Ох уж этот прогресс!

Не успели мы толком привыкнуть к малине ремонтантной, как вот (уже несколько лет как вот) нам пожалуйста - малины, плодоносящие два раза в год. (Малина двойного плодоношения, two-timer)

Первое плодоношение у таких малин начинается, как у ремонтантных  - на побегах текущего года. Обычно в условиях средне-российских - в конце июля на юге, а то и в конце августа.

Второе плодоношение будет, если этим побегам дать перезимовать. Тогда на следующий год они заплодоносят, как "обычные" летние малины

Сорта малины, плодоносящей дважды (two-timers).

На самом деле, в хороших условиях, при достатке солнца, практически любая ремонтантная малина способна дважды отплодоносить. Ничего необычного тут нету. Просто некоторые сорта обладают большим потенциалом роста и, соответственно, плодоношения.

Самый популярный наверное сорт - Raspberry Twotimer® Sugana® - Зюгана. У всех давно на слуху, в Европах этим сортом засажены сотни гектар в теплицах и под открытым небом.

Как видим, даже в название запатентовано слово Twotimer - что озночает "Двухразовик".  Что в этом больше - маркетинга или малины - это уже покажут ваши условия выращивания))

Вообще, последнее время, большая часть ремонтантных сортов позиционируются, как Twotimers.

• Маравилла (Maravilla)  - США, 1996.
• Endosadira - Италия
• Химбо Топ - Швейцария (да-да, Химбо Топ ТОЖЕ).
• Amira
• Delvina (новинка от поляков, 2017 г.)
• Erika ну и так далее)) Особого смысла перечислять нету - я думаю и многие российские сорта будут плодоносить дважды в год не хуже.

А как сделать, чтобы малина плодоносила дважды в год?..

Немного агротехники. Вообще-то ничего хитрого.

Сажаем кусты на расстоянии не менне 0.5 м между кусов. Оставляем побеги текущего года на плодоношение в количестве не более 7-8 побегов. Молодую поросль в течении сезона появляющуюся - удаляем (стараемся не повреждать корневую куса при этом). Особенно побеги третьей волны, которые точно не успеют не то что вырасти, но даже снизу вызреть до холодов - удалять чем раньше, тем лучше.

Далее - после осеннего плодоношения, оставляем примерно половину побегов Скажем так - 2-3 штуки на куст. Если оставить больше - то плохо будут расти новые, молодые побеги весной.

В начале марта или как там у вас получится добраться до вашей малины - обрезаем эти оставшиеся два-три побега примерно на 1/3 (надо срезать отплодоносившую часть).

В регионах, где зимой оттепелей особо не бывает, можно обрезать малину после установления минусовой погоды, и пригнуть ее спокойно на зиму, чтоб лежала под снегом и радовалась.

Ну собственно такая вот нехитрая "хитрость", как получать с ремонтантной малины два урожая - летний и осенний.

Однако, далеко не каждый садовод может похвастаться хорошим урожаем малины, потому что по незнанию или по лени неправильно ухаживает за ней. Так что приходится открывать баночку не своей, а магазинной малины, а от нее такого удовольствия получить не выйдет!

В чем же заключается уход за малиной? В несложных мероприятиях, таких как обрезка малины, подкормка, полив и защита от заморозков. Главное приложить руки и любовь.

Поговорим сегодня немного о том, как правильно обрезать малину.

Малину необходимо обрезать в два этапа. Первый раз проводим обрезку сразу после уборки урожая, ближе к концу лета. Вырезаем отслужившие свой срок двухлетние стебли, без оставления пеньков. Используем для этого секатор. Одновременно удаляем все слабые и поврежденные летние побеги.

Для профилактики заболеваний малины и уменьшения количества вредителей, все обрезанные стебли следует немедленно удалить с участка или сжечь. У оставшихся побегов подрезаем верхушки на 10-15 см. сверху.

Второй раз обрезаем малину весной. Вырезаем стебли и верхушки, поврежденные морозом до здоровых почек. Высота оставшегося побега получается примерно 120-150 см. Оставляем от 5 до 8 стеблей на куст. Если посадки малины будут более сильно загущены, то возрастает вероятность того, что малина заболеет или на нее нападут вредители, которых в густых зарослях труднее вовремя заметить.  Поэтому, не жалея убираем лишние побеги, а оставшиеся сразу подвязываем, чтобы они не полегли.

Чтобы растянуть срок сбора урожая, можно обрезать малину следующим образом. У одной части побегов укоротить верхушки на 10-15 см, у другой части на 20-30 см, у третьей удаляем половину побега, а у четвертой части оставляем только пенек. Таким образом, первыми начнут плодоносить слабо обрезанные побеги, а те побеги, которые были срезаны на пенек, дадут урожай в августе.

Некоторые садоводы проводят обрезку малины только весной. Это возможно только для малоснежных районов, чтобы лишние побеги зимой задерживали вокруг себя больше снега и не вымерзали. Однако, оставлять зимовать можно только здоровые, не пораженные болезнями, ветки.

Как обычно, здесь описаны лишь основные подходы к обрезке малины, каждый садовод, основываясь на личных наблюдениях и опыте, может добавить к этому свои приемы. Кстати, будет интересно услышать о ваших вариантах обрезки и агротехники в комментариях к статье ? .

Если вас интересовала обрезка ремонтантной малины - то это здесь.

Малинник есть, пожалуй, на каждом приусадебном участке и в каждом частном саду. Но часто можно увидеть такую картину: кусты загущены, ягода мелкая, а поросль растет далеко за отведенной малиннику территорией. Садоводы часто говорят, что малина способна расти, как сорняк – где приткнули, там и хорошо. Это верно только отчасти, так как эти садоводы не уточняют, что заслуга такой неприхотливости малины в качестве земли на приусадебном участке. Если грунт тяжелый и жирный, хорошо унавоженный и влажный – для малины это рай. Но есть и другая картина. Иногда просто невозможно сохранить кусты, так как участок сильно продуваем ветрами, почва бедная, а грунтовые воды вымывают все внесенные удобрения. 

Малинник требует контроля, иначе справиться с хаотичным ростом будет очень трудно. Поэтому для высадки кустов нужно изначально выделить такую площадь, чтобы расстояние между ними было не меньше одного метра. Лучший посадочный материал получают из корневого деления куста.

Высадку можно делать и осенью, и ранней весной, с учетом, что почки малины набухают очень рано, при первых признаках оттаивания земли.

Если посадку делают весной – почва готовится с осени: в грунт вносится навоз под глубокую перекопку. Соответственно, при осенней посадке землю удобряют ранней весной.

Подкармливают кусты несколько раз за сезон – перед цветением, при первой завязи и после сбора ягод. По окружности корня делается бороздка, куда укладывается навоз и присыпается землей.

Если осенью по какой-то причине кусты малины не успели посадить, их можно прикопать и накрыть пленкой. А затем присыпать, по мере появления, слоем снега. Кусты прекрасно перезимуют в таком лежачем положении.

Еще несколько обязательных действий.

После плодоношения ветки малины следует обрезать под корень, а из молодой поросли оставлять 3-4 сильных побега. И, конечно, нужно обеспечить подход к кустам для сбора ягоды. Для этого достаточно протянуть две проволоки вдоль всех кустов – одну на середине длинных плодоносящих стеблей, а вторую, контролирующую подрастающие побеги, - внизу.

Таким образом, малинник не «захватит» чужую территорию и будет меньше царапать руки огородника.

Вот и лето прошло, как всегда, до обидного, быстро. Очень хочется верить, что, не смотря на неожиданно ранние утренние заморозки, бабье лето нас еще побалует. Но осень дама капризная и чаще всего, дождливая. Поэтому используем солнечные денечки по максимуму.

Посадка.

Середина Августа – начало Октября, самое лучшее время для посадки или пересадки малины - она успеет укорениться и удачно перезимует. Оптимальный вариант, подобрать несколько сортов малины- 2-3 сорта летней, и 1-2 ремонтантной. Так вы получите достаточно растянутый срок созревания и сможете баловать свою семью 2-3 месяца этой замечательной, ароматной и витаминной ягодой. Добавьте еще сорт с желтыми или оранжевыми плодами и эстетическое удовольствие, вкупе с превосходными вкусовыми качествами, вам обеспечено.

Подробнее, о способах посадки малины тут >>

Обрезка.

Если вы не вырезали отплодоносившие побеги сразу после сбора ягод - поторопитесь это сделать сейчас. Пусть ваша малина все свои силы направляет на подготовку к зиме и не тратит их на не нужные нам стебли. Обрезать эти побеги нужно под самый корень, не оставляя пеньков. Если побеги первого года выросли очень длинными - их тоже можно укоротить на 20-40 см, в зависимости от высоты побега. Такие верхушки чаще всего вымерзают- ведь вызреть и одресневеть они уже не успеют. А вот у ремонтантной малины можно вырезать все побеги, ведь она дает свой урожай на побегах первого года.

Еще раз осмотрите свой малинник. Нужно вырезать засохшие, больные или поврежденные побеги.

Все удаленные части лучше вынести за пределы сада и сжечь.

Несмотря на свою простоту, обрезка является хорошим профилактическим мероприятием, например, от клещевых паразитов. А отсутствие загущенности в малиннике не даст развиваться грибку и прочим болезням.

Готовим почву.

Малина очень не любит пересыхание верхнего слоя почвы, и мы все лето усиленно мульчировали почву скошенной травой, соломой или торфом. С наступлением холодных ночей в теплом слое мульчи с удовольствием селятся мыши и различные насекомые вредители. Поэтому лучше убрать всю мульчу на компостную кучу- через год-другой мы вернем её, но уже в качестве удобрения.

Большая часть корней у малины расположена в поверхностном слое почвы, поэтому отказываемся от перекопки в пользу рыхления. Кстати, если осень засушливая, вы, таким образом еще и испарение уменьшите, чему малина будет очень рада.

Подкормка.

Перекормить малину очень сложно и, тем не менее, осенью нужно ограничить поступление азотных удобрений. Если этого не сделать малина будет продолжать расти вплоть до заморозков. Естественно, молодые, не одревесневевшие побеги не выдержат даже самые скромные морозы. Но и совсем оставить малину без подкормки нельзя. Благодаря ей мы увеличиваем число цветочных почек, и соответственно увеличиваем будущий урожай. Поэтому отдаем предпочтение калийно-фосфорным удобрениям из расчета 50-60 грамм суперфосфата и по 30-40гр сульфата калия (или 100 гр золы) под каждый куст.

Подготовка к зиме.

Для начала аккуратно удалим все листья- после морозов они начинают отсыревать и гнить, повреждая почки.

Если вы счастливый обладатель зимостойких сортов малины, вам достаточно связать малину пучками, чтобы стебли не сломались под тяжестью снега.

Остальные сорта малины лучше пригибать и пришпиливать к земле. Делать это нужно осторожно (чтобы не сломать побеги) и максимально низко-не выше 30-40 см, чтобы зимой малина была полностью покрыта снегом. Делать это лучше в конце сентября- когда побеги еще достаточно гибкие.

Вот и все. Малина к зиме готова. За ваше внимание и труд малина отблагодарит вас большим урожаем ароматных и очень полезных ягод.

Автор статьи: Исаева В.

Вкусная и ароматная лесная малина растёт в естественных условиях в лесу. Это говорит о том,что растение очень неприхотливо. Но по всей территории России растёт малина и в садах. И чем крупнее и вкуснее и обильнее урожай мы хотим получить, тем больше внимания мы должны уделить этой любимице детей и взрослых. А для этого мы должны знать,что же она предпочитает.

Почва и освещение для малины.

Малина может выдерживать и кислую реакцию почвы и полутень. Но хорошего урожая в таких условиях, она не даст. Поэтому, выбирая место для малинника, принимаем это во внимание. Разбивать малинник лучше на солнечном месте, защищённом от холодных ветров.

Малина предпочитает хорошо удобренные плодородные почвы. Хорошо растёт на супесчаных почвах и лёгких суглинках.

Лучшие сроки посадки.

Лучшее время для посадки малины,  начало сентября. В этом случае, до морозов, малина хорошо укорениться и легче переживёт зиму. Но в тех регионах,где снежный покров маленький,лучше либо перенести сроки посадки на весну, либо хорошо укрыть молодые саженцы.

При покупке саженцев ,нужно обратить внимание,чтобы стебель саженца  был не меньше 0,5см.и до 1см.

Способы посадки.

Способы посадки бывают ямные и траншейные. Траншейные будут лучше,потому что по всей ширине и длине ряда можно равномерно удобрить почвенный состав.

Закладывать траншею лучше с севера на юг. Ширина от 70 см до 1 м. Глубина 40-50 см.

Малина растёт на одном месте от 10 до 15 лет. Поэтому лучше на дно траншеи заложить перепревший навоз. Он без воздуха будет более медленно разлагаться, и постепенно отдавать питательные вещества. Верхний плодородный слой перемешать с компостом,в равных пропорциях. Добавить золы, около 200гм на квадратный метр. На такой же объём добавить столовую ложку двойного суперфосфата. Перекормить малину практически невозможно.

Через каждые четыре метра,ставим столбы для шпалер. Поставленные при закладке на дно траншеи, они будут более устойчивыми. Высаживаем саженцы, не заглубляя корневую шейку. Но на легкий супесчаных или песчаных почвах нужно слегка заглубить. Потому что песок быстро сохнет, и корням будет не комфортно в сухой почве.

Саженец при посадке нужно слегка потряхивать, для более плотного контакта корней с грунтом.

Расстояние между кустами — от 40  до 60 см. Если закладывается два или несколько рядов, междурядья должны быть не менее полутора метров.

Малина влаголюбивое растение, но не переносит застоя воды. Нужно хорошо полить посадки и замульчировать почву  вокруг саженцев. Сами саженцы, укоротить до 15-20 см. и обрезать листья, для лучшего развития корневой системы.

Конечно, процесс этот достаточно трудоёмкий, но оно того стоит. Ведь радовать вас малинник будет не один год.

Я при закладке малинника, по бокам и торцам траншеи,  вставила листы  шифера, поэтому моя малина не расползается массово по саду. Между столбами натянула проволоку. Первый ряд на высоте 60 см., второй — на высоте 100 см. Молодые побеги прищипываю в июле, и они дают дополнительные ветки.

Чищу  посадки, прореживаю, удаляю мелкие ветки, срезаю подмёрзшие макушки - весной. Считаю, что так малина задержит больше снега, и ей будет теплее. Ведь при -30 малина подмерзает.

Ремонтантную малину срезаю осенью под корень. Пробовала оставлять побеги и рано летом получать первый урожай, мне не понравилось. Ягода заметно меньше.

Удивительно, о ежевике знают почти все, но вот выращивать её берется не каждый. А ведь достоинств у этой ягоды не меньше, чем у ближайшего родственника-малины, а может даже и больше...

Вот сахара в ней точно больше-ежевика более сладкая ягода. И витаминов в ежевике больше, чем в малине. Именно благодаря им ежевика успешно используется для лечения ОРЗ и пневмонии, склероза и нефрита, невроза и больных суставов. Но самое важное открытие последних лет - это способность ежевики не только предупреждать, но и сдерживать рост раковых клеток.

Ягода с массой достоинств.

Отличительная особенность практически любого сорта ежевики - неприхотливость. Если вы являетесь сторонником «ленивого сада» и предпочитаете в саду работать с удовольствием, а не падать от усталости - эта ягода словно создана для вас. Уход минимален, а результат вас непременно порадует.

Урожай у ежевики впечатляющий. 10, 15 и даже 20 кг ягод с одного куста. Ягоды крупные и сочные, к тому же их очень много на одном растении. Кисти ежевики — многоягодны. Собирать их – одно удовольствие. Плодоношение растянуто почти на месяц - вы сможете радовать всю свою семью почти ежедневной порцией свежих ягод.

Даже в полутени урожайность останется на высоте. Но выращенные на солнце ягоды, конечно же, слаще.

В отличие от малины, ягоды ежевики отрываются вместе с цветоложем, благодаря чему плоды не мнутся, надолго сохраняют товарный вид, хорошо транспортируются и дольше не портятся.

Еще одно преимущество - позднее цветение. Оно у ежевики начинает в июне, когда уже минует угроза весенних заморозков. Притом ежевика растение самоопыляемое. Поэтому каждый год у этой культуры - урожайный.

Одно огорчает - колючесть побегов. За это свойство она и получила свое название- ёж ягода, которое позже превратилось в ежевику. Но и тут селекционеры нашли выход. Но обо всем по порядку.

Разновидности  и сорта ежевики.

Многие до сих пор знают только дикий вид ежевики, с мелкими, рассыпающимися от первого прикосновения плодами. Тем не менее, существует уже достаточно большое количество окультуренных сортов. Чаще всего их делят на две группы: Стелющиеся или росяники и прямостоящие - куманики. Прямостоящую группу так же называют собственно ежевикой. Куманики более зимостойки, зато у росяники ягоды крупнее, да и созревают они раньше.

Прямостоячая ежевика очень схожа с малиной. Посадка и уход за ней совершенно одинаков.

А вот выращивание росяники немного отличается.

Если вы устали бороться в своем саду с бесконтрольно расползающейся в разные стороны малиной - вы, наверняка, полюбите росянику. Ведь она совершенно не дает отпрысков. Только представьте, насколько это облегчит жизнь вам, а возможно и вашим соседям.

К тому же, у росяники есть бесшипные сорта, что делает её невероятно привлекательной для садоводов. Одни из самых популярных сортов бесшипной ежевики, это:

• Торнфри- один из самых старых сортов, выведенный еще в 1966 году. Если сравнивать с малиной, то этот сорт урожайнее в 3-4 раза, что делает его невероятно популярным и сейчас. Сбор урожая - в августе.
• Лох-несс – очень популярный сорт английской селекции. Урожайный, сладкий и ароматный. Отличная лежкость и транспортабельность. Сбор урожая - в августе.
• Блэк сатин – сорт с очень вкусными, кисло-сладкими ягодами массой до 8 грамм. Ягоды выровненные, продолговато округлые, не мельчают на протяжение всего периода плодоношения. Для увеличение транспортабельности этот сорт снимают немного недоспелым. Очень урожайный.
• Трипл Краун - само название, Тройная корона, говорит само за себя. Все, что мы ценим в ежевике - выносливость, урожайность и вкус представлены в этом сорте в лучшем виде. Срок созревания - средний.
• Навахо - удивительный сорт с просто огромным количеством ягод. Неприхотлив, не требователен к почве. Ягоды сочные, сладкие, хорошо переносят транспортировку. Созревание плодов начинается уже в июле.

Посадка и уход.

Место для ежевики лучше выбрать солнечное, укрытое от сильных ветров. А вот почва может быть любой, главное, чтобы она не была сильно переувлажнена - этого ежевика не любит.

Посадка ежевики тоже не принесет вам больших хлопот. Эта культура одинаково легко приживается как весной, так и осенью. Единственное, посаженную осенью ежевику следует укрыть, чтобы исключить вымерзание.

Для посадки готовят яму размером несколько большую, чем корневая система купленного саженца - примерная ширина около 50 см. Глубина ямы обычно 40-50 см. Подготовьте почву: смешайте пол ведра компоста, 0,5 л древесной золы и 100-150гр суперфосфата. Добавьте в эту смесь 8-10 ведер садовой земли и хорошо размешайте. Насыпьте часть этой почвы в ямку и сделайте холмик на котором расположите саженец. Холмик должен быть вровень с землей, чтобы при посадке не произошло заглубления шейки - это может ослабить растение. Засыпьте оставшейся почвой, утрамбуйте и пролейте.

Расстояние между кустами 1,25-1,5 метра. Между рядами – 1 метр.

В качестве ежегодной подкормки используйте обычный перегной. 1 ведро перегноя под куст ежевики весной будет и хорошей подкормкой и послужит мульчей, сохраняя влагу.

Выращивание ежевики имеет свои особенности. Дело в том, что у ежевики наиболее урожайным является побег второго года. В отличие от малины, у которой побеги второго года отмирают, у ежевики они продолжают расти. Но урожай на них настолько незначителен, что их лучше удалить сразу после сбора урожая. Так вы и питание оставшихся побегов усилите и увеличите освещенность всего куста. Обрезку производят на уровне земли, вырезая сразу весь побег.

Формирование кустов.

Кусты у ежевики мощные и очень высокие - в некоторых сортах длина побега достигает 5-6 метров и больше. Для того, чтобы исключить загущенность посадок, да и для собственного удобства при сборе этой ягоды, необходимо установить шпалеры с тремя-четырьмя рядами проволоки на расстоянии 30-50 см между ними. Для лучшей освещенности кустов располагать её лучше всего с севера на юг.

Направляйте побеги второго года на верхнюю часть шпалеры, а молодые побеги первого года только на нижние, заранее формируя их в горизонтальном направлении. Осенью, когда придет время снимать и пригибать их к земле - вы сделаете это без труда.

Ежевика культура настолько урожайная, что специальных мероприятий для увеличения урожая обычно не проводят. Но, если вам захочется его увеличить, то не сложные агротехнические приемы вам в этом помогут. Для этого чаще всего делают обрезку побегов первого года. Когда эти побеги, достигнут высоты 1,5-1,8 метра, прищипните верхушки. Когда боковые побеги вырастут до 50-70 см их тоже прищипывают.

Ежевика, имеет мощную корневую систему. При этом она культура влаголюбивая и нуждается в регулярном поливе. Особенно, в первый год посадки и в июне- июле, когда активно образуются завязи. Полив нужен и осенью, когда еще идет активный рост побегов. Но в нашем климате засушливая осень явление редкое, поэтому обычных дождей будет достаточно.

Зимовка.

Есть у ежевики и недостаток. Один, но вполне решаемый - слабая морозоустойчивость. Укрывной материал, желательно в 2 слоя, настеленный на пригнутые к земле побеги , поможет избежать вымерзания. В качестве укрывного материала можно использовать и обычную листву, солому, опилки.

Как только наступают первые настоящие заморозки, вы можете приступать к укрытию. Для этого побеги первого года нужно готовить заранее. Подвязывание как можно ниже на шпалере и есть такая подготовка. Подготовив ежевику таким образом, осенью вы легко сможете связать горизонтальные побеги в пучки, пригнуть их к земле и укрыть. Помните, что сами побеги не выделяют никакого тепла. Тепло отдает земля. Поэтому и укрывать нужно побеги сверху, прижимая к земле.

Размножение.

Ежевика может расти на одном месте до 15 лет. Размножается ежевика различными способами. И семенами (но при этом не сохраняется материнские признаки), и черенками, и делением куста. Но самый простой способ - укоренение верхушек побегов.

Выкопайте небольшую ямку возле материнского куста, пригните туда побег, пришпилите его и прикопайте. Обильно пролейте. Вы можете прикопать и саму верхушку или, отступив около 20 см от верхушки - укоренение произойдет в обоих случаях. Лучшее время для пришпиливания побегов - август. Через месяц вы уже получите хорошо укорененный побег и его можно будет отрезать от материнского растения.

Вот собственно и все нехитрые приемы, которые используют для выращивания этой удивительно красивой, вкусной, ароматной и очень урожайной ягоды.

Автор статьи: Исаева В.

См. также:

Как-то давным-давно, лет двадцать назад, (а может и еще раньше), я где-то прочитал (а может и услышал) про такое чудо, как малина ремонтантная. Из той немногой информации, осевшей в глубине памяти, надолго осталось только то, что она хоть и урожайная, но менее ароматная и вкусная, чем обычная малина. По этой самой причине, я на саженцы ремонтантной малины на рынке внимания не обращал, а поскольку выращивание малины (обычной) меня никогда не занимало (слишком много возни и проблем) — то малины у меня долгое время вообще не было.

Но тут случился интересный случай. Бродя в межсезонье по распродаже саженцев, наткнулся на уже укладывавшую свои саженцы в машину для отъезда домой, семейную пару. Заинтересовался я не малиной, а каким-то другим саженцем. А потом обратил внимание на малину, уж не знаю почему - то ли потому, что все равно выбор был не большой, то ли просто так сложилось...

— Плодоносит на побегах этого года! — с похвалой в адрес малины в голосе подсказал мне бородатый растениевод. Жена его меж тем продолжала складывать в машину ящики с разными саженцами...

И то ли я подумал, что надо же посадить малины уже... То ли сработал инстинкт - "бери пока есть"... То ли еще какая причина приключилась, но взял я "про запас" себе два кустика малины сорта "Полана"... Даже не подумав тогда, что это вот она самая и есть — ремонтантная, с негативной ассоциацией из прошлого века.

По приезду домой, неспешно озаботился поисками описания сорта. И вообще, отчего она, собственно, плодоносит на побегах текущего года, а не на прошлогодних. Сразу выяснилось, что это ремонтантная малина. Но дальше следовало такое заманчивое описание, что я вовсе не расстроился (да и глупо было бы из-за двух кустиков расстраиваться), а проштудировал еще несколько, многомудрых и не очень, статей.

Что такое "ремонтантная малина" и чем она отличается от обычной?

Обратимся для начала к Википедии, чтобы она нам грамотно прояснила суть термина "Ремонтантность".

Вообще-то, к малине этот термин в полной мере от нести нельзя, потому что отдельный побег не плодоносит повторно в течении одного вегетационного периода, а просто плодоносит дважды — сначала на молодом побеге текущего года, а если его осенью не обрезать — то на следующий год (то есть следующий вегетационный период) — плодоносит еще раз. Но если не придираться к названиям, а подойти к сути — что нам это дает?

Преимущества ремонтантной малины перед обычной.

Чтобы понять, в чем преимущества малины ремонтантной, надо знать недостатки малины обыкновенной. Это и множество вредителей, которые повреждают ягоды и побеги, и болезни, которые благополучно накапливаются в побеге в первый год, и вылазят наружу, расцветая пышным грибным букетом, на второй год, аккурат к моменту плодоношения... Не будем забывать и о надоедливой корневой поросли и необходимости поддерживать малинник в незагущенном состоянии. Всего этого, собственно, мне и хватало, чтобы не заниматься выращиванием малины.

Но зачем же я столь долго лишал себя радости общения с этой ароматной и полезнейшей ягодой! Кабы ранее я узнал, что ремонтантная малина лишена практически всех указанных выше недостатков, уж я бы намалинился вволю!

Судите сами. Если выращивать ее рациональным способом, то есть собирать урожай только с побегов текущего года, а к зиме их срезать до земли, то нам не страшны будут большинство болячек.

Вредители, которые так полюбили жрать ароматную ягодку, летают и размножаются в начале лета, когда цветет обычная малина. А наша ремонтантная цветет гораздо позже, так что пусть вредитель или мутирует (чего нам не надо), или кормится в лесу. Вы вообще представляете себе этот ФЕНОМЕН — малина без червей, и без ядохимикатов притом? Ради только одного такого достоинства можно сажать эту замечательную культуру!

Многие сорта ремонтантной малины не склонны к обильному образованию корневых побегов, то есть отлавливать сбежавший на грядку куст или ловить приветливые взгляды соседей, к которым в цветник залезла ваша малина, тоже не придется.

Обратим внимание и на такой трудоемкий процесс, как укрытие побегов на зиму. Ведь если малину обычную не укрывать, то после суровой зимы урожай получается небольшой, а то и вовсе она вымерзает. А ремонтантная — просто срезается осенью!

Теперь о вкусе. Действительно, кое где проскальзывает информация, что малина ремонтантная в целом бывает менее ароматной и вкусной. Однако селекционеры тоже не дремлют, и колдуют в своих таинственных селекционных лабораториях, и уже кое чего нам наколдовали такого, что по вкусу более чем достойно называться малиной, а по внешнему виду и размеру так и вовсе превосходит ее в разы.

Выращивание и уход.

Давайте рассмотрим способы ухода и посадки этой, столь тщательно разрекламированной мною ягоды, будто я ее продаю На самом деле, я просто обрадован такому вот открытию, а то все, понимаешь, лаптем щи...

Как и когда посадить?

Как обычно, если саженцы с закрытой корневой системой — сажать можно чуть ли не весь сезон. Но я бы не советовал сажать позднее конца мая-начала июня. У продавцов, обычно, место ограниченно, и продавать малину в 2-3 литровых емкостях редко кто будет, а обычно продают в весьма скромных пакетах и стаканах. Понятно, что в таком объеме малина будет деградировать и страдать.

Саженцы с открытой корневой можно сажать весной и осенью. Мне больше нравится весенняя посадка, потому что почти сразу видно, что у нас растет. А если посадить осенью, то видно будет только в следующем году. Но для малины это решающего значения не имеет, так что когда вам захотелось — тогда и сажайте .

Как подготовить грядку или посадочную яму.

Малина ремонтантная очень прожорлива, ведь за один сезон ей надо и нарастить зеленую массу, и ягодкой нас побаловать. То есть ту работу, что обычная малина проделывает за два года, ремонтантная — почти в два раза быстрее. Потому и почвы ей нужны питательные! Обязательно добавляйте при посадке органику — птичий помет, навоз (перепревший, конечно), перегной, компост.. Чем богаты, так сказать. Притом скромничать особо не надо — малину, в отличии от помидоров, перекормить сложно. И бояться отравления нитратами тоже не приходится — вы столько ведер ягод не съедите (наверное, хотя кто вас знает).

В остальном к составу почв малина довольно толерантна. Понятно, что тяжелые почвы надо "облегчать" песком или торфом, а песчаные — наоборот, утяжелять глиной, или опять же торфом. pH близкий к нейтральной реакции, мульчирование для сохранения влаги — вот и вся основная ваша забота по посадке.

Что касается глубины залегания корней, то они в основном находятся в горизонте до 50-60 см, а некоторые могут уходить вглубь гораздо ниже. Но это вовсе не означает, как многие почему-то рекомендуют, что надо копать яму на два штыка — все это занятие лишнее, ибо питательные вещества из верхнего горизонта 20-30 см вполне достаточны. так что яму делайте чуть глубже, чем размер корней вашего саженца — примерно на один штык.

Если у вас грунтовые воды ближе 1 метра — старайтесь посадить малину повыше, на холмик.

Схема и место посадки.

Для дачного участка, если вы не планируете снабжать малиной близлежащий город, вам будет достаточно от 3-4 до 10-12 кустов, в зависимости от вашей любви к ягодам и варенью. С каждого куста малины можно собирать от 2-3 до 5-6 килограмм ягод. Это количество зависит от множества условий, прежде всего — погода, почва и сорт.

Если на сорт и почву мы можем повлиять, то с погодой сложнее. Потому надо сделать все от нас зависящее, чтобы "погоду" малине не портить. Не в коем случае не сажайте ремонтантную малину в полутени (про тень вообще речи нету)— урожай будет как минимум в два раза меньше, чем на полном солнце.

Отсюда же и второе правило - не загущайте посадки, не сажайте кусты ближе 50 см. друг от друга. В промышленных условиях меж кустами делают отступ те самые 50 см (плюс-минус, в зависимости от размашистости сорта), а между рядами — 2 метра.

В сухой год - необходимо поливать, иначе мельчают ягоды.

Надеюсь, кому-то эта статья поможет "привить любовь к ремонтантной малине" .

Дорогие друзья, кто выращивал ремонтантную малину — пишите в комментарии про ваши любимые сорта или другие рассказы и вопросы!

Сахаронакопление:

Сроки плодоношения (данные по Польше, т.е. ориентировочно широта юга черноземья, в Московской области пару-тройку недель добавляем к срокам):