Грядки я готовлю с осени. Но если не успели, не беда. И весенняя поможет вам без лишних хлопот вырастить рассаду. Мы приготовили высокие короба, в которые должно уложиться 30 см органики, 20 см грунта. И соответственно  место  для высоты рассады.

Я делаю высоту пятилитровой бутыли. Получается около 80 см. Выше грунта обиваю плотной плёнкой или тканью, чтоб исключить попадание холодного воздуха в гряду. На уровне органики такие щели не страшны. Наоборот, доступ воздуха позволяет  органике активнее гореть.

С осени  заполняем гряду органикой. Как только пригреет солнышко, и растает снег, органику  поливаю горячей водой. И накрываю гряду рамами. Органика начинает парить, я добавляю пласт грунта. Грунт тоже проливаю. И снова накрываю  рамами.

Как только температура грунта становиться выше 10 градусов, сею помидоры. Вот уже третий год, в нашем климате (средний Урал), это 20-21 апреля.

Делаю лунки, диаметром  той же бутылки, которая будет установлена над лункой. Слегка уплотняю, укладываю в каждую по 4 – 5 семян, поливаю тёплой водой с марганцем. Слегка розовый раствор. И сверху присыпаю грунтом, около 2-х см. Так же уплотняю. Для того чтоб не  всходили кустики "с шапочкой".

Накрываю бутылками с крышкой. Сверху на гряду укладываю рамы. Если на улице очень холодно, то сверху рам укрываю  лутрасилом. Даже тридцатка  показала себя хорошо. Чтоб было светлей, на день лутрасил снимаю. Это позволяет поддерживать более высокой температуру  внутри гряды.

До появления всходов, снимаю только лутрасил на ночь, и то если обещают минусовую температуру. После всходов, на день снимаю раму, и откручиваю крышки с бутылок. Сами бутылки не трогаю. К этому времени обычно уже более тепло, и оставляя бутылки без крышек, укрываю рамами и лутрасилом на ночь. На день рамы просто раздвигаю для доступа воздуха. Рамы можно заменить поликарбонатом  или плёнкой.

К середине мая обычно уже можно убрать бутылки. Рассада растёт крепкой, коренастой. Высаживаю в начале июня месячную рассаду. Удивительно то, что вся рассада уже с бутонами. Кусты не вытянутые крепкие, здоровые.  Адаптированные к погодным условиям. Потому что с середины мая, только на ночь укрываю рамами.   А за неделю-полторы до высадки  и на ночь оставляю открытой.  Естественно слежу за ночными температурами. Если слишком низкие, то прикрываю.

После высадки  в ОГ,  рассада буквально только один день стоит "грустной". Без всяких укрытий и прикрытия от солнца. Остальной уход как обычно.

Моя грядка 1 метр шириной и 3 метра длиной.  В ширину входит пять  лунок, а в длину – пятнадцать. Таким образом, в гряду помещается 75 сортов. Каждого сорта, по четыре, пять кустов. Минимум 300 корней рассады.

В прошлом году  у меня не хватило тёплых гряд. Часть семян я посеяла просто в короб. Грунт  был хорошо заправлен органикой. Бутылок не хватило. Укрыла короб только рамами и лутрасилом. Рассада выросла, пережила все похолодания. От холода, временами становилась просто фиолетовой.  Бутоны были не на всех кустах. Но даже так, порадовала меня отличным урожаем.

Самые мелкие кусты, я оставила в грядке на постоянное место жительства, и не пожалела. Урожай был не хуже, чем дали такие же мелкие кустики, высаженные  на  свободное место  в перечной теплице.

На этот метод выращивания рассады натолкнула меня моя мама. Она так выращивает самые ранние,  неприхотливые  сорта. У меня даже поздние дали по две, три кисти плодов. Конечно, последние приходиться снимать зелёными. Но в условиях нашего климата, к такому методу  сбора, приходиться обращаться в любом случае. Сто кустов  рассады, выращенной в доме, после высадки  попали под заморозок. Даже они, на пасынках,  дали урожай.

Часть томатов я посеяла сразу в ОГ, в целях продолжения эксперимента. Посеяны они были так же как в грядки. Посеяла 8 мая и укрыла только бутылками. Всхожесть конечно растянулась. Последние  взошли к началу июня. Но основная масса показала всходы к 20 мая.

К середине августа,  самые ранние начали зреть прямо на кустах. В этом году, с целью продолжения эксперимента, все самые ранние  штамбовые сорта, будут посеяны в ОГ. Понимаю, что это риск, но в любом случае они успеют показать свои  перспективы, вкус, вид. И я смогу собрать закалённые, более аклиматизированные  семена.

Это намного упрощает уход и выращивание рассады в любом случае. Конечно,  подходит тем, кто всегда  находится рядом со своими грядками. Даже в нашем холодном климате, при  наличии хорошей теплицы, позволит вырастить помидоры безрассадным способом. Посеянные в конце апреля, и укрытые  так же как в тёплой грядке,  они  порадуют отличным урожаем, при  минимальных трудовых затратах.

Такие опыты буду продолжать , тем более это позволяет мне испытывать большое количество сортов.

Хочу коротко отметить основные темы на нашем сайте по итогам прошедшего года.

Первое интересное "явление" - региональные дневники.  Здесь вы можете общаться с "коллегами" из вашего региона, а так же встречаться в живую, обмениваться опытом и семенами и всё такое). Ознакомится с событиями и опытом 2016 года можно тут:

Томаты в разных областях и регионах, общение и обмен опытом и семенами:

Псковское огородное вече - Псковская область. Привет с Кубани. Наш край Донской - Ростовская область. Томаты в Сибири и не только - выращиваем томаты в Сибири. Беларуская хата. - томатоводы Белоруссии. Саратовская усадьба - Саратовская область. Подмосковная земля - Москва и область. Чувашский Акатуй - Чувашская республика. Башкирский сабантуй - Башкирская республика. Уральские самоцветы - томаты на Урале. Артель Ленинградских земледельцев - томаты Санкт-Петербурга и Лен. области. Українські вечорниці - томатоводы Украины. Колхоз - дело добровольное. Липецкая область. Солнечный Татарстан. Ставропольский край собирает друзей. Волгоградская беседка - Волгоградские помидоры. Форумчане Самарской области заходите!!! - Самара и область. Забугорный Вигвам - томаты в США, Канаде, Германии и др. странах!

О сортах:

Как всегда актуальная тема - Выбор сортов томатов на 2017 год

Какие сорта 2016 года заслужили ПМЖ или еще один шанс в 2017? Самые невкусные сорта томатов. Помогите распознать сорт! - проводим опознание сортов: ) Черноплодные сорта томатов 2015-2016 Самые лёжкие сорта томатов ТОП-10 сортов 2016

Напоминаю - каталог сортов томатов - здесь!

Рассада.

Осветительные приборы для раннего выращивания рассады. Светодиодный светильник своими руками. Рассада в пелёнках. Какую землю купить для выращивания рассады? Какая ёмкость для рассады лучше? Ярлычки информационные для рассады

Разное про томаты.

Ранние томаты? Делимся опытом агротехникой и успехами. Что же делать с махровыми цветками? Схема посадки томатов в теплице (всегда актуально Формирование - 1 или 2 ствола? Способы выращивания томатов в ОГ Безрассадный способ выращивания томатов Выращивание томатов в открытом грунте в Подмосковье Опоры для томатов

ФОТО определитель болезней - собираем фотки!

Агротехника, теплицы, удобрения.

Органические удобрения: навоз и помет, извлекаем пользу. ЭМ-ки (Байкал и тп) Минеральные удобрения - нужны ли они? Сравнение теплиц разных производителей. Отопление теплицы. Теплица: оптимальный размер? Лунный календарь - споры (верю - не верю) Удачные виды мульчи для сада и огорода Сидераты Копать или не копать? Что делать с кротами

Очень актуально - о заработке с наших дач и участков.

Нюансы сбыта выращенного урожая.

Ну и один из самых популярных разделов нашего форума - КУЛИНАРНЫЙ!

Блюда из тыквы. Насыпной яблочный пирог в мультиварке Секреты вкусного картофельного пюре Оладьи на кефире Любителям корейской кухни Венгерская ватрушка Квашеная капуста Томатный сок Огурчики холодным посолом Засолка грибов по-деревенски Заготовки из острого перца.

Успехов всем в новом году! Ура!

---

Я когда-то в конкурсной теме обещала рассказать о выращивании рассады, возвращаюсь к этому вопросу. Скоро начнется посевная, возможно кому-то что-то пригодится из моего опыта.

Сею я помидоры все сразу (в этом году собираюсь разделить срок посева для поздних и ранних),сразу после 8 марта. В какой день? Это смотря по лунному календарю (стараюсь избегать неблагоприятных для посадки дней), по наличию времени ну и конечно хорошего настроения. Семена сразу отбираю крупные, красиво-ровненькие, без пятен, толстенькие такие ? ... читать полностью >>

Мои "заметки" (т.е. то что заметил).
Заметил, что всходы появляются в большинстве случаев ночью (как всегда, как только откроешь для себя что то, окажется, что это открыли за долго до тебя, после этого прочитал, что если посевы стоят на свету, и всходы задерживаются, и всходы менее равномерные. Поэтому, дождавшись массовых всходов, сразу ставлю под досветку.

Первое время досвечиваю круглосуточно, емкости не кручу.
Почему?
Обычно поворачивают, для того, чтобы равномернее осветить. Но, на начальной стадии это делать не рекомендую, потому как, семядольные листочки еще полностью не раскрылись, и поворачивая емкость (допустим на 180 градусов), источник света (не важно, основной, или естественный) получается с другой стороны, и сам стебелек начинает закручиваться в строну света. А так как листики еще не раскрылись (точнее, не подняли "голову" получается, стебель перекрученный, как бы удушает сам себя. Если свет светит стабильно (с одного места), то за 2 - 3 суток листики поднимутся в верх, и раскроются. На этом круглосуточную досветку прекращаю. Начинаю "светить" по часам.

Предвижу вопрос. А сколько времени досвечивать?
Вы сами ответите на этот вопрос. Допустим, уходя утром на работу, вы включите досветку, придя с работы, понаблюдайте, через сколько времени листочки начнут смыкаться (займут почти вертикальное положение) Это сигнал, - "мы уже наелись, света много, нам больше не надо, пора идти спать". Можно выключать свет.
Вот и есть точка отсчета, длительности досветки. Добавлю, что по моей практике, каждому сорту нужна своя "дозировка", если для одних было достаточно 13 часов, другим подавай почти 17. Присматривайтесь, и тогда поймете, что им надо, и поверьте, они в долгу не останутся. Почему я так говорю? Представьте, Вы голодные, Вам говорят пейте!, на улице холод, пейте ледяные напитки! (а Вы голодны!), ну и наоборот. Все хорошо в меру, и вовремя. Не нужно чтоб рассада жировала (питательная земля, много тепла, влаги, света), но и бросать на произвол, тоже нельзя. Сколько раз видел, когда люди засевали томаты по несколько сотен в один (большой) ящик, при этом ни какого ухода. На вопрос зачем столько, ответ - “много сдыхает, и чего им не хватает?”

Так же заметил, что даже простой отражатель сильно повышает эффективность, и убивает сразу двух зайцев:
Первое, естественно повышает освещенность (лучики далеко не разбегаются).
Второе, при использовании обязательно матового экрана, свет становится "диффузным", т.е. рассеянным. А он лучше усваивается растениями, чем прямой свет. Для светодиодов есть другой вариант, и как мне кажется более эффективный, - это оптика. Достоинства в том, что она компактна (в отличии от отражателя для ламп), И то что она имеет разные углы рассеивания, что конечно делает ее более привлекательной. Используя оптику с разными углами, можно сделать оптимальную, персональную для себя, высоту подвеса светильника.

Раньше сам работал "выключателем" досветки, уже второй год, как приобрел недельные таймеры, которые работают за меня, а я просто наблюдаю…
Что может быть лучше, когда работают за тебя?

Хочу рассказать о важных (с моей точки зрения) мелочах.
Если Вы решили пользоваться досветкой, то это пишу для Вас.
То, что хочу описать, это не ТЕОРИЯ, а мои практические изыскания (уже минует третий год), в которых я хотел найти компромисс, между хорошими результатами рассады, и экономической стороной (потребление электроэнергии), что для меня актуально, т.к. выращиваю цветочки (комнатные), рассаду (ради экспериментов, и не один раз в году). Решение перейти на светодиоды, было осознано, малое потребление электроэнергии, но ГЛАВНОЕ, имеется возможность составить свой спектральный состав, - персональный! Где то, когда то, на одном из форумов "по фиалкам" прочитал, что досвечивая разными спектрами, люди получают такие цвета и оттенки цветов, которых не существует в природе!. Вот я и начал экспериментировать. Правда не на фиалках.

Возраст около 70 дней, ведерко - 4,7 литра

Начну все таки с емкости для посева семян. Третий год пользуюсь, и очень доволен, это контейнеры для пищевых продуктов. Размеры (у меня) - 20 х 20 х 9 см. Есть и поболее. В дне просверлено много отверстий. Насыпан керамзит, грунт. Схема посева семян примерно 6 х 6 см (не менее!).

Сразу предвижу вопрос - зачем так редко?
Поясняю, – экономлю! Всходы получаются редкие, и при глубоком ящике, до пикировки растут более 3 недель. Ни что им не мешает, глубина емкости дает возможность развиваться корням, а большое расстояние между ростками, позволяет дольше расти в этой емкости, не затеняя друг друга. На досветку распикированной рассады требуется больше света, и большие площади (подоконники и т.п.). Здесь же, на 7 - 10 дней досвечивается меньшим количеством светодиодов, (не ухудшая качества рассады). При "комплексном" подходе, т.е. применение оптики, отражательных экранов, эффект еще увеличивается.

Многие скажут, - раньше выращивали без досветки, и всегда с помидорами были. Да, согласен, но во первых, это было раньше (наши деды, в отличии от нас умели, и знали как надо выращивать).
Во вторых, за последнее время (50 лет) землю - матушку изуродовали. И техникой, и химикатами, и безграмотными специалистами.
И третье, много Вы знаете людей, которые действительно умеют выращивать нормальные урожаи? Когда, весной, видишь что люди везут в сад, в тележках... промолчу лучше…

На этот, первый срок (до пикировки) использую светодиоды с соотношением 2:1 (синий/красный).
Почему? Потому, что синий цвет стимулирует рост корней, и притормаживает рост рассады. Но, притормаживает, не значит, что рассада не растет, она растет, но больше в ширь, чем ввысь! Стебель у основания толстенький, расстояние между листьями не большое. После пикировки, на пару дней, интенсивность освещения надо уменьшить. (у растюшек и так шок, выдернули, воткнули, да еще и яркий свет в глаза. Когда оклемаются, переводим на постоянную досветку, по графику. На этот период, примерно месяц, лучше досвечивать с соотношением 1:1 (синий / красный). Ну, и к стадии бутонизации перевести 1:2, и есть желание, более (синий / красный). Предвижу вопрос. Зачем такие сложности?
Дело в том, что красный свет стимулирует "половое созревание", развитие бутонов, плодоношение. При малом количестве красного, все это произойдет, но может сильно растянуться по времени. И к сожалению, в итоге, я пришел к выводу, что сделать "универсальный" светильник невозможно, т.к. в разные периоды роста и развития требуются разные спектра. Вспомните, и подумайте, о длине дня, весной / летом, восходы / закаты, их длину летом (источник красных лучей), может согласитесь со мной. А нынче, благодаря таймерам, хочу это приблизить вообще к реальности. Т.е. таймеры коммутируют отдельные цепочки красных, синих светодиодов, по времени. И чтобы ускорить этот процесс, хочу, чтоб таймера каждый день увеличивали понемногу длину дня, как в природе Не знаю пока, будет ли положительный эффект, но отрицательный точно не будет. Уже не помню, толи прочитал где то, толи сам придумал, но смысл такой, подсматриваете за природой, и делайте как она. Не ошибетесь!

Для большинства садоводов, "посевная" в начале февраля еще не началась, я это одобряю. Почему?
Потому, что вырастить качественную рассаду в домашних условиях, не просто. Опять же почему?
В любой литературе, прочитаете, что надо регулировать температуру, днем, ночью, надо досвечивать, надо "правильно" поливать, удобрять и т.п. А кто это делает? - Почти ни кто (в том числе и я). Связано это с тем, что реально плохо представляю, что кто нибудь будет ночью понижать температуру, что бы рассаде было хорошо, а все домочадцы, гоняли "дубака". Поэтому, я решил найти технологию, которая устроит и меня, и рассаду.

Теперь ответ на первое почему, - в большинстве квартир температура выше, чем требуется рассаде, свету мало, на полив воду не жалеют. Все три пункта, не удовлетворяют рассаду, т.к. при избытке этих факторов (а они в избытке!) рассада получается переросшей, вытянутой, бледной. Что бы этого не получилось, надо реально рассчитывать свои силы (создание условий), и прогнозировать (не знаю как) сроки высадки в открытый грунт (или теплицу). Потому, как передержать рассаду лишних пару недель дома, это значит получить проигрыш, т.к. рассада за это время становится совсем никакая. Плюс требуется время на ее восстановление.

В итоге, сажаем пораньше, что бы получить ранний урожай, а затем, из за погоды, высаживаем позже, почти убитую. А сколько труда затрачено?
Ну вот, рассада заняла свое место на подоконнике. Рассада растущая просто на подоконнике, и которую не поворачивают, развивается не равномерно. Все бы ни чего, пускай растет однобокая, но, те листочки, которые находятся по другую сторону солнышка, недополучат освещения в достаточном количестве. В добавок, с этой же стороны, обычно идет теплый воздушный поток от батареи, который еще больше усугубляет положение.
Почему?
Как уже раньше писал, чем выше температура, тем больше требуется света (а у нас эти ряды как раз закрыты первыми рядами от окна, и света получают значительно меньше.) Еще, томаты любят сухой воздух (оптимально считается около 60 %), в то время, как в квартире в отопительный сезон, не исключено и 20 %, а это уже перебор. Они любят сухой воздух, но не настолько же.
И что же делать?

Ничего сложного нет. Нужно реализовать всего два пункта. Первое - "отсечь" теплый воздух от батареи, есть два варианта, - первый, - тряпка на батарею, и периодически смачивать ее (в итоге, снизим немного температуру, и заодно увлажним воздух, - и самим комфортнее будет). Второй вариант удлиняем подоконник (глубину), допустим, подоконник имеет глубину 10 см, положим на него фальшподоконник, так, что бы он высовывался минимум на толщину батареи (в итоге получается около 20 см). И пускай, на эту половину ничего не поставишь (может опрокинуться), но свое дело он все же сделает, - отсечет теплые потоки от батареи.
 

Вторым пунктом - поставить досветку, причем именно с внутренней стороны (с внешней будет солнышко), а не посередине рассады, как это делают многие. Потому как, если досветка стоит по середине, и свет распределится равномерно, опять получается дисбаланс - половина досветки + солнышко, это явно больше чем просто половина досветки.
Ну а лучшим вариантом (и не такой уж и трудный), я считаю, это опять же экран (из укрывного материала). Т.е. занавеска, которая опускается ниже подоконника (внизу привязать грузики), и соответственно, отсекает теплый воздух, он же отражает солнечные лучи, создается зона с комфортными условиями (без сквозняков).

Если надо повысить влажность, просто прыснуть несколько раз из пульверизатора. Но досветка все же очень желательна, особенно для тех, кто начинает рано выращивать рассаду. Т.к. и света мало, и длинна дня мала. Сейчас световой день - 8 - 9 часов, а у меня досветка продолжается более 14 часов (это оптимально, проверено экспериментально). Ежедневный недостаток света от 4 часов ежедневно, не может не сказаться на продуктивности рассады. Думайте, решайте, выбор за Вами…

 

О спектрах, цветах, и их соотношениях.
О светодиодной досветке.
Сразу оговорюсь, хоть я и выращиваю всякое – разномастное, от помидор, перца, ремонтантной земляники, до всяких цветочков, – от фикусов, “декабристов”, хвойников, до бегонии, “золотого уса”, светильнички в основном “заточены” под рассаду.

Сочетание красного (660 nm) к синему (до 450 nm) – 1:1. Максимально допускаю 3:1.
Для того, что бы “качественно” досветить рассаду требуется 30 – 40 ватт на м2, если светодиоды используются как основной свет (как у меня, – практически отсутствует естественный) то, порядка 50 ватт на м2. Результаты можете видеть на фотках.

Заметил, что при выращивании рассады под “светиками”, рассада получает какой то допинг, благодаря которому, отлично переносит некоторое время (у меня доходило до 2 недель) вообще безо всякой досветки, в период ожидания высадки в грунт. (ждала в доме, на полу, погоду, – пока потеплеет).

Важно.

Автор статьи - уважаемый Stas, большой специалист по светодиодной подсветке растений.

Вопросы по этой статье ему можно задать на форуме - здесь.

Статья будет состоять из нескольких уроков, публикуемых по мере написания. А пока -

Урок 1. | Урок 2. | Урок 3. | Урок 4. | Урок 5. | Урок 6. | Урок 7. | Урок 8. | Урок 9. |

Немного теории.

 Я не собираюсь делать из Вас радиолюбителей. Но, некоторые моменты надо знать, что бы Вы сами могли понять, можно ли сделать Вашу задумку, или нет.

Итак, светодиод, – это полупроводник, т.е. проводит ток, только в одном направлении. Поэтому, важна полярность при его подключении. У него есть “-“ и “+”. Переполюсовка может вывести светодиод из строя. Внешний вид может отличаться. Разновидностей много, например:

Питание светодиодов.

Красные светодиоды питаются от 1,8 до 2,2 вольт. Синие, белые, зеленые, от 3 до 3,5 вольт.

Для удобства будем считать, что на красный приходится 2 вольта, на синий, – 3 вольта (эти цифры очень близки к реальности, при “стандартном” токе).

Еще одно понятие, и прекращу Вас мучить. Это ток. Для большинства светиков (которые мы будем применять), стандартным током считается 350 мА (милиампер).

Для чего это нужно?

Дело в том, что напряжение (вольты) и ток (мА) тесно связаны друг с другом.

Например: если на синий светик подать 3 вольта, то на нем ток установится порядка 320 – 350 мА, а если 3,5 вольта, ток возрастет в 2 раза, – до 700 мА.

Т.е. повышение напряжения всего на пол вольта повышает ток (а соответственно и мощность) в 2 раза.

Поэтому, “простые” блоки питания применять не стоит, т.к. они могут спалить светики (от бросков напряжения в сети). Для питания светодиодов обычно применяют драйверы (импульсные блоки питания), у которых напряжение, и ток стабилизированы.

Например:

Если Вы поняли написанное, значит Вы усвоили более 50 % материала, который нам пригодится в дальнейшем. Это основное.

Урок 2.

О площади освещения.

Я обещаю, что давать буду то, что нужно, – воды не будет. Но, то что даю, это важные моменты, желательно, что бы это усвоилось.

Немного о “природе” светодиода. В большинстве случаев, светодиод светит в угле 120 – 140 градусов. (разновидностей много, но, мы будем говорить, о распространенных).

Это я к тому, что приподняв светильник, на определенную высоту, увеличится площадь освещения, и при этом уменьшится сила света. Это касательно не только светодиодов, это касается всех источников света. Увы, законы природы не обманешь, а они таковы…

Что при увеличении расстояния в 2 раза, сила света падает в 4 раза. Поэтому, светильник (любой) не стоит высоко поднимать, т.к. площадь осветится больше, но света растюшки, получат в разы меньше.

Это я написал для расчетов, которые мы будем делать в дальнейшем (не пугайтесь, они простейшие). И для того что бы не верили слепо рекламе.

Недавно, на одном из сайтов видел рекламу (они же и продают).

Растительная лампа (светодиодная) мощностью 24 ватта (на светики приходится около 20 ватт, остальное жрет блок питания) по их заверениям, рассчитана на подвес от 30 см до 2 метров (рекомендуемая высота подвеса 1 метр), при этой высоте, площадь досветки составляет 1 м2. Т.е. при высоте 2 метра (что указано на сайте) площадь досветки составит почти 4 м2 (чуть меньше, но я округлил, что бы проще было считать в дальнейшем). В итоге получаем около 5 ватт на м2. Для информации, – лампочка в холодильнике жрет 10 – 15 ватт. Светодиоды конечно “крутая” штука, но не на столько же. Кстати, с советских времен рекомендована досветка люмками до 200 ватт/м2 (“идеальная” досветка).

В одном они правы, - “задрать” можно и на 3 метра, освещать будет еще больше около 8 м2, но только эффекта, увы не будет. А важно ли это, – товар то продан!

Я использую светики из расчета 50 – 60 ватт на м2. На другом, можно сказать техническом форуме, меня не многие поддерживают, считают что светиков надо больше, почти в 2 раза (до 100 ватт на м2). Сразу предупрежу речь идет о закрытых боксах, т.е. без естественного света.

Теперь можно сделать некоторые выводы, по поводу количества обещанных м2 досветки 24 (20) ваттной лампой… если она еще выдает…, заявленные 24 (20) ватт.

Последнее на сегодня. Большинство светильников, которые я делал, рассчитаны на низкий подвес (10 – 25 см, над уровнем верхних листочков). Для домашней рассады, я считаю оптимальным вариантом, но если требуется, что бы светильник был подвешен высоко, например, к потолку (в теплице), или дома (зимой) подсветить всю гвардию комнатных цветочков, и в добавок разного “калибра”?

Выход есть! Для светиков существует оптика, – которая может (с не большими потерями) преобразовать угол 120 градусов, в любой другой, мне встречалась от 6 до 100 градусов.

Что дает низко градусная оптика?

Оптика (линзочка) собирает лучи из 120 градусов (излучаемых светодиодом) и сжимает в угол на который рассчитана линза. Соответственно, площадь досветки уменьшается, но сила света (яркость) увеличивается!

Теперь, если приподнять светильник (в 2 – 3 – 4 раза выше, чем я упоминал раньше), то получим почти ту же интенсивность, и почти ту же площадь досветки, но светильник будет значительно выше, и не будет маячить перед глазами. При этом он будет чуть менее экономичен (потери до 10 – 20 % в оптике). У каждого способа есть свои достоинства и недостатки.

Урок 3.

КПД светодиодов и отвод тепла.

Ну, основные познания мы получили, есть еще немного, но это освоим по ходу. Понимаю, как всем не терпится узнать как сделать светильник своими руками. Чуточку терпения, – подходим…

Еще несколько слов о светодиоде. У современных светиков кпд достигает 50 – 60 %. Много это или мало? КПД обычной лампы накаливания 5 – 7 %, т.е. на свет тратится 5 %, а на “побочный продукт”, - тепло до 95 %. А ведь мы лампочку включаем не греться. И тем не менее, пользуемся.

Перейдем к светику, кпд его, можно сказать на порядок выше (в 10 раз), и при этом 50 % преобразуется в свет, а 50 % продолжает работать обогревателем.

10 “современных” белых светиков без труда заменят лампу накаливания (по светоотдачи) в 100 ватт, потребляя при этом, ватт 12 – 14 (есть такие светики, что и в 10 ватт можно уложиться, но они значительно дороже).

К чему я это? К тому, что лампа накаливания греет на 95 ватт, а 10 светиков, – 12 ватт, деленные пополам (кпд 50 %), – 6 ватт тепла. И это тепло надо отвести от светика, и рассеить. Поэтому, светикам требуется радиатор.

В большинстве случаев в роли радиатора используют алюминий. В промышленных вариантах это могут быть специально отлитые, или от фрезерованные радиаторы.

Мы будем использовать, то что попадется под руку (у кого что есть).

Это может быть и крышка от кастрюли, и кусок гардины, и сковорода, и разный алюминиевый “хлам” который найдется в доме.

Еще немного теории которая потребуется нам дальше…

Сколько алюминия потребуется?

Чем больше, тем лучше. Больше площадь рассеивания, –  лучше охлаждение, – дольше прослужат светики.

Но, почему то, я догадываюсь, что из присутствующих, не все алюминиевые олигархи…

Поэтому, попробую уточнить. Начнем с того, что алюминий – алюминию рознь. Очень много разнообразных сплавов, которые влияют на теплопроводность алюминия. А так как понять, что попалось алюминий, дюраль, или что то еще проблематично…, советую цифры изменять только в большую сторону.

Мощность.

Еще один момент. Хотя светики (которыми мы будем пользоваться) считаются одноваттными (1 W), это не очень соответствует действительности…

Почему?

Дело в том, что мощность зависит от произведения напряжения на ток.

В формуле значение тока ставится не мА (милиамперах), а в А (амперах).

Из результатов видно, что красный светодиод потребляет примерно  на 30 % меньше, чем синий. И соответственно греться будет меньше, и площадь рассеивания тепла тоже потребуется меньше.

Мои рекомендации: Площадь радиатора должна быть не менее 30 см2 на 1 ватт рассеиваемой мощности, желательно 40 (с учетом неизвестности теплопроводящих свойств алюминия).

И конечно, не надо подгонять до каждого см2. Цифры даю все равно, - рекомендуемые.

Пример.

Допустим, Вы остановились на светильнике в 20 ватт. Рекомендуемая площадь радиатора 600 – 800 см2, будет она 500 см2, – ну, что ж, пойдет. Будет 1000 см2, – тоже пойдет, но тыща, – лучше!

Тут образцы, что у меня валялось, и что можно использовать в качестве “радиатора”. (нажмите фото для увеличения)

Слева направо: кусок листового алюминия, профиль от шкафа – купе, стоительный профиль, не знаю от чего профиль, по моему, что то связанное с рекламой. Как раньше упомянул, подойдут кастрюли, сковородки, гардины, уголки, и т.п и т.д.

Урок 4.

Итак, с теорией более – менее определились.

Хочу добавить еще об одном (с моей точки зрения, самом главном преимуществе) светодиодного светитильничка, – это возможность попробовать его эффективность, не тратя больших денег.

"Это как это?" – удивятся многие.

Поясню: В далекие при далекие времена, в году этак 2009, я получил возможность начать эксперименты со светиками. Естественно, спросить у кого то, или почитать было не очень… Поэтому, я был вынужден сделать несколько боксов (изолированных) и ставить в них разные сочетания светиков. Боксы были из толстого пластика, в каждом боксе было 3 – 4 светика, и там все росло! Размеры каждого бокса были 25 х 25 х 25 см. Выбрав лучшие соотношения, я перешел на большее количество светиков (довел до 15 ! Штук), и бокс уже был 60 х 60 см. И т.д. и т. п. Т.е. можно начать с малого, попробовать, если понравилось, тогда уже тратить деньги с серьезным подходом!

Сейчас, минимальный комплект может обойтись (4 ватта), в рублей 400 – 450.

О чем я ниже расскажу…

А пока все по порядку.

Начнем с образцов, которые можно сделать дома, – “на коленках”.

1.

Сперва более “сложный” вариант, т.е. требующий навыка пайки, хотя и не “суперской”, но аккуратность нужна! Но, ведь можно найти знакомого, который спаяет несколько концов. Зато этот вариант самый дешевый, ну и выглядит ничего.

Верхняя сторона:

Обратная сторона:

2.

Более простой, но подороже, из за плат, зато паять вообще мало!

Угадайте, в чем это…

Правильно, – в сковородке!

Отличный радиатор! И чай, если не вскипит, то не остынет! (когда светильник будет работать).

Вариантов изготовления много!

И если Вы думаете, что возможно сделать только “кухонные” варианты, – ошибаетесь, – возможны и такие, – они не сложнее!

Так что включаем фантазию!

Урок 5.

При большом разнообразии светодиодов, я расскажу о 2 основных (распространенных) типах (растительных) светиков.

Светик в корпусе PLCC-2 (5,6х3 мм).

Заметьте, на сколько все миниатюрное, а квадратик, в центре второй фотки нужен для отвода тепла. Не пугайтесь, нам такое не придется паять, такое паяется не в ручную, а на специальных термостолах. В итоге получается готовая линейка.

Эта например, - 2 красных, и один синий.

Внешний вид линеек, и количество светиков может отличаться.

Второй тип светиков, называется “эмиттер”

Как видно из рисунка, этот светик крупнее, и подходит для ручной пайки. Для этого типа светиков, существует тоже большое количество разнообразных плат.

Под 1 светик:

Под 7 светиков.

Универсальная плата на 4 светика, разных “типов”:

Это далеко не полный перечень, выбор очень большой!

И если первый тип светиков (обзывается 5630) требует от нас, только соединить (спаять) платы в цепочку, то используя эмиттеры, можно купить как напаянные, так и по отдельности, и запаять самому.

Для чего паять самому?

Всякое может быть… ну, во первых, - это немного дешевле получится, во вторых, – может не будет платы, в продаже, с тем сочетанием светиков, которое надо Вам. Да мало ли еще причин…

Далее мы переходим к пайке, и соответственно, говорим только об “эмиттерах”.

На плате, есть контактные площадки, на среднюю (круглую) надо нанести очень немного термопроводящей пасты (для лучшей теплопередачи) подобная используется в компьютере, – между процессором и радиатором. Наш “аналог” КТП-8, – конечно это один из “дешевых” вариантов. Есть такие пасты, которые улучшают значительно теплопроводность (добавляют всякие добавки, вплоть до серебра). Поставить светик на “место”, и припаять 2 ножки.

Но, думаю пока, даже светики не будем паять.

А просто будем использовать готовые “линейки”, и другие “пятаки”.

“Линейка” в большинстве случаев, алюминиевая, и используется для удобства монтажа. Раз алюминиевая, значит уже может отводить тепло. Увы, в большинстве случаев этого не хватает.

Допустим, есть линейка 1,5 см х 25 см, на ней 3 светика. Площадь с одной стороны составляет 37,5 см2, с двух сторон 75 см2

Если на этой линейке будет 3 красных светика, это 3 * 0,7 = 2,1 ватта, т.е. на 1 ватт рассеимового тепла, приходится чуть более тридцати см2. Приемлемо.

А если взять синие? Там надо будет уже более 3 ватт рассеять… А есть линейки, на этой же площади, - по 4 светика. Надо дополнительный радиатор!

Нашли пластинку (профиль) из алюминия. Как прикрепить грамотно?

Из доступных, - это два варианта:

Первый - термоклей.

Есть такой термоклей, намазываем (обязательно тонким слоем, чем тоньше, – тем лучше). Прижимаем, оставляем на сутки сохнуть. Все.

Второй вариант.

У абсолютного большинства плат, есть технологические отверстия (если нет, обычно можно найти места, где их можно просверлить). Затем, так же намазываем термопастой (она дешевле, чем термоклей), и склепываем (скручиваем болтиками) с предварительно просверленным алюминием. Все.

Не знаю, понятно ли написал… Но, обещаю, как появится возможность, весь этот процесс обрастет фотками. Лучше один раз увидеть.

Урок 6.

Соединяем светодиоды.

По стечению обстоятельств в соседней теме вот – вот назреет вопрос, - как соединять светодиоды. Для того что бы не наращивать объем информации, дублирующую друг друга, я решил сделать это здесь. Очередной урок.

Для того что бы задать вопрос, надо говорить на одном языке. Я покажу Вам некоторые общепринятые символы, используемые в схемах.

На рисунке №1 нарисован драйвер (блок питания). В центре прямоугольника указаны характеристики (могут быть любыми, – в зависимости от выбора количества светодиодов, и способов их включения).

На рисунке №2 изображен светодиод, так как он изображается на принципиальных схемах.

Рисунок №3 вообще то так изображается простой диод… Но, мы будем так отображать именно как светодиод (для упрощения рисования схем, – мне без разницы как рисовать, – Вам проще будет).

На рисунке №4 изображен выключатель.

На рисунке №5 изображена точка соединения.

Это большинство символов, которое нам потребуется.

Чуть вернемся, что бы пояснить что такое точка соединения.

На всех 3 рисунках изображена одна и та же схема. Но…

Мало этого, схемы на рисунке 1 и 2 идентичны. У подготовленного человека, это не вызовет сомнений. У нас, чтобы исключить любые сомнения, мы будем использовать, соединения (точку), как показано на рисунке №2. Если смотреть на эту схему, видно, что светик 1, соединяется посредством “точки”, со светиком 2. Соответственно, они соединены последовательно. 3 светик независим от них.

Точка же поставленная чуть левее (на 3 рисунке) объединяет 3 светика вместе.

Переходим к составлению схемы.

Нам надо запитать 6 синих светодиодов. Схема будет выглядеть так:

Эта схема последовательного соединения светодиодов. Есть и другие схемы. Но сейчас, пока этой схемы хватит, чтоб мозги не вскипели .

Итог: Нарисована принципиальная схема, с сетевым выключателем, с драйвером (с указанием входного напряжения, и выходных характеристик драйвера), с цепочкой последовательно соединенных светодиодов.

Урок 7.

Начинаем собирать!

Наконец то дождались, кончилась скучная теория, начались “веселые картинки”. Итак, начинаем сборку светодиодного светильничка.

1. Берем кусочек алюминия.

2. Делаем разметку.

Можно прямо по линейке со светодиодами...

3. Далее, - сверлим отверстия, загибаем отражатель.

4. Следующим этапом, частично приклепываем.

Вид сверху, после заклепки.

Как видите, проклепано не все. К крайним отверстиям, мы приклепаем еще уголки для подвеса.

Это уголок выгнут из полоски тонкой оцинковки.

5. Приклепываем “уши”.

6. Припаеваем 2 проводка к линейкам, 2 проводка к выходу драйвера, 2 проводка к сетевому шнуру.

7. Проверяем соединения, прячем драйвер в корпус.

Да, забыл сказать, – это “клепальник”, это им все клепалось (цена от 250 рублей). Чуть ниже клепки.

И наконец итог! Дождались!

Это принципиальная схема этого светильничка.

Урок 8.

Ну, сегодня посмотрим что то более презентабельное! Сразу оговорюсь, сделать что то очень практичное, и красивое, – проблематично… Это как в том анекдоте, про мартышку, которая металась, не зная куда встать, к умным, или к красивым.

Почему так получается? Ну естественно, всем охота получить светильник красивым, но хорошие корпуса и стоят хорошо. При этом, они имеют рассеиватели, которые “съедают” часть света. Зато красивые. Тот светильник, о котором рассказывал на прошлом уроке, самый эффективный, но внешний вид… ну, ничего… меня устраивает. Для меня приоритетнее КПД светильника.

Сегодня я представляю “золотую середину”. И эффективный, и можно сказать красивый.

Самое главное, – он самый дешевый! Но, правда его немного сложнее делать… Хотя и тут возможны варианты…

Итак, был куплен светильник за 100 рублей (2 года назад) производство Турция. Из него были демонтированы “потроха” (патрон, крепеж, провода).

Далее приступаем к креплению светодиодов. Изначально у них ножки отформованы так. Для того, что бы ножки прилегали к контактным площадкам платы.

Но, сейчас, я покажу способ монтажа светодиодов без плат (соответственно удешевление стоимости светильника). Этот способ называется навесным монтажем.

Для того, что бы ножки не соприкасались с плоскостью, их надо переформовать. Делается это легко, пассатижами, в один – два нажатия. Ноги становятся горизонтально к плоскости.

Далее, собратной стороны светика, есть площадка (подложка), через которую светик отводит тепло.

Именно на это место наносится ма-а-а-ленькая капелька термоклея. Почему маленькая? Потому что, у термоклея (да и у термопасты) характеристики теплопроводности хуже чем у алюминия, и соответственно, чем тоньше слой клея, тем лучше! Ну и конечно дешевле, так как расход клея меньше.

Затем, прижимаем светик к плоскости (на которой за раннее сделана разметка), и слегка пытаемся покрутить (относительно центра) чтобы выдавить избыток термоклея, и обеспечить минимальную толщину клеящего слоя.

И так приклеиваются все светики. После полного высыхания (через сутки), Можно заняться пайкой. Нужно проводками соединить ножки светодиодов (согласно нарисованной схемы).

Т.к. провод используем не изолированный, не плохо сбрызнуть каким ни будь лаком, при этом прикрывая линзу светика. Т.к. неизвестно какой лак может повредить линзу. В лучшем случае, она (линза) станет матовой. На работоспособность светика это не повлияет, но светоотдача упадет.

Затем, к спаянным светикам припаиваем драйвер, который закрепляем (я опять же приклеил на термоклей).

Далее, производим сборку светильника.

Ура, – заработало!

Фотка не совсем правильно передает цвета. Здесь все цвета имеют белый ”пятак” по центру каждого светика, фактически, этого нет. Это настолько яркие, “чистые” цвета… В середине кстати, зеленый светик.

Урок 9.

Сегодня я представлю Вашему вниманию простой (по исполнению) светильничек полностью выполненный из готовых деталей, и не требующих дополнительного поиска алюминия, и обработки его.

Итак, для изготовления потребуется:

4 модуля – Rubicon-F5630xx (фито-модуль для досветки растений) – http://alled.ru/rubicon-f5630x-fito.htmlДрайвер – HG-PF2215 Светодиодный драйвер с корректором мощности 220 В, 9-15х1 Вт,310 мА, – http://alled.ru/hg-pf2215-220-9-151-310.htmlРадиаторная пластина "7x-emitter" – http://alled.ru/7x-emitter-ru.htmlСветодиод UVR 1 Вт светодиод сверхяркий мощный ультрафиолетового диапазона, подойдет, и более дешевый, – 3GR-B Светодиод сверхяркий мощный для растений.

Короче, есть из чего повыбирать на http://alled.ru.

Сразу хочу предупредить, тепловые, и электрические характеристики светильничка, рассчитаны именно на эти “железки”, потому как здесь применено минимальное количество алюминия, вполне достаточного для этого варианта, и возможно не очень, для другого драйвера.

Начнем… Все перечисленные “железки” выглядят так:

Уже все (точнее, большинство) запаяно

Так как, в нашем варианте, платы пойдут в “нахлест”, надо позаботится о дополнительной изоляции, что бы исключить “пробой” тока. Для этого, надо приклеить кусочки “хорошего” скотча (диэлектрика). Я использую радиотехнический термоскотч.

Наклеиваем вот так:

Теперь складываем “крестик” из линеек, так, что бы скотч на лицевой стороне линейки, совпал со скотчем на обратной стороне. Т.е. в это отверстие (заклеенное скотчем) будет производится заклепка (или, скручивание болтиками), через 2 слоя скотча.

Дальше, скрепляем, удобным для Вас способом, – я предпочитаю клепать.

Затем, спаиваем линейки, последовательно, пайки не много .

Приклеиваем драйвер,  подпаиваем  сетевой шнур. Все .

Вид сверху:

Итог нашей работы, – красяво .

Данный светильник получается мощностью около 15 ватт, эффективно  может досвечивать около ¹/₃ м2.