Биогумус - просто удобрение или нечто большее?

Биогумус или вермикомпост – это продукт переработки навоза и других органических отходов популяциями дождевых червей.

Желание выращивать экологически чистые, здоровые и, конечно же, большие урожаи – естественно для каждого садовода-огородника. Но далеко не у каждого из нас есть возможность покупать машины навоза, чтобы повышать плодородие почвы, к тому же, прежде чем им воспользоваться, его нужно сначала куда-то уложить, чтобы он хорошенько, в течение долгого времени, перепрел.

Минеральные удобрения требуют очень внимательного соблюдения инструкций, к тому же самостоятельно мы никогда не сможем определить насколько же недостаточно того или иного элемента в нашей почве. Зачастую, мы просто можем ошибаться в определении недостатка или избытка каких-то веществ. В итоге почва засоляется, истощается, в овощах – повышенное содержание нитратов...

Как нам это исправить? Просто, оглянуться назад, обратиться к природе, в которой давно налажены все процессы. Недаром, Ч. Дарвин посвятил столько лет своей жизни на изучение неприметных созданий – дождевых червей, этих маленьких неутомимых «садовников». Трудясь без устали, пропуская через свой организм частички почвы и органические остатки, они производят ценнейшее удобрение, благодаря которому всё растёт и благоухает в природе без нашей помощи.

Чем хорош биогумус?

Биогумус отличается от других органических удобрений повышенным содержанием водорастворимых форм азота, фосфора и калия. Также в нём содержится полноценный комплекс необходимых питательных веществ и микроэлементов, ферменты, аминокислоты, антибиотики и витамины, а содержание гуминовых веществ в несколько раз выше, чем в навозе и компостах. Биогумус богат полезными почвенными микроорганизмами, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры, повышают плодородие и оздоравливают почву. Все питательные вещества находятся в сбалансированном сочетании и легкодоступны для растений.

Биогумус не содержит яиц гельминтов и паразитов, патогенных микроорганизмов и солей тяжёлых металлов. Семена сорной растительности, пройдя «переработку» в организме червя, теряют всхожесть. Органическая масса обеззараживается, приобретает рыхлую консистенцию и приятный запах земли.

Биогумус улучшает структуру почв и их физические свойства, быстро восстанавливает плодородие истощённых, деградированных земель. В отличие от навоза, биогумус устойчив к вымыванию из почвы, поэтому он будет продолжать работать в течение 5-ти лет после внесения. Вермикомпост незаменим при выращивании овощей в теплицах, где истощение и уплотнение почвы происходит гораздо интенсивнее. Ежегодное применение биогумуса может избавить от необходимости замены тепличного грунта.

Кроме того, что биогумус является сбалансированным питанием для растений, он обеспечивает им крепкий иммунитет, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, стрессовым ситуациям и болезням. Способствует повышению урожайности, улучшает вкусовые качества овощей, ягод и фруктов. Препятствует накоплению нитратов. Помогает при посадке саженцев, способствуя их высокой приживаемости. Чтобы увидеть результат, достаточно добавить горсть биогумуса под растеньице, например, при выращивании или высадке рассады томатов или перцев. А можно побаловать этим удобрением свои комнатные растения, они будут вам весьма благодарны.

Расход биогумуса в несколько раз меньше, чем навоза, перегноя или компоста. Но, не смотря на это, потратиться всё-таки придётся, так как процесс производства вермикомпоста достаточно трудозатратный и небыстрый, и он просто не может стоить дёшево. И тут снова нужно быть осторожным – в магазинах под названием «биогумус» часто можно встретить простые смеси торфа, песка и какой-то полуразложившейся органики.

Сам по себе биогумус – это тёмно-коричневая, почти чёрная, влажная масса, состоящая из маленьких «гранул», которые естественным образом произведены червями. К тому же не надо забывать, что это «живая» масса. И если она каким-то образом, в процессе упаковки, проходит температурную обработку, просушку, прожарку, прессовку в гранулы или брикеты, то меня одолевают сильные сомнения, что в таком виде способны выжить какие-то микроорганизмы и сохраниться микрофлора.

Дорогие друзья, делитесь своим опытом применения биогумуса и отзывами о разных производителях этого продукта в комментариях!

 Редкий загородный дом не имеет печки, за время отопительного сезона у каждого рачительного хозяина накапливается определенный запас золы, использование которой во время огородной страды весьма желательно.

Зола – это, прежде всего, источник калия, имеющего легкодоступную форму для растений. Кроме калия, в золе во множестве содержатся другие минеральные вещества, необходимые растениям. Их процентное содержание сильно разнится, так как зависит от вида сжигаемой органики. Для сравнения этих показателей ниже приведена таблица, в процентах.

Калий (K2O5) %Фосфор (P2O5) %Кальций (CaO) % Стебли подсолнечника30–352–418–20 Дрова: Березовые10–124–635–40 Еловые3–42–323–26 Сосновые10–124–635–40 Солома: Гречишная25–352–416–19 Ржаная10–144–68–10 Пшеничная9–183–94–7 Торф: Низинный1,2120 Верховой0,50,33

Следующий важный момент – высокое содержание углекислоты в золе может резко повысить pH почвы выше показателя 6-7, при этом некоторые микроэлементы, например, фосфор и калий вступят в химические реакции и станут недоступными для растений. Поэтому вносить неоправданно много золы — не стоит, особенно весной.  Обычная норма внесения - ок. 0.5 кг на метр квадратный. На кислой глинистой почве можно внести больше — до килограмма.

Когда и сколько?..

Справка.

В стакане содержится примерно 100 грамм золы;В литровой банке - ок. 500 грамм;В столовой ложке - 5-6 грамм."Средняя" норма подкормки - стакан золы на 1 кв. метр.

Вообще, если позволит объем накопленной за зиму золы, то вносить ее желательно под все огородные культуры.

Под плодовые деревья и кустарники золу добавляют при перекопке почвы из расчета 0,4–1,5 кг на 10 м², а во второй половине лета — можно насыпать под куст 1 стакан, а под дерево - пару стаканов золы.При подготовке почвы под посадку овощей вносят 30–50 г на м². В посадочную лунку томатного куста вносят 2 ст. л. (10–12 г) золы. Огурцы замечательно реагируют на подкормки золой, ведь калий огурцам нужен не меньше, чем томатам. Для получения качественных зеленцов можно посыпать грядку из расчета 1 стакан на метр квадратный, раз в 1-2 недели, после того как завяжутся первые плоды. Ягодные культуры также любят золу. Под малину, клубнику и др. можно вносить перед посадкой 1 стакан на 1 метр квадратный.

Жидкие подкормки золой стоит проводить раз в одну-две недели. Особенно такие подкормки любят томаты – известные любители фосфора и калия. Для приготовления раствора, на ведро воды добавляют 2-3 стакана золы и настаивают, помешивая переодически  несколько дней (до недели), потом поливают, по литру на куст.

Зола - от вредителей!

Опудривание мелкой фракции золы овощных посадок помогает в борьбе с вредителями. Капусту и редис это спасает от крестоцветной блошки, а морковь и лук от морковной и луковой мухи. Разбросанная по поверхности почвы зола служит помехой для слизней и улиток (пока не намокнет, конечно).

Для борьбы с вредителями можно использовать также зольный настой, который делают следующим образом, 300 г золы заливают кипятком, кипятят 30 м, дают отстояться, добавляют немного жидкого мыла. Опрыскивать полученным настоем надо в сухую погоду.

Храните в сухом месте.

При хранении золы необходимо исключить доступ влаги, потому как при намокании происходят хим. реакции, в результате которых полезные вещества быстро теряются. Учитывайте, что зола  - гигроскопична, так что хранить ее лучше в сухом помещении, иначе отсыреет.

Какие калийные удобрения можно применять в помидороводстве?...

Монофосфат калия KH2PO4 - калиевая соль ортофосфорной кислоты.
Массовая доля K2O - 34%
Массовая доля PO4 - 50%
pH раствора 1%  - 4.0 - 4.5 (кислый)

Это удобрения, как следует из названия, содержит и фосфор и калий, оба эти элемента хорошо влияют на качество плодов. К сожалению, продается монофосфат калия не во всех садовых магазинах. Удобрение полностью растворимо в воде и потому прекрасно подходит именно для внекорневых подкормок. Впрочем, для внесения в почву оно также годится.

Рекомендованная концентрация раствора при внекорневых подкормках - 0.1 - 0.2 % (1-2 грамма на литр).
При поливе используется примерна та же самая концентрация - 10-15 грамм на 10 литров воды, и этого количества должно хватить на 1 метр квадратный (то есть 3-4 куста). Производители удобрений рекомендуют всего две подкормки, первую - в стадии образования плодов, вторую - чреез 2-3 недели после первой. Со своей стороны тоже не стал бы рекомендовать более двух подкормок одним и тем же удобрением, ведь есть и другие ?

Нитрат калия - KNO3, он же калиевая селитра.
К2O - 46.2%
NO3 - 13,7%
РН 0,1% раствора – 7 (нейтральный)
Все мы знаем и любим нитраты. Ну даже если мы не любим - то растения их все равно любят. Часто после закладки и налива первой-второй кисти, томатам как раз и не хватает азота. Самое время подкормить нитратом калия. Он тоже отлично растворяется в воде, а кроме того pH 0,1% раствора будет равна 7, то есть нейтральной, а значит риски обжечь растения при опрыскивании ниже. Производители милостиво разрешают применять раствор концентрацией от 0.5% до 4% при внекорневых подкормках. Это получается от 5 до 40 грамм на литр воды. 40 грамм я бы как-то побоялся, если честно, а 10 грамм на литр - смело можно использовать.
При поливе рекомендуемая концентрация - 0,1–0,2% (10-20 грамм на 10 литров).

Сульфат калия - K2SO4
K2O - 50,0-53%
SO3 - 42-46%
РН 0,1% раствора – от 4 (кислый - кемира) до 6,62 (почти нейтральный)  у других производителей. Информация с пачек. Почему у кемиры указан такой низкий pH - у них надо спрашивать, я не в курсе.

Тоже неплохое калийное удобрение, особенно на защелоченых почвах. Концентрация раствора и при поливе, и при внекорневых - 0.1%. Все-таки сера в таком количестве нашим томатам не требуется, потому злоупотреблять сульфатами не стоит. Особенно на кислых почвах.

Сульфат калия-магния (калимагнезия) K2SO4 + MgSO4.
По характеристикам схож с выше обозначенным сульфатом калия. Но здесь к сульфату калия добавили еще и сульфат магния. Недостаток магния может наблюдаться на песчаных почвах, но происходит это не очень часто. Вообще, если у вас есть калимагнезия, то ее можно применять практически также, как и сульфат калия, хотя большого смысла на нормальных почвах нету.

Зола печная.
В золе калий содержится в виде углекислого калия — поташа (KCO3). Поташ хорошо растворим в воде, это плюс. Но есть минус - зола, и в т.ч. поташ, очень гигроскопичны, то есть способны впитывать влагу из воздуха, при этом отсыревшая зола свои свойства, как калийное удобрение, теряет очень быстро. Так что если запасаете золу впрок - то храните ее в сухом помещении, а лучше в герметичной упаковке.
Если хотите полить растения раствором золы - то дайте поташу растворяться в ведре, или где вы там его растворяете, минут 15-20. На ведро можно брать 1-2, максимум 3 стакана золы. Раствор будет иметь щелочную реакцию.
В зависимости от сжигаемого сырья, зола может иметь разный состав, но калия в ней почти всегда немало.
В золе хвойных еловых дров, калия содержится  всего от 3 до 5%, после сжигания березовых и сосновых дров - до 13%,  а после сжигания соломы подсолнуха и гречихи - и более 30%.
А вот в золе после сжигания торфа золы совсем мало, всего около двух (2) процентов, так что тем, кто топит дома торфяными брикетами не так повезло. С другой стороны, от этих торфяных брикетов золы столько, что можно взять не качеством, так количеством ?

Кроме калия, в золе содержится значительное количество кальция (Ca), до 40% после сжигания березовых и сосновых дров, а также немало фосфора (до 5-6 %), магния, марганца и множества других микроэлементов.

Хлорид калия KCl.
Сам по себе хлорид калия, как удобрение, не плох. Например, для свеклы он очень подходит. А вот для томатов - совсем не подходит, томаты относятся к растениям, не терпящим даже незначительное количество хлора. Уже в малых дозах наличие хлора сказывается на качестве плодов - начинают проявляться такие же признаки, как и при нехватки калия - зеленые жесткие пятна.

Содержание питательных элементов в навозе, г/кг

Качество навоза напрямую зависит от качества кормов животных, если, например, корова пасется на обочине автотрассы, то ее навоз будет содержать много тяжелых металлов.

Применение навоза в качестве удобрения.

Навоз в свежем виде можно вносить только под тыквенные, брюкву, сельдерей, укроп, малину, розы. В качестве биотоплива для разогрева почвы тоже используют свежий навоз. Но для остальных культур, а также для повышения плодородия почвы надо вносить только перепревший навоз!

Вся "удобрительная ценность" свежего навоза расходуется в год внесения, то есть такой вид навоза дает не очень много вклада в образование гумуса, вот поэтому для создания устойчивого плодородия используют перегной.

На картофельное поле, под плодовые кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью. На грядки его целесообразно вносить весной, в день посадки. При посеве овощей семенами перепревший навоз вносят в борозды (500–700 г на метр погонный), при высадке рассады – в лунки (250–500 г в каждую). От корней рассады и семян удобрение следует отделить слоем земли.

Навоз в теплице.

Набивку теплиц можно сделать осенью, уплотнив биотопливо, чтобы не допустить преждевременного разогрева, весной разрыхлить и насыпать сверху слой питательного грунта.

Весеннюю набивку теплиц надо делать, как только оттает почва внутри теплицы. На месте грядок выкапывают траншею, вносят туда рыхлым слоем биотопливо, в нашем случае навоз, поливают горячей водой, засыпают грунтом толщиной около 20–25 см, затем, чтобы вызвать процесс горения, накрывают пленкой.

Такую набивку целесообразно проводить под огурцы, а помидоры посадить на следующий год, иначе они будут жировать - давать много зелени и мало плодов.

Перегной - перепревший навоз.

При перегнивании навоз теряет около 50–60% от своей массы, кроме того, во время этого процесса улетучивается весь азот. Чтобы предотвратить потерю исходного объема органического вещества, надо перекрыть к навозной массе доступ кислорода из воздуха. Этого можно добиться путем сильного уплотнения навозной кучи, тогда навоз не будет сильно разогреваться и быстро разлагаться, и даже при длительном хранении будет находиться в стадии полуперепревшего.

Как сделать качественный перегной.

Если стоит задача быстрого получения перегноя, то для ее решения навоз следует уложить рыхлой кучей, в навозную массу в этом случае попадет кислород и начнется интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла. Температура навоза поднимается до 60–70˚, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца и личинки паразитов желудочно-кишечного тракта животных, семена сорняков, попавшие в навоз с подстилкой. При этом варианте хранения общий объем навозной массы значительно уменьшается.

Когда нет цели быстрого получения перегноя, целесообразно сначала навоз сложить в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели, а затем кучу сильно уплотнить для перекрытия доступа кислорода, накрыть полиэтиленом. При этом процесс горения замедляется, затем совсем прекращается. После этого навоз можно хранить без опасения значительной потери его объема.

Подкормки разведенным навозом (коровяком).

Навозная жижа или коровяк (1 ведро свежего навоза на 10 ведер воды) – известное калийно-азотное удобрение, в котором все питательные элементы находятся в растворенном состоянии. Даже зимой коровяк вносят на промерзшую землю по 1,5–2 л на м². Летом используют для компостирования и для подкормок. Одну часть жижи разбавляют 3-4 частями воды (пропорция зависит от крепости навозной жижи), полученным раствором подкармливают растения из расчета 1-2 л на м².

Неприятный запах навозной жижи можно уменьшить, если в емкость добавить валериану вместе с корнем.

Обсуждение способов и методов применения навоза на форуме.

Иногда в почве бывает мало фосфора, или он находится в малодоступной растениям форме. А ведь нам важно, чтобы растения получили этот макроэлемент,  он необходим весь период вегетации.

Суперфосфат, помимо фосфора,  содержит кальций и серу.

Если растение не испытывает недостатка в фосфоре, то у него хорошо развивается корневая система. Повышается урожай, и его качество. Учёные доказали,что если растение не испытывало недостатка фосфора, урожай лучше хранится.

Требуется фосфор всем растениям без исключения.

Применение суперфосфата.

Применяют в основном гранулированный суперфосфат. Он не слёживается при хранении, его можно равномернее распределить по участку. Содержит меньше гипса, в отличие от порошкового.

Самые лучшие результаты даёт удобрение внесённое про посадке, с заделкой гранул на уровень корневой системы. Там во влажной среде оно более доступно растениям.

Лучше усваивается суперфосфат на нейтральных и щелочных почвах. На кислых почвах его применение нецелесообразно. Нужно сначала раскислить почву, чтоб фосфор стал доступен. Для раскисления применить золу или известь. Извести полкило на квадратный метр, а золы наполовину меньше.

Нормы и сроки внесения.

Если почва тяжёлая, то удобрение лучше внести в почву с осени. Эффекта от разбрасывания по поверхности результата не даст.

Под овощные и ягодные культуры, перед вспашкой или перекопкой его нужно рассыпать по участку с раскислённой уже,  почвой. На огородах которые обрабатываются систематически достаточно 50 г на 1 кв. м. Если почва не удобрялась ранее, лучше увеличить дозу до 70 г на 1 кв. м.

На  песчаных почвах, с хорошей влагоёмкостью эти процедуры лучше проводить весной, перед посевом. А при высадке рассады и садовых растений — лучше сразу в лунки.

Под плодовые деревья при посадке рекомендуется внести от 300 г до 1 кг суперфосфата, в зависимости от размера дерева. Больше всего будут рады суперфосфату груши, под них можно вносить до 1 кг под посадку. Под яблони, сливы, вишни, черешни — 200-500 г.

Под плодовые кустарники (смородина, малина, жимолость), вносится по 100-200 грамм на 1 куст.

При посадке рассады томатов, огурцов и т.п. — под одно растение около 20 г., на уровне корней, хорошо размешать с грунтом и полить.

При повторных подкормках, я добавляю пачку суперфосфата, на 200 л. бочку с жидким компостом и использую при поливе.

Внекорневые подкормки. Если применяю опрыскивание, то на ведро воды беру 20 г. двойного или 40 г. простого суперфосфата. Заливаю тёплой водой . После растворения удобрения — опрыскиваю растения.

Важно добавлять его при подкормках "без фанатизма". Присмотритесь к своим растениям,и они вам скажут,нужен ли им фосфор.

Признаки недостатка фосфора такие. Листья становятся темно-зелеными, синеватыми, тусклыми, иногда появляется бронзовый оттенок. С обраной стороны у некоторых растений лист становится фиолетовым (все мы видели закаленную рассаду томатов, которая на холоде синеет. Это — проявление фосфорного голодания, в связи с тем что на холоде корни плохо всасывают фосфор).

А вот если после потепления через неделю лист все еще не поменял окраску — значит нужна подкормка.