Вот мы вырастили крепкую и красивую рассаду, с любовью посадили в удобренные лунки наши помидорки, с радостью наблюдали за появлением завязей и наливом ягод... И через неделю-другую-третью стали замечать, что что-то не так. На самой попке помидора, там где висел засохший цветок, начало расти какое-то коричневое пятнышко. Сначала оно совсем маленькое, и на него не обращаешь внимания, а когда помидор становится большим - с ужасом понимаешь что есть ЭТО уже не станешь, а помидор с такими пятнами все больше и больше. Что же это за ужас, может быть фитофтороз?

Но нет, к счастью всё не так страшно. Эта болезнь не заразна, и вызывается не патогенными микроорганизмами, а нарушением "обмена веществ", если так можно говорить в отношении растения. Вызывается она дисбалансом кальция.

Причины возникновения вершинной гнили.

В основе болезни, как уже сказано,  нарушения, связанные с потреблением кальция. Но это вовсе не обязательно малое количество кальция в почве. Здесь могут участвовать такие факторы как:

• резкая и частая смена сухих и влажных периодов - самая частая причина;
• засоленность почвы
• слишком кислая или щелочная реакция почвы
• слишком большое количество азота и калия и магния в тканях растения;
• недостаток фосфора и марганца;
• слишком интенсивная освещенность (на юге);
• слишком влажный грунт;
• механические повреждения корней.

Замечено, что длинные, "сосиськовидные" помидоры, более подвержены вершинной гнили, а меньше всего страдают мелкоплодные (черри). Кроме томатов, болеют также перцы и баклажаны, а иногда - цуккини и даже огурцы.

Как вылечить вершинную гниль?..

Обычно наши условия выращивания не настолько плохи (хи-хи), чтобы  растение страдало кальциевой недостаточностью долгое время, потому даже если ничего не делать, то вершинная гниль проявляется на одной-двух кистях, и не на всех плодах, а лишь кое-где. Но поскольку выглядит она довольно страшно, то с ней мы все начинаем решительно бороться. Обычно для этого рекомендуется использовать кальциевую селитру, опрыскивать раствором 0.5 - 1% по листьям и плодам.

В принципе, если у вас действительно критический недостаток кальция, а не другие факторы, то такая процедура поможет сохранить будущий урожай, и может даже плоды, которые еще маленькие, и где только проявились небольшие повреждения, тоже удастся сохранить... Но все же главное правило — следует предупредить появление болезни, а не "лечить", когда уже припекло.

Меры профилактики.

Самое главное - два пункта.

1. Заправить почву перед посадкой, таким образом, чтобы быть уверенным, что кальция хватит. Зола, известь, доломит. Но без фанатизма - если у вас кислая почва, то нормы расхода будут больше, а на нейтральной - намного меньше.

2. Регулярный полив. Не раз в неделю, когда за 5-6 дней почва высыхает в пыль, а потом вы приезжаете на дачу и выливаете ведро под куст. От такой регулярности, помимо вершинной гнили,  у вас еще и половина плодов полопается. В идеале - капельный полив. Если нету капельного полива - поливайте почаще, но тоже без фанатизма, если каждый день начать лить по ведру на куст, то можно кусты сгубить быстрее, чем если вообще их не поливать. Здесь все зависит от вашей почвы, температуры, уровня грунтовых вод и еще кучи местных факторов.

Второстепенные (либо просто реже встречающиеся) моменты, на которые стоит обратить внимание.

3. Избыток азота. Он вообще для томатов неприятен всякими последствиями нехорошими.

4.  Избыток магния и калия. Казалось бы, калий томаты очень любят (так оно и есть), но кидать его горстями нельзя — он является антагонистом кальция в тканях.

5. Нежелательно применения азотных удобрений, где азот в форме аммиака (аммония). Аммоний  - тоже антагонист кальция. Берите для томатов нитратные формы удобрений.

6. Ежели вы — большой любитель рыхления, то подумайте о смене привычек. Для содержания почвы рыхлой больше подойдет мульча, она же поможет нам поддерживать почву влажной. А тяпкой  - легко повредить корни. На внешнем виде растения это вряд ли скажется, а потом начнут вылазить вот такие вот всякие бяки.

Пусть ваши томаты растут здоровыми и вкусными!

См. связанную тему на форуме.

Сначала рассада стояла на подоконнике под лампой.  Листья начали белеть/желтеть ещё дома. После побеления листочки высыхают, и  веточка целиком отваливается. Начинается всё с нижних листьев. Верхние крепкие зелёные. Пока.

Подумала, что обожгла лампой,  удалила высохшие листья, после этого потеплением вынесла на балкон. 

Балкон (открытый) на теневой стороне, солнце бывает только под вечер, часов с 15.30 до 17.00. 

Было несколько дождливых дней, потом сильно похолодало. Занесла пока домой, но с листьями стало совсем плохо, почти все нижние половины у томатов выглядят, как на фото. 

Стебли при этом зелёные, крепкие. Висят маленькие зелёные помидорки, тоже без повреждений.

Но такими темпами томаты скоро останутся совсем без листьев. Что делать? Помогите, пожалуйста!

Поливала раз в две недели Фертикой. Ещё брабатывала томаты зелёным мылом, но только когда они ещё не очень высокие были.

P.S. Да, кстати, эти томаты я покупала в виде рассады. Чуть позднее взошла моя собственная рассада. Моя рассада уже около 15см., но повреждений на них никаких нет, пока, хотя сейчас они дома под лампой сидят.

В этом (2010) году кого не спроси - все жалуются что томаты у них полопались, прямо на кусте. В открытом грунте лопнувших плодов меньше, но они все равно есть. А в теплицах прямо эпидемия какая-то.

Собственно удивительного в этом ничего нету... Лето-то выдалось не просто жаркое, а очень жаркое. Многие удивляются - причем тут жара? Да вот именно жара-то и явилась главной виновницей трескающихся томатов в этом году.

Итак вопрос дня - отчего лопаются и трескаются томаты? И почему в теплицах это происходит чаще, нежели на открытом воздухе.

Даже не растекаясь мыслью по древу, объяснить это явление очень просто. В жаркую погоду, в дневное время, растениям катастрофически не хватает влаги. Даже еслиу  вас в теплице налажен капельный полив, что в любительском помидороводстве встречается редко, при температуре воздуха за бортом + 40, корни растения зачастую просто не успевают обеспечивать растение нужным количеством влаги. Тем более, что для томатов комфортная температура. как известно, вовсе не 40-50 градусов, как в теплице, а 20-25... Одно радует, что в глубине земли и в такую жару всегда найдется пласт земли с комфортной для корней температурой.

Стало быть в обычных теплицах, где полив проводится часто 1 раз в неделю, растения днем страдают от недостатка влаги. При этом размеры плода слегка уменьшаются, он скукоживается... А ночью растение жадно начинает поглащать влагу - пар из воздуха конденсируется, осажадется на листьях мельчайшими частицами и тут же впитывается через листья и стебли. Плоды насыщаются водой, растягиваются (часто буквально на доли миллиметра), и этого растяжения плода бывает вполне достаточно, чтобы шкурка на помидоре лопнула.

Самым действенным способом борьбы с растрескиванием томатов в такую жаркую погоду является капельный полив. Ну или хотя бы поливайте томаты часто - каждый день, или через день.. При этом не забывайте, что повышенная влажность воздуха в теплице и жаркая погода способствуют распространению некоторых грибных заболеваний томата. Порэтому поливать стоит под корень, например в специально воткнутые в землю пластиковые бутылки с отрезаным дном...

Обычная практика - поливать томаты редко и обильно - всегда приводит к появлению лопнувших плодов. особенно в такую жару и в период налива плодов. Но в тоже время сокращает риск распространения грибных болезней.

К сожалению именно самые вкусные томаты - крупноплодные, с тонкой кожей, сладкие - чаще всего лопаются первыми. Розовоплодные томаты являются обычно рекордсменами по количеству лопнувших плодов.

Самая частая из встечающихся аномалий - первый гигантский цветок на первой кисти. Это может быть просто сортовой особенностью, и часто из такого гигантского цветка вырастает вполне приличный гигантский плод, состоящий на самом деле из нескольких сросшихся плодов.

Но, поскольку превуалирует мнение, что такие гигантские цветки задерживают рост растения, снижают общий урожай и тп - в этом году хочу провести "любительский" эксперимент. Для эксперимента выбираем два рядом растущих куста одинакового роста, веса и звания. Например у нас сорт "цыган" из собственных семян всегда выдает первый цветок в первой кисти в виде таких вот монстров, как на фотографии.

На фото хорошо видно гигантский пестик этого махрового цветка-монстра, рекомендую просмотр полноразмерного изображнения. Поэтому такой цветок правильнее называть не махровым, а сросшимся либо гигантским.

Дабы проверить утверждение о негативном, влиянии таких цветов и завязей, оставлю на одном кусте первый гигантский цветок как он есть, а на втором - удаляю, и постараюсь оценить урожай и завязываемость. Если не поленюсь, конечно.

Бывает и другая, самая неприятная махровость - вирусное заболевание. При такой махровости многие цветки томатов получаются уродливые, не только первые в кисти. Тут особо и размышлять-то не о чем - болезнь она и есть болезнь...

Вчера встав утром с постели и подойдя к окну я увидела, как рыжий жираф мирно и без излишнего стеснения щиплет осенние жёлтые листики с дерева, что как минимум в два раза его выше. Рыжий пятнистый окрас жирафа настолько удачно контрастировал и идеально сливался с желтыми листьями осеннего дерева, что, казалось, жираф словно самка богомола поедает самца. Самое страшное в этом "интервидении" то, пожалуй, что мне совершенно не было жалко осеннего дерева, которое так нагло объедали, которое многие и многие годы вызывало у меня восхищение, ведь всё же оно - украшение общего плана, вида из моего окна. Возможно это совсем уж странная игра моего разгулявшегося не на шутку воображения, а возможно банальный побочный эффект на антибиотики (к которым я впервые за многие и многие годы под давлением объективных обстоятельств вынуждена была прибегнуть) в виде такой вот живописной (практически во всех своих подробностях) локальной галлюцинации, возможно я подойдя к окну и взглянув на этот осенний мир, ещё не до конца проснулась, не до конца отошла от ночных кошмаров, но, скорее всего, это банальная обида на то, что грипп и ковид нашли в конце сентября текущего года именно меня, выбив на несколько дней из общей колеи в самое неподходящее время.

Внезапный грипп или ковид не позволил мне, Крутиковой Диане Андреевне, присутствовать 28-го сентября на дне рождения Александра Олеговича (это не сын Маши, а другой его теска, но тоже мой знакомый). В этот день ему исполнилось столько же лет, сколько дочери моей знакомой Светланы из Пушкина, которая живёт на Саперной улице. Обидно, ведь за несколько дней до дня рождения Александра Олеговича я специально купила ему подарок на день его рождения. Причём купила, к слову, в необычном месте по адресу Проспект Обуховской обороны сто двадцать - это бизнес-центр Новотроицкий. Место необычное, а поэтому запоминающееся, неизбежно откладывающееся в памяти вне зависимости от обстоятельств и итогов пребывания в нём. Есть такие удивительные места, что смогли бы вписаться в любую историческую эпоху, поверьте. И в этот же день подлый, а а последнее время и ещё такой агрессивный, так явно и беспардонно фашиствующий русский мир подкинул мне отвратительную "подлянку" , - я купила просроченный армянский лаваш, лаваш с истёкшим сроком годности. Самое обидное то, что купила я его в своей родной торговой сети "Пятёрочка" - по адресу улица Седова восемьдесят пять. Там я оказалась потому, что рядом живёт Новожилова Наталья Сергеевна - моя старинная подруга, а заодно и замечательный человек, методист, учитель английского языка для детей, что уже заслуживает уважения и доверия, а также звания истинно интеллигентного человека, коей она, безусловно, и является.

Из-за температуры ночью снились кошмары, но благо содержание их я быстро забывала сразу после пробуждения. Тем временем заканчивается сорок второй месяц, если отсчитывать мою современную жизнь от первого апреля 2019-го года, того легендарного дня, что навсегда и бесповоротно изменил всю мою жизнь, отделив ее до и после. Апрель - второй месяц весны, октябрь - второй месяц осени. Словно жизнь моя за эти сорок два месяца сделала невероятный круг. Никто не поверит мне, тем уникальным обстоятельствам и историям, что вместил в себя этот период, повторюсь, удивительный и невероятный. Сорок два месяца на грани фантастики. Мне будет что вспомнить в старости, если, конечно, доживу, а не подохну в ядерной войне, которую все время обещают, словно коммунизм, в программе "60 минут", да которая все так и не случается. Впрочем и хорошо что третья мировая война не начинается, ведь тогда я не смогла бы смотреть вышеупомянутую программу, что уже стала традицией, привычкой, как вечерний душ перед сном. Тоже ставшая традицией во временном континууме, интервале с 1-го апреля 2019-го по 30-го сентября 2022-го. Круг длинной в сорок два месяца. Почему-то мне важно было об этом искренне написать и всем рассказать. Температура тела.

Двадцать девятого сентября две тысячи / двадцать / второго года

Четверг

Ваша любимая diana8686 / Захаренкова Диана Андреевна / Всех люблю, всем счастья и взаимопонимания 

Одной из основных проблем при выращивании томатов в подсобном хозяйстве является накопление патогенной микрофлоры в почве. Споры вредоносных грибков и бактерий накапливаются в почве в следствии постоянного выращивания на одном и том же месте одних и тех же помидоров, и это с каждым годом приводит к более ранним и более сильным вспышкам заболеваний томатов в теплице. В лучшем случае культуры чередуются через год – один год выращивают томаты, другой год – огурцы. Такой севооборот не только не успевает обеспечить обеззараживание почвы, но еще и способствует ухудшению ее структуры и дисбалансу питательных веществ.

Также известно, что многие растения, в том числе и томаты, выделяют в почву колины – органические вещества, отрицательно влияющие на рост культуры. Таким образом урожай от года к году снижается. И это не смотря на внесение органических и минеральных удобрений, рыхление, мульчирование и прочие агротехнические ухищрения.

Как боролись до недавнего времени с этими проблемами? В промышленных теплицах вопрос решался самым кардинальным методом – полной периодической заменой грунта в теплице. Часто такой грунт из теплиц продают, и если кому не повезло приобрести землю из теплиц, тот знает, что земля эта, с виду красивая и черная, на деле не дает урожая.

А уж у себя на огороде, в своей теплице, заменять грунт в теплице, таская его вёдрами и тачками – занятие тяжкое и невеселое.

Однако выход есть, причем довольно очевидный. Каким образом происходит обеззараживание грунта в открытом грунте? Там соблюдается севооборот – повторно культуру сажают на тоже самое место не ранее чем через 3-4 года.

В теплице мы, конечно, не можем ждать 3 года, не выращивая наши с вами любимые помидоры. Значит надо организовать ускоренный севооборот, применив для этого быстрорастущие растения - сидераты.

Сидераты – растения, которые обладают рядом улучшающих  почву показателей. Благодаря развитой корневой системе, они перемещают питательные вещества из глубоких слоев почвы в верхний слой. Также они переводят некоторые недоступные для усвоения помидорами питательные вещества в доступные формы,  улучшают структуру почвы.

В качестве сидератов используют обычно растения трех семейств – злаковые, бобовые и крестоцветные.

Из злаковых чаще всего применяются рожь и овес. Рожь в теплице можно посеять сразу после уборки растения помидоров, в сентябре. После выпадения снега желательно засыпать всходы ржи в теплице снегом, хотя оно и не обязательно. Весной рожь, если не вымерзнет не засыпанная снегом в теплице, может продолжать расти у вас в теплице до конца апреля, когда ее надо будет скосить и использовать как мульчу или припахать неглубоко в землю. Рожь отлично очищает почву от сорняков, оздоровляет и обогащает ее питательными веществами.

Не менее хорошим сидератом для нашей теплиц будет и горчица. Она также обогащает почву и также способствует угнетению патогенной микрофлоры. Семена горчицы можно посеять в теплице самом начале марта или даже в конце февраля. При этом томаты можно сажать не скашивая горчицы, просто проделав лунку прямо посреди ковра горчичных растений. Если горчица вырастает выше 20-30 см, то лучшее все-таки скосить.

Бобовые растения не так хороши в плане обеззараживания почвы, но зато они безусловные лидеры по обогащению почвы питательными веществами, ведь бобовые растения способны усваивать азот из воздуха. В качестве сидератов используют люпин однолетний, клевер, бобы, горох, фасоль... Кстати фасоль в теплице прекрасно уживается с томатами, так что будет хорошей идеей посеять мелкую, кустовую фасоль сразу после высадки рассады – пусть растут вместе.

Уже видно, что плодоножка пожелтела и скоро отцветший цветок осыпется.

Возможные причины.

Температура.

Самые частые причины, из-за которых опадают цветки - слишком высокая (иногда - слишком низкая) температура и не оптимальная влажность. Дело в том, что опыление цветков возможно только в "комфортной зоне", когда ночные температуры составляют от + 13 до + 21 градуса, а дневные  не превышают + 28 — + 29 градусов.

Достаточно всего несколько часов при температуре + 40 градусов — и вы получите почти гарантированный сброс цветков. Интересным для многих будет и то, что повышенные, казалось бы комфортные, ночные температуры + 22 + 25 градусов, будут губительны для потенциального урожая. Дело в том, что томаты "отдыхают", когда ночью температура составляет +20 градусов и ниже, а если теплее - то их состояние можно сравнить с человеком, которому ночью не дают спать. Часто в таких случаях не помогают традиционные опрыскивания растворами борной кислоты.

Влажность.

Вторая по частоте причина (а может и первая, в некоторых местах) — отличная от приемлемой влажность воздуха. Ее контролировать нам труднее. А диапазон влажности, при котором томаты хорошо опыляются от 40% до 70%.  И если поднять влажность довольно просто - достаточно утром опрыскать кусты водой (лучше легким раствором комплексного удобрения), то снизить влажность воздуха сложнее. Во влажных регионах следует озаботиться мульчированием и редкими поливами в бутылки без дна, вкопанные возле кустов.

Избыток или недостаток азота.

Помидоры наши азот любят, кто бы что ни говорил. Но для опытного огородника понятно, что если азотом томаты перекормить, то они начинают жировать — гонят много жирной листвы, толстый и красивый стебель, а вот цветет такой красивый куст вяло и неохотно, цветков в кисти мало, да и те часто опадают. Поэтому, наученные горьким опытом перекорма, огородники часто совершают обратную ошибку - азота томатам недодают. И, опять же, с плачевным результатом. Недокормленные томаты угрюмо занимаются наращиванием первой кисти, кое-как гонят от умеренной до чахлой толщины ствол, а вот плоды на второй-третьей кисти вяжут неохотно. Потом, когда первая кисть нальется, и потребление азота сокращается, растение вяжет 3-4 кисть, пропустив, например, вторую.

С этой причиной справиться, как вы понимаете, просто - достаточно регулярно удобрять ваши томатики.

Другие причины, которые хоть и менее вероятны, но тоже вполне возможны:

• перегрузка растения плодами;
• слишком сильный ветер;
• повреждения болезнями и вредителями;
• недостаточный полив;
• пасмурная погода (недостаток света);
• избыточное внесение извести (затрудняет усвоение такого элемента, как бор).

Что делать? "Завязь", борная кислота и прочие способы.

Не могу вскользь не упомянуть о костылях — препаратах, содержащих в основе бор, либо растительные гормоны. В периоды со слишком холодными ночами, в пасмурную погоду, а так же при не очень сильных перекосах по питанию и т.п. "не критичных" условиях, когда без их помощи опыления не происходит, они способны помочь. Но не всегда.

Разумно, особенно в теплице, в солнечную и сухую погоду, по утрам ходить и потряхивать кустики - так мы поможем пыльце высыпаться и попасть на пестик. А по утрам это нужно делать потому, что к полудню солнце часто жарит в теплице так, что пыльца уже неспособна к оплодотворению.

Часто оказывается, что при одних и тех же условиях одни сорта томатов успешно вяжут кисть за кистью, а другие — стоят почти без плодов. Примечайте такие сорта, и если при испытаниях в период 2-3 года они будут радовать вас стабильным урожаем, без всяких опрыскиваний и потряхиваний, оставляйте такой сорт в списке своих личных "районированных". Ну и наверное не для кого не будет сюрпризом, что современные гибриды способны вязать плоды даже в неблагоприятных условиях. Это был намек для совсем уж лентяев .

Дорогие томатолюбы, фитофтороз - это грибковое заболевание, правильнее сказать - поражение, имеющее довольно четкую и выраженную клиническую картину. Фитофтороз томатов вызывается патогенным грибком Phytophthora infestans.

Еще недавно считалось, что единственным источником болезни в наших краях служат клубни картофеля, в которых мицелий грибка перезимовывает, а после посадки такого картофеля - развивается и потом уже переносится на томаты.

Последние исследования говорят уже о других возможных способах сохранения фитофтороза. Имеются штаммы, воспроизводящиеся посредством ооспор, которые способны перезимовывать в почве а также на оболочке семян зараженных плодов.

К счастью, ПОКА ЕЩЕ перезимовывающие в почве штаммы встречаются в наших краях нечасто, обычно фитофтору заносит по-старинке, с картофельных насаждений.

Можно ли брать семена с растений, больных фитофторой?

Очень важный момент. По исследованиям американских ученых, ооспоры способны выдерживать температуру выше +40 градусов 12 часов, а +46 - до двух часов. Так что после прогревания в течении 2 часов при температуре +46 + 50 градусов семена можно считать обеззараженными от фитофтороза. Что касается конидий, то они заведомо загнутся раньше.

Но вернемся к способам распространения фитофтороза.

Что происходит после того, как зловредную конидию с ветерком занесло на куст томата? Возможны несколько вариантов развития событий. Самый благоприятный для нас - это выглянуло солнышко и спора благополучно загнулась. Самое благоприятное для фитофторы - это температура ниже + 15 градусов и высокая влажность, тогда конидии прорастают в зооспоры, образуя до 16-и зооспор каждая.

В условиях сухого воздуха и солнечной погоды заражение не происходит и фитофтороз на томатах практически не развивается. Также возникновение и развитие болезни в теплице (парнике) гораздо менее вероятно, чем на открытом воздухе. Потому старайтесь не сажать вблизи теплицы уличные томаты, а также картофель - меньше вероятность проникновения спор гриба в теплицу.

Как проявляет себя болезнь? Начинается она с бурых пятен, обычно на нижних листьях. Пятна не исеют какой-либо выраженной локализации, не имеют сходных форм и размеров. В зависимости от погоды, болезнь быстрееили медленнее распространяется на все органы растения. Пораженные плоды имеют бурые пятна, притом самое неприятное что даже у снятых зелеными плодов без видимых следов заражения, пятна могут появится в процессе хранения.

Самое наглядное - фотографии. Во влажную погоду пораженный фитофторозом лист томатов имеет весьма характерный белесый налет.

Ну а пораженный фитофторой плоды видели, наверное, все, кто выращивал томаты на улице.

Теперь, когда мы вкратце разобрались, что не стоит любую болячку томата именовать фитофторозом, перейдем к практичсеской части статьи - а что, собственно, делать, чтоб защитить томаты от этой напасти?

Начинать надо с обработки семян, инвентаря, на которых теоретически могут сохраняться ооспоры.

К агротехническим приемам, помогающим дольше поддерживать растение здоровым, следует отнести севооборот и удаление нижних, старых, листьев. Установлено, что даже на относительно устойчивых гибридах, старые листья сильнее подвержены риску заражения фитофторозом.

Повышенное содержание азота в почве также способствует ослаблению растения к заражению, в то время как фосфор и калий напротив, усиливают иммунитет томатов к фитофторе.

Устойчивых к фитофторозу сортов томатов, несмотря на любые надписи на пачках, не существует. Появились непроверенные данные о выведении устойчивых сортов коктейльных томатов (черри), мне пока о них не известно, да и не выращиваю я черри.

В условиях открытого грунта защитить томаты, да еще в условиях сомнительных погодных условий в августе месяце, непросто. Отказаться в таких условиях от применения разной степени токсичности фунгицидов практически нереально (хотя Stas-у в Барнауле как-то удается).

Помогают уйти от фитофторы скороспелые сорта, которые отдают урожай раньше, чем придет болезнь. Если коллекционирование сортов для вас не так важно, а главное получить урожай - то выбирайте самые ранние и притом урожайные гибриды и/или сорта. Но для многих садоводов-помидоролюбов характерна именно страсть к выращиванию огромного числа разнообразных сортов, так что им такой совет не подойдет. Придется применять фунгициды...

Когда начинать обработки фунгицидами? Имеет смысл только превентивная, профилактическая, обработка томатов. После того, как болезнь становится видна невооруженным глазом, немалая часть урожая уже может считаться потерянной. Так что следите за прогнозом погоды. Если температура воздуха по ночам опускается ниже 10 градусов и идут дожди 2 и более дней подряд — требуется опрыскать томаты.

Что выбрать в качестве средства обработки? Поскольку фитофтороз замечательно приспосабливается к ядохимикатом, то целесообразно проводить обработки, чередуя 2-3 и более препаратов, имеющих разные действующие вещества. Обработки проводят обычно раз в неделю, начиная с середины июля, однако необходимо следить за погодой, как отмечалось выше. В сухую солнечную погоду может понадобится всего 2-3 обработки в августе-сентябре, в то время как в дождливый год придется поливать томаты фунгицидами с июня.

Применяемые фунгициды это "Ридомил голд" (манкоцеб + мефеноксам), "Квадрис" (азоксистробин), Дитан (манкоцеб), Браво (хлороталонил), и др. (химическая промышленность не стоит на месте, хе-хе),  а также традиционные хлорокись меди и бордосская смесь.

Чтобы сократить количество заведомо вредных для человека обработок с применением солей тяжелых металлов и системных ядов, не следует забывать о биологических методах защиты. К таковым относятся фитоспорин, триходермин и тому подобные препараты, содержащие живые грибы и бактерии, способные уничтожать или подавлять рост патогенных грибов. Немного подробнее о триходермине см. здесь.

"Народные методы", типа протыкания стебля медной проволокой, опрыскивание чесноком, йодом, молоком, горчицей и еще неизвестно чем,  редко имеют хоть какое-то научное обоснование. Самым близким к истине оказалось протыкание медной проволокой - немцы, по слухам, даже запатентовали такой метод профилактики фитофтороза, как обматывание перед посадкой рассады корней томатов 50 см. медной проволоки, диаметр проволоки - 0.5 мм. А о простом прокалывании проволокой широко известно по всему земному шару, так что и этот метод нельзя считать российской придумкой.

Лично для меня ВСЁ это гораздо сложнее, чем просто выращивать томаты в теплице. Нет, конечно, теплица не панацея, и там тоже могут томаты заболеть. Кроме того, в теплице свирепствует кладоспориоз - бурая пятнистость, тоже та еще гадость. Однако от кладоспориоза ВСЕ томаты за два дня не могут погибнуть, со всем урожаем на корню, а от фитофтороза - запросто.

В теплице, особенно в дождливый год, целесообразно тоже провести пару обработок бордосской смесью. Однако наблюдать полностью погубленный фитофторой урожай томатов в теплице - это скорее редкое исключение, в то время как в открытом грунте это происходит сплошь и рядом. Важно поддерживать влажность в теплице на низком уровне - не поливать растения по листьям, мульчировать почву, проветривать. Не загущать посадки, своевременно удалять старые, особенно пожелтевшие, листья.