[caption id=attachment_1653" align="alignnone" width="848] Некоторые любители альпийских горок предпочитают большие коллекции разнообразных видов растений... Ой, а где дорожка?..[/caption]

Альпийская горка является имитацией горного пейзажа, для сооружения которой используют натуральные камни и подходящие растения. В России альпинарии появились сравнительно недавно и первое время считались экзотикой. Вновь построенная горка является уникальной, а сам процесс интересным и увлекательным. Для разработки альпинария можно привлечь дизайнеров, но интересно же самому взяться за воссоздание кусочка горного пейзажа в своем саду!

[caption id=attachment_1654" align="alignnone" width="581] Если позволяют место и средства.. Можно построить и такую альпийскую горищу...[/caption]

Создание. Как построить альпийскую горку.
Тут нет ничего сложного. Перед тем, как начать строительный процесс, необходимо правильно выбрать место на участке. Намного интереснее будет смотреться альпийская горка, созданная на склоне, а не на ровной поверхности. Склон, разумеется, лучше выбирать не северного направления. Если у вас в наличии только северный склон, и других вариантов нету, то не отчаивайтесь - альпийская горка на северном склоне тоже получится, только выбор растений для горки будет несколько ограничен.

Кстати. Альпийская горка не обязательно потребует от вас перетаскивания многотонных глыб гранита и доломита. На маленьком участке вполне гармонично может смотреться мини-альпинарий, для создания которого потребуется несколько растений, пару тачек красивой гальки да несколько камней покрупнее.

Рядом с выбранным для альпийской горки местом не должно быть высоких деревьев, сараев и других объектов, закрывающих горку и затеняющих ее.

Правильно подготовленная земля позволит альпинарию долго сохранять первозданный вид и сведет уход за ним к минимуму. Для этого следует тщательно взрыхлить землю и удалить все сорняки с корнями. Затем по всей площади нужно снять плодородный слой на штык лопаты,в получившееся углубление насыпать слой дренажа. В качестве дренажа подойдет щебень, галька, обломки кирпича. Поскольку предполагается, что горка у нас строится на склоне, то большой слой дренажа не потребуется. А если делаете альпинарий на равнине - то дренажный слой делайте сантиметров десять, потому что растения альпийских горок не терпят застоя воды. По той же самой причине, если у вас глинистая почва и низкий участок, потребуется озаботиться устройством отвода воды. Хотя, разумеется, правильнее будет приподнять сооружение над уровнем участка хотя бы на 20-30 сантиметров.

Сверху на слой дренажа засыпается песок с землей, и уже на эту подготовленную поверхность выкладываются камни, являющиеся частью композиции. Подойдут разные по размерам специальные камни: песчаник, сланец, гранит. Самые крупные камни надо укладывать в первую очередь. При этом не стоит соблюдать четкую геометрию – так альпинарий будет выглядеть естественным. Крупные камни имеет смысл заглубить на 1/4 в землю, опять же так они естественнее выглядят.

Обычно для создания горки используют какую-то одну породу камней - либо доломит, либо песчаник, либо гранит. Смешивать камни разных видов не рекомендуется по эстетическим соображениям.

Следующий этап – высадка растений. Для того чтобы альпийская горка долгое время оставалась красивой и цветущей, необходимо определенным образом подобрать растения и карликовые кустарники: поочередное цветение каждого из них позволит долго радовать окружающих.

Актуальненько. Ёлочка, как солитер, под ней немного камней и цветы. Это, между нами говоря, не альпийская горка, но многие считают что это именно она и есть. Нет, это просто применение камней в ландшафтном дизайне. А что такого - выглядит симпатичненько...

Растения для альпийской горки.
Для создания привлекательной, неповторимой, долго цветущей композиции, подойдет далеко не каждое растение. Что обычно используют для альпийских горок? Это пряные травы - лаванда, иссоп, тимьян, розмарин, затем - суккуленты - очиток и его родственники, почвопокровные и игольчатые флоксы, крокусы, вербены, гвоздики. Ну и наконец - хвойные: различные формы можжевельников, туй, елей. Притом именно хвойные растения становятся основой композиции при украшении северного склона.

Растения начинают высаживать с вершины горки. Следует помнить, что кустарники и хвойные посадки могут создавать тень и по мере их роста менять изначально созданную композицию. Их нужно сажать первыми, и лучше с северной стороны. Далее высаживают цветы и травянистые растения. Из цветов наиболее уместно для создания прекрасного вида использование камнеломки, герани, овсяницы. И в завершение почвопокровными видами заполняют оставшиеся участки горки.

Ветвящиеся, разрастающиеся растения не следует сажать рядом с редкими, нежными цветами, чтобы они такие цветы не слишком закрывали.

Как всегда, не забывайте про растения в горшках. некоторые виды седумов, например, замечательно смотрятся в дизайне альпийской горки, но не переносят суровые зимы. Поэтому на зиму горшки с такими видами убираются на окно. Еще один плюс растений в горшках  - это возможность быстро и безболезненно изменить весь облик вашей горки не прибегая к трудоемким процедурам пересадки с выкапыванием растений.

Кстати. Устраивая альпийскую горку в "пустынном стиле", приберегите местечко для ваших колючих (или пушистых, кому как нравится) друзей - кактусов. Какой же кактус не любит быстрой езды яркого солнышка? Вместо того, чтобы пылиться все лето на подоконнике, порадуйте любимца  - вынесите горшочки с кактусами и пристройте на альпийскую горку. Здесь кактусы могут прекрасно вегетировать вплоть до первых ночных заморозков. Желательно знать, какой у вас вид кактуса. Одни из них переносят заморозки до минус пяти градусов, а для других такая температура будет губительной.

Виды альпийских горок.
Для тех, у кого на участке протекает ручей, есть отличная возможность включить его в композицию, создав необыкновенно красивый вариант альпийской горки. Небольшие камни можно выложить вдоль ручья или же в воде, изменяя направление ее течения. Искусственно устраиваемые препятствия не позволят воде течь спокойно, а создадут эффект горной, бурлящей реки. Для такого варианта следует выбирать растения, которые не боятся влаги.

Если площадь, выделяемая под альпинарий, достаточно велика, можно создать образ горной долины. Здесь главный акцент делается на крупные камни, которые необходимо более чем на половину зарыть в землю, оставив между ними небольшие расстояния, имитирующие горные тропки. На оставшейся территории высаживаются растения, кустарники и цветы.

Садовый участок, находящийся на склоне, прекрасно подойдет для создания скального утеса. Для этого укладываются камни очень больших размеров до образования горы, на подходящих участках которой высаживаются хвойные породы деревьев и горные растения.

Такую неровность на участке, как овраг, можно легко превратить из недостатка в преимущество, сымитировав «лесной овражек». Его склоны украшают небольшими камнями и различными растениями.

Уход за альпийской горкой.
Для того чтобы сохранить альпийскую горку в том виде, как она первоначально задумывалась, за ним необходим своевременный уход: следует периодически заниматься прополкой, удалять увядшие части цветов и растений, а также разросшиеся части вьющихся растений. Исходя из особенностей посаженных растений и кустарников, нужны своевременный полив и при необходимости подкормка. Летом необходимо как можно чаще следить за посадками и вовремя обрабатывать их против вредителей и болезней.

В осенний период надо убирать опавшие листья и до наступления заморозков утеплять теплолюбивые, нежные растения. Не переносящие зимние морозы клубни и луковицы нужно заблаговременно выкапывать. На зиму искусственно созданные водоемы следует покрывать, используя солому или тростник, чтобы лед не повредил емкость под воду.

Являющийся результатом сложного художественного и строительного процесса, альпинарий радует окружающих своей красотой, живописностью и улучшает настроение.

В наших садах чаще всего встречаются именно рокарии, они представляют собой композицию из растений и камня. В таких случаях используют всевозможные декоративные низкорослые растения, независимо от их географического происхождения. В отличие от классического альпинария, здесь допускается использовать валуны и камни округлой формы.

Далее вы узнаете о том, как создать именно альпинарий, хотя в подборе растений можно отходить от классических правил.

Для устройства альпинария обычно используют известняк или песчаник, причем желательно выбирать целые куски с углами и осколами. Оптимальная высота для альпинария варьируется между 0,5 и 1,5 м. Будет так же неплохо устроить для сооружения вечернюю подсветку.

Высадка растений 

Несомненно, вторым важным этапом после укладки камней является «заселение» горки растениями. Ведь именно от сочетания минералов и цветов зависит внешний вид вашего детища. Здесь очень важно гармонично подобрать будущих «жильцов» альпинария. Например, на склоне альпийской горки будут прекрасно смотреться распростертый можжевельник и другие почвопокровные многолетние растения.

В любом случае, перед подбором и высадкой ваших растений следует выяснить, какие условия необходимы той или иной культуре, необходимо так же продумать зоны влажности и освещенности, переохлаждения и перегрева. Все это поможет вам создать для своих питомцев наиболее комфортные условия.

Также полезно знать, что кроме многолетних, в альпинариях можно использовать стелющиеся или карликовые виды кустарников. Для южных склонов подойдут кизильник горизонтальный, бересклет Форчуна,  или же луизеания и пышно цветущий ракитник русский.                                                      

Отлично подойдут для альпинария низкорослые, карликовые и стелющиеся виды хвойных растений и лучшие их соседи – верески. Из хвойных можно использовать формы можжевельника, например: виргинского, казацкого, горизонтального и среднего, а так же карликовые формы сосны горной и  туи западной.

Этапы создания альпинария

Во-первых, необходимо определить и разметить участок под горку. Идеально подойдет небольшой склон, в таком случае альпинарий будет мягко переходить в цветник или каменистую осыпь.

После разметки необходимо снять небольшой слой грунта (20–25 см), убрать корни сорняков, утрамбовать котлован и засыпать в него щебень, гравий или битый кирпич. По краю горки стоит вкопать бордюр. Теперь дно котлована следует засыпать грунтом на один уровень с участком. Сам грунт трамбуют и обильно поливают водой. От этого этапа зависит, как и насколько может в будущем просесть ваша горка.

Во-вторых, нужно разметить яруса горки. Наиболее оптимальный вариант -  3-5 ярусов. Теперь следует уложить камни. Помните, что для верхнего яруса лучше выбрать самый эффектный камень, так как он будет просматриваться со всех сторон. Кроме декоративного назначения, камни могут нести так же функциональное. Они обычно плоской формы и устанавливаются так, что бы обеспечить возможность передвигаться и ухаживать за горкой и растениями.

В-третьих, важно грамотно подобрать растения для вашего альпинария. Гармонично в нем смотрятся либо сами альпийцы, собственно представители горной флоры, или же некоторые виды их долин и каменистых прибрежий.

При выборе растений обычно принято делить их по принципу освещенности. Существует так же довольно большая масса растений, которая имеет универсальное применение, эти виды могут расти и на солнечных участках, так и - в затененных. Вот некоторые из них: флокс шиловидный и растопыренный, сциллы, мускари, крокусы, многочисленные виды очитков, колокольчик карпатский, фиалка рогатая, мыльнянка, арабис, алиссум, декоративные злаки, почвопокровные и другие.

Уход за альпийской горкой

При грамотной посадке растений, с учетом всех условий, вам не нужно особо трудится, чтобы поддерживать идеальное состояние альпинария. Уход за альпийской горкой в основном заключается в регулярном выпалывании сорняков.  Так же важно правильно поливать горку: распыленной струей и следить, чтобы вода впитывалась в почву, а не стекала. При удобрении растений  лучше недокормить, чем перекормить.

Обычно альпинарии окружают газонами, в этом случае, чтобы предотвратить зарастание краев горки злаками, следует вкапывать по периметру бордюрную ленту, а край альпинария обсыпать гравием.

Чтобы не терять много времени на борьбу с агрессивными растениями, советуем их с сразу сажать в контейнерах, не допускать завязывания и разбрасывания семян и удалять соцветия, когда они отцвели свой срок. Это особенно касается очитков.

На зиму наиболее нежные из растений стоит укрывать от холода, для этой цели подойдет еловый лапник. Также вам следует позаботится и о самом альпинарии, зимой горку нужно укрывать снегом и следить, чтобы ветер не сдувал с нее покров.

Статьи про газоны читать обычно не интересно, они все какие-то по-бухгалтерски сухие. "Снять 10 сантиметров дерна, положить 10 сантиметров дерна. Насыпать 100 грамм на 100 квадратных дециметров"... Нет, для людей с творческими амбициями это все никуда не годится ?

Начну с того, что по газонам я ни разу не профессионал. Был бы профессионалом - написал бы про 10 сантиметров дерна. Да и вообще, я газон никогда не хотел, не делал и не видел. Ну есть множество мужиков, кто мечтает о газоне, как о некоем символе домашнего благополучия или чего-то такого. И наверняка, существует множество женщин, мечтающих о газоне. А я вот всю жизнь был к газонам равнодушен.

Газон мне делать пришлось. Поскольку вокруг недавно построенного дома существует некоторое количество пустой земли... После стройки там начало расти непонятно что - колючий бодяк, лебеда, какие-то злаки с человеческий рост... Ясно, что так оставлять нельзя - или надо все бетонировать/асфальтировать, что для меня неприемлемо. Или газон. Газон для меня приемлемо, хоть я его и не делал никогда.

Опять же соседи. То к одному зайдешь. то к другому. Они с гордостью показывают свои лужайки. Я смотрю... ну трава и трава, бритая под бобрик. Делов-то. "Нет, я буду оригинален - я сделаю газон из клевера" - решил я, потому что у меня валялась пачка семян клевера белого, для площади 500 метров квадратных. (Для сравнения стоимость газонных смесей для такой же площади обошлось бы раз в 10 дороже.)

Но прежде чем сеять клевер, требовалось придать окружающему почвогрунту хоть какое-то подобие плоскости и насыпать хоть небольшой плодородный слой.

Для выравнивания было использовано около 50 кубометров песка и сверху вывалено еще столько же черной земли. Получился относительно плодородный слой в районе 10 сантиметров. Рабочие мне это дело наспех выровняли граблями. Напоследок, перед тем как уехать, последний и самый главный рабочий, выдал профессиональную тайну (чуть ли не шепотом, когда остальные его коллеги уже сидели в заведенной, готовой к отъезду, машине) - оказывается перед посевом травы этот весь чернозем следует еще и утрамбовать. Я как-то не придал большого значения этим словам - ну надо будет - утрамбуем.

Прошел дождик... Чернозем местами как-то сам утрамбовался, а местами - нет. Стало ясно, что вариант "раскидать теперича семена и ждать" даст не очень хороший результат.

Пришлось лезть в интернет и читать об утаптывании и утрамбовывании газонов. Каких только веселых способов там не было. И налить в бочку воды и катать ее. И брать лист фанеры, укладывать на землю и прыгать по этой фанере, причем желательно семьей в составе не менее трех человек. Еще были рассмотрены специальные укатыватели (катки) для газонов.

Идея с катком мне понравилась. Прошелся по садовым магазинам. В одном из них был каток, килограмм триста весом и размеров с пол-автомобиля. В другом сказали, что пока не сезон, но скоро завезут... А был уже май месяц. Ждать, пока у них начнется сезон, смысла не было.

Ну и тогда мною бы применен метод с импровизированным катком - на участке валялась половина столба от высоковольтных линий. Чего этот столб там делал - я не знаю. Но был мною приспособлен как раз в качестве катка. Привод — ножной. То есть идешь и толкаешь это бревно ногой, а оно некоторое расстояние катится. Покатали неспешно бревно неделю по очереди, кто сколько хотел. Кое как утрамбовали, не идеально конечно. Но у меня же и не было задачи сделать идеально.

Что касается непосредственно "посева", то с ним все было просто. Взял в руки пакетик семян клевера и ходил, посыпая размашисто. Потом еще несколько пакетиков семян травы обнаружил в закромах, тоже рассыпал местами - не пропадать же добру. Еще вдоль забора люцерны подсеял, для вящей красоты. Уж газон так газон! Прошелся сверху бревном, укатал семена...

Посев газонной травы, даже клевера, надо производить перед дождями. Для этого смотрим прогноз погоды, а если осадков не предвидится - то придется поливать, иначе ничего хорошего не вырастет.

В мае было не очень сыро, но все же дождики иногда шли. Клевер и часть травы взошла довольно быстро, а я периодически ходил да иногда прокатывал это дело бревном. Когда стало явственно видно места, где образовались проплешены - подсеял еще травы. И клевера.

По прочтенным в интернете многочисленным рекомендациям, мне было известно, что траву надо косить, когда она достигнет размера около 10 сантиметров. Но во-первых мне было некогда, во-вторых - лень. А в-третьих - у меня не было газонокосилки. Был триммер, типа "мотокоса", с леской. Им я косил вторую часть участка, где газон пока не планировался, и не планируется, там у нас что-то типа природного луга.

Так вот, в связи с отсутствием косилки и ленью, до августа я клевер вообще не косил. ну и траву тоже не косил.

Минусы и недостатки газона из клевера.

К августу клевер отрос настолько, что со всей очевидностью всплыла необходимость все-таки это дело выкосить. Надо сказать, что я надеялся, что белый ползучий клевер образует красивый ровненький коврик, сантиметров 10 в высоту, не более. Мирное жужжание пчелок, изуморудная зелень клеверовых листочков и голубое небо, ах-ах... Что-то в этом роде должно было получится по моим расчетам.

Но клеверу у нас на участке понравилось. Очень сильно понравилось. Клевер белый ползучий удался на славу, ростом он был сантиметров 30, обильно цвел и триммером с леской косился неважно, потому как в глубине было всегда сыро.

Кроме того, если было не сыро, а сухо и жарко, то клевер становился вялым и ложился всеми своими 30 сантиметрами, так что скосить его было опять же непросто.

Еще одним минусом таких покосов леской был довольно похабный вид импровизированного газона - бурая сухая листва, палочки-черешки и другие останки клевера несколько дней после покоса выглядят неопрятно. Это, наверное, главный минус газона из клевера. Хотя, уже дня через три, полянка затягивалась свежими яркими листиками.

• Второй минус - если у вас на участке есть склоны, то учтите, что скошенный клевер становится ооочень скользким.
• Третий минус довольно относителен, он для кого-то может и плюс. Учитывайте, что это клевер ползучий. Он быстро затягивает всякие проплешины, но в тоже самое время стремится вылезти везде, куда его не звали - на грядки, на клумбы и т.д.
• Четвертый минус - к осени в клевере стало много улиток и слизней. А косить в сырую погоду плохо.

Теперь рассмотрим плюсы клевера в качестве газонной травы.

1. Клевер образует очень плотную, хорошо связанную дернину.
2. Если косить нечасто и давать ему цвести, то клевер дает пищу и привлекает на участок пчел, шмелей и других опылителей.
3. Клеверный газончик в принципе красив. Но на любителя.
4. Клевер неприхотлив, быстро всходит и быстро разрастается.
5. Клевер устойчив к вытаптыванию. Протоптать тропинку так и не удалось, как я не старался.
6. Клевер обогащает почву азотом. И мульча из скошенного клевера получается замечательная.

К посадке клевера очень положительно отнеся наш морской поросенок Гаврюша.  Всё лето он с огромным удовольствием пожирал огромное количество клевера, на все остальные овощи смотрел искоса и ел их неохотно.

Выводы. То, что у меня получилось, газоном называть пока рано. Но если сравнить с тем, что было до этого - то это совсем неплохо.
На следующий год постараюсь всё-таки часть газона с клевером переделать в обычный травяной. С травой меньше улиток. Но полностью от клевера отказываться не собираюсь.

Кстати, в сентябре я все-таки купил нормальную бензиновую газонокосилку, и опробовал ее на клевере. Получилось гораздо быстрее и качественнее, чем триммером.

Следующим летом планирую сделать из существующей лужайки нечто, гораздо более заслуживающее название "Газон".

Добавка от 2013 года.

См. комментарий и фото тут.

Добавка от 6 июня 2015 года.

В этом году почти весь июнь отсутствовал, газон, соответственно, не косил.  Думал, по приезду увижу жуткую картину тотального запустения и обурьянивания. Но ничуть не бывало, газончик стоял вполне себе приличный, и клевер наконец в этом году зацвел (лето было сухое и прохладное, поэтому так поздно зацвел). Так что для тех, кто не любит часто косить - клевер самое то, что надо!

Просьба увеличивать фото, они вроде неплохо получились

p.s. Спасибо вам за ваши отзывы к материалу, пусть ваши клеверные газоны вам приносят радость!

Ремонт газонов.

Первоочередная задача для нас – произвести, если требуется, «текущий» ремонт. В чем он заключается? Нужно внимательно осмотреть газон. Вполне возможно, что кое-где появились «проплешины» - погибли кустики газонной травы и зеленый ковер оказался изреженным. Еще - к вам в гости мог заглянуть крот, а после его посещения наверняка потребуется проведение восстановительных работ. Если после пристального осмотра вы остались довольны состоянием вашего газона – поздравляю! Вы просто редкий счастливец! Как правило, бывает наоборот…

Итак, если вы обнаружили гибель единичных растений, то достаточно будет аккуратно порыхлить почву, распределить по ней семена газонной травы и полить всю площадь газона. Если же поражены или погибли достаточно крупные участки, то здесь без неглубокой перекопки наверняка не обойдешься: рыхлим или перекапываем землю на глубину примерно 10—15 см, разравниваем поверхность и сеем семена. После этого обязательно уплотняем посевы - для этого можно использовать кусок трубы большого диаметра, а можно просто доску. И в завершение – поливаем полностью весь газон. На этом мероприятия по восстановлению газона завершены.

Удобрения.

Следующий шаг – внесение удобрений. После очередной стрижки газон просто необходимо подкормить! Удобрения могут быть специальными, предназначенными для подкормки именно газонов, а можно использовать и любые другие комплексные составы. Но обязательно выбирайте удобрения с минимальным содержанием азота, ведь бурный рост зелени сейчас нам совсем не нужен. Осенью для газона важно внесение фосфора и калия, ведь эти элементы повысят зимостойкость трав и простимулируют корнеобразование. Удобрения рассыпьте по всей поверхности газона и обязательно полейте.

Стрижка.

Как перезимует ваш газон во многом зависит от того, когда и как вы его пострижете перед наступлением зимы. Если высота зимующей под снегом травы составит 15-20 см, то у нее будут все шансы не перезимовать – велик риск выпревания, поражения различного рода плесенью. Оптимальная высота газонной травы для успешной зимовки – 7-10 см. В зависимости от климата нужно выбрать дату последней стрижки так, чтобы до наступления регулярных заморозков оставалось хотя бы пару недель. За это время газон успеет восстановиться и на пару сантиметров подрасти.

Если ваш газон устроен на тяжелых почвах, то во избежание вымокания нужно периодически прокалывать газон садовыми вилами на глубину 20-25 см. Это поможет нормализовать воздушно-водный режим, обеспечит лучшее снабжение кислородом корневой системы трав и не позволит влаге застаиваться на поверхности. Проводить прокалывание очень важно после длительных дождей в преддверии заморозков – излишняя влага уйдет в более глубокие слои почвы.

Так же нужно регулярно очищать вашу лужайку от скошенной травы и опавших листьев, ведь любые растительные остатки в холодный период будут привлекать к себе грызунов, а трава под опавшей листвой может выпреть.

Встречаем зиму.

Вот вроде и выполнены все необходимые нашему газону мероприятия – отремонтировали, постригли, подкормили и почистили… С первыми зимними морозами наша лужайка уйдет на заслуженный зимний отдых. Но нам с вами расслабляться еще рано – очень часто первые морозы и снегопады сменяются оттепелью, и на газоне тут же образуется ледяная корка, оставлять которую будет губительно для нашей газонной травки. Ведь даже несмотря на холода и спячку растения продолжают «дышать», а образовавшийся наст не пропустит к траве ни капли кислорода. Что же должны сделать заботливые хозяева? Взять в руки грабли и разрыхлить! И вполне возможно, что делать это придется в течение зимы неоднократно.

Ухаживайте за своим газоном, не бойтесь взять грабли в руки даже зимой, а ваша лужайка отблагодарит вас за заботу яркой зеленью травы.

Автор статьи: cat2008.

Давайте рассмотрим все плюсы и минусы осенней закладки нашей будущей лужайки:

•  
• Во-первых, октябрь – месяц более свободный от садово-огородных дел, чем, например, апрель. В октябре урожай уже убран, грядки подготовлены для подзимнего посева-посадки овощей и у трудолюбивого огородника появляется время для отдыха. Но ведь правильно говорят: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня!». Зачем мы будем тратить драгоценные весенние деньки, если заложить новый газон нам по силам сегодня?
• Во-вторых, посеянные поздней осенью семена газонной травы перезимуют и благополучно взойдут ранней весной, как только растает снег, и почва прогреется до нужной температуры. После схода снежного покрова в земле будет достаточно влаги и вам не потребуется ежедневно поливать ваши посевы.
• В-третьих, посеянные под зиму семена взойдут еще до того момента, как вы сможете весной вскопать и подготовить участок под закладку газона. Следовательно, к июлю молодая лужайка осеннего посева будет более густой и пышной, а значит, лучше перенесет жару и засуху.

Итак, плюсов в подзимнем посеве, на мой взгляд, вполне достаточно. Но нельзя забывать и о минусах – если осень будет длительной и теплой, наши семена могут прорасти. Тогда их шансы на успешную зимовку практически равны нулю – молодые растеньица будут еще слишком слабыми и уязвимыми, ведь мощной корневой системы у них еще нет, да и надземная часть практически отсутствует. Значит, мы должны постараться посеять семена как можно ближе к морозам, чтобы они не взошли - здесь каждый садовод должен ориентироваться на свою климатическую зону.

Ну а теперь чуть подробнее о самом посеве.

Как только у вас появилось немного свободного времени – перекопайте и разровняйте участок, предназначенный под закладку газона. Очень хорошо, если подготовленная почва польется парой-тройкой осенних дождиков, да и просто постоит неделю-другую – так она осядет и слегка уплотнится. Как только по ночам начались регулярные заморозки – можно сеять. Выбираем сухой денек (сугубо для личного удобства и комфорта) и приступаем:

•  
• еще раз подравняем граблями перекопанный заранее участок, если почва осела неравномерно; - рассыпаем семена, стараясь распределить их равномерно по всей поверхности участка, запланированного под газон;
• заделываем семена в почву граблями и обязательно уплотняем посевы.

 На этом моменте можно расслабиться и отдыхать – больше вашего участия в жизни газона не потребуется до весны.

Если в ваших планах было намерение обзавестись собственной зеленой лужайкой – попробуйте исполнить свое желание прямо сейчас, не откладывайте до весны – у вас все получится!

Автор статьи: cat2008.

Сад подсолнухов может поражать своим разнообразием и расцветками. Главное, подобрать правильно сорта и разместить их на участке. Отличительная особенность подсолнухов кормовых – это их высота, которая может достигать двух-трёх метров. Рост же декоративных подсолнухов колеблется от 30 до 150 см. Исходя из этого, гигантские подсолнухи высаживаются по периметру садового участка, либо на заднем плане,  либо ими загораживают хозяйственные постройки. Ко всему прочему высокие подсолнухи замечательно защищают от ветров.

Декоративные невысокие и миниатюрные растения сажают в клумбы и миксбордеры на среднем и переднем плане. Главное правило – это посадка подсолнечника группами, которые смотрятся гораздо выгоднее одиночных цветков. Солнечный сад немыслим без топинамбура. Ведь это тоже разновидность подсолнуха, у которого главное достоинство сладкие съедобные и очень полезные корневища.
Цветки подсолнуха удивляют своей формой и строением. Многоцветковые виды подсолнуха отличаются необычайно красивыми соцветиями, которые обычно используют для срезки. Есть  и махровые и полумахровые формы цветков. Лепестки подсолнухов бывают круглые и овальные, длинные и короткие, изогнутые и прямые.

Создавая сад солнца, следует высаживать семена подсолнухов в течение всего мая и июня, чтобы обеспечить беспрерывность цветения вплоть до заморозков. Разнообразие расцветок позволяет сотворить сад в теплых разнообразных тонах желтого насыщенного цвета с вкраплениями необычных  ярких красных и коричневых оттенков. Уход за солнечным садом прост. Подсолнухи засухоустойчивы и не требуют частого полива. Единственное, нужно  постоянно удалять засыхающие листья и отцветшие цветки.

Солнечный сад один из самых запоминающихся и самобытных приёмов ландшафтного дизайна. Подсолнухи – дети солнца привнесут в сад солнечную энергию, привлекут разноцветных красивых бабочек и позволят даже в ненастный пасмурный день всегда быть с множеством теплых ярких солнышек.

Выбор местоположения. Первым делом подберите хорошее расположение в саду. Здесь вы должны учитывать два критерия: оптимальное место для наилучшего украшения сада, а также подходящее положение для будущих растений. Большинство садоводов рекомендуют сооружать цветники в том месте, где достаточно солнечного освещения и при этом нет угрозы сильного ветра. Кроме того, не нужно стремиться к сооружению множества небольших клумб, наиболее рационально большие клумбы и в малом количестве. Если вы хотите, чтобы ваша клумба все время выглядела необычно, то посадите многолетние цветы, а также поместите всевозможные емкости типа горшков. Они будут предназначены для однолетних растений, в результате чего каждый сезон ваш сад будет смотреться оригинально.

Подготовка почвы. Как только вы определитесь с подходящим местом, нужно позаботиться о грунте. В первую очередь устраните всевозможные предметы (камни, палки), а также выдерните сорняки. Иногда приходится сооружать грядки на месте газона, в таком случае заранее уберите дерн. Для придания тяжелому грунту легкости смешайте его с песком, а если почва наоборот легкая, то вы можете применить глинистый грунт. После этих работ добавьте в состав грунта компост. Это вещество сделает землю в вашем цветнике более плодородной, а также улучшит воздухопроницаемость и способность почвы к удержанию влаги. В целом компост позволит наилучшим образом удобрить почву, независимо от того, легкая она или нет.

Обработка почвы. Чтобы растения хорошо развивались, сделайте так, чтобы почва была рыхлой, так как корни в этом случае будут находиться в наилучших условиях. Используя различные садовые инструменты, обработайте почву на глубину как минимум 30-35 см. В процессе этого добавляйте в нее глину, компост и прочие средства для удобрения. Если ваша грядка рассчитана на многолетние цветы, то рекомендуется использовать минеральные или органические подкормки, которые рассчитаны на весь год. После покупки удобрений строго следуйте инструкциям. Вносить в грунт их нужно во время обработки весной.

После этого хотя бы примерно продумайте и нарисуйте вашу будущую грядку. Цветы, сильно отличающиеся оттенками, необходимо отделять цветами одной окраски, в противном случае клумба не будет смотреться максимально эффектно. Следующим этапом подумайте о высоте всех ваших цветов. Ближе к краю нужно сажать невысокие экземпляры, а по направлению к центру – повыше. Таким образом, посередине будут располагаться самые высокие растения. На ваше усмотрение в центре можно даже посадить небольшой кустарник.

Во время выбора цветов позаботьтесь о различных характеристиках их роста. То есть вы должны обязательно брать в учет ваш регион, особенности его погодных условий, а также тип грунта. Все эти параметры нужно знать о каждом вашем цветке. Если вы не будете грамотно оперировать данными характеристиками, то разные цветы начнут цвести в различное время, и вы не получите задуманный вами рисунок. Более того, вы можете сделать так, что в течение всего года отдельные виды будут цвести постоянно.

Наиболее эффектно выглядят такие клумбы, в которых цветы посажены достаточно тесно. Обычно их габариты составляют около пяти метров, а форма круглая или квадратная. Вы можете посадить астры, циннии и т.д. Если выбранные вами экземпляры имеют одну и ту же высоту, то желательно создать возвышающийся рельеф грунта.

Ну и естественно, не следует забывать о совместимости растений. Вырастить на одной клумбе рододендроны и розы врятли получится из-за различных предпостений к почве и условиям.

Формованные живые изгороди – это изгороди, созданные из кустарника и деревьев, имеющих обильную, плотную крону, чтобы растения хорошо поддавались стрижке. Изгородь может быть вечнозеленой – тогда используются падуб, самшит, тис. Или из листопадных растений, таких как бук, граб, боярышник. Красиво подстриженные, имеющие четкие геометрические контуры, такие изгороди придадут логическую завершенность, как всему участку, так и отдельным его частям. При формировании изгороди нужно учитывать не только ее назначение, но и природные особенности самих растений. Теневыносливым древесным породам больше подойдет прямоугольная форма. Для светолюбивых же растений такая форма не годится, они могут оголиться снизу. Им больше подойдет конусообразная или трапециевидная форма, в этом случае свет равномерно распределяется по всем ярусам. Шарообразная, округлая форма для растений наиболее естественна, но сама стрижка требует большого опыта и профессиональных навыков.

Свободнорастущие живые изгороди можно устроить, если позволяют размеры участка и наличие свободного места. Для такой изгороди можно использовать растения, хоть и плохо реагирующие на стрижку, но зато красиво и обильно цветущие. Хорошо подойдут растения с компактной от природы кроной. При посадке, свободнорастущую изгородь нужно сильно обрезать, чтобы добиться впоследствии роста в форме куста. В процессе роста  изгородь следует подстригать в зависимости от образования генеративных веток.

По высоте можно выделить три типа изгороди: бордюр – изгородь высотой до одного метра, живая изгородь – от одного до трех метров высотой  и живые стены – изгороди, высотой более трех метров.  Растения для бордюров используются низкорослые, густо ветвистые, медленно растущие.  Устраивают бордюры вдоль дорожек, очерчивают ими границы клумб, газонов и террас.
Бордюры бывают как формованные, так и свободно растущие. Для формованных бордюров подойдут самшит, жимолость некоторых видов, для свободно растущих – японская айва, падуболистная магнолия, вереск и многие другие.

Для устройства собственно живых изгородей предпочтительнее  выбирать растения теневыносливые, с медленным ростом, ветвистые, с густо расположенными листьями небольшого размера.  Такие как туя, лавр, крушина, боярышники. Если планируется свободно растущая изгородь, то для нее следует подобрать декоративные растения, красиво цветущие, декоративнолистные, с ярко окрашенной зеленью и корой. Это могут быть Барбарис, войлочная вишня, смородина, пираканта.
Живые стены высаживают обычно по периметру участка, обозначая ими его границы. Кроме декоративной,  Живые стены несут еще и функцию защиты от ветра, пыли и шума. Пригодны для живых стен практически все породы деревьев, главное, чтобы они обладали густой кроной и хорошо поддавались стрижке. Обычно используют медленно растущие теневыносливые, породы деревьев – ель, лещину, граб, падуб.  Если требуются живые стены большой высоты, более пяти метров, используют породы, не требующие формовки – кизил, яблоню, грушу, боярышник.

Красивый, ровный, изумрудного цвета газон радует глаз, пожалуй, ничуть не меньше любого цветника. Вид нежной зелени успокаивает и умиротворяет. А какое удовольствие – пройтись босиком по мягкому ковру из трав или поваляться с книжкой, расстелив плед, а может и позагорать…

Тенистый или солнечный, маленький или большой, какой бы ни был наш сад, наверняка в нём найдётся такое местечко, на котором расположился уютный газон, газончик или лужайка. И неважно, из каких трав состоит наша зелёная «поляна», из элитной смеси газонных трав или неприхотливого клевера, чтобы она выглядела привлекательно, ей нужна забота и своевременный уход, так же как и всем остальным обитателям сада.

Весной, после схода снега, наш газон может предстать перед нашими взглядами в не совсем симпатичном состоянии, даже если мы тщательно прибрались и поухаживали за ним осенью. Где-то возможно появились проплешины, где-то холмики, воздвигнутые надоедливым кротом, или снег в укромном тенистом месте никак не тает, отчего появились намёки на снежную плесень…

Первым делом раскидаем эти кучи слежавшегося снега, которые никак не тают где-нибудь в тенёчке, если такие есть, чтобы под ними газон не выпревал, не вымокал и не «заболевал».

Подкормка газона весной.

Когда земля ещё не совсем оттаяла и на участке достаточно влажно –  очень подходящее время провести подкормку. Удобнее всего воспользоваться готовым комплексным удобрением для газонов, весенним, с преобладанием азота, и внести его, соблюдая пропорции, указанные на упаковке. Но даже если по какой-то причине нет возможности подкормить газон ранней весной, и он уже достаточно просох, то перед внесением удобрения, его нужно хорошенько полить, чтобы молодая травка не получила ожогов.

Прочесывание.

Очень важно весной хорошенько прочесать поверхность газона, даже если мы осенью всё чисто-начисто прочесали. За зиму образуется войлок – такое замечательное убежище для вредителей и всяческих инфекций, от которого обязательно нужно освободить газонную траву. Поэтому нужно тщательно пройтись веерными граблями вдоль и поперёк всей лужайки, бывает и не один раз.

Аэрация.

Так как почва под растительным покровом очень уплотняется, то в ней нарушается воздушный обмен и затрудняется доступ питательных веществ и влаги к корням. Поэтому после прочёсывания возьмёмся за вилы и пройдёмся по всей площади газона, местами прокалывая почву на глубину сантиметров  так 10. Это называется аэрацией. И существуют даже специальные приспособления для этой процедуры, например, грабли-аэраторы или весёлые сандалии-аэраторы .

У нас, к примеру, этот приём ещё и помогает быстрее просохнуть почве, газоны теперь ведь водятся и на бывших болотах.

Подсев травы.

В тех местах, где образовались «проплешины», нужно выровнять почву и подсеять такую же газонную смесь, которой засеян весь газон, чтобы он не получился «разношёрстным». Кротовьи холмики мы обычно просто разравниваем, никаких ямок или выпуклостей не остаётся, можно опять же травки подсеять чуток.

И ещё один важный момент своевременного ухода за газоном ранней-ранней весной – это своевременный уход с газона То есть пока почва хорошенечко не просохла, лучше без надобности газонную травку не топтать, иначе получатся неприглядные неровности, втоптанности и прочие неприглядности, которые исправлять потом не очень-то интересно.

Автор статьи: Candy.