Птичий дом, для летающих помощников в саду.

Птицы являются нашими помощниками, особенно в период гнездования и выкармливания потомства. Синица, мухоловка или трясогузка за один день отлавливают более 300 гусениц и бабочек. Следовательно, привлечь больше насекомоядных  птиц на наши садовые участки – выгодно! Помимо непосредственно пользы, за ними и наблюдать интересно, да и послушать июньским вечером напевы разных птиц в своём саду - это так здорово.

Для того, чтобы заманить в наши сады побольше птичек, нужно приобрести готовый, а  лучше — смастерить самостоятельно скворечник – закрытое гнездовье для поселения мелких птичек, гнездящихся преимущественно в дуплах (в основном это птицы семейства. воробьиных), и повесить его в правильном месте.

Размеры и материал для скворечника.

Традиционный скворечник представляет собой деревянный домик с круглым, а иногда прямоугольным летком (отверстие для заползания и выползания птицы). Размеры и форма скворечников для разных птиц отличаются. "Традиционный скворечник", возводимый для собственно скворцов и прочих птиц сходного весу и телосложения, в высоту составляет 30–40 см, дно – 14х14 см, и имеет леток диаметром в 5 см. Крышка должна быть съемная, чтобы мы могли его почистить, если сам скворец обленится, или достать скворца, когда тот сильно растолстеет, объевшись наших гусениц (шутка).

Синичник, как разновидность скворечника, имеет те же формы, но несколько иные размеры: высота от 25 до 30 см, дно – 10х14 см, леток диаметром 3 см. В такие домики, кроме синиц могут  заселиться и горихвостки, и мухоловки-пеструшки.  Если сделать леток чуть больше, буквально 3,5 см, то туда уже пролезет дюже нахальный воробей, от которого пользы в саду не так много, поэтому следите за размером летка внимательно.

Если вы планируете привлечь в свой сад именно мухоловку, то домик для нее должен быть еще меньше: высота 8–10 см, дно – 10х10 см,  леток – 2.6-3 см. Это «сооружение» так и называется –  мухоловочник. Существуют и другие модификации птичьих домиков –  полудуплянка, трясогузник... Каждый из них устраивается в соответствии с биологическими особенностями тела птиц или их предпочтениями к гнездовью.

Сколачивать скворечник лучше из неструганых или "не очень струганных" досок, потому как ежели вы домик изнутри отшлифуете, то птичкам будет затруднительно выкарабкиваться наружу. Толщина досок должны быть — чем толще, тем лучше. 2-2.5 см уже будет хорошо. А 1 см - маловато, в таком домике будет прохладнее.

Красить скворечник лучше всего заранее, и какими-нибудь не очень вонючими и неяркими красками. Бурые, коричневые, темно-зеленые и охряные оттенки - то, что надо! Главное, не покрасьте его изнутри. Можно вообще не красить, или покрасить только крышу.

Как и где разместить.

Естественными врагами привлеченных на участки птиц являются кошки и белки. Они могут добраться до скворечника и просунуть лапу в леток, или отлавливать птенцов выглядывающих из летка сидя на крыше домика. Поэтому козырек крышки скворечника должен выступать над летком на 5–7 см, а то и больше, что бы кошка не смогла дотянуться до летка. Также, иной раз и большие насесты для птичек, что размещают перед летком, помогают кошкам поймать зазевавшуюся птицу.

Идеальное место для размещения приготовленного скворечника – не менее 3 м над землей. Леток располагают на восток или же юго-восток. Что бы не навредить дереву, веревку, которой закрепляют домик, продевают в садовый шланг. Но разместить скворечник можно не только на дереве, но и на стене дома, например, под самой крышей.

Старые скворечники ежегодно очищают (без применения химии) в конце лета – начале осени, после того как обитатели улетят на зимовку.  Просто удаляют гнездовой материал предыдущих хозяев. Хотя поползни, синицы и скворцы могут делать это и сами. Если же вовремя убрать скворечник не удалось, то можно произвести очистку  ранней весной, но не в в зимний период, так как в пустующий дом могут поселиться промежуточные хозяева: лесные сони или летучие мыши.

Мечта любого строителя – это качественный инструмент, который будет исправно работать и не подводить. Для того чтобы качественно провести строительные работы, такие как:

•  
• определить вертикаль;
• сделать заливку цементной стяжки;
• оштукатурить оконные скосы;
• смонтировать кафельную плитку, и т.д., необходимо качественное измерительное устройство, которое называется строительный уровень.

Разновидности и виды уровней.

Пузырьковый уровень.

Он представляет собой прибор, который предназначается, чтобы строить поперечные линии и контролировать их идеальную точность и ровность. Основная цель, для чего применяется данное устройство – это понимание того, что строительный уровень совмещает с одной стороны свойства ватерпаса, а с другой – шнуровой отвес. Конструкция такого инструмента — незамысловатая. Это обычная планка, некоторой длины, в которую вмонтированы прозрачные капсулы. В капсулы заливают технический спирт. При этом оставляется место для воздушного пузырька. Этот пузырек и есть главный определитель ровности измерительной линии.

На сегодняшний день, существуют разные вариации строительного пузырькового уровня. Например, вместо технического спирта в ампулу заливают флуоресцентные вещества, которые облегчают работу в сумерках.

Ампулы также оснащаются увеличительной линзой, это делается для того, чтобы пузырек воздуха было хорошо видно. Это далеко не все нововведения. Современные строительные уровни часто имеют оснащение, которое включает в себя следующие свойства:

•  
• противоударная колба;
• магниты для фиксации уровня на металлических поверхностях.

Лучше других, зарекомендовал себя прибор, который известен под маркой STABILA, который имеет такие преимущества, как:

•  
• легкое считывание результата;
• постоянная высокая точность;
• эргономика;
• алюминиевый профиль точной геометрии.

В среднем ценовом сегменте таких инструментов пользователи выделяют фирмы MATRIX и STAYER.

Еще один параметр, который упрощает работу с инструментом – это наличие делений. Они должны быть нанесены на колбу и хорошо видимы. Чтобы проверит точность такого прибора, необходимо положить прибор на поверхность и запомнить положение пузырька. Затем сделать поворот инструментом на 180 градусов, и если пузырек будет на том же месте, значит, уровень отстроен хорошо.

Стоимость пузырькового уровня — абсолютна разнообразна. Не стоит заниматься поисками самого дешевого инструмента. Инструмент будет использоваться не единожды, а большие погрешности от нестабильной работы дешевого уровня могут плачевно обернуться. Необходимо выбирать уровень с толстым корпусом, что будет предохранять его от ударов при падении.

Лазерный уровень.

Лазерный уровень представляет небольшой аппарат, весьма компактный, который выполняется из прочного пластика, имеет латексные вставки, способные уберечь его от попадания влаги и грязи. Устройство крепится на любую поверхность, обеспечивая действие до 100 м. С помощью лазерного луча выстраивается прямая.

Основное направление при работе с лазерным строительным уровнем – это определение угла наклона лестницы, то есть ступеней. Также он может быть использован при установке подвесных потолков, гардин, при укладке плитки, гранита и т.д. Единственный минус это – высокая стоимость. Но этот минус компенсируется тем, что лазерный строительный уровень позволяет добиваться высоких результатов в работе.

Выбор модели.

Если необходимо приобрести такой прибор, то руководствоваться стоит, во-первых, особенностью самовыравнивания, во-вторых, погрешностью проекции, в-третьих, характеристикой лазерного луча. Первый параметр определяется предельным углом в 5 градусов и минимальным временем настройки компенсатора (эти данные будут указаны в паспорте).

Второй параметр обуславливается погрешностью моделей до 0,5 мм. Такой минимальной погрешностью обладают дорогие модели. Более дешевые модели дают большую погрешность измерения (до 3 мм).

Третий параметр – это мощность луча, его длина, цвет. Так же, как и первый параметр, будет указан в паспорте устройства. Самым лучшим является красный луч с желтоватым оттенком, длина которого составляет 635 нанометров, другой вариант качественного лазерного уровня – это зеленый цвет и длина 532 нанометра.

Все вышеописанное – это всего-навсего основные параметры, которые обязательно учитываются при выборе строительного уровня. Для выяснения различных уточнений необходимо консультироваться с продавцом.

Начнём с выбора участка для строительства.

Перед этим советую арендовать металлоискатель, так как он понадобится для обследования участка на наличие металлолома в почве и прочих сюрпризов, так как при покупке участка это поможет Вам сэкономить. Начать поиск можно с интернет сайтов, специализирующихся на купле-продаже. Но на них не верьте красивым описаниям и фотографиям, даже если на фото участок очень красив, лучше договоритесь на поездку к участку так как это фотографии могут быть сделаны с выгодных ракурсов или вообще не в том месте (Вам же потом придётся строиться на этом месте).

После тщательного осмотра, обязательно поторгуйтесь с продавцом. Умный человек не упустить такой возможности продать свой участок даже сбросив его цену на несколько сотен у.е., ведь не без наценки в несколько тысяч у.е. Вам его продают?

После торгов и согласия продавца нужно подготовить все документы на покупку. Тут уже решайте сами или 50% заплатит продавец и столько же Вы, или всю сумму за оформление участка на Ваше имя придётся платить только Вам.
Если у Вас в руках уже находится папка с документами на Ваш участок, то поздравляю, Вы уже владеете собственным кусочком земли.

Проект и коммуникации.

Строительство начинается с создания проекта дома и коммуникаций на участке. Работа по созданию проектов с подробным описанием (с компьютерной 3D моделью и чертежами) стоит от 400 у.е. до 5000 у.е. (цена зависит от сложности выполненной работы и размеров дома, а так же времени на выполнение Вашего заказа).

После связавшись с областным управлением и заверением проекта ими, нужно подводить коммуникации и приступать к строительству. Прорытие траншей, заземление для кабелей, кабеля канализационные трубы, хранилище отходов, бурение скважины будет стоить, примерно 6000 у.е.

Фундамент.

После подготовки участка к строительству, можно переходить к выбору фундамента для дома. Смотря от того, какого типа почва на Вашем участке будет зависит выбор фундамента.

Для небольшого дома, размещаемого на твёрдой почве подойдёт винтовой (столбчатый фундамент), он самый дешёвый их всех видов, но подвержен коррозии и требует постоянного обслуживания. Если дом тяжёлый (стены будут возводится из кирпича или планируется несколько этажей) то уже понадобится ленточный фундамент, он распределяет вес каждой стены на себя, и довольно дорогой.

Если же Вы купили участок с неустойчивой, болотистой почвой, которая склонна к сезонным передвижениями, то Вам больше всего подойдёт плитный фундамент. Он предназначен для домов средней тяжести расположенных на мягкой почве.

Стены.

После выбора и заливки фундамента приступаем к закладыванию стен (для этого советую использовать газосиликатный блок) он устойчив к не погоде и неприхотлив в использовании. Далее утепление каменной ватой и вставка окон и дверей.

После этих операций перейдём к крыше. Для каркаса лучше всего подходит сталь или алюминий, они долговечнее чем дерево и при правильной влагоизоляции не подвержены коррозии. Кровельных материалов существует очень много. Из всех видов больше всего подойдёт металлочерепица (отличная замена шифера или натуральной черепице) так как при правильной шумоизоляции ничем не уступает натуральной, а стоит в два раза дешевле.

Далее проведём дымоход и подведём коммуникации в дом. После можно заняться внутренней и внешней отделкой. Хорошая замена обоям - обшивка вагонкой (фанера покрытая лаком) уютно, как в деревянном доме.
На этом строительство дома закончено.

Следующий шаг - приведение участка в порядок и создание зоны отдыха. Для озеленения Вам понадобится руководство, а лучше и сам мастер по ландшафтному дизайну, кем я к сожалению не являюсь. Но помните, двадцать лет для сада - это только начало.

Автор: Guttenberg

В чем заключается опасность установки септика при высоком уровне грунтовых вод?

Грунтовые потоки, расположенные на расстоянии от поверхности, меньшем, чем 1 м, при условии неправильной установки локальной канализации грозят тем, что септик может всплыть. При этом нарушается система труб, подводящих и отводящих стоки и они попадают в почву. Как результат возникает масса неприятностей:

•  
• загрязнения грунта отходами сточных вод;
• остановка работы всей канализационной системы;
• попадание воды в камеры и по трубам в дом вместе со всем содержимым септика.

Неправильная установка вызывает также заболачивание местности, нарушение герметичности камер. При обустройстве системы очистки нужно быть готовым к тому, что септик потребует значительных расходов на услуги ассенизаторов, так как сложность их работы сильно увеличивается.

Меры предосторожности.

Для того чтобы предотвратить поломку септика, нужно следовать определенным рекомендациям:

•  
• Тщательно подходить к выбору емкостей. Напор грунтовых вод выдержит лишь прочный и абсолютно герметичный септик. Подходящие варианты материала — полипропилен, полиэтилен, стеклопластик.
• На дне котлована обязательно разместить бетонную подушку. К ней емкости крепятся при помощи специальных ремней. Эти меры сильно снижают риск всплытия.
• Установленный и закрепленный септик важно обсыпать смесью песка и сухого цемента. Иногда используют щебень. Подобные материалы предотвращают заболачивание грунта.

Если за установку септика вы беретесь самостоятельно, лучше не пренебрегать предварительной консультацией специалиста. Отсутствие профессиональных знаний может привести к нежелательным ошибкам. Из подходящего материала для самодельного септика в условиях высокого уровня грунтовых вод выделяют еврокубы. Они обладают необходимым запасом прочности.