Сегодня у нас самая незамысловатая, казалось бы, тема - грядки для томатов в теплице. Надеюсь, эта статья поможет тебе избежать ошибок и шишек, а также способствует получению урожая в первый же год выращивания.

Поскольку особенности выращивания томатов в теплице будут отличаться от региона к региону, сразу оговорюсь, что сказанное тут подойдет для выращивание в климатических условиях Северо-Запада, Средней полосы, Московской области, Прибалтики... возможно, для Сибири тоже подойдет. В южных регионах свои особенности.

Друзья, если вы можете и хотите поделиться своими приемами выращивания томатов в теплице - обязательно напишите в комментариях, и не забывайте пожалуйста писать из какого вы региона!

Как сделать грядки для помидоров в теплице?
Это очень важный вопрос, а многие уделяют ему недостаточно внимания. У нас по весне что сдерживает возможность высадки рассады в теплицу, на постоянное место? Холодный грунт. Даже когда воздух в теплице днем теплый, да и по ночам стоят положительные температуры, грунт еще долго остается холодным. А ведь в наших силах исправить такое положение дел. Нужно делать в теплице некое подобие теплой грядки - убрать верхний слой, сделать траншейку, навалить туда прелой травы, осенний листьев и прочей органики в стадии активного перегнивания. Можно полить это все дело "Байкалом" или другим препаратом бактерий, а можно и не поливать - бактерии и сами разведутся, никуда не денутся.

Такая теплая грядка, в зависимости от наполнителя, позволит нам высадить томаты уже на пару недель раньше, и риск заморозить растения при возвратных заморозках также снижается, потому как такая грядка будет создавать в теплице микроклимат с повышенной температурой.

Второй этюд, на ту же самую тему - стоит ли сажать с заглублением?..

У нас в литературе уже несколько десятков лет рекомендуют сажать рассаду с заглублением, под наклоном, чуть ли не по уши зарывая. Считается, что так под землей разовьется сильная корневая система и повысится урожай. Может быть, на Украине, на Кубани, под Краснодаром так оно и случится. Но давайте не будем завистливо капать слюной в сторону наших южных коллег, а подумаем головой.

Всем, кто хоть что-то сажал весной, ясно, что чем глубже - тем грунт (весной!) холоднее. Если мы, не думая, будем выполнять рекомендации "Сажать поглубже", то получим вот что.

Сначала, пока грунт холодный, растение в лучшем случае будет "сидеть на месте" - в холодном грунте усвоение корнями томатов питательных веществ невозможно. Им подавай градусов 15-16, тогда только начинают работать.

Посидит так наш посаженный кустик дня три-четыре в холодном грунте, станет весь фиолетовый. "Ой, какой закаленный" - скажут некоторые, глядя на фиолетовый куст. Да ничего он не закаленный, он голодный. Хотя пока ничего страшного не произошло, просто рост остановился.

В таком заторможенно-фиолетовом состоянии томат может просидеть неделю, может две недели... Если за это время грунт в зоне корней успевает прогреться до указанных 15-16 градусов, то растение начнет наконец расти. Если же мы постарались как следует, и запихали кустик поглубже, или допустим погода стоит прохладная, пасмурная... то такой куст  из фиолетового становится желтым, листья начинают опадать, и на урожай с этого растения можете не рассчитывать. В любом случае мы теряем драгоценное время - пока почва на глубине не прогрета, томат не растет.

Теперь выводы - что делать. Ответ очевиден - если грунт не прогрелся на нужной глубине, то сажать надо на такую глубину, на какую он прогрелся. А еще лучше - сажать на холмик. Да-да, не заглублять по уши, а делать на грядке холмик и сажать туда рассаду. В таком холмике грунт днем прогревается замечательно, корням комфортно и растение приживается моментально, растет без остановки.

У холмика есть минус - поливать неудобно, вода скатывается. Поэтому при посадке землю под холмиком надо полить, рассаду - тоже полить, еще до посадки, про запас. Вокруг холмика делаем "крепостной ров" - небольшое углубление, в него и поливаем, по мере надобности. Потом, летом, корни томатов распространятся вширь и вглубь и проблем с поливом не будет.

Посадка в ведра и большие горшки без дна.

Еще хороший вариант, у кого есть такая возможность - сажать в горшки или ведра без дна. Горшок должен быть литров 5-6. Дно отрезаем, горшок углубляем в грядку до середины. Заполняем его питательным грунтом и сажаем наш помидор. Первое время помидору будет очень удобно - во-первых у нас горшок заправлен теплой, питательной почвой.

Во-вторых, поливать удобно, вся влага достается корням. Я по началу сомневался - будут ли давать большой урожай, не будет ли тесно корням в таком ведре? Практика показала - корневая система у таких растений получается примерно в два раза большей, чему посаженных рядом без горшка-ведра. И урожай вполне соответствовал видовому.

Один момент - не рекомендую брать очень большие горшки, литров 5-6 мне кажется максимальным оптимальным размером. Потому что в большие ведра  - они и более глубокие, а это важно. Высота 5-6 литрового горшка как раз достаточна для того, чтоб корни вылезли вдоль стенки ведра, и пошли расти вбок. Растут корни веером, градусов под 45.

А в большем объеме такая ситуация - само ведро будет выше. Если зарывать ведро поглубже - то на глубине корням первое время холодно и не комфортно, и они там уже почти не расту. Ни вбок, ни вглубь.

А если не зарывать ведро - то оставшаяся над поверхностью часть ведра будет слишком большой, в ней и скопится основной объем корней, наружу им сначала будет незачем  расти, а потом - поздно. И придется поливать каждый день - иначе пересохнет наше ведро, и опять получим снижение урожая. А объем самого ведра для полноценного урожая может не хватить.

Вообще, посадка в ведра это вовсе не мое изобретение, уже лет двадцать предлагают люди разные вариации такой посадки. Но вот такую вот формулу - горшок 5 литров, без дна, зарыт до середины или чуть глубже - вроде как я больше нигде не встречал. Попробуйте, а вдруг вам для полноценного сбора урожая не хватало именно такой малости.

Вот такой вот горшок был использован, литра 4 примерно объемом. У него просто отрезал дно и воткнул в теплице


Тут видно, как горшок воткнут в холмик земли. Рядом- растение без горшка, но тоже посажено на холм.


Это помидоры, с того самого куста. Их было много, и они были крупные, как и должны были быть

Расстояние между кустами в теплице.

Коротко о важном. Расстояние между кустами. По результатам опроса от 06.04.2012, примерно 50% огородников запихивает с стандартную теплицу, размером 3 на 6 метров, более 50 кустов томатов. Притом некоторые могут засадить туда и больше 100 кустов, что вообще шокирует.

Я не навязываю никому свое мнение, но сам считаю что это издевательство над растениями какое-то. Понятно, что хочется побольше сортов испытать и так далее, но надо подумать о растениях.

Какой потенциал, какой урожай они могут дать в столь стесненных условиях? Затенение, проблемы с проветриванием, болезни... Нет, уважаемые, зачем нам это все? производители семян, хоть они и не ангелы и часто ошибаются, но схему посадки на пачках указывают в основном правильно. Обычно это 40 на 60, 40 на 70 см. таким образом сажать растения в теплице с расстоянием меньше 50-60 сантиметров между кустами я настоятельно не советую. Ну а вы поступайте как вам будет казаться разумнее ? .

На этом пока всё. Ждем ваши комментарии о способах подготовки грядок в теплице и схемах посадки. Спасибо!

Вобщем-то в связи с этой самой жарой в теплице с томатами находится хотелось как можно меньше, однако поливать приходилось как минимум два -три раза в неделю. Жидкость градусника в теплице в дневное время старательно пыталась пробить верхнюю крышечку термометра. Помидоры в июле завязывались неважно. Такие дела как "пасынковать" и "пропалывать" с завидной регулярностью отодвигались на завтра... В общем удивительно, что помидоры все таки растут, притом их не то чтобы много, но и не очень мало. Немного попозже попытаюсь выложить отчет по сортам - кто как себя показал в условиях жары и все такое.

Особенно насмешил сорт "московский деликатес", на четерех разных кустах выросло 4 разных типа помидор.

Зато в теплице с огурцами - джунгли. Огурцы девать уже решительно некуда. Банки кончились, а бочку в которой можно их засаливать приобрести не удается 8-)

При выращивании томатов в теплицы мы зачастую сталкиваемся каждый год с одним и тем же набором болезней. У кого-то с завидной регулярностью бушует кладоспориоз, у кого-то альтернариоз или фитофтороз... Не помогает ни смена сортов, ни тщательный уход. Уж бывает так, что человек привык, и считает что в августе без бурой пятнистости томатов и быть не может.

Если у вас тоже ежегодно возникают одни и те же болячки и вы никак не можете от них избавиться, то лучшим (но маловероятным) сценарием было бы отказаться на пару лет от выращивания томатов в той теплице. Но поскольку обычно второй теплицы нету, а если и есть - то она также само заражена, то рассмотрим методы так сказать "дезинфекции". Слово дезинфекция взял в кавычки, потому как советовать посыпать всё хлоркой я не буду.

Что можно сделать, чтобы максимально снизить инфекционный фон в теплице?

1. Осенью, в сентябре, но никак не позже начала октября, необходимо убрать кусты томатов из теплицы. Выдергивать их с корнями или обрезать на уровне почвы - предмет споров, но я бы лучше выдергивал. Все таки далеко не факт, что корни - здоровые, и что болячки на них не перезимуют в виде спор и кондий.

2. Следует убрать все растительные остатки  - сорняки, мульчу. Лучше всего это все сжечь.

3. Убирать верхний слой почвы - занятие утомительное и среднепродуктивное. Но если кому-то хочется заняться физкультурой - то можно проделать и эту операцию. Если у вас есть свежий грунт в замену старого - то хуже не будет.

4. Густо-прегусто засеять всю землю в теплице белой горчицей или редькой маслинечной. Эти крестоцветные растения в процессе вегетации выделяют вещества, губительно действующие на возбудителей грибковых заболеваний. Такой агроприем - высевание белой горчицы - является широко признанным и зачастую само собой разумеющимся, после сбора урожая, например, картофеля, во многих Европейских фермерских хозяйствах.

5. Удялить все веревочки, особенно ХБ и льняные, которыми мы подвязывали помидоры. Это также относится к деревянным палочкам и т.п.

6. Если вы накрываете теплицу пленкой и хотите использовать ее на будущий год, то ее было бы неплохо очистить от земли. А на следующий сезон - переверните ее "мехом внутрь".

7. Оставьте на зиму теплицу открытой, но не засыпайте снег до февраля месяца, пусть грунт сильнее промерзнет.

Если осень теплая, то после отрастания горчицы ее можно скосить и полить фитоспорином либо триходермином.

Туже операцию с посевом горчицы, желательно повторить и весной. Посев горчицы можно совмещать с посевом бобовых (вика, горох, люцерна), либо злаков (овес, рожь). такие смеси не только обеззараживают почву, но и улучшают структуру почвы и обогащают ее питательными веществами.

Если у вас каждый год повторяется один набор болезней в теплице, стоит упомянуть также, что не следует брать землю со своего участка, особенно возле теплицы, для выращивания рассады. Также попробуйте один год обойтись без полюбившихся, но болючих, сортов, и посадить устойчивые к вашей болезни гибриды. Если следовать таким несложным рекомендациям, то за первый год инфекционный фон снизится почти до нуля, и на следующий год вы сможете посадить опять любимые сорта вместо гибридов.

Споры грибков редко сохраняются дольше одного года, ваша задача - не дать им благоприятных для прорастания условий хотя бы этот один год. Не уплотняйте посадку. Один год можно потерпеть и не сажать 80 кустов в тепличку 3 на 6 метров, а посадить туда 30 кустов. В загущенных посадках создается благоприятная микроклиматическая ситуация для развития грибков (сырость, тень, застой воздуха). Проветривайте, удаляйте нижние листья и пасынки, с таким расчетом, чтобы к началу сентября кусты томатов стояли почти "лысые".

За окном поздняя осень, а количество забот на нашем участке не уменьшается. Все огородники уже собрали урожай из теплиц, а самые хозяйственные знают, что теперь самое время заняться подготовкой нашего овощного домика к зимовке.

Для начала следует тщательно удалить из теплицы сорняки, помидорную и огуречную ботву (или что вы там выращивали) - лишние споры различных грибковых заболеваний в почве нам ни к чему. Также подлежат удалению все бечевки, столбики и инструменты – с их последующей дезинфекцией.

Теперь пристально осматриваем нашу теплицу – нужно выявить все повреждения, требующие ремонта. Если каркас у вас деревянный, то обязательно просмотрите его на наличие гнилей. Если обнаружите поврежденные участки, то лучше их заменить.

Далее – приступаем к мытью. Этот процесс нужно провести неспешно, аккуратно вымыв покрытие теплицы (поликарбонат, стекло, пленку) и её каркас. Мне нравится добавлять в воду средство для мытья посуды – такой состав отлично справляется с грязью. После этого споласкиваем наш домик чистой водой из шланга и просушиваем на сквозняке. После полного высыхания, если требуется, покрытие можно демонтировать на зиму.

Следующий наш шаг – подготовка теплых грядок (если таковые вам нужны) и почвы. Если грунт на вашем участке беден – внесите побольше органики, но не переусердствуйте. Свежий навоз возможно использовать в том случае, если весной планируете садить на этом месте огурцы, либо можно заложить его в качестве биотоплива в теплую грядку. Во всех остальных случаях лучше добавлять двух-трехлетний перегной. Еще один ценный компонент – зола. Если она у вас имеется в наличии – рассыпьте ее небольшим слоем по вашим грядкам. Дальше нужно перекопать грунт на небольшую глубину – 10-15 см будет вполне достаточно.

Ну вот – теплица чисто вымыта, грядки удобрены и перекопаны, но это еще не все. Очень важный момент – дезинфекция. Чтобы избавить свой овощной дом от ненужных болезней осенью в обязательном порядке обработайте каркас и покрытие своей теплицы изнутри любым фунгицидом. Для этой цели подойдет и раствор обычной «белизны» слабой концентрации (200г на 10л воды). После обработки стен и крыши нужно обеззаразить и грунт на грядках. Можно опять же воспользоваться фунгицидами (по инструкции), а можно применить более щадящие вещества – пролить гряды раствором фитоспорина (1 столовая ложка на ведро воды) или розовым раствором марганцовки.

Вот вроде бы и все основные виды работ по подготовке нашей теплицы к зиме. Если вы приложите немного своих сил осенью, то весной ваш овощной дом в самые ранние сроки сможет принять новых жильцов!

Автор статьи: cat2008.

При посадке помидор в теплице одним из самых важных параметров является вовсе не погода и не температура воздух, а температура грунта на глубине 10 сантиметров от поверхности. Возьмите какой-нибудь бытовой термометр и засуньте его под землю, оставьте там на 10 минут, потом посмотрите показания. Если температура грунта выше 15 градусов - все очень хорошо, помидоры будут быстро приживаться и давать новые корни. А если температура почвы меньше 8 градусов - все вовсе не так хорошо, при такой температуре новые корни практически не растут, да и старые могут загнить.

По идее, для оптимального прогрева почвы, стоило или накрывать теплицу пораньше, если она у вас пленочная. Или хотя бы накрыть землю полиэтиленовой пленкой, под которой земля здорово прогревается. Особенно хороша будет черная пленка.

Что же делать, если сажать помидоры очень пора, а температура почвы еще низковата? Если ждать некогда, и надо сажать сегодня - то попробуйте нагреть много горячей воды и перед посадкой заливать в посадочную лунку этой самой горячей воды, литра три или больше.

Не сажайте помидоры глубоко в непрогретый грунт - ведь чем глубже, тем земля холоднее. И посаженные глубоко томаты будут болеть пока почва не прогреется до оптимального значения.

Если есть возможность подождать недельку - то все таки попробуйте использовать пленку - накройте землю, и надейтесь что будет солнечная погода. Под солнечными лучами земля под пленкой прогреется за несколько дней.

Примерно так же чувствуют себя и кусты томатов, единственный приемлемый в наших широтах месяц для них на открытом воздухе - июль. Обычно все, кто выращивает томаты на улице, стараются убрать урожай до наступления августовских ночных туманов. Иначе урожай соберет фитофтора.

А ведь и август, и обычно сентябрь, в теплице томаты могли бы еще плодоносить. Это как минимум еще плюс три-четыре кисти с куста. Поэтому предлагаю не мучить себя и томаты, и при первой же возможности построить своим питомцам уютный и теплый дом.

Итак, теплица. Почему-то первое, что приходит на ум - то, что места в теплице всегда не хватает. Поэтому не стоит уговаривать себя, что мол "хватит мне и теплички 3х3, засуну туда аж 30 кустов!" Это все заканчивается печально - во-первых человек так устроен, что ему всегда всего мало. Было 30 кустов - захочется 40. Было 100 - хочется 200. И придется покупать все равно теплицу побольше. Поэтому лучше не платить дважды, как тот скупой из пословицы, а ставить сразу максимально большую теплицу.

Обратите внимание, чтоб у теплицы, если она более 5и-6и метров в длину были форточки для проветривания посередине. Например популярная теплица "дачная 2дум" по умолчанию идет без всяких форточек посередине. А в середине дня, особенно если нет ветра и на улице жарко, то даже при полностью открытых дверях в обоих торцах, в центре теплицы стоит жуткий зной.

Как располагать теплицу на участке - с юга на север или с востока на запад? Да на самом деле не так важно, главное чтоб солнце освещало ее с утра до вечера. По идее, расположенная с севера на юг теплица получает больше тепла утром и вечером ( с востока и запада солнце светит на длинную сторону). И меньше перегревается днем. С другой стороны это все не очень значительные цифры, и ради них мучиться врятли стоит.

Чем накрыть теплицу? Стекло, стеклопакеты, пленка, сотовый поликарбонат?... Однозначно, если хватает денег, то или сотовый поликарбонат или стеклопакеты. Последнее вообще слишком дорого, и скорее подойдет для зимнего сада. А поликарбонат хорош - прочный, хорошо удерживает тепло и, если пересчитать расходы на срок службы 10 лет, то цена его приемлема.
Пленка тоже вполне имеет право на жизнь, но тепло она сохраняет ночью плохо... И лично мне уж больно надоело менять эту пленку каждый год. Возня с натягиванием пленки весной, и возня со снятием пленки осенью.. Причем осенью она часто мокрая, и на улице дождь как назло именно в тот день, когда ты собрался снять пленку!

Стоит ли делать стационарную теплицу на мелкозаглубленном фундаменте? Еще один неоднозначный вопрос. С одной стороны да, потому что оно все прочнее и "солиднее".

С другой стороны, при обычном дачном севообороте в теплице (первый год тут сажаю помидору, а тама сажаю огурцы, а другой год наоборот.. или опять так само, потому что не помню, где были огурцы), земля быстро теряет плодородие для этих культур. С этим бороться несложно - удобрения, настои коровяка и прочие тихие радости огородника никто не отменял. Сложнее бороться с накопившимися за годы возбудителями болезней и вредителями.

Поэтому если теплица у вас пленочная, то возможно будет разумным решением купить теплицу, не требующую фундамента. Основание зарывается в землю, и в случае нужды такую теплицу довольно просто переносить на другое место.