Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! В сегодняшней своей статье я хочу поделиться с вами своими знаниями (не сочтите это за хвастовство!) в области сидерации наших участков, и какие культуры для этого мы можем использовать - как уже широко распространённые и используемые всеми дачниками, так и малоизвестными в роли сидератов на наших грядках.

Злаковые.

Начнем с самых простых и знакомых. Озимая рожь - растение семейства злаковых, высеиваемое под зиму и зимующие под снежным покровом с приостановлением всех обменных процессов.

Основное её преимущество перед другими культурами - неприхотливость к условиям возделывания и плодородию почвы, а также активное наращивание зеленой массы в холодный период, когда у других растений этот процесс уже останавливается. Да и почва уже через неделю, а то и меньше, после посева покрывается изумрудным ковром всходов.

Рожь после перекапывания и разложения обогащает почву азотом и калием, за счет мощной и глубокой корневой системы делает почву рыхлой, улучшает её структуру, влагоемкость и выносит из нижних слоёв почвы малодоступные соединения фосфора. Особенно неоценима её роль на легких и песчаных почвах, где наблюдается ветровая и водная эрозия.

Но также есть у неё и один недостаток - это высушивание почвы в нижних слоях грунта, за счет сильной мочковатой корневой, а также она является местом обитания и размножения проволочника - злостного вредителя садов и огородов.

Такими же свойствами, как и рожь, обладают другие злаки - пшеница, ячмень, овес, тритикале, сорго, просо и т.д., только у таких культур, как пшеница, ячмень и тритикале существуют как озимые, так и яровые формы.

Бобовые.

Вторая "серия" сидератов - это бобовые, польза и неоценимые преимущества которых известны всем нашим огородникам. Во-первых, это богатый запас азота на участках после их выращивания - как известно, бобовые обладают таким свойством, как азотфиксация, т.е. синтез из воздуха азота и накопление его в почве благодаря симбиозу (сожительству) с клубеньковыми бактериями, которые располагаются у них на корнях.

Бобовые наращивают приличную зеленую массу, которая также обогащает землю органикой, но в тоже время они являются более требовательными к условиям выращивания, нежели злаки, и посев их нужно производить или весной, или в конце лета, так как при позднем посеве они не наберут хорошей зеленки. Предпочтительно их высевать также в междурядьях садов и виноградников, неплохой результат получается и при посадке картофеля вместе с фасолью или горохом в одно гнездо, лунку.

Также можно выращивать низкорослые безлисточковые сорта гороха а также вики в междурядьях высоких и мощных культур - картофеля, томатов, кукурузы, подсолнечника, огурца (при выращивании на шпалерах или в коловой культуре). Из бобовых в качестве сидератов используют горох, фасоль, вигну, люпин, сою, многолетние и однолетние травы, такие как вика, клевер, люцерна, эспарцет и много других. Считается, что выращивание на определённом участке трех урожаев бобовых-сидератов заменяет полную дозу навоза.

Крестоцветные.

Третий, не менее достойный ряд сидератов - растения семейства крестоцветные. К ним мы относим масличную редьку, горчицу, сурепку, рапс, рыжик и т.д. Вот как раз эти культуры, а не рожь, как считают многие садоводы и огородники, способствуют очищению участка от почвенных вредителей, таких как проволочники, хрущи и совки. Также они помогают в борьбе со слизнями; например, редька избавляет нас от нематод, а горчица уменьшает степень возникновения парши и фитофтороза. Относительно быстро наращивают зеленую массу, семена прорастают при температуре от +2-3 и выше. Но крестоцветные достаточно сильно повреждаются заморозками, и поэтому осенью их предпочтительно высевать как можно раньше.

Перекапывание или запашку крестоцветных нужно проводить до цветения и особенно до фазы образования бутонов. Благодаря длинным корням, сидераты этой группы выступают своеобразными "рыхлителями" участка, и тем самым способствуют дренированию и влаго- и воздухопроницаемости почвы.

При оставлении растений в зиму они хорошо ложатся на землю и уже выступают в качестве мульчи. Ещё один немаловажный плюс для дачников в крестоцветных культурах - они привлекают насекомых-опылителей и тем самым за счет дополнительного опыления повышается урожайность всех садово-огородных культур. Единственное замечание - нельзя высевать после крестцветных сидератов такие же крестоцветные - все виды капусты, редьку, редис, репу и т.д.

И многие другие...

Ну а следующий ряд растений является менее распространенным в области сидерации почв, но все-таки их можно и даже нужно использовать в этой сфере. Это фацелия, гречиха, редис, мальва, амарант, подсолнечник, клещевина, сюда же можно отнести лен и рис (но выращивание последнего - ох какой нелегкий процесс, вряд ли кто возьмется за него!). А при избытке семян таких культур, как морковь, тыква, арбуз, можно использовать и их. Эти культуры обладают практическими такими же свойствами, что и предыдущие.

Единственное это то, что их нужно сеять только весной или осенью, а также клещевину, подсолнечник и амарант закапывать в землю на ранних стадиях развития, и у подсолнуха увеличивать норму высева (кстати, при выращивании кукурузы и подсолнечника летом можно оставить их стволы на зиму, они будут способствовать снегозадержанию).

Ну и все, до следущей встречи! Хороших вам урожаев и чистого неба над головой!

Дмитрий Шумаков, Курская обл. Фото автора.

Факторы, влияющие на сохранность.

Влажность  семян – главнейший фактор их будущей всхожести.  Семена с повышенной влажностью при хранении могут прорасти,  покрыться плесенью,  или даже сгнить. Поэтому на хранение всегда закладываются  только хорошо просушенные  семена.  В домашних условиях сушка обычно производится на бумаге в хорошо проветриваемом тёплом помещении

Температура хранения также влияет на процессы, происходящие в семенах. Чем она выше – тем активнее семена дышат, и быстрее окисляются запасы питательных веществ в них. Поэтому чем прохладнее –  тем дольше семена будут сохранять свою всхожесть. Пример: мы не успели вовремя посеять семена циннии или бархатцев, и они остались на следующий год. Если их продолжать хранить в комнате, то на следующий год они могут оказаться уже невсхожими, частично или полностью. Если положить их в холодильник на боковую полочку снизу, то всхожесть останется почти такой же.

Лучшей температурой для большинства семян будет лёгкая прохлада 12-16*С.  В холоде хранят семена астр, моркови и лука (можно оставить на зиму в дачном домике, или на веранде, или на балконе городской квартиры, не забыв защитить от мышей).  А вот семена салатов и корнеплодов нельзя хранить при низкой температуре. При посеве таких семян они обычно начинают рано стрелковаться в ущерб урожаю.

Чистота подразумевает хранение семян без попадания в них дополнительного мусора, от которого может начаться загнивание, и отсутствие зерноядных вредителей, которые за пару месяцев хранения могут уничтожить все запасы семян.

Воздух необходим  семенам для дыхания, но совсем в небольших количествах. Обычно из пакетиков с семенами удаляют почти весь воздух. Исключением могут быть крупные семена, например, бобовых культур, которым циркуляция воздуха продлевает жизнь. Поэтому их и хранят обычно в мешочках или открытых банках в сухом месте.

Темнота  - также обеспечивает глубокий покой семян. Свет стимулирует прорастание, и до поры посева не нужен.

Обеспечиваем условия!

Очень хорошо сохраняется всхожесть семян в металлизированных пакетиках.  В такой хорошей упаковке семена иностранных фирм замечательно всходят даже после окончания их сроков годности. Хорошо хранятся семена в вакуумной упаковке, в пакетах, выложенных изнутри  плёнкой. Но это относится только к новым герметично запаянным пакетам. Вскрытые семена начинают активно дышать и терять свою всхожесть, поэтому рекомендуется использовать их как можно быстрее.

Простые бумажные пакеты потому и дёшевы, что срок годности в них ниже и меньше гарантий. Особенно, если такие пакеты продаются на улице, в сезон продаж семян весной. Уличные продавцы редко следят за температурными колебаниями при хранении своих семян, поэтому приобретение  у них даже самых свежих семян не гарантирует хорошей всхожести и хороших урожаев. К тому же, частенько у таких уличных продавцов встречаются случаи, когда в пакетики с разными наименованиями сортов семена насыпаются из одного мешка.  Когда вырастает непонятно что – только тогда садоводы начинают обращать внимание на солидность фирмы и  гарантии продавца.

Где хранить семена?

Можно в любой комнате, только не на кухне, где так часто бывают перепады влажности и температуры.  Свои семена можно упаковать и в бумагу, и в полиэтиленовые пакеты. Плёнка не пропускает влагу, но может пропустить некоторое количество кислорода для дыхания, поэтому более предпочтительна в помещениях с влажным воздухом.  Лучше поместить семена где-нибудь ближе к полу, в нижних ящиках шкафов, под кроватью, где температура значительно  ниже, чем где-нибудь на шкафу.

Хорошо хранить большое количество семян где-нибудь в подвале или подполе, где температура постоянно низкая.  Для защиты от мышей и от излишней сырости семена можно поместить в банки с герметично закрывающимися крышками. Дополнительно защитой от влаги сможет стать силикогель.  Это крупинки синтетического материала, впитывающего влагу из воздуха, который можно встретить в маленьких пакетиках в новой обуви. Поместите в каждую банку немного таких крупинок, и они заберут лишнюю сырость.

Как хранить?..

У начинающих огородников большое количество разноцветных пакетиков вызывает как минимум растерянность, что со всем этим богатством делать? Кто-то раскладывает их в файлы фотоальбомов, кто-то в скоросшиватели, сортируя по видам культур. Можно сделать дополнительные надписи и пометки, что когда сеять, что на рассаду в марте, а что в открытый грунт. Не помешают дополнительные примечания по срокам посева в огородном дневнике.

Многие просто сортируют пакеты по культурам в отдельные полиэтиленовые пакеты. Более опытные растениеводы обычно имеют уже солидную коллекцию семян, и заводят большие коробки, разделяя их на отделы по принципу картотеки, и храня в каждом отделе свою категорию семян.  Очень удобно приобрести для таких целей пластиковый контейнер – органайзер для мелких вещей или  инструментов.

Сроки хранения семян.

При хранении своих семян обязательно надо подписывать название культуры, сорта и год сбора, чтобы не хранить впоследствии  старые просроченные семена. По длительности хранения семена очень зависят от принадлежности к тому или иному виду или семейству. Совсем мало, 1, максимум – 2 года,  хранятся семена лука, моркови, петрушки, астры, бархатцев, календулы, однолетних флоксов,  водосбора,  незабудки,  диморфотеки.

3-4 года могут храниться без ущерба для всхожести семена капусты, редьки, редиса, перцев и баклажанов,  агератума,  хризантем,  львиного  зева,  лаватеры,  мальвы, петунии.

Дольше всего обычно сохраняют всхожесть крупные семена гороха, бобов, фасоли, тыквы, кабачков, огурцов, томатов, свёклы,  космеи, настурции, душистого горошка, а также целозии, амаранта, бальзаминов,  левкоев,  лобулярии,  васильков.

Растения, дающие плоды, при хранении становятся более плодовитыми, поэтому, например, томаты, огурцы и другие подобные сеют не в первый год после сбора, а на 3-й и больше. Большинство корнеплодов лучше всего сеять свежими. Особенно быстро истекает срок годности семян большинства зеленных и пряно-ароматических культур, их сеют только свежими.

Большинство комнатных растений  и декоративных многолетних теряют всхожесть очень быстро, и высевать их желательно сразу после приобретения.

Если у Вас есть какие-то свои интересные варианты  или тонкости хранения семян, напишите их в комментариях, может быть, уже сегодня Ваша рекомендация очень поможет кому-то!

О том, как выводить семена из состояния покоя, как проращивать свежие и не очень  семена, какие бывают  способы стимулирования быстрых и дружных всходов, поговорим в следующих статьях!

Автор: Светлана Ф.

Есть ли у вас план?..

Чтобы не хвататься за все работы одновременно, я еще несколько лет назад разработала для себя план, состоящий из нескольких ключевых пунктов, которого я по возможности стараюсь придерживаться.

После первых заморозков в первую очередь приступаю к выкопке многолетников, не зимующих в грунте – у меня из таковых произрастают канны и георгины. После минусовой температуры, даже небольшой, их листва чернеет, поникает, что совсем не добавляет привлекательности нашему цветнику. Поэтому эти «товарищи» в моем списке значатся под первым номером на удаление с клумбы.

Следующими в списке идут однолетники - тагетесы (по-простому – бархатцы). Эти красавцы верой и правдой отслужили все лето и часть осени в цветниках, под плодовыми деревьями, и даже на грядках среди овощей, радуя наш взгляд постоянным цветением, а заодно отгоняя всевозможных вредителей и оздоравливая почву. Очень мне нравятся эти непривередливые цветы, но у них имеется один существенный недостаток - после первых же заморозков они погибают. Бархатцы стараюсь с корнями не выдергивать, а срезаю около земли секатором. Их корешки, оставаясь в земле, еще послужат благому делу – к весне для червячков будет больше пищи.

Ну а дальше – самое время начинать «генеральную» уборку на клумбах. Обрезаю всю надземную часть у зимующих в грунте многолетних цветов и удаляю из цветников все растительные остатки (складываю их в компостную кучу).

Многие так не поступают – считают, что листья, стебли, цветоносы будут прикрывать корни растений и помогут им не вымерзнуть в суровые зимние морозы. Я не буду утверждать, что эти люди неправы, но сама считаю, что качественный материал для укрытия должен быть сухим, а подмороженная зеленая листва этому критерию не соответствует. Да и не нравится мне смотреть на торчащие в творческом беспорядке из-под снега стебельки, палочки и веточки. А гниющие на клумбе листья эстетики тоже никак не добавляют… К тому же в сырые и холодные осенние месяцы на наших растениях часто появляются всевозможные грибные заболевания, а продлевать пребывание различных вредоносных спор на клумбе лично я не считаю нужным. Поэтому после обрезки всегда очищаю свои цветники от остатков растительности.

Нетронутыми в это время остаются только хризантемы – они не боятся кратковременных заморозков и будут продолжать цвести и радовать нас до снега.

После «уборки» следующим важным пунктом в моем плане стоит профилактическая обработка против болезней. Использую для этой цели чаще всего фитоспорин. Если осень выдалась слишком холодной и сырой – применяю что-нибудь «покрепче» (любой системный фунгицид). Для обработки стараюсь выбирать солнечный и теплый осенний денек.

После выполнения всех этих мероприятий остается любоваться цветением хризантем и ждать прихода устойчивых минусовых температур. Как только днем столбик термометра перестает подниматься выше нуля – обрезаю хризантемы и приступаю к укрытию особо капризных многолетников.

Вот вроде бы и весь мой небольшой план работ по подготовке цветников к зиме озвучен. Буду рада, если кому-нибудь он окажется хоть чуточку полезным.

Автор статьи: cat2008.

Хорошая и теплая грядка - залог урожая огурцов!

Для того,чтобы продлить сезон и получить больший урожай, огородники часто сооружают тёплые грядки. Такие грядки и помогут обеспечить огурцам тепло и комфорт.

Грядки можно сооружать как весной, так и осенью. Сначала нужно определиться с местом. Любят огурцы тепло и солнце. Поэтому место для грядки должно быть на солнечном месте. На месте грядки нужно убрать в сторону плодородный слой земли. Если есть возможность привезти плодородной земли, то можно просто на земле сделать короб. Делают такие короба из досок, шифера, брёвен и даже кирпичей. Для того, чтобы грядка служила дольше, нужно с внутренней стороны обработать деревянные грядки олифой. Много сейчас и новых материалов, препятствующих гниению дерева. Но в них довольно много химии, и я бы не рискнула использовать их у себя.

У меня такая грядка сделана с весны. Она используется как компостная куча. Всё лето я скидываю в неё обрезанные ветки, палки, траву после прополки. После уборки урожая, я забью их выдернутыми кустами перцев, баклажанов, помидор.

Конечно нужно следить, чтоб не попали больные растения. Пойдут в неё и плети огурцов, тыквы, кабачков. Всё это покрою слоем навоза или пластами дёрна.  Хорошо пролью с Байкалом или другими препаратами с микроорганизмами, обработаю гашёной известью или золой. Я делаю на квадратный метр, 0,5 л. банку.

На зиму грядку оставлю открытой. За зиму она ещё больше уплотниться под тяжестью снега, напитает влаги с талой воды.

Как только сойдёт снег, я накрываю грядки остекленными рамами, предварительно пролив  кипятком.. Можно накрыть поликарбонатом. Нормально будет прогреваться и грядка, накрытая плёнкой.  Возвышенная грядка на солнце, под стеклом, плёнкой или поликарбонатом, прогревается быстро. Содержимое грядки начинает выделять тепло. Вот тогда сверху нужно добавить слой плодородной земли, смешанный с компостом в равных пропорциях. У огурцов корни располагаются в верхнем слое. Поэтому достаточно будет слоя в 15-20 см.

Если в такую грядку посеять огурцы, то забег во времени получится почти месяц! А если высадить в грядку  месячную рассаду, то лакомиться своими огурчиками можно уже с начала июня.

Конечно такая грядка требует физических затрат, но это окупается ранним, более обильным урожаем. И служить будет не один год. И не только для огурцов. Пока огурцы маленькие, можно посеять по центру грядки, на рассаду капусту, базилик, другие овощи и зелень, не требующие большого забега во времени, до высадки в открытый грунт.

Автор: огородница В.

Вопрос - где же взять эту пресловутую органику? Животноводство как отрасль сельского хозяйства сейчас "вымирает". А вблизи столичных мегаполисов и вообще катастрофическая проблема с этим... Выход здесь один - нужно заняться самостоятельным изготовлением компоста! Ведь это же не так трудно, а главное, как полезно и необходимо нашим растюшкам!

Простой способ приготовления компоста на даче.

Правильно приготовленный компост поможет почве восстановить жизненные силы и повысить плодородие, улучшит ее структуру. На практике каждый земледелец точно знает, как сделать компост, и готовит его по своему — единственно правильному — рецепту. На самом деле, их великое множество, они включают в себя различные ингредиенты, добавки, готовятся аэробным и анаэробным способом. Описать каждый подробно в одной статье невозможно, поэтому остановимся на наиболее простом способе.

Многие скажут - а стоит ли заморочиваться с его домашним приготовлением, ведь можно купить и готового? Оно-то, конечно, можно. Но уверены ли вы в порядочности этих достаточно модных и распространенных "производителей" органических удобрений? Ведь можно таким образом и не помочь земле, а навредить ей. Каким образом? Занести на свой участок различных вредителей, возбудителей заболеваний или вредные элементы и так далее. Нужно ли вам это впоследствии - плакаться на урожаи и много лет бороться с последствиями, вложив ещё большую сумму денег? Думаю, что нужно нам возвращаться к родительским истокам.

Процесс и компоненты.

Теперь попытаюсь рассказать, как же приготовить это поистине ценное удобрение? К сожалению, фото процесса изготовления у меня нет, думаю в этом сезоне все свои работы заснять. Для этого дела у меня в отдаленном углу участка, за всеми хозпостройками, сколочен ящик для складирования органических остатков.

Иногда туда попадают и пищевые отходы - очистки картофеля, моркови, свеклы, яблок при заготовке, луковая шелуха, отходы от переработки томатов и выжимки яблочного сока и тому подобное. Желательно, чтобы это место было на достаточном удалении от соседних участков.

[caption id=attachment_16928" align="aligncenter" width="300] В связи с изобилием соломы на полях использую и её для компостирования.[/caption]

Но это в случае, если, например, у ваших соседей на том месте, где вы планируете разбить компостную яму, соседи в своем дворе сделали зону отдыха. А если же у них на том месте компост, то можете смело и вы "разбивать полигон". Долгие споры ведутся в отношении таких добавок, как, извините, фекалии человека, собак и кошек. Этот вопрос оставим на личное усмотрение хозяев компостной кучи — решайте сами, из чего и как делать компост. Но я бы не рекомендовал. Причина - возможное заражение как животных, так и человека различными паразитами. Но если же уверены и считаете, что такая добавка улучшит качество готового компоста – пожалуйста! Если нет — просто не добавляйте их, и все.

Нет единого мнения и по таким добавкам как остатки молока, рыбы, мяса, жира и костей. Когда кладете сорняки, помните, что недопустимо закладывать в компост большие многолетние и обсемененные сорняки. Также различные источники советуют воздержаться от таких добавок, как больные растения (особенно пасленовые, зараженные фитофторозом, вершинной гнилью и так далее, синтетические ткани и материалы, кожуру от цитрусовых.

Как заложить кучу.

С материалами разобрались, как заложить кучу? На дно компостной ямы или емкости, кто что использует, укладываем обрезки веток, щепки — они выполнят роль дренажа. А уже потом и остальные "ингредиенты" слоями. Помните: каждый пласт отходов должен быть 30-50 см, затем слой земли 5-10 см, затем – снова отходы. Чем больше разных видов органических отходов мы используем, тем выше будет качество готового продукта. Богаче и полноценнее получается компост, в который заложены растения, способствующие быстрому образованию гумуса: ромашка аптечная, тысячелистник, валериана, одуванчик. Азотистые и углеродистые отходы должны чередоваться в слоях, равно как сухие и влажные. Чтобы ускорить процесс разложения, можно полить кучу раствором птичьего помета или коровяка.

Уход за компостом.

Всё, заложили. Теперь наступает стадия ухода за компостом. Регулярно посматриваем за ним, иногда перемешиваем. При перемешивании вся масса обогащается кислородом, слои перемещаются из одного горизонта в другой, разложение происходит быстрее. К тому же, так легче контролировать степень увлажнения компостной массы. Чем чаще вы будете это делать, тем скорее получите зрелый компост. В засушливую погоду периодически поливаем кучу - или водой, или раствором птичьего помета или коровяка. Да, и совсем забыл - также для этих целей сейчас продается большое множество биорастворов и добавок, ускоряющих разложение органических остатков. Смело и их используйте, особенно модными стали сейчас препараты на основе ЭМ-технологий.

Когда же делать компост?

Здесь нет строгих рамок: можно укладывать слои органики с самой весны, по мере их поступления. В компост осенью добавляют убранную ботву, опавшие листья. Не успели заложить компостную кучу, а на дворе уже зима? Не беда! Достижения науки позволяют нам делать компост зимой. Личного опыта нет, но, по уверениям производителей тех же ЭМ-препаратов, готовый компост можно получить через 2 месяца.

Зрелый компост должен быть рассыпчатым, влажным, темного цвета. А главное – такой компост должен пахнуть лесной землей!

Товарищи! Призываю вас начать изготавливать компост самостоятельно, и ваши растения вас отблагодарят по-царски, повышенным и прекрасным урожаем! До новых встреч на страницах нашего любимого портала!

Автор статьи и фото: Дмитрий Шумаков, Курская обл.

Часто садоводы,обмениваясь мнением о вкусах овощей, и их урожайности не берут во внимание почву,на которой росли эти овощи.
Мне приходилось растить овощи на разных почвах. Так сложилось. Первый мой огород был на глинистой почве.

Несомненным плюсом глинистой почвы, является её питательность. Но очень трудно на такой почве растить урожай и обрабатывать ее. Ведь глинистая почва очень тяжёлая. Она не пропускает воздух к корням, плохо пропускает влагу. На такой почве вода застаивается и закисает. А когда вода уходит, то почва становится настолько уплотнённой, что туда не входит даже острая лопата.

Немало сил приходилось вкладывать в обработку такого огорода. Об интернете я тогда не знала, и искала ответы на вопросы в печатных изданиях. Их было тогда тоже не много. В основном читала от корки до корки "Приусадебное хозяйство". Так я узнала, что нужно сделать,чтобы улучшить свою тяжёлую почву.

Глину, конечно, можно сделать плодородной! И это главное. Для этого потребуется время, силы. Конечно, потребуются и финансовые затраты, особенно если процесс нужно ускорить. Но потом такая земля порадует отменными урожаями.

Конечно, если есть возможность купить готовый компост и песок, заправить им землю, то это сразу даст результат. Но такой прием нужно будет повторять через год два, несколько  раз. Понадобится в таком случае на каждый квадратный метр по два ведра песка и компоста.

Конечно, лучше если у вас стационарные грядки. Тогда затраты будут меньше. Между грядками достаточно не копать, а просто косить траву. Не допускать, чтоб земля была голой. И такая почва будет улучшаться постепенно. А в грядки уже добавить песок и компост. И не перекапывать их на большую глубину. Достаточно 10-15 см. А используя мульчу, вы не дадите почве покрыться коркой, не пропускающей воздух.

Очень нуждается глинистая почва, после уборки основных культур, в посеве сидератов. Сидераты также заделываются в верхние слои, при небольшом рыхлении. В такой почве будет много дождевых червей, которые делают землю рыхлой и плодородной. Корням будет доступен воздух и влага.

Хорош для улучшения такой почвы и битый кирпич. Хорошо измельчённый и просеянный, его насыпают на грядку слоем около 10 см. и заделывают в верхний слой  почвы.Для этой цели используют также отсев угольного шлака. Его добавляют слоем около двух сантиметров.

Как правило, глинистые почвы бывают кислые. Чтобы их раскислить, лучше осенью добавить в почву известь, или мел, или доломитовую муку. Но делать это нужно после анализа почвы. Случается, что глинистые почвы богаты кальцием, и можно получить в результате его переизбыток.

Хорошо для такой почвы добавить и лежалых опилок. Но опилки нужно обработать мочевиной, чтобы они не вытягивали из почвы азот. Хорошо использовать опилки в смеси с навозом.

При наличии навоза, задача упрощается. Если его разложить небольшим слоем и запахать в почву, структура почвы заметно улучшится. При неоднократном применении, можно значительно  улучшить почву. Такое же действие можно проделать с измельчённой травой, ветками, соломой.

При улучшении глинистой почвы, лучше отказаться от излишних минеральных удобрений. Глинистая почва сама по себе очень богата микроэлементами, при добавлении в неё навоза и компоста, её плодородие еще увеличивается.

Автор: Tomatinka.

Бумажная версия бесплатно рассылается всем, кто вел в 2014 году "Дачные дневники" на нашем форуме. По поводу рассылки бумажной платной версии — пока не знаю.

] Январь 2015

] Февраль 2015

] Март 2015

Апрель 2015

Май 2015

] Июнь 2015

Июль 2015
Август 2015

Сентябрь 2015

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

Обложка 1

Обложка 2

Садовая техника - это вам не пакетик семян купить, это гораааздо дороже. Потому и выбор газонокосилки должен бы проходить не на эмоциях (Вау, какая клевая и красивая косилка, давай ее купим!), а после хотя бы небольшого обдумывания задач.

Жизнь на своем участке без газонокосилки, безусловно, можно. В конце концов, буквально 20-30 лет назад, никаких газонокосилок ни у кого не было. Впрочем, газонов тогда тоже практически не было. Еще мобильников не было... компьютеров... цифрового телевидения. А лужайки – косили косой! Это такая палка, на которую надевается такое изогнутое лезвие, и ей машут туда-сюда. Очень оздоравливает. А то ведь смех смехом, а молодежь нынешняя скорее всего косу видела только по телевизору.

Что ж, жизнь наша благодаря всяким этим мелочам, навроде газонокосилок, становится заметно комфортнее. Потому хочу продолжить мысль о комфорте и рассказать, какая косилка стала самой удобной для меня.

Начну с описания участка. Ведь у всех участки разные, хотя у большинства – очень при этом похожие. У меня же участок «редко бывает похож» на соседние. Во-первых, многие соседи перестали вообще что-либо сажать. Меня это временами даже искренне удивляет – как же так можно – жить за городом и не посадить у себя в саду ни одного плодового деревца?... Но такие случаи – сплошь и рядом. Посажен газон, посажены туи и прочие декоративные можжевельники, а такие элементы участка, как цветники, грядки, клумбы, плодовые деревья и кустарники, часто отсутствуют полностью или присутствуют в минимальном количестве.

Конечно, и газонокосилка для такого участка подойдет практически любая, и чем она будет дороже – тем скорее всего, удобнее и лучше. В таком случае остается только выбирать «Лучшую модель за такую-то сумму денег».

Другое дело – участки садоводов-энтузиастов, навроде моего. Газон (скорее «частичная залуженность участка» у меня тоже присутствует. Но — по остаточному принципу. Из участка площадью в двадцать соток, оставлено место для детей – чтобы мяч пинать, для прогулок меж деревьев, чтоб было солнечное местечко в центре сада. И пожалуй больше чисто газонных мест у нас нету.

Остальной участок засажен множеством деревьев (одних слив у нас растет более 20 сортов), кустарников и цветов. Грядок у нас мало.

В первый год после строительства, я пытался косить участок (напомню – 20 соток) по привычке, так же как и старинный огород 6 соток – триммером (мотокосой). Ничего такого прямо страшного в этом нету, по сравнению с обычной ручной косой и тяпкой – довольно быстро. Но те места, где были несколько соток ровной лужайки, после укоса выглядели, мягко говоря, не очень аккуратно. Поэтому на следующий сезон, покупка нормальной газонокосилки стала очевидной необходимостью. Тем более что соседи не без гордости демонстрировали мне свои успехи в газоностроительстве, описывали свои замечательные косилки, размером с хорошего кабанчика, очевидно ожидая, что я проникнусь необходимостью сделать «газон как у всех».

Действительно, косилки, которые надо все время толкать, часто стоят ощутимо дешевле, и поначалу кажется, что это не очень утомительное занятие – ну катаешь себе тележку на колесиках, заодно скинешь лишний килограммчик за сезон. Однако даже маленькую косилку катать по участку, особенно если есть хотя бы небольшой уклон, и особенно в летнюю жару, занятие отнюдь не легкое. А всё, что вызывает физический дискомфорт, делается обычно неохотно. Потому сэкономив на самоходной косилке, можно почти с уверенностью утверждать, что косить вы захотите реже.

Хочу заметить, что самоходная косилка вовсе не все время едет вперед, как некоторые боятся. Отнюдь. Для того, чтобы она поехала, во-первых надо придавить рукой рычажок сцепления, а во-вторых – надо самому пойти за ней. Потому что если вы стоите на месте, то сил у косилки вас сдернуть с места не хватит.

Теперь о габитусе, так сказать, моей любимой косилки. Габитус у нее не раскидистый, попросту говоря – она маленькая, без всех лишних наворотов. Травосборник мне не нужен, совсем. Ежели у кого есть время бегать с этим ящичком с ошметками травы, чтобы сначала его наполнить, отстегнуть, пойти вытряхнуть, опять пристегнуть и т.д по кругу несколько раз – то это пожалуйста, но в чем практический смысл данного физического упражнения – для меня загадка. Возможно, тонко чувствующим натурам вид равномерно разбрызганной по участку мелко перемолотой скошенной травой из косилки доставляет эстетическое неудовольствие, но у меня с этим всё в порядке.

Ширина захвата у подобного агрегата бывает обычно в районе 45 см. У моей – аж целых 46 см, этого вполне хватает для моих рельефных 20 соток.

Еще одним важным для косилки параметром является размер и качество колес. Чем больше колеса – тем лучше для газона, и вообще они удобные. Не знаю, зачем делают косилки с маленькими колесиками. Но их делают. Постарайтесь купить с большими.

По поводу крепления колес – они бывают совсем простые, как у старых добрых детских колясок – надеваются на ось и фиксируются шпилькой или болтом. А бывают колесики на подшипниках. Вторые считаются более надежными, хотя моя маленькая косилочка на своих простых колесиках без подшипников отважно скачет по всем ухабам и крупной щебенке (на дороге – при передвижении) вот уже три сезона, и надеюсь отскачет еще как минимум столько же.

К сожалению, одной косилкой обойтись вам вряд ли удастся. Все же, при все своей маневренности, некоторые места - близко к кустам и цветам, в приствольных кругах молодых деревьев – приходится докашивать ручным триммером.

Для такого кошения вам понадобится самый маленький триммер, который вы сможете найти. Разумеется, лучше бензиновый, потому что электрический триммер – это слишком много провода. Этот провод путается, раздражает необходимостью его сматывать и наматывать и вообще способен вывести из себя даже весьма уравновешенных садоводов. Потому все садовые механизмы по моему мнению, должны быть бензиновые. Ну или дизельные.

Пару слов о производителях и прочий набор стандартных советов. Да, лучше брать газонокосилку и триммер от известных производителей. Да, еще лучше, чтобы на это изделие был установлен двигатель от еще более известных мировых производителей. Их не так много - Briggs & Stratton, Honda, Subaru.... Впрочем, родные двигатели от известных брендов (Al-KO, MDT, Stihl и т.д.) не сильно хуже. А вот от двигателей китайской марки я бы постарался держаться подальше. При том, что не все из них плохие, но шанс нарваться на некачественный товар все же выше.

Ну вот, что мог - рассказал, буду рад, если у кого-то что-то прояснилось. Конечно, каждому участку – своя косилка. Но вы, когда пойдете в магазин, увидев полку с маленькими недорогими косилками без травосборника, гордо отвернувшись мимо не проходите – они хорошие!

Навозные гряды распространены очень широко. Мне удалось увидеть примеры использования их в районах Омской области. Чем севернее – тем они популярнее. Для их приготовления идёт весь навоз и подстилка из сараев, где содержатся зимой животные.

Обычно все отходы от животных складируются всю зиму  на задних дворах, и к весне у многих накапливаются внушительные кучи. Как только сходит почти весь снег (здесь варианты – от середины марта – до середины апреля), навоз выкладывается вилами обычно где-нибудь неподалёку в виде большой гряды.

В деревнях книжки на огородную тему обычно не читают, интернет-советов не слыхивали, поэтому всё делается «на глазок». Высота гряды – «примерно по колено» или выше, длина – сколько позволяет место, или количество того самого навоза, ширина – больше метра. Считается, что лучше, если навоз с прослойками снега, он тогда якобы более влажный и лучше гореть будет.

Буквально через несколько дней, неделю, навоз начинает «гореть». Это легко определить, прикоснувшись рукой к гряде, - она станет тёплой. Тогда сверху начинают делать углубление, в виде корыта, вынимая навоз и распределяя его по бортикам. В зависимости от культуры, которая будет высаживаться, это могут быть лунки, размером с ведро, для паслёновых культур, или просто углубление 20-30 см, на всю ширину, для огурцов, или углубление почти до дна.

Углубление заполняется свежей влажной землёй. Сверху всё накрывается плёнкой, края которой прижимаются кирпичами, досками. Ещё через несколько дней почва от горячей грядки начинает разогреваться, её тепло также определяют рукой. Если уже достаточно тепло, то делаются лунки, бороздки, и высеваются семена.

Если сделать бортики повыше, а расстояние от поверхности грунта до верха бортиков 30-40 см, то грядку можно накрывать старыми рамами.  Возможен вариант, когда натягиваются дуги с плёнкой и высаживается рассада. Большинство огородников строит такую гряду для огурцов.

При посеве семян в такую грядку урожай можно начать собирать уже в  июне. Рассадой – гораздо раньше, но не каждый готов заморачиваться с рассадой огурцов в марте-апреле. Солнца ещё не так много, а подоконники уже все заняты рассадой помидор и перцев. К тому же, в случае заморозков плёнку сверху на ночь надо прикрывать дополнительно матами, старой одеждой, половиками.

На нашей улице первые огурцы всегда были неизменно в нашем огороде. Свекровь высевала в середине марта семена огурцов в яичные скорлупки, и рассада к моменту «созревания» грядки была обычно уже готова. На моей грядке между рассадой огурцов неизменно рядками  всегда всходили  семена многих цветочных культур: цинии, бархатцы, петунии, сухоцветы. Пока огурцы небольшие, цветы успевали подрасти, и в начале июня их рассада высаживалась  в грунт, раздавалась знакомым, в школу, и для оформления клумб посёлка ещё оставалось.

В широком использовании навозных гряд меня всегда смущает, что люди считают этот способ экологически чистым, а полученную продукцию – безопасной.Возможно, если огурцы выросли в свежепривезённом грунте из леса на навозной гряде, ведь корни у них неглубокие. Но ведь эта гряда на следующий год рассыпается по другим грядкам в виде уже готового перегноя, и этим перегноем каждый год насыщается огород безмерно. Урожаи замечательные, растут овощи- гиганты! Но хранятся почему-то плохо… Хоть и гордятся хозяева, что не применяют никакой «химии», а всё же полезно при таком земледелии добавлять в виде удобрений ну хотя бы золу. Ведь нитратов на самом деле от органики – выше крыши.  И суперфосфат не помешал бы. Ведь растениям нужен не только азот, но и калий, и фосфор, и содержание этих веществ в урожае  влияет также и на здоровье человека.

Автор: Светлана Ф.

Октябрь и начало ноября – это самое время хорошенько подготовить сад к зиме!

Хотя некоторые действия, для которых сейчас самый подходящий момент, у нас почему-то «принято» совершать весной. В частности, это побелка и обработка кроны от вредителей и болезней. Что тут скрывать, сама я в школьные годы искренне верила, что деревья белят исключительно ради красоты.

Однако нам уже  пора приниматься за дело, и чтобы не растеряться начинающему садоводу, не зная, за что бы ухватиться в первую очередь, начнём по порядку.

Генеральная уборка сада.

Начинаем мы её с санитарной обрезки плодовых деревьев и кустарников, если имеются декоративные – их тоже не обходим стороной. Удаляем все старые, сухие, больные ветви, также ветви с засохшими листьями и лишние побеги. Большие срезы у деревьев не забываем замазывать садовым варом.

У смородины и крыжовника вырезаем под самый корень (без пенька) старые ветки, их легко отличить от молодых – они тёмного, почти чёрного цвета, одревесневшие. У малины и ежевики таким же образом удаляем отплодоносившие ветви. Вишню, сливу, прочие деревья и кустарники, дающие корневую поросль, избавляем от неё, причём срезаем не вровень с землёй, а откапываем и срезаем у самого основания.

У многолетних цветов также подвергаем обрезке надземную часть, оставляя побеги высотой около 10-ти см. Однолетники срезаем под корень, думаю, с корнем выдёргивать не стоит – пусть они послужат пищей земляным червям. Срезанные части цветов отправляем в компост.

А вот обрезанные ветки деревьев и кустарников я бы всё-таки сожгла, но если вдруг нет возможности сжечь, закопала бы где-нибудь в сторонке и поглубже. Тут со мной многие садоводы поспорят, знаю. Но не хочется мне компостировать больные отходы или закапывать их в грядки, разве не найдётся чего «почище» для этих целей

Дальше нужно хорошенько выгрести опавшую листву из приствольных кругов, там уже наверняка уютно устроились всяческие вредные козявки и приготовились к зимовке. К тому же многие возбудители грибных болезней на деревья переползают весной именно перезимовав на опавшей листве. Так же в октябре следует очистить от опавшей листвы газон и провести его стрижку.

Что же делать с опавшей листвой?

Тут снова мнения садоводов разделяются. Кто-то советует вообще не убирать, а где она упала – пусть там и лежит, другие – отправить в компост, а кто-то – непременно сжечь. Но одно я знаю точно, если деревья или кусты чем-то болели или подверглись нападению вредителей, то компостировать, а тем более оставлять листву, как есть – нельзя.

Но как знать точно – не успел ли поселиться какой-нибудь возбудитель болезни, допустим, в конце влажной осени, а заметить этого мы и не успели. Поэтому, я считаю, что от листьев нужно избавляться. Не думаю, что почва от этого сильно обеднеет, ведь у заботливого садовода наверняка припасён готовый компост из других растительных остатков или перегной. Что касается почерневших, полусгнивших, мумифицированных плодов, опавших или оставшихся на ветках, без сомнения отправляем их на помойку, подальше от участка, ну или зарываем их где-то там, вместе с ветками и листвой, глубоко.

После того, как «уборка» закончена, можно приступать к обработке стволов деревьев и кустарников для профилактики и лечения заболеваний, а также для избавления от вредителей. Для этого стволы деревьев нужно зачистить от старой коры, мхов и лишайников. Осеннее опрыскивание лучше всего проводить, дождавшись полного опадения листвы, так как растворы для обработки понадобятся высокой концентрации и если поспешить, то могут вызвать ожоги листьев и их преждевременное опадение, что очень плохо для растения.

Осенняя обработка от болезней и вредителей.

Существует много различных средств для обработки сада, расскажу о наиболее знакомых и распространённых.

Опрыскивание мочевиной. Раствор готовится 5% (500 г на 10 л воды), если на деревьях сохранилась ещё часть листвы, либо 7% (700 г на 10 л воды) при её полном опадании. Обрабатывать можно не только стволы и ветви, но и землю в приствольном круге, что окажет не только фунгицидное действие, но и послужит удобрением. Стоит помнить, что слишком ранняя обработка мочевиной значительно снизит зимостойкость плодовых деревьев!

Медный купорос поможет защитить сад от таких заболеваний как монилиоз, парша, коккомикоз, курчавость, антракноз и пр. Им также можно обработать раны на плодовых деревьях для дезинфекции. Разводить его следует по рекомендуемым пропорциям на упаковке.

Обработка железным купоросом особенно полезна для старых деревьев, так как защитит их не только от вредителей, но и от обрастания мхами и лишайниками, от поражения паршой, цитоспорозом, септоспорозом и чёрным раком. Кроме того железный купорос явится ещё и хорошей подкормкой для плодовых растений, которые особенно чувствительны к недостатку железа – это груши, яблони, сливы, персик, малина.

Не забываем про побелку деревьев. Это обязательно нужно сделать осенью, не весной. Так как делается это для защиты от морозов и раннего весеннего палящего солнца. К «первомаю» это делать уже поздно и действительно получится лишь как украшение. Белим стволы как можно выше, вплоть до скелетных ветвей.

Влагозарядковый или подзимний полив.

Такой полив поможет деревьям и винограду перезимовать. Это обильный полив, проводится он в октябре по приствольным кругам деревьев или по канавкам в междурядьях сада, обязателен в засушливую осень.

Желательно на зиму замульчировать приствольные круги слоем компоста или перегноя. Ни в коем случае не используйте в качестве мульчи солому или сено – это станет излюбленным местом обитания всяческих грызунов. Также соломой не стоит обматывать стволы, что делают многие для утепления и защиты от мышей. Скорее это приманка, которую они за версту почуют и непременно поселятся в подготовленном «гнезде».

А вот действительно защитить деревья от грызунов поможет обвязка из елового лапника, толи или сетки, которую обязательно нужно немножко заглубить в землю. Такую защиту следует проводить не раньше конца октября – начала ноября, иначе под плотной обвязкой ствол может сопреть.

Ну вот, пожалуй, теперь наш любимый сад готов к долгой зиме.

Автор статьи: Candy.

Многие цветы для проращивания весной стратифицируют в холодильнике, а потом выращивают рассаду. Посеянные под зиму растения, (конечно, кроме теплолюбивых), проходят естественную стратификацию в природных условиях. И как только пригреет солнышко, и земля прогреется до нужной температуры, они начнут прорастать. При этом расти будут здоровыми и закалёнными в естественных условиях. Самые слабые — просто не взойдут. Поэтому подзимний посев, и овощей, и цветов, проводят загущено.

Грядку-клумбу готовят с осени, пока ещё устойчивая погода. Сделать грядку нужно так, чтобы с талой водой семена не расплылись по огороду. Заранее приготовить земли, чтобы потом засыпать семена. Потому что сеять нужно будет уже в мёрзлую землю. Если посеять раньше, то семена проклюнуться и замёрзнут.

Сейте сразу так, как хотите чтобы они у вас росли летом. Либо делайте ряды, либо рассыпайте полянкой... Поливать не нужно!

После посева следует присыпать лёгким грунтом, лучше пополам с компостом. Присыпать толстым слоем и уплотнять не нужно! Талая вода и так потянет семена за собой и углубит, уплотнит верхний слой.

Весной,для того чтобы получить более раннее цветение, вам нужно будет просто укрыть клумбу. Но если и на это у вас не будет времени, то клумба просто будет в цвету чуть позже. По сравнению с весенним посевом, она и так зацветёт на неделю раньше ,как минимум.

Можно проводить подзимние посевы и в емкости. Для этого так же заранее наполнить их грунтом. Супесь просто смешать с компостом в равных пропорциях, добавить золы. На ведро грунта — поллитровую банку. В тяжёлые почвы добавить песок, для большей влагоёмкости. Так же оставить часть грунта в тепле. А емкости лучше прикопать,чтоб вокруг была земля. Так зимой земля в емкости не будет сильно промерзать. Сеять надо когда уже подмёрзнет почва , так же как и в открытый грунт.

Как только выпадет снег, на наши ёмкости надо насыпать снега с дорожек, да так, чтоб слой был потолще. Весной вам останется только переставить их в нужное вам место. И не забывать поливать. Потому что в ёмкостях влага испаряется быстро. Зато плюс в том, что и грунт в них быстрее прогреется.  Вы дождётесь ещё более раннего цветения, если укроете  их весной спанбондом, или другим укрывным материалом.

Автор: Tomatinka.

Все садоводы-огородники  сталкиваются, и довольно часто, с вопросом размножения полюбившихся культур. И не всегда это возможно сделать семенами. Многие сорта растений сохраняют свои признаки лишь при вегетативном размножении: частью побега, корня, листьями, луковицами, клубнями, усами, отводками, и т.п.

Некоторые растения вообще семенами не могут быть размножены, например, махровые формы. Как правильно начеренковать полюбившуюся культуру – можно  узнать из литературы, интернет-источников, там обычно указываются специфические особенности конкретной культуры. Чтобы укоренить черенок наверняка, избежать общераспространённых ошибок, стоит знать основные принципы  укоренения.

Отросшие  черенки, взятые для укоренения, при соблюдении всех условий, быстро принимаются и превращаются в новые самостоятельные растения, повторяющие все признаки материнского. Это очень важно при размножении ценных сортов. Ведь так хочется, и довольно часто, приобрести именно конкретный сорт. Но почему-то не всегда получается укоренить с виду неприхотливые виды. Что же необходимо знать для успеха?..

Как правильно нарезать черенки.

Для укоренения берутся веточки – черенки с несколькими междоузлиями, небольшие (3-5 почек).Нижние листья сразу удаляются, ведь при контакте с посадочным грунтом или водой они скорее всего загниют, заражая сам черенок.Верхние листья  у видов с тонкими нежными листовыми пластинками  обрезают наполовину, для уменьшения испарения.Нижний срез черенка нужно делать сразу под почкой (3-4 мм), верхние нежные макушки лучше обломить (кроме растений с ярко выраженным главным стеблем).Хорошо, если у молодого зелёного черенка в нижней части будет небольшой участок со сформировавшейся древесиной.Хорошо укореняются черенки «с пяткой» - молодые побеги с частью стебля, от которого они ответвлялись. У многих видов такие веточки очень легко отламываются отрыванием сверху вниз вдоль основного стебля.

Легче всего укореняются зелёные молодые черенки (у ягодных и  большинства цветочно-декоративных культур). Если на черенке имеются бутоны или цветы, их необходимо удалить, иначе у черенка для образования корней может просто-напросто не хватить сил.

Укоренение в воде.

Самый распространённый способ размножения полюбившегося  растения – срезать веточку и поставить её в воду. У многих видов при этом действительно очень быстро появляются корни. Но далеко не у всех.  При  укоренении черенков в воде лучше взять стеклянные ёмкости, подходит и пластик.

Есть противоречивые сведения, какую воду лучше использовать: кипячёную, или из-под крана. Кипячёная вода не содержит микробов, но зато они в ней потом быстрее размножаются и накапливаются. Из-под крана вода во многих местностях достаточно хорошо очищена и обеззаражена. Хорошо стимулирует обменные процессы всех организмов талая вода, она эффективна и для укоренения.

Не стоит менять воду под черенками, а  нужно только доливать при необходимости. Лучше ставить по 1, или 2-3 черенка на 1 стаканчик или баночку. В большой массе черенки почти все погибают.  Поместите в воду кусочек древесного угля, или активированный, он будет сдерживать гнилостные процессы.

 В воду или сразу в грунт?..

Чем в более засушливых условиях произрастает вид в природе, тем меньше вероятность укоренения в воде: черенок скорее всего просто загниёт. Например, всем известная пеларгония, или герань,  родом из засушливой Африки, легче укоренится сразу  в рыхлом грунте, под плёнкой, безо всяких опрыскиваний. Также проще укореняются сразу в грунте махровые петунии.

Для большинства культур чаще всего используется простая смесь: торф и песок. Или другой инертный грунт, не склонный к загниванию. Кроме  торфа сейчас в продаже можно встретить кокосовые брикеты, а также перлит и вермикулит. В этих субстратах, взятых по отдельности, или смешанных друг с другом, черенки укореняются легче всего.

Очень хорошо помогает при укоренении добавление  в грунт мха-сфагнума . Он повышает влагоёмкость субстрата, и немного его дезинфицирует. Для успешного укоренения составляется грунт с нейтральной реакцией, или близкой к ней. Например, гортензия в щелочной среде не то что укорениться не сможет, но и вообще не будет расти.

Для всех укореняющихся растений обязателен дренаж.  После высадки черенков обязательно устанавливается этикетка с указанием сорта. При первом поливе желательно использовать какой-нибудь подходящий фунгицид.

Исключите инфекции.

Главное правило для успешного укоренения, это СТЕРИЛЬНОСТЬ  воды, грунта, посадочных ёмкостей, инструмента и самих черенков. Многие цветоводы для этого пропаривают землю, прожаривают, промораживают, проливают кипятком или марганцовкой (что в последнее время стало считаться малоэффективной мерой). Очень часто любители цветов пытаются укоренить черенки роз из букетов. И чаще всего их постигает неудача. Поставили веточку в воду, или поместили в грунт, - пошёл новый росточек, распускаются листики, вроде бы можно уже радоваться – а нет, обычно снизу черенок уже чернеет, от нечаянно попавших микробов, может быть, с самого черенка.  Или, пошли корни, черенок высаживается в грунт, и уже там заражается и погибает.

Защита черенков.

Укореняющиеся побеги для защиты от высыхания сверху прикрывают плёнкой или стеклом, оставив небольшое отверстие для проветривания.  Плотно закрытые черенки требуют регулярного частого проветривания, иначе от избытка конденсата могут загнить. Частое опрыскивание ускоряет укоренение, но не у видов с опушёнными листьями.

Очень теплолюбивые экзотические виды укореняются только с нижним подогревом! Для этого ёмкость с черенками можно поставить на тёплый подоконник над батареей.

При размножении растений в промышленных масштабах обычно устанавливают туманообразующие установки. В них легче всего поддерживать влажность воздуха.

Важно постоянно контролировать укореняющиеся черенки, не появились ли заболевания или вредители, и вовремя  принимать фитосанитарные меры.

Освещение.

Частая ошибка растениеводов, что они боятся ставить укореняющиеся растения на солнце, чтобы те не обожглись и не пересохли. И ставятся черенки где-нибудь совсем  в  тенёчке, куда солнце практически не проникает. В результате чаще всего черенок не приживается. Всё-таки все растения любят солнечные лучи, это источник их главного питания.

Лучше, конечно, если света будет достаточно, но это будет рассеянный свет, а не прямые палящие лучи, иначе ростки могут запариться под плёнкой. В комнатных условиях черенки солнцелюбивых видов (гибискусы, глоксинии, герани)  можно поставить под лампы, где условия будут более контролируемыми.

Каждый вид растений лучше укореняется в определённый период года. Например, большинство комнатных растений легче укореняются весной (фуксии, хризантемы, герани), многие садовые древесно-кустарниковые виды размножают в начале и середине лета, особенно – зелёными побегами.

Одревесневшие черенки лучше укореняются к концу лета,  или заготавливаются  осенью и зимой (виноград, барбарис) ,и укореняются с применением специальных корневых стимуляторов .

Зависимость укоренения черенков от качества материнского растения.

Для размножения обязательно следует выбирать только здоровый материал, не поражённый болезнями и вредителями. Обязательно соответствие сорту по всем характеристикам (у многих сортов существуют линии, отличающиеся от изначальных показателей, из-за мутаций).

На укореняемость черенков влияет и то, как питалось материнское растение. Если в грунте был избыток азота (этим страдают навозно-перегнойные субстраты «с огорода») – результат получить трудно.

Для укоренения лучше всего брать веточки с растения, которое предварительно подкармливалось фосфорно-калийными удобрениями, в том числе и внекорневым питанием. С ослабленных, больных, недокормленных растений черенки тоже вряд ли приживутся.

Успешнее укореняются черенки с молодых растений, а с очень старых, особенно древесных, и совсем не приживаются.

Легче всего размножать черенками растения с мягкими побегами: бальзамины, традесканции, колеусы,  и т.п.  Древесные растения размножают молодыми, не успевшими одревеснеть, побегами. Очень сложно размножить старые сорта, с годами у них способность к размножению значительно падает. Чтобы получить молодые, пригодные к черенкованию побеги, можно обрезать старые цветущие растения, и появляющиеся новые побеги брать для укоренения (например, у клематисов). По времени укоренение может длиться от нескольких дней до пары месяцев и больше, в зависимости от условий и вида растения.

Адаптация черенков.

Полученные новые саженцы  по мере их превращения в полноценные самостоятельные организмы высаживают на постоянное место. Этот этап считается  самым трудным. Ведь резкая смена условий может буквально на глазах сгубить с таким трудом полученные ростки.

Приучать к новым условиям подрастающие побеги надо постепенно. Должна произойти адаптация к более сухому воздуху, для этого сначала снимают поверхности, которыми накрывали черенки, на небольшие промежутки времени, затем увеличивая продолжительность проветривания. Растения должны привыкнуть и к более низкой температуре в условиях незащищённого грунта.

Резкая смена грунта также может быть большим стрессом, поэтому высаживают подрощенные растения обычно с частью старого грунта, используемого для укоренения, или даже только перевалкой, для особо нежных сортов и видов. Первый год желательно удалять все цветоносы и бутоны, чтобы молодое растение не ослабилось цветением.

Необычные способы черенкования.

Существуют довольно экзотические, но эффективные, способы укоренения.

Например, в картофеле. Для этого клубень тщательно промывается, у него удаляются все глазки, и в проделанное отверстие вставляется нужный черенок, который вкапывается в землю вместе с клубнем. Сверху всё накрывается плёнкой. Даже капризные розы можно так укоренить!

Или, другой способ: веточка втыкается в кусочек оазиса-пиафлора, это специальная зелёная губка для продления жизни срезанных цветов. Она длительное время сохраняет влагу и обработана специальными антибактериальными веществами. Например, в этой губке хорошо укоренять фуксию.

В поролоне можно укоренить черенки, например, винограда.

Приживаемость черенков.

И всё-таки, как бы мы ни старались выполнить все требования растений, не все они легко укореняются.  Например, из ста черенков фейхоа при самых лучших условиях приживутся лишь 10-20 штук. Даже при хорошем уходе укоренится чуть более половины черенков клематисов, жимолости, сирени. Тяжело укореняются хвойные растения. Практически не укореняются однолетники.  Не стоит отчаиваться, а надо снова и снова пробовать добиться цели, стараясь соблюдать  все условия.

Автор: Светлана Ф.

Многие садоводы ищут альтернативу дорогому по цене навозу. Да и лопатить навоз надо много, что тоже требует времени, сил и здоровья. Компостные кучи, как альтернатива, дают конечно, свои результаты. Но и для их приготовления тоже нужны силы, время, и много органики.

Зато мы всегда можем приготовить "на скору руку" простое и эффективное удобрение из сорняков и травы, которые на каждом участке всегда найдутся. Таким удобрением можно подкармливать любые огородные культуры.

Травяной настой - отличное удобрение.

Я работаю на даче практически одна. И перелопатив немало литературы на тему удобрений ,взяла на вооружение этот вид подкормки, немного его подстроив под свои условия и почву.

Грунт у меня песчаный, поэтому органика заложенная в почву с осени, уже к следующей осени практически вся уходит в нижние горизонты почвы. А полив настоем из бочки в течении сезона спасает ситуацию. Растения постоянно получают необходимые для вегетации элементы, притом как макро- так и микро. Повышается их иммунитет, растения меньше болеют. Дают здоровый и стабильный урожай.

Как приготовить?..

Я делаю настои по типу компостной кучи.

В бочку на двести литров укладываю сорняки, не уплотняя. Туда идут и лопух, и крапива, и одуванчик, и ромашка. Всё, что растёт в огороде, выдёргиваю до того как оно даст семена, либо скашиваю. Заливаю водой. В раствор добавляю полведра золы, это будет около 2-3 кг. Либо такое же количество доломитовой муки. При нейтральной реакции раствора, микроорганизмы работают активнее!

Все растения в начальной стадии вегетации нуждаются в азоте, поэтому добавляю туда же немного коровьего навоза, или куриного помёта. Если это коровий навоз, то тоже с полведра. А куриного помёта хватит и 1-2 кг.

Осенью делаю вино, после отцеживания, отжимки ягод остатки не выкидываю, замораживаю, и весной тоже вываливаю в бочку.

Для того ,чтобы настой был богат и кальцием, можно положить туда пару килограмм костной муки. Я собираю зимой яичную скорлупу, хорошо её сушу и перемалываю. Кладу тоже полведра на бочку.

Практически любая концентрация раствора в бочке разбавленная 1:10 для корневых подкормок и 1:20 для внекорневых не будет вредной для растений. Но для тех кто хочет сделать раствор первый раз, всё же нужны определённые пропорции. Если вы делаете просто настой из трав ,то на 10 литров воды берите 1 кг травы. Это оптимальная пропорция.

Бочку накрываю куском стекла,но так чтобы по краям были щели для доступа воздуха. Под стеклом настой быстрее нагревается и активнее бродит. Дольше десяти дней не жду.

Первая бочка уходит для полива деревьев и ягодных кустов. Добавляю по одному литру настойки на ведро воды. Поливаю не ограничивая количества. До полного промокания почвы, как при обычном поливе. Затем кусты и деревья мульчирую сеном или соломой. Любым мульчирующим материалом.

Применение.

Затем в бочку доливаю воды, и через дня четыре поливаю свои высаженные растения. Помидоры, перцы, баклажаны. Ведро на 4-5 кустов.

Под корнеплоды использую не раньше чем через 10 дней после всходов. Провожу как обычный полив. До полного увлажнения грунта.

Таким образом поливаю растения весь июнь, при каждом поливе добавляю настой из бочки. И после каждого полива добавляю в бочку траву, и все остальные компоненты, которые есть в наличии.  Исключаю навоз.  Заливаю водой и процесс повторяется. Хорошо развитые, здоровые растения, после прекращения подкормок, начинают обильно плодоносить.

Использую такие настои для всех растений, не заметила у них негативной реакции. Для тыквенных, в такой настой добавляю настой навоза. В равных пропорциях. И потом также литр,на ведро воды. Но только один раз в начале вегетации,после первого окучивания, для образования новых корней и крепких кустов.

Единственное, под что я в своём саду не использую такие настои, это голубика. Не стала бы добавлять под любые растения, которые любят кислую почву.

Я мало использую минеральные удобрения. Стараюсь обходится без них. Но те, кто использует их в своём огороде, также обогащают настои из трав минералкой. Азотные с весны, фосфорно-калийные — позже. Добавляют по 20 грамм на ведро жидкости.

А поклонники ЭМ-препаратов, в свою очередь, используют эти препараты для добавки в настои. Для этого добавляют 0,5 литра "Байкала". Такой препарат улучшает запах удобрения, и, вероятно, насыщает его дополнительной полезной микрофлорой.

Для того, чтобы микроорганизмы в бочке не погибли, отравившись собственными продуктами брожения, настой обновляют, добавляя хотя бы воду. Без добавки воды и других компонентов,лучше не хранить такое удобрение больше двух недель. Лучше вылить его на компостную кучу и завести новый раствор.

Преимущества и недостатки песчаных почв.

Песчаные почвы насыщены воздухом и хорошо пропускают влагу. Дренаж на таких почвах не нужен. Но вместе с влагой в нижние слои уходят и минеральные вещества. Раскиданный по огороду компост, толстым слоем, около двадцати  сантиметров, даёт эффект лишь на один год. Через сезон урожай меньше, а на третий — его вообще, можно сказать, нету.

Но есть конечно и свои плюсы. Во - первых почва прогревается быстрее весной. В дождливые годы не застаивается вода. Но этого мне не достаточно. Ведь мне нужны хорошие урожаи овощей. И я стала думать, читать и искать в интернете, как же мне добиться хорошего плодородия, не прибегая сильно к химическим удобрениям.

Грядки на песке.

Первым делом рассудила так: раз для улучшения глинистой почвы нужен песок, то значит песку, наоборот -  нужна глина. Она добавит в почву микроэлементы и будет задерживать влагу. Также слегка утяжелит почву и торф. Но всё хорошо в меру.

На квадратный метр почвы понадобилось около трёх вёдер глины. По ведру торфа и компоста. Добавила по литровой банке золы. Если нет золы, можно добавить пол кило мела, извести или доломитки.

Конечно процесс это не самый легкий, требует сил и времени. Но он себя оправдывает. Заметно повышается урожайность.

Когда я первую весну после покупки участка, посадила в не удобренную почву семенной картофель, то накопала размером, такой же как и садила. И всего несколько штук с куста. После того как участок был удобрен и заправлен, я получила уже по  восемь-десять штук картофелин с куста. Каждая весом около 200 грамм. Это при том, что картофельную делянку поливают только дожди, и за всё время вегетации ухо состоял из одной прополки и двух прополок с окучиванием. И всё.

Думаю, что на таких почвах, в умеренных дозах, не лишними будут и минеральные удобрения. На квадратный метр около 60 грамм суперфосфата и 30 грамм сульфата калия. Я делала такие добавки только весной. Если всё это проделать осенью, то с талыми водами минералка уйдёт в нижние слои почвы, и пользы от неё будет мало.

Ещё один нюанс. Для того чтобы не лопатить весь огород, удобно делать стационарные грядки. Для этого нужно разметить грядки. С первой грядки выкинуть верхний более плодородный слой, около тридцати сантиметров. Насыпать на дно грядки глину. Три ведра на квадратный метр или чуть больше. Верхний слой из следующей грядки выложить в первую. Добавить компост, торф, золу и минеральные удобрения. Перекопать так, чтобы захватить глину, но не весь слой. Оставшаяся на дне глина будет задерживать влагу и не даст вымываться органике и минералке.

Таким образом приготовить нужное количество грядок. В последнюю грядку на глину засыпать грунт снятый с первой грядки. Таким же способом можно готовить ямы для плодовых деревьев.

Я каждый полив добавляю свою бочковую смесь, один литр на ведро воды. Потому что очень трудно перекормить песчаную почву.

Грядки делаю не холмиками, а наоборот нагребаю почву бортиками.,чтоб не растекалась вода на дорожки, а питала именно грядку. И каждую весну под перекопку добавляю компост.

Хороший эффект даёт посев сидератов. Они, как и органика животного происхождения, добавляют в песчаную почву микро- и макро элементы.

Автор: Tomatinka.

Последнее время очень выросло количество сортов плодовых деревьев и значительно расширилась география их выращивания.
Как известно , спрос рождает предложение. И появляется много продавцов саженцев с котами в мешке. Если пересорт в семенах овощей отодвигает нас от получения желаемого результата  всего на год, то такой же пересорт среди саженцев — на три года и больше.
Для того чтобы этого избежать, лучше самому заняться выращиванием нужных себе саженцев. Особенно это актуально, если есть у кого взять черенки желаемого сорта!

Это всё не очень сложно, просто нужно знать время их заготовки и условия хранения.

Хорошо будет хранится и приживаться вызревший черенок. Обычно это происходит ко времени опадения листвы. Чуть раньше у косточковых. И попозже у семечковых.

Когда можно нарезать черенки?..

Заниматься  заготовкой можно весь сезон спячки плодовых деревьев и кустов. Но, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, лучше заготовить черенки ,до наступления сильного заморозка.

При температуре до -5 градусов лучше заготовить черенки косточковых. Семечковые же не бояться и -20-25 градусов. В южных широтах возможно заниматься заготовкой черенков семечковых культур практически всю зиму. В северных — лучше этим заняться в ноябре.

Какие должны быть черенки?

Немаловажное значение имеет и качество  черенка.

Лучшими по качеству, считаются черенки срезанные очень острым секатором, с южной стороны дерева. У них было больше возможности хорошо вызреть. Выбирают однолетний прирост, толщиной в диаметре, не меньше 0.7-1 см. Если черенок будет тоньше, то повышается вероятность его высыхания за период хранения. Лучше, если это будет верхняя часть ветки, третьего-четвёртого  порядка.

Длина черенков для семечковых культур должна быть не менее 20 см, а косточковых — 30-40 см.

Хранение зимой.

Также как и сроки заготовок, разнятся и условия хранения черенков в южных и северных районах.
В районах с глубоким снежным покровом, их можно хранить под толщей снега. Для этого, нужно обработать черенки, чтобы избежать появления плесени. Например, замочить на 5 часов в 0,1 % растворе фунгицида фундазола. Потом завернуть во влажную тряпку и сверху одеть полеэтиленовый пакет, или вторым слоем завернуть в плёнку.

Обязательно оставить возможность доступа воздуха, чтоб черенки могли дышать. В таком виде они хорошо будут храниться при температуре близкой к нулю, в подвале, на нижней полке холодильника или прикопаные в сугроб.  Прикапывать лучше с северной стороны от заборов и строений, там более постоянная температура. Снежный бурт нужно хорошо уплотнять, так меньше риска, что до них доберутся мыши.

Это важно! Не только самому посадить дерево, но и вырастить для него саженец. И тогда у вас не будет разочарований,после того как дерево начнёт одаривать вас своими плодами.

Автор: Tomatinka.

Итак кольцо - это не что иное, как утолщенное камбиальное кольцо, которое располагается в основании каждой ветки. К сожалению, бегло пробежавшись по первым попавшимся под руку сайтам, где демонстрируется "Как резать на кольцо" , мной было обнаружено , что авторы как минимум половины сайтов сами не понимают о каком кольце идет речь и на фотографиях показывают неправильный срез.

Нельзя говорить, что обрезать на кольцо - значит отрезать так, чтоб после среза на стволе не было совсем никаких выступов. Ведь часто кольцо ветки на несколько миллиметров выступает вперед за границы штамба или материнской ветки. Если мы срежем такую ветку "заподлицо" - то рана будет неоправданно долго заживать.

В общем, каждый случай, каждое дерево - индивидуально, но стоит один раз присмотреться к дереву и понять, и последующие вопросы отпадут.

Итак фото. На первой фотографии мы видим отходящую под хорошим углом от штамба ветку черешни. Ниже показано место среза, по тому самому кольцу. Нажмите фото, чтобы увеличить!

Далее  - просто увеличенное кольцо.

А на этом фото - срез, сделанный неправильно! оставлен слишком большой пенек, хотя кольцо , по которому нужно было резать эту ветку, замечательно видно! (Это у нас слива).

Удачной вам формировки и обрезки!