<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><title>&#x421;&#x442;&#x430;&#x442;&#x44C;&#x438;: Статьи</title><link>https://www.tomat-pomidor.com/articles/spravochnik/?d=5</link><description>&#x421;&#x442;&#x430;&#x442;&#x44C;&#x438;: Статьи</description><language>ru</language><item><title>&#x415;&#x449;&#x435; &#x440;&#x430;&#x437; &#x43E; &#x441;&#x438;&#x434;&#x435;&#x440;&#x430;&#x442;&#x430;&#x445;</title><link>https://www.tomat-pomidor.com/articles/spravochnik/sideraty-2/</link><description><![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td>
				<b>Краткое описание: </b>Размышления практически дилетанта о том, что такое сидераты и с чем их едят.
			</td>
		</tr><tr><td>
				<hr />
				Еще раз о сидератах<br />
				О сидератах написано много – о том, что это такое, с какой целью и каким образом их применяют, но для многих они остаются тайной…<br />
				Я к ним долгое время присматривалась, не решалась подступиться и искала ответы на вопросы – в какое время лучше высевать, каким образом с ними поступать – срезать и использовать в качестве мульчи, или, как пишут – плоскорезом заделывать в почву; какие сидераты лучше использовать в моих условиях, под какую культуру какие сидераты приобретать… Только методом проб и ошибок, как мне кажется, можно понять  – нужны ли мне сидераты или проще обойтись мульчированием почвы с добавлением органических и минеральных удобрений?<br /><br />
				Для чего нужны сидераты? Их выращивают для улучшения и восстановления плодородия почвы. Если не подпитывать почву органикой, она быстро становится плотной, плохо держит влагу, заплывает после дождей и полива, на ней образуется корка. Конечно, мульча в таком случае, даже из выполотых сорняков – хорошее подспорье, но сидераты гораздо быстрее восстановят структуру почвы и обогатят ее. Зеленые растения насыщают почву не только органикой, но и азотом, микроэлементами. Корни рыхлят землю, улучшают структуру, водный и воздушный режим, оздоравливают ее. После 3-летнего внесения фацелии и гречихи на картофельном поле у меня практически ушел проволочник, растения стали менее подвержены болезням.<br /><br />
				Правда, первое время для меня было больше вопросов, чем ответов.<br /><br />
				Во-первых, какие именно растения покупать? И в какое время их высаживать?<br />
				Всякое растение, применяемое в качестве сидератов, хорошо по-своему. Поэтому выбор культуры, используемой для сидерации, зависит только от того, насколько это растение способно обогатить почву необходимыми для данной земли элементами.<br /><br />
				Ну, естественно, перед тем, как использовать сидераты на своем участке, я начиталась литературы. Вынесла оттуда полезную информацию:<br />
				Для бобовых – это бобы, горох и фасоль, клевер, вика, люцерна – хорошо обогащают почву азотом, разрыхляют землю. Однолетние люпины всякой расцветки являются для почвы источниками фосфора, органики и азота. Редька масличная, сурепица, горчица, рапс, то есть все крестоцветные  обогащают почву серой и фосфором. Только рапс не надо высевать на бедных и кислых землях, он их не любит. Но зато он великолепный разрыхлитель почвы. Редька масличная также обладает этим свойством. Злаки и подсолнух характеризуются быстрой всхожестью и доступностью семян. Кроме того, подсолнух не только быстрорастущий сидерат, но и культура, дающая очень много сидеральной массы. Только надо следить за тем, чтобы он не перерос: достаточно высоты до колена.<br /><br />
				Если вы решили быстро вырастить мульчу или материал для компостирования, то наилучшим будет выбор редьки масличной. Растет она быстро, дает большую коневую и листовую массу. Если же вам надо обогатить бедную азотом почв, то стоит посеять люпин и другие бобовые культуры.<br /><br />
				А вот на практике… Как оказалось, самые опасные сидераты – крестоцветные - горчица, рапс, сурепка. Был у меня печальный опыт, когда после высадки рассады на месте посеянной на двух грядах горчицы я осталась без урожая капусты. Потом поняла: даже если горчица росла на грядке в прошлом году весной, в этом с этой грядки капусты не будет. И редиска с репой не растут практически. Сейчас горчицу я сею только на картофельном поле. Вот для картошки она – благо! То-есть, сидераты, которые относятся к тому же семейству, что и предполагаемая для возделывания культура – не идут в качестве предшественника!<br />
				Например, сидераты люпин, клевер, горох, вику нельзя использовать до и после гороха, фасоли, бобов. Горчицу, масляничную редьку, рапс нельзя применять до и после капусты, редьки, редиса, хрена. Озимую рожь, овес, другие злаки – до и после кукурузы. Исключение составляет фацелия. У нее на наших огородах нет родственных видов растений. Ее можно использовать с любыми огородными культурами.<br /><br />
				Кстати, на заметку: кто страдает от засилия проволочника на картофельном поле – применяйте сурепицу! Она очень хорошо очищает почву от этого злостного вредителя! И гречиха с фацелией мне понравились – они хороши для всех культур – и даже для цветов. Я их постоянно, в течение сезона, подсеиваю на любой, свободный от растений, кусочек… Как только трогаются в рост и начинают мешать культурным растениям – сразу их срезаю и укладываю в виде мульчи (ну, естественно, я не даю им перерастать и обрезаю до цветения). Единственный минус – у меня на гречихе почему-то постоянно заводится черная тля…<br /><br />
				Но нужно помнить, что ряд сидератов может угнетать рост растений. Прочитала я как-то советы знатной помидорницы из Ачинска Натальи Щербининой про посев фацелии под томаты. Поступила, как она рекомендовала: весной засеяла фацелией гряду в парнике-томатнике, а когда высаживала помидоры, просто выкопала лунки пошире, добавила туда землю, высадила рассаду помидоров, и вокруг уложила мульчу из срезанной фацелии. Вот так, в течение всего сезона и подрезала ее. А потом так получилось, что уехала с дачи на 2 недели, и после приезда обнаружила, что фацелия буйствует, а томаты стоят чахлые…<br /><br />
				Одна моя знакомая высаживала рассаду помидоров в остатки ранней зелени (горчица, кресс-салат, редис). Рассада просто на глазах чахла, так до полной силы и не восстановилась. У другой моей приятельницы фацелия так же, как у меня, благополучно задавила перцы, у третьей ячмень задавил кабачки. Поэтому я для себя сделала вывод: сидераты сеять надо либо задолго до посадки (что в условиях Сибири проблематично), либо после уборки основных культур.<br /><br />
				Кстати, горчицу можно посеять по осени на гряду, в которой на следующий год будет выращиваться лук. Но здесь весной придется все-таки взять лопату в руки и перекопать грядку перед посадкой. После горчицы лук, посаженный в такую почву, будет меньше болеть и урожайность повысится!<br /><br />
				Во-вторых, как поступать с сидератами после того, как они выросли? Я, к примеру, сидераты не заделываю в почву, как многие рекомендуют. Я не могу понять – во-первых, как это делается; во-вторых – а зачем это нужно? Какой смысл тогда рыхлить землю корнями, высаживая сидераты, а потом это все перекапывать, тем самым нарушая структуру почвы? В этом случае биомасса растений не дает мульчи, а работа корней сводится к нулю.<br /><br />
				Срезать сидераты лучше до начала цветения. Переросшее растение дольше перегнивает, дает меньше азота и даже может закиснуть, так и не успев разложиться.<br /><br />
				В-третьих. Не все растения-сидераты я рискну высевать у себя на участке. К примеру, злаковые. Я их просто боюсь. Мне кажется, оставленные в земле корни злаков уплотняют ее, опутывая все вокруг, и угнетают растущие рядом растения.<br />
				По моему мнению, ту же рожь хорошо выращивать полный цикл - отдать ей грядку на сезон, осенью перекопать и на весну следующего года получить участок, чистый от вредителей, болезней и сорняков.<br />
				Очень хороши сидераты для компоста. Они дают хороший объем и  обогащают его не только органикой, но и  различными микроэлементами: калием (табак, окопник), фосфором (рапс, горчица), железом (крапива), кальцием (гречиха).<br /><br />
				В общем, сидераты применять нужно и должно, но только нужно понимать, что ты хочешь получить в итоге, какого результата добиваешься – и все будет хорошо.
			</td>
		</tr></tbody></table>]]></description><guid isPermaLink="false">470</guid><pubDate>Thu, 06 Dec 2018 15:24:05 +0000</pubDate></item><item><title>&#x418;&#x437;&#x432;&#x435;&#x441;&#x442;&#x43A;&#x43E;&#x432;&#x430;&#x43D;&#x438;&#x435; &#x43F;&#x43E;&#x447;&#x432;&#x44B;</title><link>https://www.tomat-pomidor.com/articles/spravochnik/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B/</link><description><![CDATA[
<p style="text-align:justify;">
	Большинство огородных культур, и помидор не исключение, предпочитает слабокислую реакцию почвы. То есть ежели посадить на сильно кислые почвы, то растение-то кое как расти будет, но вот нормальных урожаев добиться вряд ли получится. Взять хотя бы для примера ту же самую свеклу. Она совершенно не дает корнеплодов на кислых почвах, а ведь множество огородников мучаются, из года в год отважно сея свеклу на одну и ту же самую грядку и наблюдая все лето за ростом ботвы, к осени опять констатируют фактически полное при этом отсутствие корнеплода.
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	Но что-то я вдруг о свекле, да о свекле. А потому что она хороший пример  - листья на кислой почве кое-как растут, а урожая нету.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	Так вот касательно кислотности почвы вообще и в отношении помидоров в частности.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	Тем, кто выращивает помидоры, относительно повезло - томат культура, дающая урожаи в довольно высоком диапазоне кислотности почвы - от кислой до слабощелочной. Редкий, надо отметить, случай. Диапозон кислотности почвы, приемлемый для помидоров от 5.5 до 7.5 Ph.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	Тем не менее, наилучших результатов удается добиться на почве с нейтральной кислотностью Ph 6.5-7. При более кислой земле на плодах появляются многим знакомые симптомы недостатка кальция - вершинная гниль плодов.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	Поскольку большинство нечерноземных грунтов обладают заметно более низкими показателями, то почву следует раскислять, иначе говоря - известковать.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	Для этого собственно применяется известь в разных видах, мел, мука доломитовая.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	На песчаных почвах при Ph 5.5 - 6.0 вносится 100-200 грамм извести-пушенки, мела, доломита, ракушечника или вдвое большее количество печной золы на 1 метр квадратный.  Зола, помимо всего остального, также обогащает почву микроэлементами.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	На тяжелых, глинистых почвах - вносят в 2-3 раза больше извести. Но при этом на песчаных почвах известкование проводят каждые три года, а на глине это можно делать в два-три раза реже.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	Количество внесения извести дано столь примерное потому что во-первых если слегка пересыпать, то ничего страшного не будет. Во-вторых, со временем все равно Ph почвы будет понижаться (становиться более кислой), в третьих мало кто знает точно, какова кислотность у него на участке <span class="ipsEmoji">?</span>
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	Частично поможет определить кислотность на вашем участке местная растительность.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	<a href="https://www.tomat-pomidor.com/wp-content/uploads/2010/05/mat-i-macheha.jpg" rel=""><img alt="mat-i-macheha.jpg" height="394" src="https://www.tomat-pomidor.com/wp-content/uploads/2010/05/mat-i-macheha.jpg" title="mat-i-macheha" width="440" /></a>
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	<strong>Растения-индикаторы кислотности.</strong><br />
	На кислых почвах растут: подорожник большой, Иван-да Марья, хвощ, кислица обыкновенная, лютик ползучий, щавель.<br />
	Счастливым обладателям нейтральных почв встретятся на участке такие травы, как мать-и-мачеха, манжетка, вьюнок полевой, ромашка непахучая.
</p>

<p>
	 
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">21</guid><pubDate>Tue, 18 May 2010 15:10:38 +0000</pubDate></item><item><title>&#x41A;&#x440;&#x435;&#x434;&#x438;&#x442;&#x44B; &#x441;&#x435;&#x43B;&#x44C;&#x441;&#x43A;&#x43E;&#x43C;&#x443; &#x445;&#x43E;&#x437;&#x44F;&#x439;&#x441;&#x442;&#x432;&#x443;</title><link>https://www.tomat-pomidor.com/articles/spravochnik/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/</link><description><![CDATA[
<p style="text-align:justify;">
	В последнее время стала очень актуальной тема развития сельского хозяйства. Очень много государственных программ поддержки сельхозпроизводителей внедряется в жизнь. Но не только государство стремится помочь поднять целину, банки также готовы оказать поддержку как начинающим фермерам, так и крупным хозяйствам.
</p>

<p>
	<br />
	Кредит на нужды сельского хозяйства – продукт довольно специфический, ориентированный на работников сельскохозяйственной сферы.<br />
	Основными потребителями подобного банковского продукта в основном являются фермерские хозяйства, крупные кооперативы, производящие или перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, колхозы и т.д.
</p>

<p>
	 
</p>

<h3>
	Как показывает практика, кредиты банки выдают подобной аудитории на следующие нужды:
</h3>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<ul><li>
		 
	</li>
	<li>
		приобретение с/х техники, запчастей и расходных материалов к ней, ГСМ;
	</li>
	<li>
		покупка семян, удобрений, гербицидов;
	</li>
	<li>
		покупка скота для выращивания;
	</li>
	<li>
		приобретение материалов для строительных и ремонтных работ;
	</li>
	<li>
		прочие нужды.
	</li>
</ul><p>
	<br />
	Условия кредитования будут различными для каждого заемщика, так как для различных направлений банки готовы предложить специальную программу. Например, если деятельность заемщика специализируется на выращивании каких-либо культур, то погашение кредита будет возможным только после того, как он соберет и реализует урожай. Поэтому при одобрении займа, взятого для приобретения семян, банк сразу же рассмотрит условия предоставления рассрочки клиенту, срок которой может достигать трех месяцев. Сумма заемных денежных средств в таком случае, будет выдана заемщику не сразу целиком, а поделена на одинаковые части. Также отсрочка платежей по кредиту предусматривается при  наступлении форс-мажорных обстоятельств, например, при засухе или болезни скота, когда хозяйство несет при этом большие финансовые потери.<br /><br />
	Чтобы получить кредит на сельскохозяйственные нужды клиент должен обратиться в банк с заявлением, в котором будет указаны процентная ставка и условия кредитования. Вместе с заявлением необходимо предоставить соответствующий пакет документов, перечень которого напрямую зависит от вида деятельности потенциального заемщика.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<h3 style="text-align:justify;">
	Обычные требования, предъявляемые банком для получения кредита:
</h3>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<ul><li>
		 
	</li>
	<li>
		сумма кредита не должна превышать: 80% от стоимости закупаемой партии молодняка, 90% от стоимости закупаемой самоходной техники, 60% от стоимости закупаемого оборудования для переработки зерна;
	</li>
	<li>
		возраст заемщика варьируется от 18 до 65 лет;
	</li>
	<li>
		кредит не может быть выдан больше, чем на пять лет;
	</li>
	<li>
		ьготный период кредитования не должен превышать двух лет с момента получения заемных средств;
	</li>
	<li>
		обязательно оформление залогового обязательства;
	</li>
	<li>
		график платежей может быть ежемесячным или поквартальным;
	</li>
	<li>
		прочие условия.
	</li>
</ul><p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	<strong>Процентные ставки по таким целевым кредитам вполне даже лояльные – 14%-17% годовых.</strong>
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	Наряду с банковским финансированием активную поддержку сельскохозяйственным предприятием оказывает Правительство Российской Федерации, предоставляя различного рода субсидии. При этом формы государственной поддержки могут быть различными: целевые кредиты, безвозвратные субсидии, субсидии, направленные на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам и займам, предоставление гарантий по банковским займам.
</p>

<p>
	<br />
	На сегодняшний день многие кредитные организации могут предложить фермерским хозяйствам и кооперативам кредитные продукты на вполне выгодных условиях.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p style="text-align:justify;">
	Автор: <span style="font-size:small;"> korneev.</span>
</p>

<p>
	 
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">303</guid><pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><title>&#x41F;&#x440;&#x438;&#x437;&#x43D;&#x430;&#x43A;&#x438; &#x43D;&#x435;&#x434;&#x43E;&#x441;&#x442;&#x430;&#x442;&#x43A;&#x430; &#x44D;&#x43B;&#x435;&#x43C;&#x435;&#x43D;&#x442;&#x43E;&#x432; &#x43F;&#x438;&#x442;&#x430;&#x43D;&#x438;&#x44F;</title><link>https://www.tomat-pomidor.com/articles/spravochnik/nedostatky-pitaniya/</link><description><![CDATA[
<p style="text-align:justify;">
	Будем систематизировать полезную справочную информацию. Дорогие томатоводы, если у вас будут фотографии с признаками голодания по тем либо иным элементам питания томатов - присылайте пожалуйста ваши фото!
</p>

<p style="text-align:justify;">
	<strong>Недостаток азота.</strong> Чаще встречается в рассадный период, когда томаты длительное время растут в тесных горшках. Очень легко определяются - при недостатке азота начинают желтеть листья, начиная с самых старых и постепенно все выше и выше. Лист желтеет равномерно, целиком, не остается прожилок другого цвета. Как лечить? очень просто - подкормить азотсодержащим удобрением, пожелтение проходит за несколько дней. Но лучше будет, если речь идет о рассаде, пересадить в бОльший горшок.
</p>

<p style="text-align:justify;">
	<strong>Недостаток фосфора</strong>. Фосфорное голодание часто встречается тоже в рассадный период, когда умудренные овощеводы начинают закалять свою рассаду. При этом стебель и листья приобретают характерный фиолетово-синий оттенок.  Иногда он может быть лиловым, малиновым, красноватым и т.п. Обычно фосфорное голодание не говорит о недостатке фосфора в грунте, а лишь о том, что корням слишком холодно, и они не успевают усваивать нужное ко-во фосфора. Неплохо будет подкормить такую рассаду, например, монофосфатом калия по листьям.<br />
	Если же фосфора не хватает на месте постоянного выращивания, то можно заметить также общее "посинение" растения, в тяжелых случаях - красно-бурые пятна на листьях, начиная с нижних. Пятна постепенно сливаются и листья засыхают, становясь почти черными.
</p>

<p style="text-align:justify;">
	<strong>Недостаток <a href="https://www.tomat-pomidor.com/2012/07/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/" rel="" title="Калийные удобрения">калия</a>.</strong> Томатам калий очень полезен и нужен в любом возрасте, а особенно в период налива и поспевания плодов. Без калия плоды получаются менее сахаристыми, более кислыми, часто у них появляются невызревающие "попки" или просто места внутри томата. Поэтому не следует пренебрегать калийными подкормками в период плодоношения. Подойдет как зола, так и сульфат калия и также "калимагнезия". Хлорид калия не желателен.<br />
	На самом растении недостаток калия выглядит как краевой ожег - светлая кайма по периметру всего листа, которая постепенно буреет и засыхает. Начинается высветление с кончика листа и постепенно идет вниз к черешку. Легче заметить просто почерневшие кончики листьев, а не успевшая почернеть кайма по периметру листа при невнимательном осмотре остается незамеченной.
</p>

<p style="text-align:justify;">
	<strong>Недостаток железа</strong> - хлороз, встречается на защелоченных почвах, на почвах куда набухали слишком много извести. Железный хлороз проявляет себя как пожелтение и даже побеление листа, при это жилки остаются зелеными. Из-за контраста кажется что жилки становятся ярко-зелеными. Хлороз начинается с верхних листьев.<br />
	Лечится довольно просто. Применив о раствор железного купороса (не более 1% концентрации) по листьям, такой хлороз проходит буквально за несколько часов.<br />
	У помидороводов этот вид хлороза бывает распространен скорее в ранний рассадный период, когда часто рекомендуют круглосуточное подсвечивание рассады. Если такое подсвечивание не прекратить, то без железосодержащих подкормок, хлороз случится рано или поздно (ориентировочно 1-2 недели).
</p>

<p style="text-align:justify;">
	<strong>Недостаток бора.</strong> Борные подкормки рекомендуется применить при обильном цветении, 1-2 раза за сезон. При легком недостатке бора у томатов просто плохо завязываются плоды. При сильном недостатке бора, редко встречающемся в реальной жизни, отмирает точка роста. Верхние листья становятся ломкими и скрученными, с побуревшими прожилками.  Не следует путать с перекормленными азотом, жирующими томатами. Хоть у жирующих листья тоже скручиваются и становятся более ломкими, но они имеют насыщенный зеленый цвет и нормальный размер.
</p>

<p style="text-align:justify;">
	<strong>Недостаток кальция.</strong> Тут томаты тоже отличаются от других растений. При небольшом недостатке кальция у томатов, особенно у неустойчивых сортов, появляются плоды с серой или коричневой верхушкой - так называемая вершинная гниль. Коричневое пятно распространяется часто на пол-томата. Склонны к появлению такого симптома томаты с вытянутой формой плодов, типа "дамские пальчики". При более значительно недостатке кальция появляются и другие признаки - растение замедляет рост, отмирают верхушки, листья становятся неправильной формы, края могут выглядеть опаленными. Сам по себе недостаток кальция мало вероятен - все же почти все <a href="https://www.tomat-pomidor.com/2010/05/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B/" rel="" title="Известкование почвы">сыпят  известь, доломит, золу</a>. Однако препятствовать усвоению кальция могут излишние дозы азотных удобрений, в том числе и "натуральных" - навоз, помет и т.п.
</p>

<p style="text-align:justify;">
	<strong>Недостаток магния.</strong> Это тоже хлороз, только в отличии от железного хлороза, магниевый часто развивается на кислых, а не на щелочных почвах. При этом окраска листа между жилками стремится через желтизну к красноватым и фиолетовым оттенкам. Жилка, также как и в случае с недостатком железа, остается зеленой. Недостаток магния начинает проявляться с нижних листьев (железа - с верхних!).
</p>

<p style="text-align:justify;">
	<strong>Недостаток марганца.</strong> Не очень часто встречается. Бывает на почвах, где редко применяют удобрения с микроэлементами, и где вносят много извести или просто много поливают очень жесткой водой из скважины. При этом виде хлороза жилки также остаются зелеными, а между жилками появляются желтые пятна и весь лист становится пестрым и ярким. Можно спутать с вирусной мозаикой и сильно испугаться. Признаки недостатка начинаются на верхних листьях, притом не с кончика листа, а со стороны черешка.
</p>

<p>
	 
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">95</guid><pubDate>Tue, 01 May 2012 21:59:45 +0000</pubDate></item></channel></rss>
