен по размеру ягод. Куст пряморослый, у нас побеги вырастают до 2-3 метров, раннеспелый, начинает плодоносить чуть позже Лох Тея: Почти такие же крупные ягоды у Полара, только они более круглой формы. Созревает позже. Куст пряморослый. Дарроу – тоже ничего себе ягодки по размерчику. У Полара они более круглые по форме, а у Дарроу – продолговатые: Сорт Дойл относится к стелющимся сортам. Считается одним из самых урожайных сортов. В наших широтах не успевает полностью отдать весь урожай, хотя сорт очень достойный - ягоды крупные, сладкие с особым вкусом. И последний сорт, с которого, собственно, всё и начиналось – Блэк Сатин: Это хотя и позднеспелая ежевика, но настолько ароматная по вкусу, что ей прощается многое, в том числе и то, что часть ягод не успевает полностью созреть в нашем регионе. Есть над чем подумать… Урожай снимаем в конце лета - с конца июля и до заморозков: В этом альбоме представлены фото нашей ежевики. Можно побродить по нему и посмотреть. А потом решить, стоит ли заниматься выращиванием этой чудесной ягоды! Размножаем ежевику укоренением верхушек. На этом фото видно корешки на конце побега в конце лета, когда лежащие на земле ПЗ стремятся зарыться в землю и укорениться. Это укоренённые саженцы в горшках. Готовы уехать к новым хозяевам: В этом сюжете съёмки местного телевидения на нашем участке (начало с 10-й минуты): Про некоторые особенности ухода за ежевикой поговорим попозже. Если есть вопросы, спрашивайте, чем смогу – помогу…
  3. Посадка и выращивание ремонтантной малины. Как-то давным-давно, лет двадцать назад, (а может и еще раньше), я где-то прочитал (а может и услышал) про такое чудо, как малина ремонтантная. Из той немногой информации, осевшей в глубине памяти, надолго осталось только то, что она хоть и урожайная, но менее ароматная и вкусная, чем обычная малина. По этой самой причине, я на саженцы ремонтантной малины на рынке внимания не обращал, а поскольку выращивание малины (обычной) меня никогда не занимало (слишком много возни и проблем) — то малины у меня долгое время вообще не было. Но тут случился интересный случай. Бродя в межсезонье по распродаже саженцев, наткнулся на уже укладывавшую свои саженцы в машину для отъезда домой, семейную пару. Заинтересовался я не малиной, а каким-то другим саженцем. А потом обратил внимание на малину, уж не знаю почему - то ли потому, что все равно выбор был не большой, то ли просто так сложилось... — Плодоносит на побегах этого года! — с похвалой в адрес малины в голосе подсказал мне бородатый растениевод. Жена его меж тем продолжала складывать в машину ящики с разными саженцами... И то ли я подумал, что надо же посадить малины уже... То ли сработал инстинкт - "бери пока есть"... То ли еще какая причина приключилась, но взял я "про запас" себе два кустика малины сорта "Полана"... Даже не подумав тогда, что это вот она самая и есть — ремонтантная, с негативной ассоциацией из прошлого века. По приезду домой, неспешно озаботился поисками описания сорта. И вообще, отчего она, собственно, плодоносит на побегах текущего года, а не на прошлогодних. Сразу выяснилось, что это ремонтантная малина. Но дальше следовало такое заманчивое описание, что я вовсе не расстроился (да и глупо было бы из-за двух кустиков расстраиваться), а проштудировал еще несколько, многомудрых и не очень, статей. Что такое "ремонтантная малина" и чем она отличается от обычной? Обратимся для начала к Википедии, чтобы она нам грамотно прояснила суть термина "Ремонтантность". Ремонтантность (от фр. remontant — вновь подниматься, снова цвести), способность растений повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода. Вики . Вообще-то, к малине этот термин в полной мере от нести нельзя, потому что отдельный побег не плодоносит повторно в течении одного вегетационного периода, а просто плодоносит дважды — сначала на молодом побеге текущего года, а если его осенью не обрезать — то на следующий год (то есть следующий вегетационный период) — плодоносит еще раз. Но если не придираться к названиям, а подойти к сути — что нам это дает? Преимущества ремонтантной малины перед обычной. Чтобы понять, в чем преимущества малины ремонтантной, надо знать недостатки малины обыкновенной. Это и множество вредителей, которые повреждают ягоды и побеги, и болезни, которые благополучно накапливаются в побеге в первый год, и вылазят наружу, расцветая пышным грибным букетом, на второй год, аккурат к моменту плодоношения... Не будем забывать и о надоедливой корневой поросли и необходимости поддерживать малинник в незагущенном состоянии. Всего этого, собственно, мне и хватало, чтобы не заниматься выращиванием малины. Но зачем же я столь долго лишал себя радости общения с этой ароматной и полезнейшей ягодой! Кабы ранее я узнал, что ремонтантная малина лишена практически всех указанных выше недостатков, уж я бы намалинился вволю! Судите сами. Если выращивать ее рациональным способом, то есть собирать урожай только с побегов текущего года, а к зиме их срезать до земли, то нам не страшны будут большинство болячек. Вредители, которые так полюбили жрать ароматную ягодку, летают и размножаются в начале лета, когда цветет обычная малина. А наша ремонтантная цветет гораздо позже, так что пусть вредитель или мутирует (чего нам не надо), или кормится в лесу. Вы вообще представляете себе этот ФЕНОМЕН — малина без червей, и без ядохимикатов притом? Ради только одного такого достоинства можно сажать эту замечательную культуру! Многие сорта ремонтантной малины не склонны к обильному образованию корневых побегов, то есть отлавливать сбежавший на грядку куст или ловить приветливые взгляды соседей, к которым в цветник залезла ваша малина, тоже не придется. Обратим внимание и на такой трудоемкий процесс, как укрытие побегов на зиму. Ведь если малину обычную не укрывать, то после суровой зимы урожай получается небольшой, а то и вовсе она вымерзает. А ремонтантная — просто срезается осенью! Теперь о вкусе. Действительно, кое где проскальзывает информация, что малина ремонтантная в целом бывает менее ароматной и вкусной. Однако селекционеры тоже не дремлют, и колдуют в своих таинственных селекционных лабораториях, и уже кое чего нам наколдовали такого, что по вкусу более чем достойно называться малиной, а по внешнему виду и размеру так и вовсе превосходит ее в разы. Выращивание и уход. Давайте рассмотрим способы ухода и посадки этой, столь тщательно разрекламированной мною ягоды, будто я ее продаю На самом деле, я просто обрадован такому вот открытию, а то все, понимаешь, лаптем щи... Как и когда посадить? Как обычно, если саженцы с закрытой корневой системой — сажать можно чуть ли не весь сезон. Но я бы не советовал сажать позднее конца мая-начала июня. У продавцов, обычно, место ограниченно, и продавать малину в 2-3 литровых емкостях редко кто будет, а обычно продают в весьма скромных пакетах и стаканах. Понятно, что в таком объеме малина будет деградировать и страдать. Саженцы с открытой корневой можно сажать весной и осенью. Мне больше нравится весенняя посадка, потому что почти сразу видно, что у нас растет. А если посадить осенью, то видно будет только в следующем году. Но для малины это решающего значения не имеет, так что когда вам захотелось — тогда и сажайте . Как подготовить грядку или посадочную яму. Малина ремонтантная очень прожорлива, ведь за один сезон ей надо и нарастить зеленую массу, и ягодкой нас побаловать. То есть ту работу, что обычная малина проделывает за два года, ремонтантная — почти в два раза быстрее. Потому и почвы ей нужны питательные! Обязательно добавляйте при посадке органику — птичий помет, навоз (перепревший, конечно), перегной, компост.. Чем богаты, так сказать. Притом скромничать особо не надо — малину, в отличии от помидоров, перекормить сложно. И бояться отравления нитратами тоже не приходится — вы столько ведер ягод не съедите (наверное, хотя кто вас знает). В остальном к составу почв малина довольно толерантна. Понятно, что тяжелые почвы надо "облегчать" песком или торфом, а песчаные — наоборот, утяжелять глиной, или опять же торфом. pH близкий к нейтральной реакции, мульчирование для сохранения влаги — вот и вся основная ваша забота по посадке. Что касается глубины залегания корней, то они в основном находятся в горизонте до 50-60 см, а некоторые могут уходить вглубь гораздо ниже. Но это вовсе не означает, как многие почему-то рекомендуют, что надо копать яму на два штыка — все это занятие лишнее, ибо питательные вещества из верхнего горизонта 20-30 см вполне достаточны. так что яму делайте чуть глубже, чем размер корней вашего саженца — примерно на один штык. Если у вас грунтовые воды ближе 1 метра — старайтесь посадить малину повыше, на холмик. Схема и место посадки. Для дачного участка, если вы не планируете снабжать малиной близлежащий город, вам будет достаточно от 3-4 до 10-12 кустов, в зависимости от вашей любви к ягодам и варенью. С каждого куста малины можно собирать от 2-3 до 5-6 килограмм ягод. Это количество зависит от множества условий, прежде всего — погода, почва и сорт. Если на сорт и почву мы можем повлиять, то с погодой сложнее. Потому надо сделать все от нас зависящее, чтобы "погоду" малине не портить. Не в коем случае не сажайте ремонтантную малину в полутени (про тень вообще речи нету)— урожай будет как минимум в два раза меньше, чем на полном солнце. Отсюда же и второе правило - не загущайте посадки, не сажайте кусты ближе 50 см. друг от друга. В промышленных условиях меж кустами делают отступ те самые 50 см (плюс-минус, в зависимости от размашистости сорта), а между рядами — 2 метра. В сухой год - необходимо поливать, иначе мельчают ягоды. Надеюсь, кому-то эта статья поможет "привить любовь к ремонтантной малине" . Дорогие друзья, кто выращивал ремонтантную малину — пишите в комментарии про ваши любимые сорта или другие рассказы и вопросы!
  4. Пару табличек с данными по периодам плодоношения и набора сахара малины некоторых популярных сортов, включая Radziejowa, Laszka, Przehyba, Sokolica, Delniwa, Polka, Rubin, Glen Ample, Polonez, Polana, Poemat, Octavia. Сахаронакопление: Сроки плодоношения (данные по Польше, т.е. ориентировочно широта юга черноземья, в Московской области пару-тройку недель добавляем к срокам):
  5. Ох уж этот прогресс! Не успели мы толком привыкнуть к малине ремонтантной, как вот (уже несколько лет как вот) нам пожалуйста - малины, плодоносящие два раза в год. (Малина двойного плодоношения, two-timer) Первое плодоношение у таких малин начинается, как у ремонтантных - на побегах текущего года. Обычно в условиях средне-российских - в конце июля на юге, а то и в конце августа. Второе плодоношение будет, если этим побегам дать перезимовать. Тогда на следующий год они заплодоносят, как "обычные" летние малины Сорта малины, плодоносящей дважды (two-timers). На самом деле, в хороших условиях, при достатке солнца, практически любая ремонтантная малина способна дважды отплодоносить. Ничего необычного тут нету. Просто некоторые сорта обладают большим потенциалом роста и, соответственно, плодоношения. Самый популярный наверное сорт - Raspberry Twotimer® Sugana® - Зюгана. У всех давно на слуху, в Европах этим сортом засажены сотни гектар в теплицах и под открытым небом. Как видим, даже в название запатентовано слово Twotimer - что озночает "Двухразовик". Что в этом больше - маркетинга или малины - это уже покажут ваши условия выращивания)) Вообще, последнее время, большая часть ремонтантных сортов позиционируются, как Twotimers. Маравилла (Maravilla) - США, 1996. Endosadira - Италия Химбо Топ - Швейцария (да-да, Химбо Топ ТОЖЕ). Amira Delvina (новинка от поляков, 2017 г.) Erika ну и так далее)) Особого смысла перечислять нету - я думаю и многие российские сорта будут плодоносить дважды в год не хуже. А как сделать, чтобы малина плодоносила дважды в год?.. Немного агротехники. Вообще-то ничего хитрого. Сажаем кусты на расстоянии не менне 0.5 м между кусов. Оставляем побеги текущего года на плодоношение в количестве не более 7-8 побегов. Молодую поросль в течении сезона появляющуюся - удаляем (стараемся не повреждать корневую куса при этом). Особенно побеги третьей волны, которые точно не успеют не то что вырасти, но даже снизу вызреть до холодов - удалять чем раньше, тем лучше. Далее - после осеннего плодоношения, оставляем примерно половину побегов Скажем так - 2-3 штуки на куст. Если оставить больше - то плохо будут расти новые, молодые побеги весной. В начале марта или как там у вас получится добраться до вашей малины - обрезаем эти оставшиеся два-три побега примерно на 1/3 (надо срезать отплодоносившую часть). В регионах, где зимой оттепелей особо не бывает, можно обрезать малину после установления минусовой погоды, и пригнуть ее спокойно на зиму, чтоб лежала под снегом и радовалась. Ну собственно такая вот нехитрая "хитрость", как получать с ремонтантной малины два урожая - летний и осенний.
  6. Земляника садовая ("клубника") – одна из тех культур, которые требуют к себе повышенного внимания и, конечно же, тщательного ухода в период всего вегетационного периода, причём, вполне заслуженно, ведь в благодарность за нашу заботу она одаривает нас щедрым урожаем крупных, вкусных и полезных ягод. Весенние хлопоты на клубничной грядке. Весной, после схода снега, как только почва немного подсохнет и появится возможность выйти в огород, внимательно осматриваем посадки клубники, хорошо ли она у нас перезимовала? Обнаружив погибшие кустики, сразу удаляем их с грядок. Потом, когда наступит подходящее время для посадки, на замену им высадим новые. А сейчас приступим к очистке перезимовавших растений от усохших, подмёрзших листьев. Кроме того, обязательно полностью освобождаем почву от прошлогодней мульчи. Почему бы, ведь мы же старались, мульчировали-мульчировали?! А всё потому, что, во-первых – за долгую осеннюю пору (да временами и зима выдаётся, всё равно, что осень), в той самой мульче скапливается столько всяких вредителей, что теперь наступила самая пора от них избавляться, пока они не проснулись. И, во-вторых – под мульчей почва очень долго не прогревается, и получается так, что вершки у нас уже нежатся на тёплом весеннем солнышке, а корешки зябнут в холодной земле и никак не могут приступить к работе. Это грозит обычно получением ещё нескольких, будто не перенесших зиму экземпляров. Зачем же тогда, спросите вы, мы вообще мульчируем в конце лета – осенью? А вот осенью мульчирующий слой уже наоборот – помогает сохранить тепло в почве, не позволяет ей сильно и резко промерзать, чем зачастую спасает клубнику от гибели. Итак, после того, как мы очистили посадки от всего ненужного, хорошенько взрыхлим почву в междурядьях и вокруг кустов, стараясь не повредить корневую систему, которая у клубники расположена поверхностно. А теперь поговорим о весенней подкормке садовой земляники. К примеру, если мы не ставим перед собой цели добиться рекордных урожаев ягод, то вполне можем обойтись поверхностным внесением хорошо перепревших навоза или травяного компоста с добавлением древесной золы. Что касается минеральных удобрений, то я, если можно так выразиться, умеренный пользователь, то есть, если и пользуюсь, то внимательно и осторожно, но всё-таки пользуюсь, хоть и не всегда. К сожалению, собственных производителей навоза на даче у нас пока нет, а от телеги покупного добра я отказалась уже давно. Травяного компоста не всегда и не везде хватает. Однако сегодня в магазинах можно найти замечательные специальные удобрения для земляники садовой на основе биогумуса, а также специальные минеральные, а ещё лучше органоминеральные, комплексные удобрения, которым я и отдаю своё предпочтение. Очень популярна среди садоводов вот такая жидкая весенняя подкормка клубники: 1 столовая ложка сульфата аммония и пол-литра коровяка, разведённые в 10-ти литрах воды. Готовую смесь, по 0,5 л, нужно внести под каждый кустик клубники. После внесения любого вида (сухого или жидкого) удобрений, снова аккуратно рыхлим почву и самое главное – обильно поливаем. Если погода стоит засушливая, то клубнике понадобится полив, примерно, раз в неделю. Не следует поливать её часто и помаленьку, лучше реже, но обильно. Это убережёт растения от заболеваний, особенно грибковых. И, конечно же, попутно боремся с сорняками. А когда придёт пора цветения и завязывания плодов покроем междурядья свежим слоем мульчи, чтобы ягоды наши наливались и поспевали чистыми и меньше загнивали. Замечательно, если удастся раздобыть для этого соломы, хотя подойдёт и сено, и древесная стружка. О посадке клубники весной (и не только) см. здесь >> Автор статьи: Candy.
  7. Трактатъ о выращивании чёрной смородины. Столь длинной и подробной статьи на сайте еще не было. Но черная смородина заслуживает, чтобы о ней столько написали! Ждем комментариев, вопросов и предложений. Черная смородина – ведущая ягодная культура, весьма популярная в приусадебных садах. И это неслучайно, так как ценится она за простоту выращивания, высокую зимостойкость (ее с успехом разводят даже в Якутии и Заполярье), регулярное плодоношение, а главное – за исключительные потребительские и лечебные качества. Почки, ягоды, листья этого растения являются естественным готовым концентратом витаминов для человека. Посадка. Когда сажать? Важное условие успешной посадки – организация работы таким образом, чтобы корни саженцев находились на открытом воздухе как можно меньше. Если все же корни обветрились или подсохли, следует опустить их в воду на два-три дня (не более). Корни черной смородины начинают свой рост при температуре почвы 3–4˚ и набирают темп активного роста в диапазоне от 8–10˚ до 18–20˚. При очевидно низких температурах (до 3˚) или высоких (свыше 25–30˚) рост корней замедляется. Вывод очевиден – черная смородина имеет две основные волны роста корней– весеннее-летнюю (апрель–июнь) и осеннюю (сентябрь, октябрь). Именно в эти сроки и следует заниматься посадкой саженцев, при этом сроки посадки должны быть сжатыми, так как смородина довольно быстро трогается в рост. Выбор саженцев. Для посадки выбирают однолетние саженцы без признаков поражения вредителями или болезнями, без листьев, с нераспустившимися почками! Длина корней должна быть не менее 15–20 см (поврежденные корни обрезают до здорового места), надземная часть с одним-двумя побегами длиной 30–40 см и диаметром у основания около 0,8 см. Схема посадки. Для сильнорослых кустов схема посадки 2,5–3×1 м, для среднерослых – 2–2,5×0,7 м. Перед посадкой, чтобы саженцы лучше прижились, корни обмакивают в почвенно-глиняную болтушку. Сажают в ямы диаметром и глубиной 40–50 см, заполненные на две трети плодородной почвой. Положение саженца должно быть вертикальным или наклонным (под углом 45˚), в обоих случаях корневая шейка заглубляется на 5–8 см. Как сажать. Наклонная посадка будет способствовать образованию на следующий год большого количества однолетних побегов. Посаженные весной саженцы для лучшего ветвления куста укорачивают до двух-трех развитых почек, растения осенней посадки с этой же целью обрезают аналогичным образом весной следующего года. Последний этап посадки – полив растений (10 л на 1–3 куста) и мульчирование почвы перегноем или компостом слоем не менее 3–5 см. Обрезка, формирование, омоложение кустов. Цель обрезки – формирование куста для регулирования плодоношения и улучшения условий освещения всех частей растения. В результате правильной обрезки формируются здоровые, сильные кусты, приносящие регулярный и обильный урожай. Когда обрезать? Обрезку можно делать как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадания листьев. Формирование куста проводится постепенно и продолжается в течение 4–5 лет. Обрезку проводят с учетом биологических особенностей растения, зная, что лучший урожай ягод получают на двух-трехлетних ветвях и, что на ветвях старшего возраста урожай снижается, и ягоды на них мельчают. Формирование кустов. После первой обрезки саженец смородины формирует не менее 5–6 однолетних побега, из которых на второй год жизни (во время второй обрезки) следует оставить 3–4 наиболее сильных, полностью удалив слабые побеги. После этой обрезки интенсивность роста побегов сильно возрастает, и появляется много нулевых побегов, растущих от основания куста. На третьем году жизни растение формируют, оставляя 3–4 ветви двухлетнего возраста и 4–6 сильных, свободно расположенных однолетних побега, вырезая одновременно слабые и переплетающиеся ветви. На четвертый год после посадки формирование заканчивают таким образом, чтобы на полностью сформированном плодоносящем молодом кусте было по 3–4 ветви в возрасте 1–2–3–4–5 лет. Ежегодная обрезка. Дальнейшая работа заключается в проведении ежегодной обрезки куста смородины. Необходимо следить за тем, чтобы на растении всегда оставалось не менее 15–20 ветвей всех возрастов (от одного до пяти лет). При этом крайне важно не укорачивать верхушки оставленных побегов, так как этот прием усиливает ветвление в верхней части кустов, что приводит к их нежелательному загущению. Поникшие ветки, напротив, следует укоротить на сильный, однолетний, вертикально растущий побег, это будет способствовать формированию компактной формы куста. Регулярной ежегодной обрезке подлежат: все ветви, возраст которых более 4–5 лет;отвисшие или лежащие на земле ветви;перекрещивающиеся побеги или растущие внутрь куста;побеги с замерзшими за зиму верхушками;побеги, растущие из корневой шейки, кроме 6–8 наиболее сильных, правильно расположенных побега;все сухие стебли, пораженные болезнями или заморозками. Омоложение кустов. Запущенные и не обрезавшиеся несколько лет кусты черной смородины частично омолаживают. Для этого вырезают все старые ветви, оставляя только хорошо развитые, правильно растущие одно-двухлетние ветви, которые укорачивают до 10–15 см. В случае, когда кусты смородины сильно поражены вредителями, следует произвести полное омолаживание, вырезая у основания все побеги и ветви. При правильной агротехнике и подкормке уже к концу лета отрастает много однолетних побегов, из которых можно начинать формировать здоровый молодой куст. Условия выращивания. Почвы. В природе черная смородина любит расти в низинах, по берегам рек, склонам оврагов в увлажненной (на сухих участках ягоды осыпаются) и рыхлой почве с комковатой суглинистой структурой, способной удерживать необходимый уровень влаги и тем самым сохранять нужную концентрацию питательных веществ. Песчаная почва легко промывается, не удерживает влагу, поэтому большая часть питательных веществ (в основном азотных) вымывается, кроме того, потеря влаги увеличивает концентрацию почвенного раствора в корнеобитаемом слое, а это отрицательно сказывается на росте и развитие корневой системы смородины. Поэтому на легких почвах удобрения следует вносить в меньших дозах, но чаще, так, чтобы общее количество вносимых удобрений было высоким. Удобрения, подкормки. Участок, отведенный под кусты черной смородины, за 20–30 дней до начала посадок перекапывают и в зависимости от степени плодородия почвы вносят на кв. м: органические удобрения (4–8 кг), фосфорные (40–60 г), калийные (20–30 г) или любые комплексные удобрения (180–200 г). Лучше использовать бесхлорные формы калийных удобрений, так как черная смородина весьма чувствительна к хлору. Кислые почвы следует известковать (400–500 г на м²), это поможет увеличить урожай на 30–40%. Первые один-два года хорошо заправленные участки не нуждаются в дополнительном внесении удобрения. Но, если растения слабы, то через месяц после посадки смородину следует подкормить азотными удобрениями (5–10 г на м²) или навозной жижей в соотношении 1:2–1:4. Черная смородина вступает в плодоношение на третий год, с этого времени следует систематически подкармливать ее органическими и минеральными удобрениями. Органические удобрения вносят ежегодно (2–3 кг на м²) или через один-два года, увеличивая ежегодную дозу внесения в два-три раза. Подкормку минеральными удобрениями делают каждый год, если почва суглинистая и плодородная – один раз в два-три года. В молодых посадках удобрения вносят вдоль рядов из расчета на кв. м: азотных (10–20 г), калийных (10–15 г), фосфорных (30 г). В посадках кустов, вступивших в полную силу плодоношения, норму удобрений увеличивают вдвое, распределяя их по всей площади участка. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под последнюю перекопку почвы, а азотные (быстрорастворимые и легко вымывающиеся из почвы) лучше вносить в три приема – ранней весной, во время формирования ягод, после сбора урожая ко времени закладки и формирования новых почек. Сорта чёрной смородины. На сегодняшний день существует более 200 сортов черной смородины адаптированных для разных регионов России. Большинство их них отвечают самым высоким стандартам. В частном саду целесообразно иметь два-три сорта смородины с разным сроком созревания ягод. Сорта раннего срока созревания. Селенческая-2. Куст компактный, крупные ягоды отличного вкуса. Дачница. Форма куста низкая раскидистая, ягоды сладкие, сорт устойчив к мучнистой росе, средняя устойчивость к антракнозу, почковому клещу, ржавчине. Экзотика. Куст среднерослый прямостоящий, очень крупные ягоды с кисло-сладким вкусом, сорт устойчив к мучнистой росе, но может поражаться антракнозом. Диковинка. Среднерослый полураскидистый куст, ягоды кисло-сладкого вкуса, сорт среднеустойчив к мучнистой росе, восприимчив к антракнозу и почковому клещу. Сорта среднераннего срока созревания. Русалка. Сильнорослый среднераскидистый куст, очень крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Пигмей. Среднерослый слабораскидистый куст, ягоды сладкие десертного вкуса, сорт устойчив к мучнистой росе, септориозу, среднеустойчив к антракнозу. Дубровская. Низкорослый компактный куст, ягоды средней величины, сорт не восприимчив к махровости, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу. Добрыня. Слаборослый прямостоячий куст, крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе, средняя устойчивость к почковому клещу, антракнозу. Перун. Среднерослый полураскидистый куст, крупные ароматные ягоды, средняя устойчивость к мучнистой росе, почковому клещу, антракнозу, слабо поражается тлей. Изюмная. Очень сладкие ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе. Сорта среднепозднего срока созревания. Венера. Сильно- или среднерослый среднераскидистый куст, ягоды отличного вкуса, сорт устойчив к мучнистой росе и вредителям. Вологда. Сильнорослый куст, крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе, относительно устойчив к почковому клещу, восприимчив к ржавчине. Катюша. Сильнорослый слабораскидистый куст, сорт устойчив к антракнозу, среднеустойчив к мучнистой росе, восприимчив к почковому клещу. Ядреная. Среднерослый полураскидистый куст, очень крупные ягоды, относительно устойчив к мучнистой росе, почковому клещу, ржавчине, антакнозу. Тем, кто любит полакомится вкусными ягодами прямо с куста, следует обратить внимание на сорта: Селеченская, Изюмная, Игрицкая, Перун, Уральская сладкая, Черный глаз, Велой (Ленинградская сладкая). Очень крупные ягоды у сортов: Ядреная, Сидилла, Добрыня, Селеченская, Глобус, Крупноплодная Литвиновой, Романтика, Русалка. Устойчивы к болезням сорта: Севчанка, Глобус, Гулливер, Валовая. Повышенной зимостойкостью обладают сорта: Рапсодия, Венера, Глобус, Сибилла, Романтика, Ядреная, Жемчужина, Верность (Былинная), Загадка, Зуша, Нестер Козин. Вредители чёрной смородины. Сразу оговорюсь - про тлю у нас отдельная статья. Работы по борьбе с вредителями сада проводятся поэтапно в соответствии с биологическим развитием растения, то есть все мероприятия по защите черной смородины должны соответствовать конкретному календарному периоду. Только так эта нелегкая работа возымеет должный успех. Ранневесенний период (до распускания почек). Ранневесенние работы по защите посадок черной смородины направлены на уничтожение различных вредителей во время их «зимнего покоя», когда они еще не начали повреждать посадки. Почковый клещ. Наиболее опасный вредитель черной смородины – это смородинный почковый клещ, развивающийся в почках растений, он является переносчиком вируса, вызывающего махровость черной смородины. Рано весной несложно обнаружить поврежденные кусты, почки на них вздутые и напоминают маленькие «кочанчики», по весне такие почки засыхают, не распустившись, если их разрезать, внутри можно увидеть этого вредителя, размером до 0,2 мм, напоминающего по форме рачка. Это самка почкового клеща. Поврежденные почки надо оборвать и уничтожить, в случае, когда кусты сильно повреждены, следует, не обламывая почки, вырезать ветви, вынести их за пределы сада и сжечь. При тотальном повреждении растения проводят омолаживание или выкорчевку куста. Профилактическая мера – заготовка черенков смородины только от полностью здоровых растений. Одревесневшие черенки перед посадкой можно на 15 мин погрузить в горячую воду (45˚). Хороший результата дает опрыскивание растений 3%-ным (300 г на 10 л воды) раствором нитрафена. Используя этот прием, следует помнить, что распускание почек у черной смородины начинается очень рано, поэтому, чтобы не повредить их, следует опрыскивание проводить сразу же, как только сойдет снег. Весенний период (от распускания почек до начала цветения). С приходом тепла пробуждаются не только плодовые деревья и кустарники, но и многочисленные вредители сада. Этим непрошенным «гостям» нужна пища, и они ее находят, нападая на распускающиеся почки, молодые листья и нежные бутоны. Продолжается борьба с почковым клещом. Ко времени начала бутонизации он начинает выползать из поврежденных почек, чтобы проникнуть в новые почки на молодых побегах. Этот выход продолжается более месяца. Для борьбы с почковым клещом используют суспензию коллоидной серы (50–100 г на 10 л воды), будет не лишним добавить к этой суспензии раствор карбофоса (20 г на 10 л воды). Опрыскивание таким препаратом станет губительным и для тлей – малоподвижных мелких насекомых, колонии которых повреждают растущие листья и верхушки побегов, питаясь клеточным соком растения. Паутинный клещ. Кроме того, в этот период смородину могут повреждать паутинные клещи, самки которых зимуют под кустарниками в комочках почвы или под опавшей листвой. Мера борьбы – опрыскивание эмульсией карбофоса (30 г на 10 л воды) и трихлорметафоса (20 г на 10 л воды). Огнёвка. С началом появления бутонов у черной смородины начинается выход из куколок бабочек крыжовниковой огневки. Несколько позже, когда наступит время цветения, самки огневки начнут откладывать яйца внутрь цветков, одна бабочка может отложить до 200 яиц. Появляющиеся гусеницы очень прожорливы, одной гусенице под силу уничтожить до 15 ягод черной смородины. Объем необходимых мер борьбы с огневкой определяют показатели повреждения посадок в прошлом году, то есть если огневка в предыдущий период уничтожила до 10% ягод, то в текущем году можно ожидать уже массовые повреждения кустов черной смородины. Поэтому перед цветением смородину следует опрыскать раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды). Галлицы. Ранней весной существует вероятность появления листовых и других видов галлиц. Это мелкие комарики, личинки которых уничтожают листья, цветки, побеги черной смородины. Борьба против них – опрыскивание почвы (места зимовки галлиц) раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды). Весенний период (время цветения). Во время цветения нельзя применять в саду инсектициды (химические средства борьбы с насекомыми-вредителями), так как это может стать причиной гибели различных полезных насекомых, в том числе пчел. Кроме того, химические препараты могут сжечь цветки – наиболее нежные и восприимчивые к воздействиям органы растения. В это время важно выявить зараженные кустарники и подготовить необходимые меры борьбы к периоду окончания цветения. Летний период (от конца цветения до созревания плодов). Если весной профилактические мероприятия и методы борьбы были проведены своевременно и в полном объеме, то поражение растений вредителями в летний период будет сведен к минимуму. Основное внимание этого времени должно быть направлено на сохранение плодов и ягод. Черную смородину следует защищать от огневки, тли, паутинных клещей, галлиц, смородиновой листовертки, питающейся листьями смородины, свертывая их и стягивая паутинкой, черносмородинового плодового пилильщика, который повреждает ягоды смородины и уничтожает семена. Опрыскивание раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды) поможет избавиться от огневки, а добавление к этому раствору карбофоса (30 г на 10 л воды) станет губительным для тлей, паутинных клещей, гусениц листоверток, листовых пилильщиков, личинок галлиц. Кусты черной смородины, заселенные почковым клещом, вторично опрыскивают суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды). Предупреждение! Обработку растений выше указанными инсектицидами необходимо закончить не менее чем за 30 дней до начала сбора урожая. Кроме того, не следует пренебрегать биологическими препаратами, которые несложно приготовить в домашних условиях или бактериальными препаратами, которые можно купить в специализированных магазинах. Болезни смородины. Собственно, обычно у нас встречаются две болячки - махровость (реже), и мучнистая роса (довольно часто). Если у вас неудачный микроклимат, или просто вам лень задумываться о болезнях и борьбе с ними, подбирайте устойчивые сорта. Мучнистая роса Рано весной во время санитарной обрезки кустов черной смородины важно срезать и сжечь побеги, пораженные американской мучнистой росой (сферотекой). Определить такие побеги несложно, они бывают черного цвета, на вид крючкообразные. Вырезая концы пораженных побегов, надо частично, на одну-две почки, захватывать здоровую их часть. Мучнистая роса поражает также листья и плоды. Верхушечные листья скручиваются, ягоды опадают, не развившись полностью. При сильном поражении кустов на листьях, молодых побегах и ягодах образуется белый налет, который вскоре уплотняется и становится похожим на войлок. Гриб, вызывающий это заболевание, наиболее активен в загущенных посадках, затененных местах с повышенной влажностью. Меры борьбы: сбор, уничтожение, сжигание пораженных частей растения;прореживание посадок;ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание 2%-ным раствором нитрафена;четырехкратное (первое – перед цветением, второе – после цветения, два последующих с промежутком в 10–12 дней) опрыскивание 0,4%-ным раствором кальцинированной соды с добавлением 0,4% мыла. Махровость смородины. Это вирусное заболевание, в результате действия которого изменяется форма и окраска цветков (они приобретают фиолетовую окраску) и листовых пластинок (они становятся вытянутыми и трехлопастными). Зараженные кусты не плодоносят. Заболевание быстро распространяется от растения к растению. Меры борьбы: уничтожение зараженных кустов;основательная борьба с почковым клещом и сосущими насекомыми, являющимися основными распространителями вируса;тщательная подборка посадочного материала. Полезные свойства и хранение чёрной смородины. Ягоды черной смородины выгодно отличаются от ягод других видов этой культуры, прежде всего, высоким содержанием витаминов (C и P), универсальностью использования, наличием лечебных свойств. Витамин C в черной смородине обладает большой стойкостью к термической обработке сырья и сохраняет свои качества в переработанных продуктах. Листья, как и ягоды можно применять в качестве противовоспалительного, противоцинготного, потогонного, мочегонного и поливитаминного средства. Свежие или сухие листья черной смородины используют при консервации и солении. Собираем и храним. Срок созревания ягод черной смородины зависит от сорта и региона произрастания растения. Собирать ягоды надо вручную в неглубокую тару (чтобы не подавить сырье) в сухую погоду. Мокрые ягоды быстро портятся, по этой же причине не следует мыть ягоды перед закладкой на хранение. Хоть плоды черной смородины относятся к продуктам с коротким сроком хранения, тем не менее в холодильнике при нулевой температуре они смогут сохраниться до трех месяцев. Для этого сначала необходимо ягоды охладить, это поможет избежать появления конденсата в таре, затем разложить по 2–3 кг в пакеты и тщательно завязать их. Сушка. Следующий способ сохранения ягод – это их сушка, для этого лучше использовать специальную сушильную камеру. В духовке ягоды сушат на противне, застеленном бумагой, при температуре 40–45˚, когда ягоды подвялятся, температуру увеличивают до 60–70˚. Дверцы духовки во время сушки должны быть приоткрыты. При таких условиях полная сушка происходит в среднем за три часа. Плоды черной смородины можно высушить и при комнатной температуре, разложив их в один слой в теплом, хорошо проветриваемом месте без допуска солнечных лучей. Ягоды периодически надо перемешивать. Разложенными между слоями натуральной ткани ягоды сушат в микроволновой печи в течение двух минут в режиме 200 Вт. Если этого времени окажется недостаточно, срок сушки следует увеличить на 30 сек. Быстрота этого вида сушки требует предельного внимания во время процесса. Как правило, оптимальное время определяется опытным путем. Заморозка. Не следует забывать о довольно распространенном способе сохранения плодов – заморозке. Перед замораживанием ягоды черной смородины перебирают, тщательно моют, затем просушивают. Сначала ягоды раскладывают на подносе, «прихваченными» морозом их перекладывают в пакеты и убирают в морозильную камеру. Толченая смородина с сахаром. Толченые ягоды черной смородины можно пересыпать сахарным песком (по весу 1:1,5), дождаться пока песок растворится, затем разложить полученную массу в емкости, хранить при минусовой температуре. Варенье быстрое. Популярный способ сохранения урожая – это приготовление из ягод варенья «пятиминутка». В готовый кипящий сироп (0,5 стакана воды на 1 стакан сахара) опускают чистые ягоды, доводят до кипения и варят в течение 5 мин. Горячее варенье разливают по стерильным банкам, укупоривают. Хранить такое варенье лучше в холодильнике.
×
×
  • Создать...