Какой саженец сливы - самый лучший?

Вот вы наверное подумаете, что саженцы в контейнерах, с закрытой корневой системой, лучше, чем с открытой?.. А это чаще всего оказывается неправдой. К сожалению. Ведь это почти тоже самое, что покупать кота в мешке. Мы не видим главное, что нас интересует в молоденьком деревце - корень. А часто случается, что питомники экономят на всем, в том числе и на горшках. Выбирают емкость поменьше, полтора-два литра. И в таком горшочке саженец может томится все лето. А иногда его не успевают продать и выставляют на продажу еще через год...

В тоже время, саженцы с открытой корневой таких издевательств просто не переживут. Поэтому я лично предпочитаю именно саженцы с открытой корневой системой.

Если вы знаете, что саженец свежий, горшок или пакет - достаточного размера, то ЗКС саженец, конечно, приживется легче.

Некоторые Очень Важные Моменты!

Сроки покупки и посадки.

Очень важно не опоздать с посадкой. Саженцы с открытой корневой нельзя покупать, если почки проснулись (даже чутка тронулись в рост). Шанс, что это дерево хорошо приживется, резко уменьшается, даже если почки только набухли. Мы ведь не знаем точно, как давно саженец выкопали?.. А если его выкапывают при вас - это другое дело, тогда чуть распускающиеся почки еще допустимы, но НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ все равно. Ведь если у нас наступает тепло, то листья развернуться очень быстро, начнут потреблять влагу.. а корни — повреждены, и обеспечить влагой деревце полностью не смогут.

Чаще всего слива все равно приживается, но первый год после посадки будет сидеть на одном месте, ни даст никаких ощутимых приростов. На следующий год она обычно бурно трогается в рост, но все равно  - один сезон потерян.

Что касается саженцев с закрытой корневой, то их тоже лучше сажать пораньше, но когда листья все таки распустятся как следуют. Здесь дело в том, что некоторые питомники могут напихать в горшочки или пакеты с землей только что выкопанные или прикопанные саженцы неизвестного качества, и часть таких саженцев бывает просто не хотят приживаться.

Что делать, если вы купили саженец, а почки уже набухают, или, еще хуже - начали расти?... Нужно бы обрезать такой саженец как можно короче, чтобы лишние ростки не тянули влагу. В идеале - оставить одну хорошую почку, как можно ниже (ближе к земле).

На что обращаем внимание.

• При покупке обращайте внимание в первую очередь — на корень. Чем он толще и больше, с несколькими основными ответвлениями, тем лучше.
• Второе - место прививки. Оно не должно быть сильно кривым, изогнутым, должно быть полностью закрыто корой, и не должно быть слишком низко к земле (сантиметров 10 — самое оно, как по мне).
• Отсутствие всяких ненужных разветвлений близко к земле, раздвоений штамба и прочих дефектов, которые легко пропустить на волне азарта. В идеале - однолетний саженец представляет собой прут, толщиной хотя бы с мизинец или  толще, без всяких лишних развилок.

После посадки, (или перед посадкой, не важно), саженец обрезают

Чем больше корней, чем свежее саженец (почки спят), тем меньше обязательно нужно обрезать. И наоборот, если вам приспичило приобрести корявенький, но очень нужный саженец, с набухшими почками, режем его как можно короче. Все таки листьев-потребителей влаги будет меньше, и корни будут спокойно нарастать, не пытаясь судорожно снабдить всех потребителей водой.

Молодые сливы, второй год после посадки...

Хороший саженец в первый год может выдать прут метра полтора длиною. Средний саженец выдаст сантиметров 50-70. А плохонький, заморенный (которых все таки большинство и продается) вообще ничего не выдаст, будет целый год сидеть на месте, иногда покрытый полноценными листиками, а иногда - маленькими, в два раза меньше, чем должно.

Ничего тут такого страшного нету, за лето слива нарастит корневую систему, и по весне выдаст и новые побеги, и полноценные листья!

И еще один момент. Не забудьте обработать посаженную сливу от грибков. С свежим саженцем можно занести в свой сад, например, клястероспориоз. Я обрабатываю "Топазом", обязательно нужно провести хотя бы 2-3 обработки, первый раз - как только почки начнут разворачиваться, и потом еще два раза через 10-15 дней.

В основном все что хотел — рассказал, если будут вопросы - пишите в комментарии!

Второй год жизни молодого деревца требует так называемой «азотной поддержки». Для этого в 10 литрах воды разводят 2 столовые ложки мочевины или, например, жидкого «Идеала» и опрыскивают сливу в первых и двадцатых числах июня.

Деревья от года и до начала плодоношения подкармливают в первой декаде мая смесью из 10 литров воды и 2 столовых ложек мочевины, в первой декаде июня – вместо мочевины используют 2-3 столовые ложки нитрофоски, а середине августа заменяют их 2 ложками сульфата калия и 2 ложками суперфосфата. На один саженец используют обычно 25-30 литров раствора.

Для тех деревьев, которые уже вступили в стадию плодоношения, опытные садоводы обычно используют подкормку, состоящую из трех основных этапов.
На первом этапе, который выполняется перед началом цветения сливы, почву вокруг дерева хорошенько рыхлят, увлажняют и поливают раствором на 10 литров воды по 2 столовые ложки мочевины и сульфата калия, либо заменяют эти удобрения 300 граммами удобрения «Ягодка». Но одно дерево уходит 30-35 литров раствора.

Второй этап подкормки сливы выполняется во время налива ягод. Для приготовления раствора используют 2 столовые ложки мочевины и 3 столовые ложки нитрофоски либо нитрофоску заменяют 300 граммами удобрения «Ягодный исполин» и растворяют в 10 литрах воды. Поливают из расчета 20-25 литров раствора на одно деревце.

Третий этап подкормки производят по окончании стадии плодоношения сливы. В это время деревья поливают раствором в 10 литрах воды 2-х столовых ложек сульфата калия и 3-х столовых ложек суперфосфата. Расход раствора на дерево – 30-45 литров.

Помимо этого, не забывайте ежегодно во время плодоношения в разрыхленную почву вокруг деревца добавлять смесь 1 ведра навозного перегноя  с 1 стаканом извести-пушонки или мела. Такая подсыпка позволяет регулировать кислотность почвы и увеличить урожайность вашей сливы.

Кроме того, само дерево сливы является украшением сада или участка возле коттеджа. Весной она красиво цветет, а летом или осенью, в зависимости от сорта, красиво плодоносит...

Но давайте уже вернемся к посадке сливы. Сажать сливу лучше всего весной, как только позволит погода. Если вы умудренный опытом садовод, то посадочную яму вы заготовили с осени. А если вы нормальный обычный человек, то яму стали копать сразу после того, как привезли к себе на участок свежекупленный саженец сливы.

Зачем вообще эту пресловутую и приснопамятную посадочную яму надо копать с осени - с возмущением спрашивает непрофессиональный садовод у профессионального. Вообще-то никаких особых тайн тут нету - в промышленном садоводстве, где саженцы садют сотнями, возится с каждой ямой подолгу некогда. Выкопал - засыпал плодородной землей и удобрениями - к весне грунт сам уплотнился, осел и сажай себе.А мы и так уплотним, методом ножного топтания .

Ведь у нас, нормальных обычных дачников, есть время повозится с каждой ямкой. Так что смело копаем посадочную яму размером примерно 70-80 см. в диаметре. Если есть силы и желание - можно и метр выкопать. Больше смысла копать нету - все равно пока корни сливы выйдут за границы того метра, пройдет не один год, и питательные вещества там уже частично вымоются, частично сорняки их используют и т.д. Так что 70 см вполне достаточно, чтобы задать быстрый старт. В глубину следует копать не меньше чем на 40 см, но и не больше опять же чем на 70 см. А если у вас вообще чернозем, то копать яму нужно такую, чтоб туда корни поместились.

Чем засыпать и чего добавить в посадочную яму?

Слива, как и другие косточковые, любит кальций. Прямо таки жить без него не может, особенно в пору плодоношения. Потому в посадочную яму смело добавляйте золу печную, доломитовую муку или мел.

Зола также хороший источник калия и микроэлементов. Используйте 1-3 литра золы на 1 дерево.

Помимо золы или извести не помешает добавить и суперфосфата, пару горстей. Перемешайте все это с ведром компоста и доведите до количества, необходимого для полной засыпки ямы хорошей, черной землей, имеющейся в наличии.

Азотом сливу удобрять в первые пару лет после посадки нужно очень осторожно. Если перекормите азотом - получите много сильных побегов, которые будут расти до осени и не успеют вызреть, подготовиться к зиме. Так что подкормку азотом отложите до той поры, пока не увидите, что прирост слабоват.

При посадке обращайте внимание на глубину заглубления штамба. Обычно сажают сливу, привитую на терн, алычу или другой подвой. Заглублять ниже соединения подвоя и привоя нельзя, а вообще смотрите где начинают расти корни и заглубляйте до этого уровня.

Если вы готовите яму весной, непосредственно перед посадкой, то утопчите, утрамбуйте грунт в яме перед посадкой. В противном случае вскоре после посадки вы обнаружите, что слива ваша стоит в ямке, глубиною сантиметров 10 от уровня почвы.

После посадки дерева его необходимо поливать, в любом случае - будь то саженец из контейнера с земляным комом или деревце с голыми корнями. Конечно, дереву с голыми корнями без полива почти гарантирован кирдык, а контейнерное наверное выживет. Но лучше поливать! Смотря по погоде, поливайте раз в неделю или чаще.

Однако, не смотря на высокую морозостойкость некоторых сортов, зимостойкость сливы в целом оставляет желать лучшего. Страшен для нее не столько мороз, сколько сырость. При большом снежном покрове, не слишком низкие температуры воздуха для неё губительны. Почва в такие моменты практически не промерзает. На уровне корневой шейки сыро, и слива выпревает.

Для того чтобы слива не выпревала, практикуется посадка безъямным способом, на холмики. Для посадки сливы выбирают солнечные места, закрытые с севера  и запада от холодных ветров. Вокруг корня насыпается холмик, шириной около метра и высотой до 50 см. Во- первых, с него будет стекать влага, во-вторых будет сдуваться снег, и сильнее промёрзнет почва.

Плодородный слой грунта смешивают пополам с компостом,добавляют 200 гм суперфосфата и 400 гм золы. Слива не любит кислую почву.

Расстояние между кустами обычно рекомендуется оставлять 3 метра, а между рядами — до 5 метров. Я не ошиблась, когда писала «кустами», а не деревьями. Именно так формируется слива в Сибири. Даёт много поросли и образует кусты. Некоторые садоводы Сибири считают, что садить лучше ближе друг к другу, для более лучшего опыления...

Обрезку слива переносит плохо. На стволах и местах повреждения коры течёт камедь. Поэтому обрезать радикально сливу можно только в целях омоложения куста. При её вегетации удаляют сухие ветки, и слегка прореживают.

Причина не регулярных урожаев, весенние заморозки. Цветёт слива на десять дней раньше яблони. И не смотря на то, что её цветы выдерживают заморозок до -3 градусов, в Сибири к сожалению заморозки  в это время бывают и ниже.  Бывает такое один раз в три, четыре года.

Для сохранения цвета применяют дымление, ставят воду под деревом по периметру кроны. Вода испаряется и мороз в радиусе дерева ослабевает. Некоторые садоводы делают над кустами шатры из плёнки, и ставят внутри керосиновые лампы.

Но даже если раз в три-четыре года не получить урожай, то сливу всё равно стоит посадить! А чтобы в годы со слабыми заморозками получать больший урожай, нужно иметь на участке два-три сорта сливы. Очень важно чтобы эти сорта были одного вида, и у них совпадали сроки цветения. Потому что, большая часть сортов сливы самобесплодна. Хорошим опылителем для всех видов косточковых, является вишня бессея.

Сливу лучше собирать не дожидаясь полного созревания. Она дозаривается в лёжке. Причём собранная с веток, дольше сохраняется. Падалица обычно бывает со следами удара о землю, да и муравьи не отказываются от такого угощения.

Размножается слива корневыми отпрысками, прививками.  При размножении косточками, у неё не сохраняются сортовые признаки.

Вот пожалуй и все особенности выращивания сливы в Сибири и на Урале. А выбор сортов с каждым годом всё больше. Появляются новые сорта, не уступающие по вкусу южным.

Сорта, достойные внимания.

Большое распространение получила слива Манчжурская красавица. Это сеянец сливы уссурийской. Завезена из Маньчжурии Н. Н. Тихоновым. Начала свой путь с Дальнего востока. Красная круглая слива, с синим восковым налётом. Отличного вкуса. Урожайность до 8 кг с куста. Созревает к середине сентября.

Сорт Оранжевая. Деревце около 2-х метров. Плоды удлинёно округлые. Оранжевого цвета с беловатым налётом. Вес около 20 гм.
Заря Алтая имеет более мелкие плоды.10-12 гм. Ярко красные,удлинённо округлой формы. Созревает на месяц раньше Маньчжурской красавицы, в начале августа.

Слива Катунская отличается ежегодным плодоношением и урожаем до 30 кг с дерева! Плоды овальные жёлтые с белым налётом. Вкус сладкий с лёгкой кислинкой.

Как-то так получилось, что достался мне вместе с приобретённым участком в придачу, изрядно подзапущенный и постаревший сливовый сад, а точнее – много, много старых больных деревьев, рассаженных во всяких неожиданных местах, где-то и вовсе частоколом, и, если честно, слово «сад» применить к таким посадкам не очень уместно.

Естественно, ни роду, ни племени доставшихся – опознать мне было не под силу, ну, по крайней мере, не всех. Я, конечно, ухаживала за каждым деревцем с удовольствием: омолаживала, подлечивала, формировала заново. Без внимательного знакомства, менять ничего кардинально не хотелось, потому как люблю я сливу, причём разную, потому интересно, что ж за «фрукты» мне достались. От некоторых вот до сих пор терпеливо урожая жду.

Понимая, что одной сливе – опылителя не досталось (а я всё надеюсь, вдруг, кто из соседей, или даже я сама нечаянно, возьмём, да и посадим именно то, что будет на неё «пылить»), у другой почки цветковые подмерзают, третья плодоносит раз через раз, а-то и через два. Вот так и растёт у меня наполовину декоративный набор сливовых деревьев, занимая драгоценное место. И то, что я имею на сегодня – меня не особенно радует. То есть – радует, но как-то уж очень нерегулярно или даже редко.

Однозначно пришла пора что-то менять.

Звучит, право, очень серьёзно. Однако если быть откровенной, то я уже давно мечтаю посадить несколько таких сортов, которые станут началом моего сливового сада, настоящего сада, который будет занимать определённое место на моём участке.

Заложить основу из проверенных временем, обязательно районированных сортов сливы домашней, китайской, и, конечно же, алычи гибридной (русской сливы). В их числе непременно должны присутствовать хотя бы частично самоплодные сорта, и пусть не самые вкусные, но «надёжные». Правда, делать это буду постепенно, и некоторые имеющиеся деревья, я всё-таки собираюсь сохранить, хотя бы ещё некоторое время.

Конечно, рынки предлагают нам сегодня великое множество соблазнительных новинок, перед которыми весьма сложно устоять, зато легко потерять голову и стать совершенно несерьёзным при выборе будущих поселенцев для своего участка. Но я сурово беру себя в руки, в те же руки я беру заранее подготовленный список и отправляюсь не на рынок, а в ближайший плодопитомник. А вот когда будет заложена крепкая основа или, так сказать, «костяк» молодого сливового сада, тогда, пожалуй, можно и позволить разгуляться воображению.

Я, как всегда, рада поделиться своими записями, с которыми я сама отправляюсь на поиски нужных мне экземпляров. Список состоит из известных, выращиваемых многими садоводами на Северо-Западе сортов слив, и их нетрудно найти в наших плодопитомниках. Думаю, они особенно подойдут начинающим садоводам.

• Алёнушка – сорт сливы китайской раннего срока созревания. Самобесплодный. Дерево среднерослое, высотой 2-2,5 метра. Плоды шаровидные, крупные, красные, масса – 30-35 грамм, покровная окраска – тёмно красная, косточка не отделяется. Опыляется сортами сливы китайской и алычи (русской сливы), цветущими в ранние сроки, так же, как и Алёнушка. Есть у неё недостаток – листья и молодые побеги часто поражаются тлёй. К монилиозу и клястероспориозу –относительно устойчива.
• Гек – сорт алычи среднего срока созревания. Самобесплодный. Цветёт в ранние сроки. Дерево среднерослое. Плоды крупные, яйцевидной формы, ассиметричные, весом 35 г. Основная окраска кожицы – жёлтая, покровная – оранжево-розовая с румянцем. Косточка от мякоти не отделяется. Сорт отличается регулярным плодоношением и высокой урожайностью, зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Хорошо адаптируется к различным климатическим условиям.
• Июльская роза (Комета ранняя, Июньская роза) – частично самоплодный сорт алычи. Цветёт в ранние сроки, созревание плодов (неравномерное) начинается в конце июня. Дерево среднерослое. Плоды массой около 30-ти грамм, яйцевидной формы, ассиметричные. Основная окраска кожицы – жёлтая, покровная – красная с розовым оттенком. Косточка отделяется не полностью. Сорт отличатся высокой и регулярной урожайностью, зимостойкостью. К болезням устойчив. Обладает высокой адаптивностью.
• Красный шар – сорт китайской сливы раннего срока созревания. Скороплодный, в плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Дерево среднерослое, высотой около 2,5 метров. Плоды крупные, округлые, красные с сизым налётом, достигают массы 40 г. Косточка полуотделяющася. Урожайный. Зимостойкий. Устойчив к клястероспориозу.
• Кубанская комета – раннеспелый сорт алычи. Частично самоплодный. Дерево слаборослое. Плоды крупные, массой 40 г, округло-овальные, ассиметричные, покровная окраска красная. Не осыпаются при перезревании, хорошо дозариваются. Косточка отделяется плохо. Сорт обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью к основным заболеваниям. Урожаи высокие и регулярные.
• Мара – сорт алычи позднего срока созревания. Самобесплодный. Дерево сильнорослое, растёт быстро. Плоды округлые, не очень крупные, около 25 г, жёлтой окраски. Косточка не отделяется. Урожайный и зимостойкий сорт. Отличается высокой устойчивостью к клястероспориозу. Скороплодный.
• Подарок Санкт-Петербургу – сорт алычи среднераннего срока созревания. Самобесплодный. Цветение раннее. Дерево слабо- или среднерослое. Плоды массой 12 г, удлинённо-яйцевидной формы, жёлто-оранжевые, ароматные. Плодоношение регулярное, урожайность высокая. Сорт зимостойкий. К недостаткам можно отнести повреждение цветковых почек ранней весной от колебаний температуры, а к достоинствам – высокую восстановительную способность после механических повреждений. Многие опытные садоводы рекомендуют этот сорт новичкам, как базовый, для закладки сада.
• Ренклод колхозный – сорт сливы домашней. Самобесплодный. Срок созревания – среднепоздний. Дерево среднерослое. Плоды средней величины, массой около 24 г, зеленовато-жёлтой окраски. Косточка полусвободная, у спелых плодов отделяется хорошо. Сорт зимостойкий, устойчив к заболеваниям. Урожайность высокая и регулярная.
• Скороплодная – сорт китайской сливы раннего срока созревания. Самобесплодный. Дерево среднерослое. Плоды округлые, ароматные, массой 20-25 г, кожица ярко-красная. Зимостойкость и урожайность сорта – высокие. Относительно устойчив к заболеваниям.
• Тульская чёрная – сорт сливы домашней, среднепоздний. Самобесплодный. Дерево среднерослое. Плоды среднего размера, массой около 25 г, округло-овальные, кожица окрашена в тёмно-синий, почти чёрный цвет. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Зимостойкий сорт. Урожай даёт высокий и регулярный.

И напоследок маленькая заметочка:

Самоплодные и частично самоплодные сорта слив так же будут рады своему опылителю, как и самобесплодные, и дадут больший урожай, чем без него.