Итак выращивание крупноплодных томатов, или идем на рекорд!

Чтобы вырастить плод-рекордсмен, потребуется соблюдение некоторых нехитрых условий. Ну перво-наперво сорт должен быть крупноплодный, это естественно. Пудовик, Бычье сердце, Мазарини…  И сотни других крупноплодных сортов. Профессиональные гибриды, как правило, редко подходят – даже если они и крупноплодные, то у них часто вес плода ограничен и равномерен генетически. Т.е. задали ему селекционеры вес 250 грамм, и даже если удалить все остальные плоды и цветы на кусте, то такой плод не будет расти больше 300-400 граммов.

С целью вырастить особо крупный помидор, рано семена сеять на рассаду резона нету. Мы же не гонимся за большим и ранним урожаем, мы выращиваем один, но очень крупный плод! При раннем же посеве растение может получится хилое. Поэтому лучше всего посеять в начале апреля, когда будет побольше солнца. Тогда рассада будет крепкой и потенциал урожайности у нее будет выше.

Посадить в теплице такой куст лучше так, чтоб ему было привольно и просторно – до ближайшего соседа должно быть не менее 70 сантиметров, а лучше оставить метр. Куст для получения гигантского плода надо выращивать в 1 стебель, чтобы никакие пасынки и лишние соцветия не мешали нашему помидору-гиганту расти. Землю под кустом надо основательно заправить фосфором, калием, рыбной мукой и т.п., но естественно никакого избытка азота, свежего навоза или куриного помета не допускается, иначе плоды на первой кисти вообще могут не завязаться. А нам нужен плод именно на первой кисти!

После цветения и завязывания плодов на первой кисти, когда плодики достигнут размера с лесной орешек (можно и раньше), следует удалить все завязи, кроме одного, самого красивого, помидорчика. Именно это и будет наш кандидат в великаны.

По хорошему, в последующие 30-40 дней, пока помидор-великан набирает вес, все цветы и завязи надо на этом растении удалять, но если жалко - можно во втором соцветии и оставить 1-2 плода…

Куст не в коем случае не стоит как перекармливать, так и оставлять на голодном пайке. Лучше всего постоянно, при каждом поливе, понемножку подкармливать слабыми растворами гуминовых удобрений. Также опрыскивания нитратом калия в концентрации 0.5-0.8% раз в неделю-две помогут помидору набрать должный вес.

Почву под кустом весьма желательно поддерживать постоянно влажной, чтобы плод не потрескался от редких обильных поливов. Капельный полив был бы одним из лучших решений, можно соорудить подвод воды от бочки по шлангу с мелкими дырочками.

Через примерно 40 дней рост плода прекращается и начинается созревание. Именно в это время увеличивается риск растрескивания плода при редких поливах.

Также обсуждаем сроки посадки, проращивание семян, кто когда сеет и сколько подсвечивает, чем поливает и подкармливает!

Проращивать или не проращивать? Замачивать или сеять сухими семенами?

Без лишних предисловий скажем так - если у вас много свободного времени, или просто вам нравится процесс.. или очень критично ускорить появление всходов на пару дней - можно заняться замачиванием и проращиванием семян. Однако если семена не просроченные и свободное время хочется потратить на что-нибудь другое, то замачиванием о проращиванием семян помидоров заниматься вовсе не обязательно.

С другой стороны, если у вас есть какой-нибудь интересный сорт, который давно просрочен, а получить растения из него очень хочется, то замачивание семян может очень помочь.

В чем замачивать семена? Тут полет фантазии народной неиссякаем. Замачивают и в соке алое, и в растворе микроэлементов, в талой воде и в популярных нынче растворах гуминовых удобрений, цирконе, эпине,  и тд.

Семена замачиваются в небольшом кол-ве воды, на 10-20 часов. Если оставить их на большее время - семена задохнутся.

После замачивания семена следует либо посеять непосредственно в почвенную смесь, либо оставить до проклевывания в неглубокой посуде, например на марле в блюдце с водой (сверху прикрыть слоем марли, чтоб не высохли.) Так и хочется спросит - оно вам надо? 8-)

Куда практичнее семена после замачивания, либо если качество (или количество) семян достаточно - сразу посеять в грунт..

Касательно состава грунта. Томаты не относятся к требовательным к составу грунта растениям, тем не менее неразумно выращивать рассаду в голом торфе. В магазинах продается множество почвенных смесей для выращивания пасленовых, мне почему-то нравятся немецкие... ?

Множество народу без проблем пользуется грунтом с собственного огорода, однако этот вариант не следует рассматривать как рекомендуемый, поскольку мало кто контролирует наличие возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний в своем грунте.  Оные вредители особенно быстро могут погубить неокрепший сеянец, особенно после пикировки, когда повреждается корневая система.

Популярное проваривание и прожаривание грунта убивает не только вредную микрофлору, но и полезную, поэтому проваривание почвы также не является положительным действием, как многие ошибочно считают.
Можно возразить мне, что в купленной смеси может оказаться еще больше этих самых злых и недобрых микроорганизмов, однако это уже вопрос добросовестности производителей. Ходят слухи, что многие продают грунт, ранее использованный в промышленных теплицах (жуткое дело).

В общем будем надеяться, что нам с вами достался нормальный грунт, и медведки с фитофторой из него не полезут. Пора и посадить в него семена!

Есть два варианта - выращивание рассады с пикировкой или без пикировки.

При выращивании рассады с последующей пикировкой семена сеют в имеющиеся в наличии ящики, коробочки и прочие емкости, оставляя между растениями расстояние пару-тройку сантиметров. При появлении у ростков первого настоящего листа, растения распределяют по индивидуальным горшочкам. При этом часто специально прищипывают главный стержневой корешок, после чего у томата развивается мочковатая корневая система.

Если вы не хотите пикировать рассаду, то можно высадить семена сразу в индивидуальные небольшие горшочки, и в дальнейшем переваливать их в большие емкости без повреждения корневой системы. Однако есть данные, что в случае, если главный стержневой корень достиг дна, и дальше ему расти некуда, и он загибается вверх вдоль стенки горшка, то такое растение сильно отстает в развитии и не приносит полноценного урожая.

Заглубляют семена  на 1-1.5 сантиметра. Если заглубить меньше, чем на сантиметр - рискуем получить сеянцы с несброшенной семенной оболочкой. Освободить такие растения от семенной оболочки бывает проблематично, и часто они погибают.

Как вариант - при самом появлении из земли такого ростка с несброшенной оболочкой - можно засыпать его сверху еще 1.5-2 сантиметрами грунта. Обычно это помогает.

Проростки семян появляются, в зависимости от качества семян и температуры,  в сроки от четырех до пятнадцати, и даже в отдельных редких случаях, тридцати дней. Обычно прорастают семена около одной недели.

Оптимальная температура для прорастания семян - 25 градусов. При температуре ниже 18и градусов прорастание очень сильно задерживается. при температуре ниже 14и-15и градусов семена практически не прорастают.

Проросшие в наших квартирных условиях растения часто имеют тенденцию к вытягиванию из-за недостатка света и повышенной температуры. Поэтому очень важно создать условия, препятствующие вытягиванию в первые дни.

Во-первых разместите рассаду на самом светлом окне, желательно применение дополнительной подсветки. Необходимость круглосуточного подсвечивания рассады в первые двое-трое суток мне кажется сомнительной, это мягко говоря неестественно. Тянуться-то они перестанут, но и стресс получат.

Дальнейшие этапы ухода за рассадой заключаются в редких поливах и подкормках. Очень важно, особенно в условиях недостаточной освещенности (т.е. на наших обычных окнах), не заливать водой рассаду. Земля не должна быть сырой все время, особенно если на окне ночью прохладно, то в такой влажной и сырой почве юные помидоры очень быстро поражаются самыми разными грибковыми заболеваниями, способными угробить всю рассаду.

Дальнейший уход за подрастающей рассадой рассмотрим в последующих статьях.

Обидно, согласитесь, выращивать из года в год свой любимый сорт, и тут бац - и вместо него вырастает какая-то ненужная ботва. А ты над ним корпел с марта месяца, сеял, поливал, пересаживал, удобрял... Занимал этот куст такое драгоценное место в теплице, наконец!

Ну да закончим на этом гневную тираду, перейдем к практическому вопросу. Или, иначе говоря - ударим сбором своих семян по некачественным производителям, пусть им будет хуже!

Кроме того, что ты знаешь, из какого сорта собрал семена и что из них должно вырасти, есть и еще немалое весьма преимущество. Всхожесть своих семян, по сравнению с большинством магазинных семян, в красивых пакетиках, просто великолепная, и стремится к 100%.

Давайте разберемся, как правильно получать свои семена. Хотя нет, не так. давайте я вам расскажу, как я это делаю, а правильно оно или нет - сами решайте ?

Первое, что надо запомнить. Более-менее гарантировать, что у вас вырастит такой же помидор, как и тот, из которого вы взяли семена, можно только если вы берете семена с СОРТОВ, а не с ГИБРИДОВ. На пачке семян гибридов пишут возле названия "F1", например Верлиока F1, Мастер F1 , Евпатор F1 , Розовый спам F1, Увертюра F1 . Это всё - ГИБРИДЫ, а не сорта, собрать с них семена  - можно, и есть вероятность что в первом поколении у вас тоже вырастут похожие помидоры. Но возможно и полное разочарование - могут получится совсем другие помидорки, не урожайные и не вкусные. Так что с сортов семена берем смело, с гибридов - помним, что рискуем вырастить неизвестно что.

Второе, на что стоит обратить внимание. Обычно оставляют на семена самый красивый помидор, и берут его ближе к осени. Однако помидоры, помимо самоопыления, также неплохо опыляются и насекомыми, Шмели, мухи и т.п. живность может перенести пыльцу с одного вашего любимца на другого и вы получите свой гибрид F1 . Иногда это получается весьма интересно, а иногда получается полная ерунда.
Чтобы сократить до минимума риск перекрестного опыления, я беру томат с самой первой (нижней) кисти. Обычно эти цветки зацветают в начале мая,или даже в апреле, когда еще шмелей мало, а в теплицу они и вовсе не залетают. А когда цветет третья кисть, у меня например в теплице шмелей бывает много.

Как я собираю семена. Беру самый красивый помидор в кисти, и кладу его себе в комнату на окошко. Если его положить в другое место - то там его могут съесть домашние ? . На окошке он лежит до тех пор, пока не станет уже совсем-пресовсем спелым, но еще съедобным. Тогда сам помидор идет в салат, а семена вместе с окружающей их жидкостью, размазываются на обычную салфетку или туалетную бумагу. Эта самая салфетка подписывается обычной шариковой ручкой и после непродолжительной просушки отправляется на хранение в коробку из-под обуви.

Надо сказать, что это способ идеальный для ленивых людей. Не надо пачкать посуду, сбраживая семена, не надо ломать голову где взять пакетик и т.п. Уж что-что, а туалетная бумага у всех есть под рукой или где там еще ? .

Пару слов о сбраживании семян с водой. Вообще-то в классической литературе этого делать не советуют - в воде семена неровен час могут получить сигнал, что пора вставать-прорастать.. И вы их в таком полупробудившемся виде потом засушите. Понятно, что у таких семян всхожесть будет плохая. Мои же, с салфетки, прекрасно всходят 5 и более лет.

Эта статья имеет связанный пост на форуме >>

Но собственно я отвлекся от основной мысли - сроков посадки.
Когда же сеять помидоры, в условиях условно приближенных к московской области?

Январь. В принципе не хочется даже рассматривать такой вариант, однако коротенько...

15 января восход солнца 08:41, заход солнца 16:28,  при этом в 12 часов дня высота солнца над горизонтом всего 12.63º. Если вы не собираетесь подсвечивать рассаду металло-галоидными или хотя бы просто Очень Мощными люминесцентными лампами, и если высаживаете томаты вы не в Хорошо Отапливаемую теплицу, то даже самые поздние сорта томатов, рассаду которых условно допустимо держать на окне 60 дней, превратятся за эти 60 дней в чахлые былинки, стелющиеся по земле под собственной тяжестью.

Февраль. Очень многие Умудренные Помидороводы высеивают томаты именно в феврале. Видимо по-старинке считается, что чем больше растение проведет на окне - тем быстрее получится первый помидор в салат... Это не так, однако почему это не так рассмотрим в последующих записях.

15 февраля. Восход солнца 07:48, заход солнца 17:31, высота над горизонтом в 12 часов дня - 20.85º. Не на много лучше, чем в январе, вы не находите?

Томаты, взошедшие в середине февраля успеют вытянуться и захворать почти так же, как и бедолаги, посаженные в январе. Однако при наличии вышеупомянутого мощного освещения (а это вовсе не одна первая попавшаяся  люминесцентная лампочка на полный подоконник рассады - от такого освещения толку пшик...) да.. так вот,  при наличии грамотного освещения и отапливаемой теплицы сажать томаты в феврале имеет смысл для получения ранних плодов. Но только при наличии освещения и теплицы с обогревом.

Март. Грачи прилетели, капель, проталины и прочие атрибуты среднестатистической весны. Веселый поимдоровод радостно потирая руки достает из загашника пакетики с семенами, гласит народная мудрость.

15 марта. Восход солнца 06:41, заход солнца 18:28, высота солнца над горизонтом в 12 часов дня - 31.45º. Уже кое что! Однако умудренный помидоровод не расслабляется, а достает и люминесцентный светильник. Потому что в утренние и вечерние часы, а также в пасмурные дни подсвечивание рассады в первой половине марта практически обязательно.

Взошедшие в середине марта томаты будут несомненно крепче и, что очень важно, более плодовитые, чем их старшие братья, взошедшие в феврале. Почему более плодовитые? Потому что зачатки будущего урожая закладываются в первые недели жизни растения. Если взошедший томат получает много солнечного света, растение "считает" что попало в благоприятные условия и программирует высокий урожай.
А если взошедшие томатики света недополучают, то согласно заложенной в них программе, будут изо всех сил стараться вытянуться, перерасти окружающих их конкурентов за солнечный свет! Они, к сожалению, не понимают, что темно им не от того, что их затеняют другие растения по соседству, а от того, что просто они на окне в пасмурную погоду.

Апрель. Сеять семена в середине апреля пожалуй несколько самонадеянно... за исключением разве что самых скороспелых супердетерминантных сортов. Однако посеянные в самом конце марта — начале апреля томаты будут самыми здоровыми и крепкими, и в неотапливаемых теплицах или открытом грунте наверняка обгонят своих собратьев, посаженных в феврале или начале марта.

15 апреля, восход солнца 05:22, заход солнца 19:29, высота солнца над горизонтом в 12 часов дня 40.65º. В этом месяце томаты если и нуждаются в досвечивании, то только в самые пасмурные дни.

Обычно сорта и гибриды томата рекомендуется выращивать в рассаде не более 60-и дней (поздние индетерминантные сорта, типа сан-марзано, де барао, бычье сердце. Следует учесть, что объем грунта для каждого растения при таком сроке выращивания должен быть самое меньшее 1 литр. Оптимально - 3-5 литров. На наших с вами подоконниках такие горшочки разместить обычно не просто, поэтому гораздо разумнее не мучить растения, а оставить их вегетировать на подоконнике не более 50-55-и дней.

Из вышесказанного следует, что при высадке томатов в неотапливаемую теплицу 10го мая - минус 45 дней на окне = 26 марта минус примерно неделя на прорастание семян = 19 марта.

Т.е. в московской области и сходных климатических и световых условиях, оптимально высаживать семена томатов для необогреваемых теплиц в середине-конце марта, и ранних сортов (гибридов) для открытого грунта - в конце марта-середине апреля.

Уважаемые друзья, кто из вас сеет томаты в феврале  - поделитесь пожалуйста своими аргументами в пользу таких сроков посева на форуме!

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТОВ

Едва ли не самая популярная тема – томаты,  казалось бы, о них всё написано. Отчего же не на каждом огороде их встретишь? Уж не от множества ли советов, пугающих молодых садоводов? Вот я и попытался свести в некую систему эти советы и методы и максимально упростить их, дабы не отпугнуть начинающих от этой чудесной культуры. Даты даны для Северо-Запада и являются приблизительными.
Выращивание рассады
1.   Посев семян на рассаду: тепличные сорта – 10-20 марта;                                                           сорта для открытого грунта – конец марта – начало апреля. Почва лучше своя (перегной или торф, садовая почва, песок в равных долях), немного суперфосфата и золы.
2.   Семена можно замачивать, но не более, чем на несколько часов.
3.   Температура до появления всходов 25 град., после всходов  не более 20 град.
4.   Пикировка рассады в стаканчики 0,25 – 0,5 л. Объем в зависимости от сорта.
5.   Хорошая освещенность рассады. При необходимости  досвечивание  люминесцентной лампой (лучше фитолампами типа «Флора»).
6.   Скудный полив рассады (на грани привядания листвы).
Уход в грунте
1.   Заправка почвы перегноем, суперфосфатом, золой. Очень хорошо в лунку положить несколько гранул удобрения AVA. Исключить свежий навоз.
2.   Высадка рассады: в теплицу – в конце апреля - начале мая; в открытый грунт – в середине мая (по погоде, предусмотреть возможность укрытия нетканым материалом на случай заморозков). Подальше от картофеля!
3.   Полив 1-2 раза при высадке  рассады, далее не поливать! Можно полить при сильной засухе или при пересохшей почве в теплице. На песчаных почвах полив, возможно, потребуется.
4.   Пасынковать вовремя. Выращивать не более, чем в 2 стебля.
5.   За сезон применить  1-2 подкормки настоем скошенной травы.
6.   Температурный режим: в закрытом грунте хорошо проветривать, не допускать повышения температуры выше 35 град. Чем больше в теплице форточек – тем лучше!
7.   Для профилактики фитофторы опрыскивать  фитоспорином  3-5 раз за сезон, первый раз – в начале июня, далее через 10 дней. Срезать нижние листья (по 1 – 2 в неделю, не все сразу), чтобы не касались почвы.
8.   Почву мульчировать скошенной травой. Собирать томаты зрелыми.
9.   При угрозе заморозков в августе-сентябре укрыть посадки нетканым материалом.
Выполнение этих простых рекомендаций гарантирует получение отличного урожая. Желаю успеха!

Очень грубо, томаты делятся на три категории - детерминантные, в т.ч. штамбовые. Полудетерминантные. И индетерминантные. Формируются и пасынкуются они по-разному.

Детерминантные и штамбовые сорта отличаются небольшим ростом, обычно они скороспелые и их выращивают в открытом грунте. Главное их отличие - они после завязывания определенного количества кистей рост прекращают - вершкуются. Поэтому выращивать в 1 стебель такой томат нету смысла - мало будет помидор! Детерминантные сорта стоит выращивать в 3, а иногда и в 4 стебля.

Часто на пачке указано, что такой сорт не требует пасынкования. Это может быть правдой, а может быть и полу-правдой - все зависит от условий выращивания. Ведь количество пасынков зависит в том числе и от состава почвы, от влажности и еще от кучи ведомых только самому помидору условий.

В независимости от указаний на пачке, в открытом грунте также не помешает удалить все пасынки до пасынка ПОД ПЕРВОЙ ЦВЕТОЧНОЙ КИСТЬЮ. Не над кистью, а под кистью закладывается самый крепкий пасынок. На детерминантных сортах - оставлять его необходимо, иначе недобор урожая.

Следующий пасынок можно оставить НАД кистью, но можно посмотреть, как растет куст и оставить не самый первый над кистью, а через один - который вам больше понравится, тот и оставляйте.

В условиях средней полосы и севернее, оставлять больше трех, максимум четырех, стеблей вряд ли целесообразно - созревание урожая может затянуться, а тут и осень с фитофторозом подкрадывается. На юге условия благоприятнее, там можно и больше оставлять пасынков.

---

Полудетерминантные сорта выращивать можно в 2-3 стебля, осталяя первый пасынок ПОД первой цветочной кистью, и, если хотите, еще один - немного повыше, под второй цветочной кистью например. Надо смотреть на качество пасынков, который потолще - тот оставляете, остальные все - удалить.

---

Индетерминантные сорта предназначены вообще-то для выращивания в теплицах, ибо в открытом грунте не успевают показать свой потенциал. Их выращивают в один стебель, удаляя все пасынки, но если уж очень хочется - то можно также оставить первый пасынок ПОД первой цветочной кистью. Как вариант - можно растить индетерминантный томат в один ствол, а если у вас июль месяц, впереди еще время есть, а томат ваш явно упирается головой в крышу теплицы,  то оставляйте на уровне глаз пасынок - вверх расти особо некуда, пусть разделит урожай на два ствола сверху. Опять же при загущении снизу увеличивается риск грибных заболеваний, а сверху такого загущения не происходит обычно, мы же выращиваем разные сорта и не все упираются в крышу.

---

Еще на тему КАК ПАСЫНКОВАТЬ.

• Руками, можно в перчатках. Ломаем пасынок вбок, если растение нормальное, здоровое, то он выламывается легко. Оставлять пенек или нет - никакой разницы нету, я не оставляю. Да, иногда (редко) может на том же месте вырасти еще пасынок, но он обычно совсем чахлый и его выломать можно без труда.

• Утром, в солнечную или хотя бы не в дождливую погоду. Чтобы днем ранки засохли. Особо рачительные могут их присыпать точеным углем, золой. Я так не делаю - мне лень.

• Сначала пасынкуйте самые ценные и явно здоровые кусты. Чтобы не разнести болячки - всякие сомнительные, с пожелтениями и побурениями, кусты, пасынкуйте в последнюю очередь, а лучше вообще в другой день.

• Иной раз у людей вызывают вопросы про первую развилку, где кажется что стебель раздваивается, и кто из них главный а кто пасынок - непонятно. Всегда пляшите от цветочной кисти. Она (цветочная кисть) выходит сразу НАД пасынком, как бы из его пазухи, а главный стебель идет как продолжение ствола ЗА кистью.

---

Часто у меня на уровне земли, прямо из под мульчи, вырастают такие замечательные пасынки, они дают свои корни и их можно отсадить, ( а можно и не отсаживать, смотря какие условия), получается совершенно без хлопот новый куст. Если он зацветает в июне - то это неплохая прибавка к урожаю.

Какие листья и когда надо удалять?

Лист томата — такой же полноправный орган растения, как корень или стебель, он отвечает за питание и дыхание. Поэтому на первый взгляд идея удаления листьев кажется несколько кощунственной - зачем же калечить растение? Ответ на вопрос вовсе не так уж однозначен - часто бывает, что действительно обрывать листья не надо. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист - друг и помощник.

Но все имеет свой срок, свой возраст. Старые листья томата с возрастом часто желтеют, покрываются разными пятнами, слабеют, и такие листья служат первоначальным уютным "домиком" для разных грибных болячек. Поэтому старые, желтеющие и покрытые пятнами листья подлежат удалению в первую очередь.

Вслед за ними стоит время от времени осветлять кусты — вырезать листья, которые обращены на северную сторону, или находятся в глубине куста, либо в тени других кустов. Такой затененный лист все равно в плане фотосинтеза много пользы нам не даст, а удалив лишние листья мы улучшим общую проветриваемость посадки, особенно если речь идет о теплице.

Еще один вид листьев, которые надо удалить — изростания из кисти. Бывает, что после цветочной кисти рост побега не заканчивается, а продолжается - растет стебель, листья, и опять цветы. Многие такому повороту даже рады, но на самом деле если в кисти все томаты завязались, то лучше это "дополнение" удалить, чтобы кисть развивалась полноценно. В то же время, если основная кисть оказалась пустоватой, то можете и оставить пару помидорок на продолжении.

Сколько и когда резать?

Обычно рекомендуется удалять по 2-3 нижних листа 2 раза в неделю, но это слишком общее "правило". Надо смотреть по скорости роста растения в целом, иногда приходиться удалять по 5-6 листьев за раз, и никакого особого вреда томатам это ни разу не принесло.

Главное правило, которое стоит соблюдать — если в кисти еще не завязались все ягоды, то сверху над кистью должны быть целыми большинство листьев. И наоборот - если в кисти все томаты уже завязались, то НИЖЕ этой кисти можете спокойно все листья убрать.

Ближе к концу июля-началу августа в средней полосе в теплице обычно начинают прищипывать уже макушки томатов. То есть предполагается, что все дальнейшие кисти все равно не успеют сформировать урожай. Так вот после такой прищипки, когда в принципе наращивание вегетативной массы нам не нужно, можно поубирать все листья, кроме 3-4 верхних. Это неплохая профилактика болезней, хотя и выглядит несколько диковато.

Всегда над самой верхней кистью обязательно оставляйте 1-2 листа, чтобы не нарушать сокодвижение.

Помидоры и на постоянном месте жительства, будь то теплица или открытый грунт, расслабится нам не дадут. То их полей, то подкорми, а тут не успел глазом моргнуть – уже и пасынковать пора…

В начале, до полностью сформировавшейся первой кисти или даже до появления  первых цветов, помидорные растения обычно не дают пасынков. Первый, самый мощный, пасынок начинает расти, как правило, сразу под первой цветочной кистью. У некоторых, обычно  полудетерминантных, сортов томатов стебель как-бы вообще раздваивается на два главных стебля, и понять кто из них пасынок, а кто главный стебель часто становится непросто для начинающих помидоровоедов. Однако сложности найти второстепенный стебель нету – посмотрите, где первая цветочная кисть, и тот стволик, который начинает расти сразу из под нее – он и будет пасынок.

По мнению некоторых авторитетных выращивателей помидоров, сорта, у которых стебель раздваивается как-бы на два равноценных, лучше вести в 2 стебля.

Желтая стрелка - пасынок. Он НИЖЕ первой цветочной кисти![/caption]

Как лучше вести куст – в один или в два или, может, три стебля? Особых сложностей тут нету. Во-первых, это зависит от сорта. Некоторые супердетерминантные и детерминантные скороспелые сорта и гибриды вообще не требуют пасынкования. Обычно об этом имеется соответствующая информация на пачке. Такие сорта обычно выращиваются в открытом грунте, по принципу "посадил и забыл".

Напротив, высокорослые индетерминантные сорта, которые обычно выращиваются только в теплицах, обычно рекомендуется вести в 1 стебель. Для этого следует удалять все ответвления, «пасынки», по мере их возникновения. Чем раньше удалите пасынок – тем меньше питательных веществ он успеет потребить. Поэтому пасынкованием томатов следует заниматься не реже, чем раз в неделю, а по возможности и два раза в неделю.

Существует также много полудетерминантных сортов, которые в теплице можно хорошо вести как в два ствола, так и в один. Если выращиваете в один стебель – не удаляйте самый верхний пасынок до тех пор, пока не будет ясно, что стебель продолжает давать новые листья. А то может случится так, что вы все пасынки выломали, а куст взял и завершковался, то есть основной стебель рост прекратил. Вот в таком случае оставленный верхний пасынок вам и пригодится – будет продолжать расти вместо главного стебля.

Если позволяет место или рассады было мало – то вполне можно вести и индетерминантные сорта в два стебля, для этого оставляется пасынок под первой цветочной кистью, далее он подвязывается отдельно от основного стебля и растет себе, растет…

Удалять помидорные пасынки лучше всего в солнечную теплую погоду с утра. В пасмурную и прохладную погоду ранки дольше не засыхают, повышается вероятность проникновения в них инфекции.

На эту тему имеется еще две статьи:
1) Простое формирование томатов в 1 стебель.
2) Еще раз про пасынкование, с фото пасынка.

https://youtu.be/7ih28D7lsl4 

Неожиданно порадовали вкусом настоящих помидор в январе! Пусть маленькие но зато вкус настоящего помидора выспевшего на ветке не сравнить с магазинными.

При этом многие любители почему-то свято уверенны, что раз помидор — растение самоопыляющееся, то для защиты сортов от перекрестного опыления ничего делать не надо, мол я сколько лет собираю свои семена, и ничего!.. Ну, почти ничего... ну слегка изменились... А если вспомнить, какие были лет 5-10 назад, то может оказаться, что очень изменились?.. Как же так?!

А очень просто - существует масса способов, позволяющих пыльце с одного цветка попасть на другой. В первую очередь, это вездесущие насекомые. В середине лета шмели с удовольствием посещают теплицы и грядки с цветущими помидорами, и с большим энтузиазмом помогают огородникам вывести новые гибриды томатов. Да-да, именно гибриды, ведь при опылении одного сорта другим мы получим гибрид с мало прогнозируемыми свойствами плодов.

После сбора семян с таких переопыленных плодов, иногда получаются довольно удачные гибриды, часто они бывают весьма похожи на тот плод, с которого были собраны. Но бывают и всяческие казусы, например вместо розовых помидор могут получится черноплодные или полосатые, а вместо вкусных и урожайных – не такие урожайные и не такие вкусные.

Поэтому если вы всерьез хотите сохранить сорт, то следует озаботится об этом заранее. Самое надежное – сшить из марли мешочки, и повязать их на кисть (или совсем малюсенький мешочек – на цветок), до раскрытия цветков.  Полиэтилен использовать нельзя, под ним или опыление будет проходить плохо, или вообще цветок загниет.

Для лучшего опыления «под марлевой повязкой» не забывайте «потюкивать» по свежеоткрывшимуся цветку, можно щелчками пальцев и т.п., и лучше это делать с утра в солнечную погоду.

Будем отталкиваться от постулата, что помидоры морозов не переносят. Совсем не переносят. Даже кратковременное понижение температуры до 0 +2 градуса убивает растение, по крайне мере надземную часть.

Обратившись к справочной информации, узнаем, что в Московской области безморозный период длится в среднем 120-140 дней. Казалось бы, учитывая рассадный период "на окошке", вполне достаточно времени, чтобы получить урожай даже со средне-поздних томатов. Но не тут-то было. Главная беда и бич томатов в открытом грунте - фитофтороз - поджидает незадачливого помидоролюба уже в первой декаде теплого, в целом, августа.

Для начала развития этого противного заболевания требуется температура ниже +8 градусов, то есть практически любой летней ночью такая температура может случится. Однако, помимо температуры необходима еще и повышенная влажность. А именно в августе обычно начинаются прохладные туманы и обильное выпадение росы. Именно этот период называют "черные росы" - после таких ночей томатные поля стоят черные от фитофторы.

Как же нам уберечься от этой заразы и получить урожай томатов в открытом грунте, спросит начинающий помидоровод. В принципе, нет ничего невозможного... Для людей с интеллектом ©

Очень важно правильно подобрать сорта. Не будем полагаться на милость природы, возьмем хорошие раннеспелые сорта. "Ямал", "Крайний Север",  "Яблоки на снегу" - вполне подходящие детерминантные сорта, почти не требуют пасынкования. Урожай такие томаты отдают на 95й день со дня появления всходов, притом урожай как правило быстрый и дружный.
Как показывает практика, заниматься в наших широтах поздними и высокорослыми томатами в открытом грунте нету практического смысла - основной урожай у них (не)случается как раз после того, как их накроет фитофторой. И если мелкие кустики еще можно как-то укрыть пленкой в случае необходимости, то с двухметровыми кустами такой фокус проделывать намного сложнее.

Если озаботиться в апреле подготовкой грядки под ваши помидоры, внести перегной, фосфорные и калийные удобрения и накрыть грядку черной пленкой для прогрева - то к концу мая почти гарантированно можно пересаживать ваши томаты в открытый грунт. На всякий случай с утра, часиков в 8-9, засуньте под землю на глубину 10-15 сантиметров градусник, чтобы измерить температуру почвы. Если температура выше + 10, то в принципе можно сажать. Хотя, конечно, лучше бы там было градусов 15-16.

Для посадки у вас должна быть готова рассада помидоров, оптимальным возрастом 45 дней. То есть сажать семена надо в самом конце марта, а можно и в начале апреля. С одним только но - семена должны хорошо всходить. А то обидно будет посеять в начале апреля семена, подождать недельку-другую и убедиться, что они почти не всходят.

Не забываем, что если ваша рассада росла на окошке за стеклом, то высаживание ее в солнечный денек на грядку грозит солнечным ожогом и вы, скорее всего, останетесь без урожая. Чтобы избежать такой трагедии, следует предварительно закалить рассаду, начиная выставлять за недельку-другую до высадки в грунт на воздух. Учтите, что выросшая на окне рассада, может в солнечный денёк сгореть за 20-30 минут, поэтому выносите погулять осторожно. В солнечный день первый выгул - минут 15. В пасмурный - можно вынести на пол-часа или час. Каждый день понемногу увеличивайте время прибывания рассады на воздухе.

Если у вас нету времени на такую возню, можете на грядке притенять растения от солнца, организовав загородку с южной стороны, чтобы растения не подвергались воздействию прямых солнечных лучей.

До середины июня тщательно отслеживайте прогнозы погоды, желательно на двух-трех разных сайтах, иначе рискуете проморгать ночные заморозки. На случай заморозков всегда держите наготове укрывочный материал - пленку, агротекс и т.п. и будьте готовы ехать вечером укрывать ваши помидоры. Если до середины июня заморозков не случилось - то, в среднестатистический год, до начала августа можно расслабится и осуществлять лишь обычный уход за растениями.

В начале августа, если у вас еще не случился массовый сбор плодов, опять надо начать следить за погодой. В сырые, дождливые дни при падении температуры ниже +8 градусов, сильно вырастает риск остаться без урожая из-за фитофторы. К началу сентября вероятность поражения томатов в открытом грунте фитофторозом,  в Московской области и севернее, стремится к 100%.

Конечно, существуют препараты (ХОМ, ОксиХОМ и прочая дрянь), которые сокращают риски... Но про опрыскивание своих домашних помидоров всякой дрянью пусть расскажут на других сайтах. А мы уж постараемся без них.

Чтобы не поглощать тяжелые металлы и мутогенные компоненты означенных препаратов, следует по возможности до 10 августа или даже ранее, собрать весь урожай с наших томатов. Если у вас рядом растут томаты в теплице - то по возможности следует уничтожить кусты в открытом грунте, дабы они не служили источником развития фитофтороза, который при близком соседстве с грядкой может перекинуться и на тепличные томаты.

Именно поэтому и стоит выбирать такие ранние сорта, которые в первой декаде августа успеют отдать основную часть урожая.

Если по какой-то причине ваши томаты не успели вырасти, а намечается дождь и прохлада - устройте над томатами крышу от дождя. Не укутывайте пленкой со всех сторон - так им будет слишком влажно и не комфортно, и опять же повысится риск развития заболеваний.

Ну и напоследок - о выборе места для уличной посадки томатов. В идеале это должно быть самое солнечное и теплое место на участке. Особенно хороша будет грядка возле южной или юго-западная стена дома. В самом хорошем случае - стена должна быть белого цвета, для лучшего отражения солнечного света. Если стены под рукой не нашлось - хорошо бы устроить кулисы из высоких растений, особенно по северной стороне грядки. Бобы, подсолнухи и прочие высокие растения вполне подойдут.

Часть первая. Распростерто-философская.

Тема сегодняшней статьи не столь скучна, как может показаться, глядя на ее название. Почему вообще возникла мысль написать такую заметку? Наверное потому, что для меня (да и многих других, наверняка) именно урожайность является одним из главных факторов при выборе сортов для посадки. Заметьте, я не сказал что это главный фактор, но он входит, как минимум, в тройку основных факторов.

Пожалуйста учитывайте, что говоря в дальнейшем об урожайности я буду исходить из своих условий выращивания. Это во-первых, выращивание в теплице, а во-вторых - климат, относительно близкий к климату московской области и северо-западного региона России. Впрочем, большая часть средней полосы по условиям выращивание именно помидор, не особо отличается.

Ориентироваться на надписи на пачках "до 10 кило с куста", "до 40 кг с квадратного метра" нам, в вышеуказанных условиях выращивания, нету никакого смысла. Коротко объясню почему. В Израиле, одной из наиболее "продвинутых" в выращивании томатов (да и остальных овощей-фруктов) , стране, в теплицах собирают томаты круглый год. Растение отдает по 30, 40, 50 кистей продукции. Меньшая отдача считается невыгодной. естественно, никто в таких условиях не станет выращивать детерминантные сорта или вести томаты в 2-3 стебля. Ну и что мы можем сделать, обладая информация о том, что "урожайность растения составляет 40 кг., с одного куста"? Правильно, кроме слова "Вау", или, точнее сказать, "Ого!", ничего практического для себя мы с этой информацией сделать не можем. Потому что у нас хорошо, если 7 кистей в 1 стебель удастся снять. А ежели 8 кистей - так это очень удачный год тогда.

На что же уповать, на что рассчитывать простому среднестатистическому огороднику, выбирая для себя сорт "поурожайнее"? Как ни странно, самым верным критерием оценки урожайности будут отзывы других огородников. Притом желательно из сходной с вашей климатической зоны. Не буду показывать пальцем, но у нас на томатном форуме, немало отчетов о сортах, с большим охватом по регионам. Загляните в конкурс 2011 и 2012 года, наверняка сможете подобрать для себя сорта по вкусу.

Кстати, определитесь - а каковы вообще для вас критерии хорошей урожайности? Стоит ли ее измерять в количестве плодов или в килограммах?

Вот например куст крупноплодных томатов, становящийся уже классическим "Розовый мёд". С куста вы получите в среднем всего 10-15 помидорок. Вроде как и мало. Но зато вес каждой помидорины будет около 0.3-0.5 кг,  а отдельные экземпляры и до килограмма. Получается по опыту примерно 5 кило с куста, хорошая урожайность.

А теперь возьмем для примера какой-нибудь черри-томат "бусинка" или "вишня красная" с заявленной урожайностью "до 1,5 кг с растения". Опять кажется мало. Но в штуках это будет не менее 50-70 помидорок. А если посадить Илди  - то это полторы сотни мелких помидорок. Может быть вам нужна именно такая урожайность.

А можно брать для примера "крепких середнячков" - голландские гибриды, типа тех, что могут давать по 40-50 кистей в продленном выращивании. У нас в теплице они дадут вам 6-8 кистей, по 400-700 грамм каждая. Это тоже будет хорошая урожайность, но потенциал-то у сорта гораздо больший.

Часть вторая. Практическая-эмпирическая.

А теперь к практической стороне вопроса. Как добиться максимальной урожайности. Это ооочень обширный вопрос. Но основные моменты, на которые стоит обращать внимание, я здесь отмечу. Поэтапно, с раннего развития растения.

1. Состав грунта для рассады. Он не должен быть слишком "унавожен", растение должно думать об урожае, а не о том, что можно месяцев 5-6 понаращивать листья. С другой стороны, слишком бедный грунт не даст нарастить необходимую для формирования урожая вегетативную массу. Ориентируйтесь или на проверенных производителей грунта или делайте сами, добавляя побольше золы и других калийных удобрений, и азот - очень умеренно.

2. Свет. На самом раннем этапе, как только появятся всходы, и до 3-4 недель, очень важно дать растениям свет по-максимуму. Урожай томатов программируется исходя из полученных растением данных об условиях, в которых оно растет, и происходит это уже в течении первых 3-4 недель.

3. Объем рассадного горшка. Не стоит ждать от выращиваемого 60-70 дней в литровом горшочке куста максимального урожая. Когда корни упираются в дно, стенки, закручиваются, запутываются в клубок - потенциал урожая снижается. Рекомендованный объем - 3 литра при выращивании дольше 40 дней, до 40 дней можно и в 1-литровом горшке держать. Возражения  с мотивацией "а куды я это все поставлю" растениями во внимание не принимаются ? .

4. Срок пересадки на постоянное место. Если вы всерьез восприняли пункт 3, то влияние пункта 4 несколько нивелируется. Для обычных выращивателей, которые растят рассаду в горшочках 1л и менее, стоит учитывать, что ежели в вашем стаканчике вы довели растение до цветения, то надежда на максимальный урожай тает прямо таки на глазах ? . К моменту распускания первой кисти томат должен сидеть на постоянном месте в теплом грунте и радоваться жизни!

5. Состав земли и удобренность грунта в месте выращивания. Тут, я думаю, и так ясно, что в пустом песке хороший урожай не получится. В тоже самое время, избыток азота снова недопустим, растение пойдет жировать, наращивать зеленую массу в ущерб урожаю. Хороший, перепревший компост, зола, суперфосфат - вот что нужно нашим томатам.

6. Температура грунта и воздуха. В холодном грунте корни не усваивают в полную силу питательные вещества. На жарком солнце  - не образуется либо даже опадает завязь. Соблюдайте температурный баланс. Если у вас плохо прогревается грунт - сделайте, даже  в теплице, теплую грядку.

7. Влажность воздуха. Слишком влажный воздух в теплице способствует слипанию пыльцы, плохому опылению, развитию болезней. Проветривайте теплицу как следует, а когда минует угроза заморозков - держите форточки открытыми все время.

8. Полив. Он не всегда необходим в открытом грунте, а вот в теплице без полива большой урожай нам не видать. Особенно требуется вода в период налива плодов. Для сохранения влаги в почве - замульчируйте грядки с томатами.

9. Правильное формирование растения. Оставляя пасынки без разбору на индетерминантном растении мы теряем урожай, также как и удаляя все пасынки на детерминантном. Помните, сколько бы пасынков вы не оставляли, возможности корней у томата не безграничны. В условиях средней полосы мы можем оставить 6-9 кистей на 1 корень, больше вряд ли успеет налиться.

10. К сожалению, обработка от болезней. Максимальный урожай без нее возможен, но маловероятен. Я обрабатываю только препаратами меди, и то не всегда. Применение системных фунгицидов для себя считаю неприемлемыми. Многие думают иначе, опрыскивают всем, что продается. Убеждать не буду, решайте каждый за себя!

Думаю, это далеко не все факторы. Но даже если вы часть из изложенных пунктов использовать при выращивании своих томатов, то результат по увеличению урожая не замедлит себя ждать.