Несмотря на то, что эти растения из одного семейства, вкус у них достаточно разнообразный.

Лук батун.

Первым на моём участке поселился батун. Самый распространённый  у огородников. Вернее я там поселилась ,когда он уже рос. Моей задачей было улучшить его условия. Я осенью в конце августа вскопала грядку. Под перекопку добавила ведро перегноя на 1 кв.м. Пол-литровую банку золы. Рассадила небольшими рядами. Расстояния в междурядьях и между растениями 15-20 см.

С весны, первое время хорошо поливала,и он начал активно расти. Потом поливы  сократила, ему вполне хватало дождей. Зеленью лука я была обеспечена всё лето. Хватило и для заморозки на зиму.

Многоярусный лук.

Вторым луком поселившимся в моём огороде был многоярусный. Его воздушные луковицы мне дала знакомая.Причём ближе к осени, и я забыла про него и не посадила. Так и простоял он в майонезном ведёрке,в тёплой кладовой до весны.Если честно, я уже не рассчитывала на урожай. Но жалко было выбрасывать засохшие луковицы, на которых было по паре вялых зелёных листочков. Я подготовила  грядочку аналогичным способом и посадила лук. Хорошо его поливала. Решила ,что если не примется, то к осени на эту грядку возьму новые луковицы.

Но на удивление он быстро принялся и пошёл в рост ,на смену вялым листочкам выросли крепкие листочки, которые в первый же год завязали и воздушные луковицы. В последующие годы многоярусный лук отрастал быстрее батуна, и давал не только более ранние, но и более продолжительные урожаи. Листья батуна грубели на много раньше, лишь добавляли сочные листочки по бокам. Как только появлялись воздушные луковицы на многоярусном луке, они практически тут же отрастали свежими зелёными листьями.

Слизун, душистый и шнитт луки.

Воодушевлённая таким урожаем, я приобрела семена лука душистого, сорт "Априор", слизуна, сорта "Грин", и шнитт лука. Названия на пачке шнитта не было.

С осени я посеяла луки, каждый на отдельную грядку. На следующий год всходы появились только у слизуна и шнитт лука. Всходики были очень нежные и об урожае, хоть каком-то, не могло быть и речи. Так и росли они у меня первый год, получая только полив с бочковой смесью и прополки.

Земли для обработки у меня хватало, поэтому грядка из-под душистого лука осталась не тронутой. На следующую весну лучок слизун и шнитт уже можно было распробовать и весной у нас на столе появилась зелень четырёх разных луков.

Я решила вскопать грядку из-под Априора, душистого лука, и посеять петрушку. Первые листочки у всех луков трубчатые. Я обратила внимание, что они есть на грядке. Всходы появились на второй год после посева. На уже перекопанной части грядки, я посеяла петрушку. А  половину грядки  оставила. Душистый лук хорошо отрастал. И я решила эти три сорта убрать в другое, более солнечное место.

Вокруг домика для колодца, у меня активно рос пырей. Я огородила  домик с трёх сторон высокой грядкой, высотой около тридцати  сантиметров. На дно положила газеты,сверху огородную землю.Рядом с колодцем не стала добавлять органику. И осенью рассадила туда свой лук. На каждую сторону — отдельный вид.

Теперь, вот уже который год, я не испытываю недостатка в свежем зелёном луке. Особенно любят у меня его свежим, в омлетах и пирожках с яйцом и луком! Причём каждый лук даёт свой вкус таким пирожкам. Весной, когда они все начинают свою вегетацию, я во все салаты, супы и вторые блюда добавляю смесь своих пяти луков.

Разрастается многолетний лук очень быстро. Слизун уже растёт огромными розетками мощных листьев. Ширина отдельных чуть не три сантиметра.

Чуть меньше размером розетки душистого лука. Его вкус знаком нам с детства, когда отец привозил с поля так называемый дикий лук. Мама делала с ним и с яйцом пирожки. Уже взрослой, на юге, я узнала его под названием "джусай". И попробовала в солёном виде. Таким его добавляют в блюда корейской кухни. И сейчас не представляю лагман без аромата джусая.

Думаю на следующий год осенью пересадить луки в такие же стационарные грядки, укрытые чёрным агрилом. И тогда, он будет расти снова несколько лет, не требуя к себе особого внимания. Его нужно будет только поливать,чтоб он как можно дольше оставался с сочными листьями.

Хочу ещё добавить черемшу. Первая моя попытка посеять её, успехом не увенчалась. Потом как-то не попадали на глаза семена, да и сомневалась в том что это целесообразно. Ведь всхожесть их очень низкая. Поэтому надо искать гарантированно свежие семена.

Так уж повелось, что у нас почти все сажают по весне на огородах лук-севок. То есть я, конечно, не знаю, как у вас в области дела обстоят, но у нас это уже просто из разряда «ритуальной весенней посадки» — посадить лук. В надежде, что весной получится красивая крупная луковица. Или, как говорится, хоть зелени на салатик пощипать летом, если уж луковица не вырастит...

Нет уж, давайте все-таки сделаем всё от нас зависящее, чтобы выросла именно луковица, а не непойми что, размером то ли чуть больше, чем посаженный севок, а то ли и такой же величины.

Выбор севка.

Уж сколько об этом писано — переписано, но многие по прежнему покупают севок «покрупнее!». А ведь имеется четкая зависимость размера севка от его стремления пустить стрелку. Оптимальный размер луковки должен быть 1 см или чуть меньше. Те, что крупнее, купленные на наших рынках да магазинах, хранились как попало и скорее всего будут цвести. А мелкие луковки, даже если хранились в неважнецких условиях, прежде чем зацветать, захотят еще подрасти.

Самое оптимальное — купить севок как можно раньше, лучше вообще осенью, и хранить самостоятельно, тогда у вас больше шансов, что получится луковица, а не стрелки.

Как хранить севок?

Вообще очень просто. Предположим вы, начитавшись умных статей на нашем сайте (хе-хе), решили достать севок еще с осени, ну или хотя бы ранней весной (у нас его продают с конца февраля).

Не поленитесь перебрать купленные луковки. Уберите гнилые, пустые, поврежденные. Оставшиеся отлично храняться в коробке из под обуви где-нибудь на шкафу (там обычно тепло и сухо), только не на кухне — на кухнях обычно слишком влажно.

Не лишним будет раз-другой в месяц заглянуть в коробочку, поворошить лук — а ну как загнила какая одна штучка.

Перед посадкой — рассыпьте севок тонким слоем на солнечном подоконнике, чтоб он окончательно убедился, что ему расти будет комфортно — сухо да тепло. Тогда он обязательно порадует вас в августе крупной сочной луковицей, со слезой.

Сроки посадки.

Лук мороза не боится, и будет радостно зеленеть даже после довольно суровых утренников. Поэтому те, кто не знает, чем такое обращение с луком чревато, часто спешат посадить лук пораньше, отстреляться так сказать, чтобы потом не отвлекаться от более важных дел (например посадки картошки ? ).

Но тут есть одно большое «НО» . Попавший под мороз, или даже просто под длительный период похолодания (несколько дней температура меньше +5 градусов) лучёк уже в июне порадует вас жирной цветочной стрелкой. Она вам нада? Скорее всего нет. Потому совет первый — сажайте лук попзже, во второй половине мая, или даже в начале июня.

Чем теплее будет почва и воздух, тем лучше!

Как и куда посадить.

Здесь порылась вторая собака, которая мешает вырасти нашей вожделенной крупной луковице. (Первая собака — та, что в сроках посадки) Сажают у нас кто во что горазд — одни «под палец» : берут луковку севка и пальцем, на полный размер вышеозначенного пальца, в землю засовывают. Другие делают еще того хуже — черенком от лопаты или другой какой палочкой натыкают дырок в земле и туда запуливают...

Но это все положительного результата не даёт. Во-первых, на глубине земля холодная да сырая, а лук у нас любит погреть бочка на солнышке. Во-вторых, зажатая сверху и с боков луковка сильно пыжится не станет, будет потихоньку гнать ботву, а вширь расти поленится.

Как же посадить правильно? Да очень просто — так, чтоб верхушка луковицы была вровень с почвой, не заглубляя. На легких и сухих, песчаных, почвах — можно заглубить еще на сантиметр-два, но не глубже.

О том, какую почву любит лук.

По всем канонам и правилам, лук должен любить песок. И вполне вероятно, что он его и любит. У кого-то. Где-то. Несколько лет промучился я на классической песчаной грядке. И добавлял много золы, и раскислял, и перегной, и то и сё... Грядка была — просто загляденье. И там практически все росло, кроме лука...

Стоило мне поменять местоположения луковой грядке на суглинок — как лук попер без всяких плясок с бубнами.

То есть конечно — калий в виде золы или других калийных удобрений обязателен. К тому же, лук предпочитает уровень pH почвы, близкий к нейтральному. Если у вас кислая земля — известь или зола помогут.

Азота много не нужно вносить. Самым лучшим азотным удобрением послужит перегной или компост, в количестве «на глаз, но умеренно». Если перекормить азотом — лук опять же погонит ботву в ущерб луковице.

Грядочку не помешает замульчировать, чтобы почва не пересыхала. Иначе придется лук поливать. А если замульчировать — то под слоем мульчи земля останется влажной и поливать лук тогда не обязательно. Учитывайте, что выросшей на сухой почве лук — обычно более острый на вкус и размером помельче, хорошо хранится.

Когда собирать лук и как его сохранить?

Со сбором урожая затягивать не стоит. Очень хорошо видно, когда уже пора — вся ботва желтеет. Если ботва стала уже коричневой или вообще ее почти не видать — вы явно припозднились.

Чтобы улучшить созревание и лежкость лука, в то время когда ботва только начинает желтеть (в конце июля или может в начале августа) слегка подвыдернуть лук из земли. Как услышите характерный треск рвущихся корней — дальше тянуть не нужно. И пусть луковица «дозревает» еще несколько дней. Очень желательно, чтобы в это время стояла сухая погода. В дождь собирать лук не то чтобы нехорошо — ведь можно урожай высушить потом под навесом. И даже нужно это сделать в любом случае, просто в дождь будет много грязи и есть вероятность, что кое кто поленится высушить лук как следует и он потом будет плохо лежать.

Этот овощ благополучно выращивали зимой еще наши бабушки - самым простым и эффективным способом - опуская донце луковицы в обычную воду. Тут нам даже земля не нужна. Мы мажем посадить луковицы в самые обычные стаканчики из-под йогурта, или вырезать в пластиковой бутылке нужное количество круглых отверстий-это, как вам удобно. Главное, чтобы в воде было только донце, а не вся луковица. Опущенная в воду луковица легко может загнить. Чтобы этого избежать, достаточно вырезать из картона кружки нужного диаметра, так чтобы они были больше выбранной вами емкости, а отверстие для донца было не очень большим.

А для того, чтобы урожай не заставил себя ждать - есть несколько секретов:

• Осмотрите внимательно ваши запасы лука. В тепле квартир лук быстро прорастает и скорее всего, найдется пара тройка с уже заметными корнями. Вот они - то нам и нужны.
• Луковицы должны быть крупными и сочными, чтобы запаса питательных веществ хватило надолго.
• Очистите луковички от верхней шелухи.
• Срежьте верхушку луковицы на 0,5-1 см и сделайте 2 надреза крест-накрест (не глубже 0,5 см) – это ускорит прорастание.
• После посадки уберите лук в теплое место, а после прорастания его уже можно поставить на подоконник.
• Регулярно, 1 раз в 2 дня меняйте воду, так вы избежите появления неприятных запахов, и лук не загниет.
• Первые перья не стоит обламывать, так вы можете сильно затормозить их рост. Подождите немного и дайте зелени набраться сил.

Если вы не хотите возиться со сменой воды, или вам больше нравятся растения в горшках - репчатый лук можно выращивать и в земле. Правила те же - главное не заглублять луковицу и обеспечить регулярный полив, не допуская пересыхания почвы. Высаживать репчатый лук нужно как можно ближе друг к другу. Проросшая зелень будет очень красиво смотреться в горшке!

Автор статьи: Исаева В.

Вырастить его не сложно, но многие садоводы садят его уже мелкими головками — севком. Более интересный и дешёвый способ его выращивания — посев семенами (чернушкой). Именно посевом семян можно вырастить множество интересных сортов лука, потому что выбор сортов севка по весне, как правило, не велик. Садоводы сами выбирают для себя более удобный способ посева. Под зиму, весной в грунт или рассадным способом.

Подзимний посев лука-чернушки.

Для того чтобы посеять лук под зиму, заранее приготовим грядку. Сделать её нужно слегка приподнятой, для того чтобы по весне она быстро прогревалась. Да и с таянием снега она еще немного осядет.

На грядку вносят по полведра компоста на квадратный метр. Добавляют  столько же и золы.

Семена лука могут начать прорастать при минимальных положительных температурах, +2 + 4 градуса. Потому сеять лук надо попозже, когда уже будут устойчивые заморозки, и сухими семенами, чтобы он не пророс. Сверху  посевы мульчируют опилками или хвоей.

При посеве в ряду расстояние между семенами 2 см. Между рядами 20-25 см.

Весной как только пригреет солнышко, ваш лук весело начнёт вегетацию. Для этого ему необходимо много влаги. Земля на грядке не должна пересыхать ни в коем случае. Это первый важный агроприём. Вторым, не менее важным, является прополка. Для лучшего развития корневой, с грядки удаляют даже самую мелкую траву. По мере надобности - проводят прореживание. Оставляют между луковицами расстояние около 5 см.

Через десять-двенадцать дней проводят первую подкормку. Для наращивания листовой массы, грядки проливают настоем коровяка. На десять литров воды берут 1 кг коровяка, или 0,5 кг куриного помёта. Можно добавить столовую ложку суперфосфата.

Хорошо реагирует лук на полив настоем из трав. Все последующие подкормки лучше проводить без азотных удобрений. Междурядья просыпать золой и прорыхлить.

Лук посеянный под зиму созревает на десять дней раньше посеянного весной.

Весенний посев семян сразу в грунт.

Для весеннего посева грядку готовят также, но заправляют её весной, чтобы с талыми водами не ушли в глубину полезные вещества.

Для более быстрых всходов семена замачивают на сутки. Затем протравливают в растворе марганцовки в течении получаса и помещают во влажную среду на 10-12 часов для набухания. Перед посевом слегка подсушивают, для лучшей сыпучести.

Сеять на таком же расстоянии. После всходов необходимо прореживание, иначе луковки будут больно мелкие. Так же необходимы регулярные поливы и прополки и  сорняки должны удаляться постоянно. Если сорняк окрепнет хоть немного, то будет выдёргиваться вместе с нежными микролуковицами.

Также необходимы подкормки. Я просто провожу поливы с бочковым настоем из трав 1:10.

Рассада лука из семян.

Для получения более раннего урожая, лук сеют на рассаду, дома. Посев производится за два месяца до высадки в грунт.

Ящики для посева я готовлю с осени. Заполняю плодородной землёй, добавляю на ведро грунта полулитровую банку золы. Оставляю под навесом.

По весне, как только семена замочила, тут же заношу и грунт. За время замачивания и набухания семян, он хорошо прогреется. Оставляю немного грунта, для того чтобы потом было чем присыпать семена слоем около 1 см. А оставшийся — хорошо уплотняю, поливаю. Для выращивания рассады лука достаточно грунта, глубиной 5-6 см.

Сверху на грунт насыпаю снег, небольшой слой. На нём хорошо видны семена лука, и так легче его посеять. Рассыпаю семена, около пяти штук на квадратный см. Сверху присыпаю рыхлым грунтом. Накрываю стеклом, или ставлю в прозрачный пакет, который плотно завязываю. Земля не пересыхает, и в течении недели или десяти дней, лук обычно всходит.

Высаживают лук как только минует угроза серьёзного заморозка. Лук переносит заморозки до -3, но они конечно не желательны. Попавший под заморозки лук легко может пойти в стрелку. Уход, полив и подкормки, такие же как при других видах выращивания.

Как вырастить качественный лук-севок.

Для того, чтобы вырастить свой севок, из своих семян, используют трёхгодичный цикл.

Весной на приготовленную грядку, сею сухими семенами лук. Сею густо. Расстояние 0,5 см в ряду и междурядья около 10 см.  Первое время обильно поливаю. Как только лук взойдёт, поливы провожу очень редко. Дело в том, что загущенный  лук менее активно растёт и головки получаются мелкими, а хороший севок, как известно, в диаметре должен быть в районе 1 см., более крупный - легче стрелкуется.

Во второй половине лета, после полегания пера, лук выдёргиваю, просушиваю на солнце, пока он снаружи не высохнет так, чтобы земля легко осыпалась. Потом — обрезаю перо, оставляя стебель около 10 см. Укорачиваю корни почти под ноль, дополнительно просушиваю в проветриваемом месте, но не на солнце.

Потом перебираю лук по фракциям. Самые мелкие, диаметром  сильно меньше 1 см, за зиму могут высохнуть совсем. Их  лучше посадить под зиму. (Перед посадкой, в отличие от весенней, такой лук не замачиваю и не обрезаю.)

Более луковки крупные укладываю в ящики слоем 10-12 см, храню в доме, в сухой кладовке. За зиму несколько раз перебираю, удаляя загнившие луковицы. Весной высаживаю севок на грядки и ращу обычным способом.

Свои семена лука.

Осенью, для получения своих семян отбираю на хранение, хорошие маточные луковицы. На третий год вегетации, я получу из них семена, для выращивания своего севка. Для этого высажу луковицы в отдельном месте, не забывая их полить. Для выращивания такого лука, нужно подбирать сорта, которые приспособлены к вашим условиям, районированные. И тогда на вашей кухне всегда будет свой, сочный и вкусный лук.

Лук – это, пожалуй, единственный овощ, который мы употребляем в пищу почти ежедневно. Согласитесь, он значится в описании рецептов многих блюд. Из всего многообразия семейства луковых овощных культур только лук-порей по своему химическому составу и пищевым свойствам является наиболее ценным. Он богат солями калия, обладает мочегонным действием, им лечат ревматизм, ожирение, камни в почках...

Порей имеет менее острый вкус, чем репчатый лук, он широко используется в кулинарии, его можно употреблять в свежем виде, консервировать, приготовленный из лука-порея сок имеет весьма ценные диетические свойства.

Лук-порей – древнее овощное растение, его дикий предок – лук виноградный родом из Азии, Средиземноморья, Канарских и Азорских островов. Окультуривание этого лука началось в Малой Азии и Палестине. В современном мире лук-порей известен во многих странах, более того, он является одной из важнейших овощных культур.

Биологические особенности.

Лук-порей - растение двухлетнее. Он не образует луковицы в привычном понимании этого слова. В первый год жизни развивается ложный стебель цилиндрической формы и широкие длинные листья, расположенные веерообразно. Ложный стебель лука-порея является главной продуктивной частью растения, его толщина может достигать 7 см, а высота 30 см и более. А на второй год появляется цветоносный побег с крупным шарообразным соцветием, которое в конце вегетации дает черные трехгранные семена. Всхожесть семян сохраняется примерно пять лет.

Семена лука-порея начинают прорастать при температуре 2 ˚C. Всходы лука заморозков не переносят, а когда немного подрастут,  небольшие морозы им уже не страшны. Укоренившиеся взрослые растения смогут перезимовать в открытом грунте при наличии достаточного снежного покрова.

Это растение светолюбиво, продолжительность светового дня не должна быть менее 10–12 часов, в противном случае лук-порей будет плохо развиваться. Кроме того, порей имеет повышенные требования к влажности и плодородию почвы. Лучшие почвы для него – влажные суглинки богатые перегноем, имеющие нейтральную степень кислотности.

Посев, выращивание.

В районах с длительным теплым периодом порей можно выращивать посевом семян в грунт ранней весной. В этом случае сеять лучше предварительно пророщенные до наклюнувшегося состояния семена. Так как всходы растут очень медленно, и молодые растения быстро заглушаются сорняками, следует часто пропалывать посевы или использовать гербициды. Семена сеют на дно борозд, глубина которых 8–10 см, глубина посева 1,5–2 см, расстояние между рядами 50–60 см, а между растениями в ряду 5–10 см.

Но обычно лук-порей выращивают рассадным способом.

Когда посеять порей на рассаду и как ее выращивать?

Семена на рассаду высевают за 50–60 дней до высадки растения в открытый грунт. Но поскольку сорта порея бывают очень разные, с большой разницей по срокам созревания, то посмотрите все же рекомендацию по посеву на пачке. Самые поздние сорта имеют срок вегетации 200 дней и даже больше. Поэтому их сеют в феврале месяце. Вообще, такие поздние сорта целесообразно выращивать только в южных регионах.

В средней полосе и севернее акцент стоит делать на среднеспелых и ранних сортах. Как обычно, среднеспелые — более урожайные. Они поспевают к началу или середине осени.

Перед посадкой семена замачивают в теплой воде на сутки, посев производят на глубину 0,5–1 см с интервалом в один сантиметр. До появления всходов посевные ящики рекомендуется держать в теплом месте, когда появятся первые всходы, плошки с рассадой выставляют на свет в более прохладное помещение. При достижении ростков 7–10 см рассаду пикируют по схеме 2х2.

Основная проблема при выращивании рассады порея, да и других луков - вытягивание рассады и ее полегание, в следствии чахлости. Это происходит ровно по той же причине, что и с помидорной рассадой - излишняя влага и тепло при недостатке света. Поэтому бедт очень хорошо, если вы сможете организовать рассаде днем максимально яркий свет, при температуре в районе 20-25 градусов, а ночью - будете опускать температуру до 10-12 градусов. В таких условиях рассада будет крепкой и толстой. И не злоупотребляйте водой. Поливайте тогда, когда это необходимо, а не "просто так" каждый день.

Высаживаемая в грунт рассада должна иметь 3–4 настоящих листа длиной 15–18 см и стебель, имеющий толщину у основания не менее 5–6 мм. Перед посадкой корни рассады укорачивают на 1/3 длины. Растения высаживают на ровной поверхности с расстоянием между рядами 15 см, в ряду – 8–10 см, глубина посадки 3–4 см, но практика показала, что будет лучше заглубить рассаду до 6–8 см. Высаживать рассаду на постоянное место можно в конце апреля-начале мая.

Уход и подкормки.

За период роста лук-порей необходимо дважды окучить – в начале второй половине лета и в конце лета или в начале осени. Цель этого приема – получение более длинных отбеленных ложных стеблей и придание овощу нежного приятного вкуса.

Подкармливать растение следует преимущественно калийными и азотными удобрениями (25–30 г удобрения на 10 л воды), эти подкормки дадут больший эффект в сочетании с поливами.

Поскольку порей любит нейтральные почвы и много калия, то подкормки золой будут очень уместными.

Лук-порей нуждается в обильном поливе. В северных районах его поливают в засушливые периоды, увеличивая объем полива к середине вегетации. На юге лук поливают систематически – через 8–10 суток, постепенно увеличивая норму полива.

В благоприятных условиях лук-порей формирует мощную «ножку» и крупные листья. Масса такого растения вместе с листьями может достигать 600 г и более.

Болезни и вредители.

Лук-порей обладает еще одним неоспоримым преимуществом – он значительно меньше, чем репчатый лук подвержен заболеваниям и нападению вредителей. Соблюдая агротехнику выращивания, уделяя должное внимание грамотному севообороту и совместным посадкам, нетрудно вырастить здоровые растения.

Тем не менее, стоит отметить основных вредителей этой культуры. Луковая муха – бич многих растений этого семейства, отпугнуть ее поможет совместная посадка лука и моркови. Табачный трипс, для борьбы с ним существуют как химические препараты (их можно приобрести в специальных магазинах), так и биологические приемы (у этого вредителя есть естественные враги – хищные клещи).

Довольно распространенную мучнистую росу лечат бордоской жидкостью. А от белой гнили можно избавиться с помощью известкования почвы.

Сбор и хранение урожая.

Лук-порей обладает способностью к длительному хранению, более того, по мере хранения лука содержание витамина C в его стеблях не снижается.

Урожай зелени можно начинать собирать, когда на растении будет 4–5 настоящих листа. После первых заморозков приступают к уборке лука-порея, сначала растение подкапывают, потом руками выдергивают из земли, отряхивают, удаляют корни, оставив примерно 2 см корневой мочки, укорачивают листья на 2/3 длины.

Хранят лук в погребе в вертикальном положении в песке, который должен быть немного влажным, если влажность песка будет большая, нарушится воздушный режим и растение начнет гнить. Оптимальная температура в хранилище 1–3 ˚C, влажность 90%. В таких условиях лук может сохраниться до весны.

Кроме традиционного хранения в погребах и хранилищах лук-порей можно замораживать, солить, мариновать и сушить, в высушенном виде он станет отличным дополнением к другим приправам.

Упакованный по 5–8 шт в полиэтиленовых пакетах с перфорацией он может храниться в холодильнике до пяти месяцев.

Из сказанного выше можно сделать вывод – лук-порей стоит того, что бы хоть раз попробовать вырастить его у себя на участке, как знать, возможно, это будет весьма удачный опыт.

Луковая муха.

Луковая муха откладывает яйца на луковой  грядке. Либо прямо в междурядья, либо на шейку луковиц. И в течении недели из них появляются личинки. Личинки луковой мухи забираются внутрь луковиц, там им готов и "стол и дом".

Сама луковая муха чуть крупнее морковной. Около 6-7 мм. Личинка достигает длины 10 мм.  Зимует в стадии куколки. В удлиненно-яйцевидном ложнококоне. Размер ложнококона около 7 мм. В почву углубляется на зиму на глубину 15-20 см.

Как определить, что начался лет мухи?

Вылет мухи происходит во время цветения вишни, одуванчика. В северных районах она успевает произвести лишь одно поколение. На юге может успеть вырасти до трёх поколений!

Методы борьбы.

Начинать борьбу с мухой нужно ещё при посадке. Лук обработать в растворе марганца. Делают слабо-розовый раствор в тёплой воде, 40-50 градусов. И замачивают луковицы на 20-30 мин. После посадки опыляют грядки табачной пылью и золой. Стакан золы и столовую ложку табачной пыли на квадратный метр.

Кое-где  обрабатывают песком или перегноем смешанным с нафталином.

Мухи боятся резкого запаха. В междурядья можно разложить полынь, тысячелистник, помидорную ботву. Можно после прореживания, разложить по луковым грядкам морковную ботву. Или поставить ненужные плошки с креолином.

Опрыскивание проводят этими же травами.

• 4 кг. помидорной ботвы заливают десятью литрами воды, кипятят полчаса. Затем добавляют мыло для прилипания. Обработку  проводят вечером, во избежание ожогов.
• 200 гм табачной пыли на 10 л горячей  воды, настоять двое суток  и опрыскивать.

Проводят поливы раствором марганца и соли. К розовому раствору марганца, на ведро добавляют 300-400 гм соли. Хорошо растворяют и проводят поливы, каждые десять дней.

Морковная муха.

Примерно в одно время с луковой мухой, начинает лёт и морковная. Размер этой мухи — до 5 мм. Такой же длины и тело её личинки.

Морковная муха откладывает яйца у основания стебля моркови. Примерно через неделю личинки пробираются внутрь, делают там ходы. Листья моркови начинают желтеть. Такую морковь лучше сразу выдернуть и удалить.

Личинки морковной мухи погибают в сухой среде. Поэтому морковь лучше поливать редко, но обильно. На хорошо политой грядке не выносящие сырость личинки не погибают.

Обязательным приемом при выращивании моркови является прореживание посадок и прополка. Но при прореживании, морковная ботва издаёт запах, и на этот запах активно реагирует муха. Поэтому либо перед прореживанием либо сразу после, посадки обрабатывают настоем табачной пыли, луковой шелухи.

Луковой шелухи берут 400гм. Заливают горячей водой, настаивают пару дней. Процеживают и опрыскивают.

Саму луковую шелуху раскладывают в междурядьях. Так же как и от луковой обрабатывают настоями полыни, помидорной ботвы, тысячелистника. Междурядья посыпают сухой горчицей, табачной пылью, черным или красным молотым перцем. Горчицы и табачной пыли берут по столовой ложке на квадратный метр. А перец — по чайной ложке, на такой же объём.

Выдернутую морковь сразу убирают с грядок, чтобы не привлекать мух.

Некоторые огородники используют при прореживании настойку апельсиновых корок. Чтобы сбить муху с толку. Только сами корки,нужно потом убрать за пределы участка. Потому что заметили, если бросить их в компост,из компоста уходят дождевые черви. Такая информация, конечно нуждается в проверке для её подтверждения или опровержения.

Можно в маленькие пластиковые бутылки положить по таблетке нафталина, бутылки закрыть и сделать пару хороших отверстий. Бутылки поставить на грядки с луком и морковью. Таблетки на солнце будут нагреваться в бутылке, и сильно пахнуть.Такой резкий запах отпугнёт и луковую и морковную муху.

Весной ,когда растениям ещё нужен азот, опрыскивают грядки раствором нашатырного спирта. Одну или две столовые ложки на ведро воды. Такое опрыскивание отпугивает мух, к тому же является азотной подкормкой для растений.

Если посадки с весны укрыть спанбондом,так же можно избежать нашествия мух.Растениям будет под ним тепло, и мухи не будут откладывать яйца на ткань.

Меры борьбы с мухами практически одинаковые. Единственное различие в том, что луковую муху отпугивают ароматом морковной ботвы, а морковную — запахом луковой шелухи. Поэтому всем знаком такой агроприем, как совместные посадки на одной грядке луки и моркови.

Опыт выращивания репчатого лука из семян безрассадным способом пришёл ко мне совершенно случайно. Когда я впервые сеяла семена лука, мне и в голову не приходило выращивать его через рассаду. Было это давно, когда я только постигала науку ведения своих собственных грядок, а не родительских. Не читая никаких умных книжек, я набиралась драгоценного личного опыта, как удачного, так и с треском провального   Однако с луком получилось всё просто замечательно с первого раза.

Попался тогда мне в магазине пакетик с семенами сорта Штутгартер Ризен (как же удачно он мне попался, вспоминаю я теперь). Должна отметить важную деталь, что события происходили в северном регионе с коротким летом, а вовсе не на югах.

Грядку я подготавливала на бывшей целине, то есть ничего культурного на этом месте ещё не росло. Тщательно вскопала, до блеска очистила от сорняков, добавила перегнойчику. Она получилась немного приподнятой, впрочем, в северных регионах чаще делают именно такие грядки. Что такое минеральные удобрения, я тогда и не знала. Посеяла семена рядками, и очень густо. Всходы появились дружненько, когда зелень подрастала, чтобы её можно было «употребить», я прореживала всходы.

Развивался лучок, должна сказать, достаточно резво. В это время я заботливо ухаживала за грядкой, рыхлила, полола, поливала. В итоге, луковицы выросли как на картинке: крупные, здоровые и красивые. Было, конечно же, и мелочи немного, и среднячка, но в целом урожай получился славный. Вот уж и вправду говорится – новичкам везёт.

Сегодня же я, конечно, выращиваю лук-репку из семян по всем правилам, более ответственно подхожу к вопросу, что ли. Но, в общем, ничего сложного в этом всё равно нет. Меня этот способ привлекает даже больше, чем выращивание из севка, либо рассадой. Хотя, не скрою, и то, и другое мною уже испробовано и имеет место быть. Из севка я выращивала просто потому, что все это делают, а рассадой – испытывала позднеспелые сорта. Но уж больно меня утомляет это кропотливое занятие – высаживание рассады луковых ниточек, а кому-то ведь это нравится.

Так вот, ближе к делу. Расскажу я вам о тех самых правилах выращивания репчатого лука из семян безрассадным способом, которых я очень стараюсь придерживаться.

Сорта.

Первое, к чему нужно внимательно отнестись – это к выбору сорта репчатого лука, потому что не все сорта образуют хорошую луковицу за один сезон, особенно это касается средней полосы и более северных регионов. Выбор на самом деле не маленький, а вполне себе приличный. Вот, к примеру, кроме сорта Штутгартер Ризен, это могут быть сорта: Одинцовец, Халцедон, Стригуновский местный, Ранний розовый…

Также обратите внимание на сроки хранения луковиц выбранного сорта – урожай некоторых хранится совсем недолго, это чаще всего нежные салатные сорта.

Грядка.

Второе – подготовка почвы и выбор места для посадки. Грядку лучше всего подготовить с осени, на тёплом солнечном, хорошо проветриваемом месте. Почва должна быть рыхлая, лёгкая, лучше всего – слабощелочная, а вот кислая – совершенно недопустима, в таком случае её обязательно нужно раскислять.

Важно не сажать лук после лука и чеснока, причём года три. А вот тыквенные, томаты, картофель и капуста – наоборот, станут для него хорошими предшественниками.

Почву нужно хорошенько перекопать, не оставляя больших комьев, тщательно выбрать сорняки, можно внести хорошо перепревшего компоста и немножко золы. Свежий навоз вносить нельзя. Грядку разровнять. То есть она должна быть полностью готова к посеву, к которому мы приступим весной. Но, как я уже рассказывала вначале, первый мой опыт получился на неподготовленном с осени месте, так что не стоит огорчаться, всё получится, если грядку соорудить как можно раньше весной, как только почва будет готова к нашим манипуляциям.

Когда и как сеять.

К посевам мы приступим ранней весной, пока почва хранит в себе достаточно влаги. Семена предварительно можно замочить часов на 12 или даже на сутки в воде (я это делаю редко). Высевать рядками, расстояние между которыми должно составлять около 30-ти см, на глубину до 2-х см. В самом рядке сеем гуще, чем нужно, буквально 1-2 см семечко от семечка.

Посевы было бы неплохо замульчировать низинным торфом, который воспрепятствует образованию корки на поверхности почвы. При возможности, грядку можно на первое время прикрыть укрывным материалом или плёнкой.

В общем-то, возвратных заморозков лук не боится, но я считаю, что укрытие поможет немножко ускорить развитие растений, поэтому – выбор только за нами. Всходов ждём примерно 10 дней, может чуть больше, а иногда бывает и меньше, зависит от погоды.

Уход.

Первое время за грядкой нужно ухаживать очень аккуратно: аккуратно неглубоко рыхлить, аккуратно удалять сорняки и поливать. Лук нуждается в своевременных поливах весь период вегетации, и только за месяц до уборки поливы нужно прекратить совсем. Когда у лука образуются хорошие такие, полноценные листья – «пёрышки», которые можно будет использовать в пищу, его пора осторожно проредить, оставляя расстояние между растениями 8-10 см. Окучивать лук не следует. Раза два за сезон я провожу жидкую подкормку специальным комплексным удобрением, совмещая её с поливом.

К уборке репчатого лука нужно приступать, когда его лист начнёт подсыхать, но, ни в коем случае не дожидаясь, когда он высохнет полностью.

Очень рекомендую такой способ выращивания лука-репки, выбирая сорта на свой вкус и цвет, и желаю удачного урожая!

Лук Суворова это раннеспелая культура, которая появляется на грядках в начале весны. В начале своего активного роста такое растение очень сильно напоминает тюльпан, но через некоторое время оно становится похожим на довольно таки крупный чеснок.

Высота стеблей может достигать 1-1,3 метров, а широкие листья вырастают в длину до 35 сантиметров. На верхушках луковых стрелок формируются шарообразные соцветия, диаметр которых равняется 8-12 сантиметрам. Особенностью цветков будет их фиолетовый окрас, не свойственный для других культур. Зелёные листья Анзура считаются самой ранней зеленью, но они очень быстро теряют свои вкусовые качества. Уже через 2-3 недели листья начинают грубеть и желтеть.

Первые луковицы появляются через 2-3 года после посадки. Их диаметр может достигать 14 сантиметров. По своему вкусу они больше напоминают чеснок, из-за чего очень часто используются в качестве пикантной, ароматной приправы.

Данный сорт хорошо переносит морозы, не требует особого ухода и не боится воздействия различных заболеваний и вредителей. Но также стоит отметить, что такое растение плохо реагирует на переизбыток влаги, от которой луковицы могут загнить и погибнуть.

Полезные свойства

Лук Суворова получил своё название в честь великого полководца, который во время своего знаменитого похода в Альпы обнаружил это необычное растение. Употребление солдатами полученных плодов спасло их от цинги.

Растение очень полезно для организма, в его состав входит в несколько раз больше витамина С, чем в другие сорта. Также стоит отметить, что листья растения богаты витаминами В, Е и насыщены минеральными солями.

Благодаря содержанию стероидов, алкалоидов, сапонинов и других веществ лук Суворова используется в фармакологии для производства некоторых лекарственных препаратов

Благодаря своим целебным свойствам, в народной медицине лук Суворова применяют в следующих целях:

1. Снижение болевых ощущений при возрастных заболеваниях;
2. Лечение недугов верхних дыхательных путей и лёгких;
3. Укрепление иммунитета и улучшение общего состояния организма;
4. Активация мозговой деятельности и улучшение памяти.

Применение лука Анзур в кулинарии

Листья такого растения нашли свое применение в качестве ранней зелени. Они включают в себя большое количество витаминов и полезных микроэлементов. Как едят такой лук, спросите Вы. Молодые листья часто применяют для приготовления салатов, супов и бутербродов.

Лук принимают в пищу только после того, как он пройдет длительную обработку. В первую очередь нужно избавиться от резкого сернистого запаха, для этого плоды заливают чистой водой и периодически ее меняют. В среднем, на всю эту процедуру уходит 1 месяц. После замачивания лук маринуют, запекают или варят с медом. Употреблять такую пищу следует не часто и по чуть-чуть.

Источник: Лук суворова. Лук суворова фото и описание (firmmy.ru)

Готовим грядку для чеснока.

Почвы чеснок любит рыхлые, плодородные, лучше нейтральные и достаточно влажные, но, ни в коем случае, не затопляемые. Кислые почвы необходимо известковать! Если участок сырой – приподнимем грядки, сделав дренажные канавки вдоль них. К тому же, я считаю, такие приподнятые грядки лучше «дышат», что для чеснока очень полезно, а для меньшего испарения влаги, их можно хорошенько замульчировать, что, кстати, еще и помогает избавиться от вечной борьбы с сорняками. Грядку желательно подготовить уже в августе.

Важным моментом при выборе места для посадки чеснока является предшествующая культура. Не сажайте чеснок после картофеля и томатов, как часто советуют, ведь все они одинаково легко заболевают фузариозом, возбудитель которого долго сохраняется в почве. Нельзя сажать чеснок, как минимум 3-4 года, и на то место, где рос лук, либо сам чеснок.

Хорошими предшественниками для посадки чеснока являются тыквенные, бобовые, зеленные культуры и капуста.

Если мы сажаем чеснок после таких растений, под которые мы вносили большое количество органики, то нам останется добавить в почву только золу. Если нет, то хорошенько сдабриваем грядку перегноем или компостом, и также добавляем золы. Хорошенько всё перекапываем и разравниваем. Свежий навоз под чеснок вносить нельзя!

Когда сажать чеснок озимый?

Еще один важный момент – это время посадки. Чтобы чеснок успел хорошенько укорениться, но не начал расти – требуется примерно месяц. Поэтому лучшее время для посадки – это октябрь, самое раннее – конец сентября. Это время нужно выбирать в зависимости от вашего региона.

Как выращивать и ухаживать.

Для посадки мы используем зубки чеснока урожая текущего года. Заглубляем в почву примерно на 5-6 см с расстоянием между зубками 10-15 см. Лично мне нравится, сажать чеснок как можно реже, на расстоянии около 20-30 см, так легче за ним ухаживать и сам чеснок «чувствует» себя гораздо лучше, получается крупнее и ботва во время роста выглядит бодрее.

Так что, если место позволяет, советую не поскупиться – не пожалеете После того, как мы завершили посадку, замульчируем грядку торфом, полуперепревшей листвой или соломой. Если вдруг, осень выдалась очень сухой, после посадки чеснок нужно хорошенько полить.

В период вегетации уход за чесноком заключается в прополках, рыхлении и, так как корневая система у чеснока неглубокая, в сухую, жаркую погоду он очень нуждается в поливе. Обязательно выламываем появляющиеся стрелки, иначе чеснок получится очень мелким. В это же время пора провести подкормку комплексным минеральным удобрением.

Уборка и хранение урожая.

Недели за три до уборки, а убираем мы чеснок в конце июля – начале августа, чеснок не поливаем. Как точно определить – когда наш чеснок созрел? Оставим для этого пару-тройку стрелок в качестве «маячков», когда они выпрямятся вверх и оболочка на бульбочках лопнет – пришла пора уборки.

Еще одним признаком созревания является пожелтение нижних листьев. Выкапываем чеснок обязательно в сухую погоду. Медлить с уборкой не стоит, лучше выкопать чуток раньше, чем опоздать. Передержанные в грядках головки чеснока разваливаются и уже не хранятся. Выкопанный чеснок, по возможности, оставляем на день на грядке, а потом убираем под навес, либо подвешивая, либо расстилая в один слой, до полного высыхания.

Ботву и корешки обрезаем только тогда, когда он полностью высохнет. Обращайтесь с выкопанным чесноком бережно, избегая ударов и повреждений, тогда он будет храниться у вас всю зиму.

См. также: Почему желтеют листья у чеснока.

Очень часто листья нашего озимого чеснока начинают желтеть, причём происходит это, как летом, так и весной. Этому есть несколько причин, не исключено, что в каждом отдельном случае причина окажется не одна.

Слишком ранняя посадка осенью.

Зубчики чеснока успели не только укорениться, но и пустились в рост, то есть выпустили листочки, которые и подмерзли зимой, находясь еще в почве. Поэтому не торопитесь сажать осенью чеснок, дождитесь начала крепких заморозков. Сажайте зубчики на глубину не менее 4-6 см и замульчируйте слоем компоста, перегноя или опавших листьев толщиной 5-7 см.

Переизбыток влаги.

Нередкая причина весной. Чеснок может подтопляться после схода снега и начать загнивать. Чтобы этого не случилось – сделаем дренажные канавки вдоль грядок. Между рядков чеснока проткнем почву вилами, можно пошатывая из стороны в сторону, чтобы увеличить доступ воздуха корням. Избыток влаги летом, так же как и весной, может стать причиной пожелтения листьев, в случае затяжных дождей или чрезмерного полива. Надо помнить, что чеснок всё-таки легче переносит недостаток влаги, чем её избыток.

Недостаток азота.

Конечно же, очень часто в нашей огородной почве не хватает азота, ведь он с легкостью вымывается в нижние слои, где его уже не достать корешкам. Поэтому рано весной нужно сделать подкормку азотистым удобрением. При недостатке азота желтеют сначала старые листья, а потом - и молодые.

Недостаток калия и магния.

Наряду с азотом, недостаток этих элементов тоже может служить причиной пожелтения листьев. Чаще это случается очень холодной весной. Когда корни не могут добыть питание из почвы и начинают забирать его из листочков. В этом случае нужно подкормить минеральным удобрением, содержащим эти элементы или просто – золой.

Недостаток влаги.

Так же, как и избыток влаги, может явиться причиной пожелтения листьев. Если долгое время стоит сухая и жаркая погода, то чеснок нужно поливать, умеренно, без перелива. И помнить про такой простой и полезный для чеснока способ, как мульчирование.

Кислая почва.

Чесноку тяжело расти на кислой почве, он предпочитает нейтральную. При подготовке грядки, хорошо бы внести, например, доломитовую муку или туже самую золу.

Стеблевая нематода.

От этой напасти по периметру грядки или в междурядьях можно высаживать календулу, бархатцы или кинзу.

Болезни.

Фузариоз, белая и бактериальная гнили, черная плесень... Все эти болезни могут вызвать пожелтение листьев. Для профилактики этих заболеваний зубчики чеснока нужно замачивать в растворе марганцовки перед посадкой. Не следует вносить под чеснок свежий навоз и избыточно удобрять его азотом вообще.

Есть, конечно же, еще одна приятная причина пожелтения листьев.

Пришла пора уборки!

Примерно в конце июля – начале августа нижние листья чеснока уже пожелтели и начали желтеть верхние листочки – это сигнал приступить к уборке.

С чего начнем?

С того, что вы должны были сделать до октября – купить посадочный материал, то есть севок, и подготовить место для посадки.

Сорта лука для подзимней посадки севком.

Сначала выбираем севок – это может быть любой сорт или гибрид, нужной вам формы, цвета или размера, но, что очень важно, обязательно озимый, то есть предназначенный для осенней посадки. Такие сорта имеют одно неоспоримое преимущество перед всеми остальными – при посадке под зиму весной они не стрелкуются, то есть у такого севка образуется полноценная луковица. Сортов и гибридов озимого лука в наше время существует достаточно много:

• Агро озимый – ранний полуострый сорт с белыми кроющими чешуями, форма луковиц округлая, средний размер – 80-100 г.
• Кип-Велл F1 – озимый гибрид, раннеспелый, луковицы округлые, бронзового цвета, крупные, массой до 250г.
• Шекспир – озимый сорт с желто-коричневыми кроющими чешуями, округлые луковицы до 300 г.
• Сеншуй – японский озимый сорт с плоско-округлыми луковицами желтого цвета, масса которых достигает 250 г.
• Радар – средне-поздний озимый сорт, высокоурожайный, луковицы плоско-округлые массой более 300 г, желтого цвета.
• Трой – озимый сорт, луковицы некрупные, плоскоокруглые, средний вес 80-90 г, окрас кроющих чешуй от желтого до светло-коричневого.
• Эхо F1 – озимый, раннеспелый гибрид, луковицы округло-плоские, светло-желтой окраски, средняя масса луковиц 140-160 г.

А также гибриды Арктик, Саншайн, Хай Кипер, Таф Болл, Соник и другие.

Подготовка.

Итак, севок мы выбрали и купили. Что с ним делать дальше? А ничего особенного – высыпаем наше богатство в коробочку тонким слоем и размещаем где-нибудь в сухом теплом месте (можно на подоконнике) на просушку. Через пару недель мы его переберем, отбракуем все подозрительные, поврежденные и проросшие луковки, и оставим дальше в тепле дожидаться своего часа.

Следующее наше действие – подготовка грядки для посадки нашего лучка.

Сначала выбираем грядку – лучшими предшественниками для лука считаются культуры, под которые вносили большие дозы органики. Это могут быть огурцы, кабачки, тыквы, томаты, капуста, картофель. Лук очень любит «покушать», без использования подкормок на получение крупных луковиц можно не надеяться. Так что не пожалейте перегноя для такого ценного овоща!

Очень хорошо, если о подготовке грядки вы задумались в начале сентября – есть время посеять сидераты - например, горчицу. Если на дворе уже октябрь, то просто неглубоко перекопайте вашу грядку и оставьте на 10-15 дней – земля должна слегка осесть.

Особенности посадки.

Примерно в середине октября можно приступать к посадке. Под зиму лук следует сажать чуть глубже, чем мы это делаем весной. Поэтому плоскорезом или любым другим, удобным для вас, инструментом делаем бороздки глубиной 7-8 см и проливаем водой (если осень засушливая). Схему посадки лука – расстояние в рядке между луковичками и расстояние между самими рядками – вы должны выбрать самостоятельно. Чем крупнее луковицу вы хотите вырастить, тем больше площадь питания нужно ей предоставить.

Мелкоплодные сорта можно сажать с расстоянием в ряду между луковичками 5-6 см, а между рядками - 15 см. Если же вы купили посадочный материал крупноплодного лука и, соответственно, вырастить желаете луковки грамм по 300, то в рядке размещайте севок на расстоянии 10-12 см (как минимум), а сами рядки – 20-25 см друг от друга.

С площадью питания мы определились и посадили наш севок. По «головам» луковички можно опудрить золой (если имеется в хозяйстве), а сами бороздки очень желательно засыпать перегноем. Но на крайний случай – подойдет и обычный грунт с грядки.

Вот мы и посадили наш будущий урожай – можно вздохнуть с облегчением! Но не спешите расслабляться, отдыхать нам можно до наступления устойчивой минусовой температуры ночью и не более нуля днем. Как только верхний слой почвы прихватит морозцем – пришло время замульчировать наши посадки. Использовать для этой цели лучше всего перепревший навоз или компост – они и от мороза наши посадки защитят, и удобрением послужат. Но для мульчи можно использовать и другие материалы, такие как солома, сухая листва, сено. Для получения эффекта от мульчирования слой должен быть сантиметров 10-15 толщиной.

Вот на этом этапе уже можно вздохнуть с облегчением и с чистой совестью дожидаться весны. Желаю хорошего урожая!

Может быть, кому-то это покажется удивительным, но в условиях средней полосы и севернее вполне возможно с успехом выращивать репчатый лук из семян за один сезон без рассады, то есть  – прямым  посевом в открытый грунт.

Мне давно приглянулся такой метод. Почему? Ну, во-первых я вообще люблю повозиться с любыми семенами, во-вторых – это, конечно же, возможность испытывать разные сорта за один сезон, не ограничиваясь выбором в магазинах дорогого севка, которого к нам привозят обычно 3-4 вида, причём одних и тех же, из года в год. И наконец, что немаловажно – это экономия места для рассады на подоконнике. Хотя парочку каких-нибудь интересных позднеспелых сортов я всё-таки испытываю и рассадным способом.

Право же, признаюсь, что 500-граммовые луковицы прямым посевом семян в открытый грунт (в северных регионах) вырастить вряд ли получится, каким бы не было заманчивым описание на пакетике. Но вполне хорошенькие «стограммовочки» очень даже получатся. А набравшись опыта, и 200, и даже 250 грамм вырастим Хотя и это вопрос на любителя. Я, к примеру, не всегда люблю огромные овощи и лук в том числе, но иногда и люблю, всё зависит от случая. Но всё же огромные луковицы мы будем выращивать через рассаду или из севка…

Как я уже рассказывала, вдохновением этому занятию послужил мой первый удачный опыт выращивания лука из семян. Дальше были и не такие удачные опыты, да что тут скрывать, даже разочарования. Тогда я начала искать причину неудач, которая, в общем-то, оказалась на самой поверхности:

Ведь далеко не все сорта пригодны для выращивания репчатого лука за один сезон, тем более безрассадным способом. К выбору нужно подходить тщательно, обращая внимание в первую очередь на скороспелость и только потом уже на вкус, цвет, размер и срок хранения лука.

Следует заметить – обычно пишется количество дней от всходов до полегания листьев, но не всегда указывается  - в первый ли год получается товарная луковица, либо же это получится только севок. У меня ушло не так уж и мало времени на поиски и изучение характеристик сортов. Поначалу выбор был совсем невелик, и мой список состоял только из нескольких сортов с жёлтой окраской луковиц, но вскоре пополнился и красными. Сегодня я с удовольствием поделюсь записями из своего блокнота, с которым я обычно отправляюсь по садовым магазинам в поисках нужных мне пакетиков с семенами.

Лучшие сорта репчатого лука для выращивания в однолетней культуре из семян без рассады:

• Одинцовец – среднеспелый сорт, дающий надёжный урожай. Отлично подходит для выращивания в любом регионе. Луковица округло-плоская, достигает массы 150-ти грамм, а в среднем около 80-ти. Окраска сухих чешуй золотисто-жёлтая, сочных – белая. Вкус полуострый. Хранится хорошо.
• Золотничок – сорт среднеранний. Луковица округлая, плотная, массой 50-100 грамм. Может выращиваться во многих регионах прямым посевом в грунт. Сухие чешуи окрашены в золотистый цвет. Вкус полуострый. Урожай хранится хорошо.
• Мячковский 300 –раннеспелый сорт. Отлично подходит для выращивания в центральных и северных регионах, в условиях длинного дня. Луковица плоская, обычно массой 50-70 грамм, но бывает и больше. Вкус полуострый. Окраска сухих чешуй жёлтая. Лёжкость высокая.
• Касатик – сорт ранний, лёжкий. Луковицы округлые, массой до 100 грамм, плотные, окраска сухих чешуй жёлто-коричневая. Вкус полуострый. Отличается неприхотливостью.
• Азелрос – среднеспелый сорт. Округлые луковицы массой около 120 грамм, сухие чешуи окрашены в ярко-жёлтый цвет. Вкус полуострый. Отличается высокой лёжкостью в зимний период.
• Ермак – скороспелый сорт. Луковицы округлой формы, могут достигать массы 200 грамм, в среднем около 100. Сухие чешуи золотисто-жёлтого цвета. Вкус полуострый. Хранится хорошо.
• Экстаз – среднеранний сорт. Луковицы округлые, при безрассадном способе выращивания достигают массы 160 г. Окраска сухих чешуй жёлтая. Сорт салатный, со сладковатым вкусом. Хранится хорошо.
• Ранний розовый – сорт ранний. Луковица плотная, округлая, массой около 60 г. Наружные сухие чешуи розового цвета с жёлтыми пятнами, верхняя сочная – розовая, остальные – белые. Вкус полуострый.
• Кэнди F1 (Candy F1) – очень ранний гибрид репчатого лука. Луковицы массой 500 грамм и более, круглые, аккуратные, окраска сухих чешуй золотисто-бронзовая. Однако выращивается чаще в южных регионах, но за счёт скороспелости, строго соблюдая сроки посева, можно вырастить, пусть не такие крупные луковицы, и у нас. Очень вкусный лук, сладкий, салатный. Лёжкость средняя.

Ну и, наконец, некоторые сорта красного репчатого лука, пригодные для выращивания прямым посевом в грунт:

• Даниловский 301 – среднеспелый сорт. Луковицы плоские, фиолетово-красные, массой 80-160 г. Вкус полуострый, сладковатый. Пригоден для длительного хранения.
• Чёрный принц – среднеспелый. Луковицы округлой формы, тёмно-фиолетового цвета, массой 60-100 г. Вкус полуострый. Хранится отлично.
• Альвина – сорт среднеспелый. Красивые плоские луковицы окрашены в фиолетовый цвет, имеют массу 80-100 г и полуострый вкус. Сохранность луковиц – высокая.

Что такое черемша и с чем ее едят?

Это неприхотливое, пряно-ароматическое растение, одним из первых начинает свою вегетацию по весне. Первое лакомство, доступное медведю, проснувшемуся от зимней спячки. Так же и людям, страдающим весной от недостатка витаминов, черемша будет отличным подспорьем.

Уже в апреле можно видеть два широких листа на длинном стебле. Стебель черемши  достигает 40 см.  Луковицу образуют утолщённые основания листа. Стебель -  трёхгранный, цветок -  полушаровидный зонтик.

В Сибири произрастает другой вид черемши – лук победный. Он крупнее лука медвежьего. Его стебель может достигать высоты более 60 см, и имеет более длинные и широкие листья. Лук победный имеет не два ,а три листа. Так же дольше продолжается у него и период вегетации — почти до августа.  В то время как у медвежьего — лишь до начала июля. Более высокая морозостойкость лука победного, позволяет ему  расти даже в лесотундре.

Надо признать, что вкус лука выращенного при температуре ниже 20 градусов, гораздо  вкуснее  того, который вырос при  более высоких температурах.

Выращиваем черемшу на огороде!

Широкое использование черемши  в кулинарных и медицинских целях, значительно сокращают его количество в природе. Поэтому, альтернативой является его выращивание на садовых участках и огородах.

Как и большинство растений, черемша любит питательные почвы. Семена сеют в тенистом, прохладном  месте, можно под деревьями. Солнышка для вегетации ей вполне хватит, пока деревья не распустили листочки. А потом в летнюю жару, спасительная тень предохранит луковицы от иссушения.

Размножение семенами и луковичками.

Сеять лучше осенью.  При весеннем посеве, процент всхожести намного ниже. Иногда черемша может взойти и на второй, третий сезон после посева.

Размножается она и дочерними луковицами. Такой вид размножения применяют  весной. Но после такого размножения, она обильно  распространяется самосевом. Зацветает в первый же год.

При посеве семенами, растения зацветают на четвёртый,  пятый  год вегетации. Своим пряным ароматом, черемша распугивает соседей вокруг,  угнетает другие растения.  И потом вам, возможно, придётся бороться с её зарослями.

Польза черемши для здоровья.

В медицинских  целях,  черемшу начали применять очень давно. Ещё древние римляне применяли её для очищения крови.  Черемша  снижает давление, оказывает противосклеротическое  действие.  Лечили черемшой  цингу, ишемию, сахарный диабет, бронхиты и гастриты. Использовали для увеличения полового влечения.

В черемше в 15 раз  больше  витамина С , чем в лимонах. А также — огромное количество полезных кислот и микроэлементов.

Хорошо известна черемша и как глистогонное средство. В старину, во время эпидемий, её использовали как защитное средство.

Блюда из черемши.

В Сибири, на долгие русские зимы, черемшу косили до цветения.  Солили и квасили как капусту. Мариновали. Варили с ней супы и пекли пироги. Добавляли в салаты и мясные блюда. Очень вкусны сибирские пельмени, с добавленной в фарш черемшой. Не уступает им по вкусу и омлет, приготовленный с этим чудесным растением.

Мучные изделия, в виде хлеба и пирожков пользуются успехов у гурманов, не только в Сибири, но и в Европе. Пироги пекут с яйцом и луком , или с рисом и луком. Можно использовать  фарш из риса, яйца и лука. Каждая хозяйка готовит их, конечно на свой манер, но неповторимый вкус этим блюдам придаёт именно черемша. Значительно изменит вкус салатов, и не в худшую сторону, черемша, добавленная вместо репчатого лука.  Можно часть репчатого лука заменить черемшой.

Побалуйте себя таким пирогом:

Заливной пирог с черемшой.

Дрожжевое тесто раскатать,  уложить на листик. Смешать черемшу и отварной рис, присолить слегка. Разложить фарш на тесто. Взять яйцо, смешать с майонезом. На 1 яйцо неполная столовая ложка майонеза, и залить фарш. Сверху натереть сыр. И в духовочку.

Аромат этого пирога никого не оставит равнодушным. Тем более, что сейчас  такие витаминные пироги можно использовать и зимой. Для этого нужно лишь наморозить этой вкусной зелени, вырастив её вместо сорняков ,под деревьями и кустами. А сделать это, как видите не так уж и сложно.