Как это ни печально, но клубнику любим не только мы с вами, но и всякие разные напасти, чаще всего в виде грибковых заболеваний, любят её не меньше, так и ждут подходящего момента, чтобы отнять у нас часть урожая, а порой и вовсе лишить его. Приземистые, густооблиственные кустики садовой земляники являются хорошей «площадкой» для развития патогенных микроорганизмов.

Обычно массовому появлению заболеваний на растениях способствуют те или иные отклонения от правил агротехники: загущённые посадки, неудачно выбранное место (тенистое, холодное или сырое, или всё это вместе), внесение избыточного количества азотных удобрений, а может быть просто излишне частый полив.

А вот над погодой мы, конечно же, не властны, и иногда, не смотря на все наши старания, клубника заболевает. Особенно когда лето выдаётся хмурое и дождливое.

Но мы ведь не привыкли унывать, потому справимся с любыми неприятностями и соберём-таки невиданный урожай спелых, красивых, ароматных и главное полезных ягод! Для этого научимся узнавать врага в лицо и то, как с ним бороться.

Самые распространённые болезни клубники.

Начнём с пятнистостей, на которые зачастую, мы попросту не обращаем внимания. А надо бы.

Бурая пятнистость или почему у клубники листья краснеют.

Особенно распространена в северо-западном и центральном регионах. На листьях и чашелистиках появляются тёмные, пурпурные пятнышки, иногда сливающиеся. Со временем поражённые листья целиком приобретают пурпурную окраску и отмирают.

Это заболевание мы всегда можем встретить на диких видах земляники, и скорее всего, воспринимаем эти красно-бурые пятнышки, которыми усыпаны все листья, на своих посадках садовой земляники, как что-то само собой разумеющееся. Однако это грибковое заболевание, которое развивается только во влажную погоду.

Заражение происходит ещё ранней весной, летом же развитие болезни приостанавливается, но с началом дождей, в августе-сентябре, «вспыхивает» с новой силой. Массовое развитие бурой пятнистости выпадает на период формирования и закладки плодовых почек клубники, нанося немалый ущерб будущему урожаю.

Белая пятнистость.

Белая пятнистость вызывается грибом Mycosphaerella fragariae. По английски - Common leaf spot, то есть "Обычная пятнистость листьев". Наверняка, мы все ее знаем.

Болезнь распространена в разных регионах с различными климатическими условиями, развивается во влажную погоду. Сначала на листьях появляются очень мелкие, иногда очерченные, красно-бурые пятнышки, можно сказать – точки. Затем пятна становятся округлыми, чётко очерченными, с белой либо сероватой серединой, красно-бурой каймой. При сильном поражении листья отмирают. Заболевание сильно сказывается на урожайности, потому как пик его развития приходится на период плодоношения клубники.

Меры профилактики и борьбы с пятнистостями:

• Своевременное удаляем все лишние усы, весной очищаем грядки от старой, отмершей листвы. Высаживая новые кусты земляники, не забываем обрывать все поражённые листья. Не допускаем загущения посадок.
• В период вегетации можно провести трёхкратное опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости: во время отрастания листьев, перед началом цветения и сразу после окончания плодоношения.
• До начала вегетации, весной, сразу после очистки плантации от старых листьев, можно провести однократное опрыскивание 3-4 %-ным раствором бордоской жидкости.

Выбираем сорта устойчивые к пятнистостям, такие как Редгонтлит, Талка, Зенга Зенгана, Дивная, Мария, Рубиновый кулон, Щедрая, Ранняя Махерауха, Луч ВИРа, Олимп, Ранняя Плотная, Браво, Юбилейная Говоровой, Богема…

Серая гниль.

А вот на серую гниль и другие неприятные моменты не обратить внимания просто невозможно.

Серая гниль (Botrytis cinerea) — одна из самых распространённых, причём повсеместно, и вредоносных болезней садовой земляники. И, конечно же, главным условием для развития заболевания является повышенная влажность воздуха.

Поражаются листья, плодоножки, соцветия и ягоды. На листьях появляются большие расплывчатые серые либо бурые пятна, которые могут покрываться налётом серой плесени. Ягоды главным образом поражаются при созревании: сначала на них появляются коричневатые разрастающиеся пятна с пушистым серым налётом, после чего они постепенно усыхают и мумифицируются.

Меры профилактики и борьбы с серой гнилью:

• Меняем место выращивания клубники каждые 3-4 года, содержим посадки чистыми от сорной растительности. Мульчирование почвы вокруг растений очень помогает защитить ягоды от этой напасти. В качестве мульчирующего материала для клубники лучше всего выбирать солому или сосновую хвою.
• Проводим профилактическое опрыскивание 3-4%-ным раствором бордоской жидкости до начала вегетации растений.
• Сразу, как только увидели, удаляем все поражённые ягоды и уничтожаем. Вовремя собираем урожай.

Устойчивые сорта.

Меньше всего серой гнилью поражаются те сорта, соцветия которых располагаются выше листьев. К устойчивым к данному заболеванию сортам относятся: Ленинградская поздняя, Дивная, Алисо, Рубиновый кулон, Ранняя Плотная, Редгонтлит, Луч ВИРа, Талка, Фестивальная ромашка, Олимп, Дукат, Браво, Богема, Фейерверк.

К сожалению, существуют сорта и сильно восприимчивые к серой гнили: Красавица Загорья, Надежда, Царскосельская, Щедрая, Зенга Зенгана, Золушка, Эстафета.

Мучнистая роса.

Характерное фото. Обратите внимание на скручивание листьев и красноватые пятна по краю.

Настоящая мучнистая роса Podosphaera macularis. Болезнь поражает цветки, ягоды, листья, бутоны. Поражённые части растения покрываются мучнистым белым налётом, листья становятся грубыми, скручиваются «лодочкой» и засыхают, больные ягоды приобретают запах грибов, становятся уродливыми, так как не происходит нормального опыления. Очень обидно, если заражение мучнистой росой происходит в самом начале плодоношения клубники, потому что теряется весь урожай, а иногда гибнут и сами растения.

Меры борьбы с мучнистой росой:

Хорошие результаты дает обработка растений фунгицидами: препаратом «Топаз» или мыльно-медным раствором (20 г мыла и 20 г медного купороса на 10 литров воды). Обработки ТОПАЗОМ следует проводить дважды: перед цветением (в фазе бутонизации) и сразу после сбора урожая.

Сорта садовой земляники устойчивые к мучнистой росе: Зенга Зенгана, Луч ВИРа, Редгонтлит, Золушка, Богема, Фейерверк, Былинная, Богема, Щедрая, Дивная, Талка, Рубиновый кулон.

И наоборот, сорта сильно восприимчивые: Ранняя Плотная, Заря, Ранняя Махерауха, Фестивальная, Комсомолка, Неисчерпаемая…

Вертициллезное увядание (вилт).

Фото здесь.

Больные кусты словно оседают, выглядят меньше здоровых, листьев становится мало, и они отстают в росте. Молодые листочки становятся хлоротичными, бледными, матовыми, старые – теряют тургор, их черешки краснеют. Сначала гибнут старые листья, затем весь куст.

Заражение клубники может произойти в любом возрасте. Первые проявления заболевания можно заметить в конце мая – начале июня, но симптомы становятся более яркими ближе к периоду плодоношения. На лёгкой песчаной почве растения могут погибнуть в считанные дни. Существует и хроническая форма вертициллезного увядания, когда растения слабо развиваются и становятся малопродуктивными.

Меры защиты от вертициллезного увядания.

• Соблюдение правил агротехники – это первейшая мера защиты от различных увяданий. Это выращивание садовой земляники на одном месте не более 3-4-х лет, высадка здорового посадочного материала (помните, что возбудитель болезни может находиться в молодых растениях (усах), никак не проявляя себя).
• Не высаживайте клубнику после томатов, картофеля, огурцов и других тыквенных культур. Они могут тоже "успешно" болеть той же самой болезнью.
• Поражённые кусты своевременно уничтожайте, лучше всего – сжигайте, ни в коем случае не закладывайте их в компост и не закапывайте.

Устойчивые сорта.

Если вы хоть раз на своём участке сталкивались с увяданием, то выбирайте устойчивые к нему сорта: Луч ВИРа, Богема, Алисо, Дивная, Надежда, Сударушка, Царскосельская, Зенга Зенгана, Золушка, Ранняя Плотная, Рубиновый Кулон, Талисман, Карнавал, Редгонтлит, Вечная Весна, Былинная, Коррадо.

Сильно подвержены вертициллезному увяданию сорта: Заря, Красавица Загорья, Фестивальная.

Сезон 2014 выдался у меня необыкновенно урожайным на малинно-земляничного долгоносика, а ведь эдакого «урожая» вполне можно было бы и избежать. Но вот как-то безответственно я повела себя по весне: во-первых, давненько этот жук особо мне не досаждал, в гости забегал – да, но как-то совершенно не утомлял своим присутствием. И всё-таки даже эти немногочисленные его появления уже говорили о том, что рано или поздно мне придётся померяться с ним силами. Ну а во-вторых, по причине своего отсутствия, я пропустила момент его массового появления на клубнике, что, по сути, было важнее всего. Теперь это значит, что будущей весной я должна встретить его снова, и далеко не парочку проходящих мимо особей…

1 — жук; 2 — бутоны, поврежденные жуком; 3 — яйцо внутри бутона; 4 — личинка; 5 — куколка.

Ты лови его, лови…
Или "как понять, что долгоносик появился на клубнике"?

Просто так увидеть весной злобных носатых жучков, сидящих и грызущих листья клубники, редко удастся, а скорее не удастся вовсе. Поэтому мы не станем искать самого долгоносика, нам о его появлении расскажут маленькие круглые дырочки и проколы, вдруг появляющиеся на листьях. Сначала они не очень-то и заметны, но вот их становится всё больше и больше, и тогда уже не заметить их трудно.

Если ничего не предпринимать, то вскоре листья будут просто испещрены мелкими дырками, дальше продолжается пир на выдвинувшихся цветоносах, после чего самки откладывают свои яйца в бутонах через прогрызенное отверстие, и тут же подгрызают цветоножку. Будто срезанные ножницами, либо болтающиеся, словно на ниточке, подсохшие бутоны на клубнике – хорошо знакомая картина? Однако не стоит дожидаться этого, ведь так мы можем лишиться практически всего урожая ягод, поэтому начинаем бороться с жуком как можно раньше, до появления бутонов.

Меры борьбы.

Весной, как только мы обнаружили следы долгоносика на клубнике, самое время засучить рукава и провести первую обработку.

Для борьбы с вредителем отлично подходят такие препараты, как «Фитоверм», «Агравертин» (Акарин), «Искра-био». Они все биологического происхождения, поэтому я в первую очередь отдаю предпочтение именно им. К тому же огромный плюс – это то, что они прекрасно помогают бороться ещё и с клещом, который на садовой землянике очень частый гость. Привыкания эти биопрепараты у вредителей не вызывают. Использовать их можно в период всей вегетации, срок ожидания всего 3 дня.

Некоторые садоводы используют и «тяжёлую артиллерию» в борьбе с долгоносиком. В то время, когда начинают выдвигаться соцветия, но бутоны ещё не обособились, жук становится наиболее доступным для такой обработки, перебираясь из-под листьев на цветоножки. Вот именно в этот подходящий, но весьма короткий период, и проводится обработка «Инта-виром». Стоит помнить, что зацветающие растения обрабатывать этим препаратом нельзя, да и поздно уже по сути: ведь когда клубника начала зацветать, долгоносик уже успел нанести урон будущему урожаю. Потому здесь главное – словить момент.

В августе следует снова обработать клубнику от долгоносика одним из средств.

Стоит помнить, что все обработки химическими препаратами, лучше всего проводить в ранние утренние часы, чтобы пощадить полезных насекомых, в частности, жужелиц, которые пожирают долгоносиков с огромным аппетитом и в больших количествах (около 20 штук за день).

Не забываем и про народные методы борьбы:

• Настой табака, горчицы, чеснока, либо раствор хозяйственного мыла. Любое средство берётся в количестве 200 г на 10 литров воды. Такими препаратами придётся опрыскивать растения каждый вечер в период образования бутонов. Метод, пожалуй, для не очень занятых и не очень ленивых.
• Настой горького стручкового перца. Результат замечательный, но подходит только для тех, кто вообще может возиться со жгучим перцем. Берём 500 г сухих стручков или 1 кг свежих, измельчаем, заливаем 10 л холодной воды, настаиваем в эмалированной закрытой посуде 2 суток. Дальше кипятим 10 минут и снова настаиваем 2 суток. Процеживаем, отжимаем мезгу и опрыскиваем. Остатки средства храним в прохладном месте, в плотно закрытой посуде.
• Настой чистотела и луковой шелухи. Очень хвалят этот метод садоводы. Берём луковую шелуху и чистотел в соотношении 2:1, заполняем 3-хлитровую банку на 1/3 и заливаем кипятком. Остужаем, процеживаем и опрыскиваем: первый раз в период зацветания, и повторяем обработку спустя две недели.

И, конечно же, профилактика:

Профилактика чего-либо, зачастую, – это главное средство. Каким посадкам клубники долгоносик отдаст предпочтение? Да, естественно – запущенным, неухоженным, заросшим сорняками, с неубранными растительными остатками, загущённым и более старым. Но это не значит, что если у нас с порядком всё в порядке, то вредитель обойдёт наши грядки стороной, кушать-то ему в любом случае хочется.

Придётся его от нашей клубники чем-то отпугнуть. К примеру, посадить рядом чеснок. Только сажать нужно много чеснока, чтобы каждый куст клубники соседствовал с чесночиной. То есть между 4-мя кустами, посередине – кустик чеснока, причём сажать лучше целую луковицу, а не зубок. А самое главное, не просто посадить, но время от времени стричь этот чеснок, хотя бы кончики листьев, иначе толку не будет, ведь долгоносик не выносит именно запах, а не просто само присутствие чеснока. Так же можно использовать и посадку лука. Растущие рядом с земляникой бархатцы, календула, настурция также не понравятся вредителю.

Помогут снизить численность долгоносика и кое-какие агротехнические приёмы. Это перекопка почвы вокруг кустов осенью и удаление растительных остатков с посадок земляники, с последующим их уничтожением (сжиганием). К сожалению, скошенную траву, которой я замульчировала грядки летом, по этой же причине пришлось удалить, будет моя земляника зимовать без мульчи. Ещё, между прочим, некоторые знакомые садоводы густо посыпают землю вокруг растений золой, и долгоносик им не досаждает.

Удачной нам охоты!

Начнём с того, что вырастить из семян можно, как мелкоплодную землянику, так и землянику крупноплодную, ту, что мы привыкли называть клубникой. Благо семян земляники в магазинах великое разнообразие, как сортов, так и гибридов (обычно ремонтантных, то есть с непрерывным плодоношением). Выбирайте любые, какие понравятся, а ещё лучше – сразу несколько пакетиков от разных производителей. Почему?

Сейчас объясню.

Вам, наверно, уже приходилось слышать о том, что выращивание клубники из семян это очень сложное, трудоёмкое и порой безуспешное мероприятие? Так вот, самая первая причина неудач – это качество семян, и только потом уже наше умение и агротехника.

Мне, например, посчастливилось: я впервые выращивала клубнику из семян давно, как только впервые увидела в магазине единственный тогда пакетик с сортом Женева, в то время семена были более высокого качества, и мой первый опыт получился удачным. Теперь же, как повезёт. Но должна заметить, что если вдруг у Вас есть возможность приобрести профессиональные семена, то не упустите её, результат обязательно порадует!

Семена собственного сбора.

Вы тоже подозреваете, что семена собственного сбора – зачастую самые лучшие по всхожести и силе? В общем, так и есть. Но можно ли собирать их с ягод земляники самим? Можно, но плоды должны быть собраны не с гибридных растений, а с сортовых. Но даже если мы соберём материал с самой лучшей ягоды, самого лучшего на наш взгляд сорта, то отбор производить всё же придётся. То есть вырастить много-много рассады, а дальше выбирать самые хорошие, плодовитые кустики. Понятно, что это займёт немало места и времени.

Но если посетило вдохновение, почему бы и нет? Хотя не буду скрывать, этот вариант в результате далеко не самый удачный, особенно в случае с крупноплодными сортами земляники. Опять же, чтобы «набить руку» в выращивании рассады, самосбор – прекрасный вариант.

Теперь выберем подходящее время для посева.

Да-да, со временем посева тоже есть варианты. Если у нас, к примеру, припасены хотя бы простые люминесцентные лампы (а может и не простые, а специальные «растительные») для подсветки рассады, то приступать к посеву можно уже в январе. Подсвечивать растения желательно в течение 12-14-ти часов в сутки, дольше не нужно.

Другой рассады в это время обычно ещё нет, поэтому всё внимание достанется нежной земляничной рассаде, зато к весне кустики будут взрослее и летом уже дадут свой первый урожай. В хмурую зимнюю пору приятно понянчить малышку-земляничку, растёт она не быстро, пока возишься с ней – тут глядишь и весна на носу.

Если же подсветки не планируется, то сеять начнём не раньше конца февраля, лучше - в марте. Но даже в этом случае мы вполне успеем попробовать первые ягодки в текущем сезоне, пусть немного позже.

Грунт.

Для посева семян земляники я всегда покупаю готовый грунт «универсальный», тот, который мною уже проверен. Субстрат должен быть лёгкий «дышащий», влаго- и воздухопроницаемый, без комков и прочих посторонних частиц, тем более крупных. Можно было бы конечно приготовить грунт своими руками, но частенько он получается хоть немного, но тяжеловатым или плотноватым.

Если для роста одних растений – это не помеха, то для земляники совершенно не годится. Поэтому в данном случае проще купить хорошую готовую почвенную смесь, её к тому же не обязательно пропаривать, прожаривать, а для надёжности достаточно пролить розовым раствором марганцовки. Никаких удобрений в грунт я не добавляю!

Ёмкости для посева земляники выбираем глубиной 5-7 см, не более, обязательно с крупными дренажными отверстиями. Кто-то для выращивания рассады использует торфяные таблетки, причем, весьма успешно. А мне, например, очень пригодились для этого вот такие мини-парнички с кассетами (они, кстати, есть во многих магазинах и стоят совсем недорого):

Обратите внимание, по бокам, под крышкой, в них есть узкие отверстия для проветривания, что очень кстати. Они не слишком велики, а значит, влажность в парничке сохраняется, но, в то же время, имеют достаточный размер для движения воздуха. И к этому моменту мы ещё вернёмся. А сейчас давайте-ка уже сеять!

Как правильно посеять?

Я сею землянику двумя способами, в зависимости от наличия снега на улице, а иногда и просто от настроения.

Первый способ. Наполняем горшочки почвой, и уплотняем её рукой, чтобы поверхность была ровная-ровная, а внутри почвенной смеси не оставалось пустот. Затем хорошенько проливаем тёплой водой, можно светло-розовым раствором марганцовки. Нужно полить так, чтобы промок весь земляной ком, не нужно бояться, ведь на дне ёмкости у нас большие дренажные отверстия, ведь так?

Если на поверхности грунта образовались ямки – присыпаем их и ещё раз увлажняем из распылителя. Теперь достаём семена. Есть много советов с использованием пинцетов и влажных спичек, смешивания семян с песком и тому подобных.

По мне всё это так муторно, и даже иногда можно начать нервничать. Я просто беру семена двумя пальчиками и тихонечко «солю» по поверхности субстрата, потом вооружаюсь зубочисткой (можно спичку наточить) и распределяю каждое семечко, если вдруг получилось где густо, а где пусто. Кстати, на чёрном торфяном грунте рыжеватые семена земляники хорошо видны.

Распределив семена, как нам надо, той же зубочисткой слегка вдавливаем их в почву, не заглубляя полностью, а чтобы их было видно. Не присыпаю их больше ничем, ни грунтом, ни мелким песком, ни на какие миллиметры. Не сбрызгиваю дополнительно, так как почву я уже достаточно увлажнила, и этой влаги будет достаточно. А неосторожным опрыскиванием можно чересчур заглубить семена и потом не дождаться всходов.

Дальше я накрываю свой мини-парничок прозрачной крышкой и ставлю на подоконник. Для прорастания землянике не нужны высокие температуры, достаточно 18-20-ти градусов.

Время от времени проверяю, не подсыхает ли поверхность грунта, если да – то сбрызгиваю из распылителя, только осторожно, издалека, «облачком», чтобы никак не потревожить семена и совсем-совсем немножко. Если воздух в помещении сухой, то ставлю плошку с водой к сеянцам (это видно на фото выше).

Да, как я уже говорила, в парничке есть отверстия для проветривания, поэтому плесень не заводится и почва не закисает.

Хорошо. Что же делать, если мы посеяли не в парник, а в обычный ящичек, горшочек без прозрачной крышки? А мы тогда просто наденем на них пакет или прикроем стеклом. В этом случае, просто придётся почаще проветривать посевы и вытирать конденсат со стекла или плёнки.

Второй способ. Со снегом.

Замечательный способ. Так же, как в первом варианте, наполняем ёмкости землёй, уплотняем, поливаем, а затем застилаем почву слоем снега, его тоже уплотняем и разравниваем. Снежный «покров» должен получиться толщиной примерно 1-1,5 см. Вот по снегу и сеем семена, их прекрасно видно на белом фоне. Всё.

Дальше просто накрываем крышкой или пакетом. И убираем на место. Чем же так хорош этот метод? А тем, что тая, снег утянет за собой семена в почву ну просто на идеальную глубину, не нужно будет ничего поправлять и вдавливать.

И вот, что мы можем наблюдать уже на пятый день после посева:

Земляника всходит от 7-ми до 20-ти дней, не очень дружно. Однако если с семенами всё в порядке, то всходы не заставляют себя долго ждать, и мы начинаем любоваться, хоть и крошечными, но уже растениями буквально через неделю.

Как вы уже могли заметить, семена я не стратифицирую. Если честно, я даже не проделывала это ни разу в случае с земляникой. Иногда советуют отправить семена на стратификацию, если после 20-ти дней ожидания, всходы так и не появились. Я не считаю это хорошей идеей, потому как, если говорить о качественных, здоровых семенах, так они и без того прекрасно всходят. А из семян не качественных, соответственно, и растения получатся такие же, потому стимулировать их не вижу смысла.

Уход за рассадой.

После того, как появились наши маленькие всходы, не торопимся снимать укрытие. Первое время они так и будут расти под крышкой, плёнкой или стеклом, а мы будем их регулярно проветривать.

Потом можно проделать небольшие дырочки в плёнке, стекло сдвинуть, оставив щель, постепенно понижая влажность, медленно приучая земляничку к открытому воздуху. К моменту, когда на растениях развернётся первая пара настоящих листьев, нужно закалить малышню и только тогда снимать укрытие.

У многих рассада земляники гибнет именно в период закаливания, происходит это из-за резкой перемены влажности воздуха. Думаю, что есть смысл, не накрывать плотно посевы, а сразу наделать маленьких дырочек в плёнке, а стеклом накрывать, оставив миллиметровый зазор. Вот почему я ранее обратила внимание на отверстия для проветривания в парничке.

Что касается полива, то здесь тоже нужно проявить аккуратность. В фазе семядолей обычно полив и вовсе не требуется. А вот по мере появления настоящих листочков можно начинать поливать из шприца, осторожно под каждое растеньице. Ни в коем случае нельзя переувлажнять почву – земляника вмиг подхватывает «чёрную ножку». В то же время – и пересушивать грунт не стоит.

Землянике жизненно необходимо хорошее освещение. Но пока растения ещё совсем малы, побережём их от прямых солнечных лучей.

В фазе появления третьего-четвёртого настоящего листочка, можно пикировать растения. Хотите – по отдельным горшочкам, а хотите – рассадите в большой ящик на расстоянии 9-10 см друг от друга.

Когда на землянике появится пятый лист, можно её и покормить. Для этого мы возьмём половину указанной на упаковке нормы комплексного водорастворимого удобрения и совместим подкормку с поливом.

Перед высадкой в открытый грунт рассаду снова нужно закалить, дать ей привыкнуть к солнцу и ветру, постепенно вынося на полчасика – час на открытый воздух. Закалённые растения можно высаживать на грядки в середине мая. На первое время молодые посадки желательно прикрыть лёгким укрывным материалом.

Выращивание земляники из семян – это не просто увлекательное занятие, когда мы можем постоянно испытывать всё новые и новые сорта, оно ещё и полезное, ведь при семенном размножении, в отличие от вегетативного, растения получаются более сильными и здоровыми, что очень хорошо для обновления старых посадок.

Вот тут нас частенько одолевают сомнения. Ведь с одной стороны утверждают, что листву после сбора урожая надо обрезать полностью, с другой – говорят, что ни в коем случае этого делать нельзя.

И порой даже споры нешуточные случаются по этому поводу, тогда начинающий садовод в раздумье, то берёт решительно садовые ножницы в руки, то прячет их обратно на дальнюю полку в тёмный сарай. Не скрою, и со мной такое бывало. И решила я, что никто не даст мне ответа правильнее, чем тот самый, мой собственный опыт.

Забегая вперёд, признаюсь, что замечательные урожаи ягод можно получать, как обрезая все-все листья с растений, так и не обрезая вовсе, а также, обрезая только часть самых старых. Просто следует знать, зачем вообще всё это нужно делать или наоборот – не делать, тогда будет легко решить, как именно поступать. Сейчас мы в этом как раз и разберёмся

Зачем листья обрезают?..

Известно, что на садовой землянике очень быстро плодятся и размножаются всяческие вредители и болезни. Нередко после плодоношения её кустики выглядят примерно вот так:

Появление красных, красно-бурых, пурпурных пятен и точек на листьях клубники – это, пожалуй, самое частое явление, особенно во второй половине лета, то есть после плодоношения.

А почему краснеют листья у клубники?

Кто-то скажет: «от старости». И будет в какой-то мере прав. Но только тогда, когда это происходит ближе к осени, нижние листья теряют зелёную окраску, краснеют, затем отмирают.

Иногда листья земляники начинают краснеть уже в начале лета. Причиной тому, скорее всего, является повышенная кислотность почвы. Исправить ситуацию поможет внесение золы.

А вот когда листва начинает покрываться красными пятнами, отдельными или сливающимися точками, то это уже говорит о появлении заболеваний, а точнее о белой и бурой пятнистостях листьев. Эти самые пятнистости далеко не так безобидны, как может показаться. Оставив их как есть, мы рискуем потерять немалую часть урожая в будущем. И обрезка листьев – это один из первых приёмов профилактики и борьбы с болезнями.

Приступаем к обрезке сразу после сбора урожая, тогда растения успеют нарастить к осени новую, здоровую зелёную массу. Срезать листья желательно секатором или садовыми ножницами, ни в коем случае не обрывать руками, оставляя несколько самых молодых листочков. Это, конечно, идеальный вариант, и подходит он только для тех, у кого пара-тройка клубничных гряд.

А что делать, если клубники – целая плантация? Тогда можно и скосить. В этом случае, много или мало, да повреждаются отрастающие молодые листочки, но если растения хорошо питаются и обрабатываются, то это не помешает им восстановиться и набраться сил для будущего урожая.

Срезанные листья сразу убираем с посадок и закапываем поглубже в компост или увозим с участка, в общем, изолируем от нашей садовой земляники. Таким образом, мы, разумеется, не избавимся от вредителей и болезней полностью, однако уничтожим весьма значительную их часть. Да, и на остриженной плантации гораздо легче провести какие-либо обработки, если в таковых есть необходимость, к примеру, если растения были сильно поражены клещом.

Такой метод, то есть полная обрезка листвы, по нраву далеко не всем садоводам-огородникам и агрономам. Объясняется тем, что растения теряют много сил, нарушается фотосинтез (листьев-то нет какое-то время), да и вообще это неестественный и жестокий процесс, который непременно сказывается на дальнейшем плодоношении.

Замечаю: что касается плодоношения, то обрезка листьев, при должном уходе, не уменьшает урожайности, а порой даже наоборот. Всё зависит от состояния растений. Если после сбора ягод наша клубника выглядит бодро и весело: стоит себе чистая, зелёная, не сильно погрызенная живностью, то ведь можно и не резать, правда.

Но лично я в любом случае обрезаю старые листья, хотя бы частично. Почему? А потому, что срок жизни их всё равно уже практически закончился и толку от них практически никакого, ни нам, ни клубнике. Зато всяким болячкам они придутся как нельзя кстати, в качестве первого пристанища, в особенности это касается грибковых заболеваний. А уж если растения хоть чем-то, либо кем-то, поражены или повреждены, то безжалостно обрезаю все листья (хотя когда-то боялась это делать).

После обрезки обязательно нужно подкормить клубнику, ведь ей предстоит заново отрастить красивые, здоровые, мощные кустики. Для этого подойдёт комплексное минеральное удобрение, либо специальное удобрение для земляники садовой, или, конечно же, хороший компост, перегной, с добавлением древесной золы.

Сегодня я с серьёзным видом могу сказать, что так садовую землянику не сажают. Но мы тогда посадили. В сухую, с трудом «выдолбленную» грядку. Да-да, земля была тяжеленная, как камень, и слово «вскопать» не применить даже с натяжкой.

Ведёрко воды мы принесли из близлежащей деревни, что в километре от нашей дачи. Сколько досталось каждому кустику этой воды? О, да буквально стакан. Вот и всё. Уставшие неимоверно и измождённые жарой, мы уехали. Осталась наша клубничка, открытая всем ветрам, под палящим солнцем. Но, ребёнком я была уверена, что всё мы сделали так, как надо, не меньше.

Дальше память мне изменяет, но помню, что клубники у нас было всегда много, чему я радовалась безумно – вот это опять помню. А вот выжила ли наша первая грядка, видимо, тогда меня мало волновало, как бы ни было стыдно мне сейчас в этом признаваться.

Так уж повелось, что почти все мы называем «клубникой» землянику садовую или землянику ананасную. А где-то её принято называть «викторией». Вот такая «перепутаница» с названием нашей знакомой и любимой всеми с детства ягодой. Ничего такого страшного я в этом не вижу и продолжаю называть её в жизни – клубникой, с этим я выросла.

Земляника садовая (Земляника крупноплодная, Земляника ананасная) – многолетнее растение семейства Розовые. Зимостойкость слабая, в бесснежные зимы подмерзание растений происходит уже при -10⁰С, при температуре -20⁰С они погибают.

Корневая система поверхностная, из-за чего земляника не засухоустойчива, в тоже время чувствительна и к избытку влаги. Растение теневыносливо, но в ущерб урожайности. Размножается многочисленными стелющимися побегами – усами, реже – семенами (сортовые признаки не сохраняются), и в некоторых случаях – делением кустов.

Правильная посадка клубники.

Сразу хочу отметить, что выражение «посадил и забыл» – совсем не про клубнику, как это ни печально иногда. Однако плата за нашу заботу и уход более чем достойная. Мало найдётся людей, равнодушных к этой ароматной, вкусной, очень полезной и красивой ягоде.

Сроки посадки.

Когда лучше сажать клубнику?.. Самое подходящее время для высадки – это первая половина мая (с 1 по 15), конец июля и август. В принципе, рекомендуемые окончательные сроки посадки – это 15 сентября. Но я всегда стараюсь высадить её не позднее августа.

А вообще, моё любимое время – это со второй половины июля и до середины августа. Тогда моя клубника успевает не только прижиться, но и нарастить хорошую корневую и зелёную массу, то есть отличные здоровые кусты, что значит, она полностью готова к зимовке и последующему плодоношению.

Понимаю, что не всегда удаётся придерживаться таких «идеальных» сроков, особенно когда приходится сажать клубнику впервые. Но всё-таки – чем раньше мы высадим растения, тем лучше она будет плодоносить на следующий год. Кстати, рассаду с закрытой корневой системой, то есть в отдельных горшочках, можно сажать в течение всего периода вегетации, но всё-таки не позднее 15 сентября.

Место посадки.

С местом для посадки, по возможности, нужно определиться заранее. Оно обязательно должно быть хорошо освещённым и проветриваемым. Участки в тени, в низинах, затапливаемые водой – категорически не подходят. Если участок влажный, то клубнику лучше всего выращивать на чуть приподнятых грядах, что я как раз и делаю. А чтобы края грядок не осыпались и меньше досаждали сорняки, я огораживаю их доской.

Выбор предшественников также имеет большое значение. Нельзя высаживать её после томатов, картофеля, перца (других паслёновых), огурцов, и после цветов из семейств лютиковых и сложноцветных, а вообще нежелательно после любых многолетников, которые росли на этом месте не один год. Причиной тому – общие вредители и болезни, к которым клубника очень чувствительна.

А вот чеснок, лук, бобовые, петрушка, другие зеленные культуры, станут для неё хорошими предшественниками. На место где росла сама клубника, можно возвращать её не ранее чем через пять лет.

Никогда не сажайте садовую землянику рядом с малиной. Такая посадка придётся очень кстати землянично-малинному долгоносику, а вы потеряете уйму сил и времени на борьбу с ним, параллельно отдавая немалую часть урожая ягод вредителю.

Сколько можно выращивать клубнику на одном месте?

Чаще всего садовую землянику на одном месте выращивают 3-4 года. Но бывает так, что кто-то растит меньше (2-3 года), а кто-то, причём с успехом, больше (аж до 8-ми лет). От чего это зависит? В первую очередь от нашего желания, ну а дальше, наверно, от возможностей.

Дело в том, что на грядках с земляникой очень быстро скапливаются возбудители болезней и всяческие вредители. И держать растения на одном месте более трёх лет, без явной потери урожая, можно только при очень, очень тщательном уходе: своевременных обработках и защите от вредителей и болезней, регулярных подкормках, содержании в чистоте от сорняков и без загущения посадок.

Почва и удобрения.

Почву для посадки садовой земляники готовим тщательно, перекапываем, выбирая все-все корешки сорной растительности, даже малейшие, особенно пырея. Земля должна быть очищена от них настолько, насколько это возможно. Потому как борьба с сорняками в землянике – это та ещё история, а бороться с ними надо обязательно, земляничные грядки, как никакие другие, нуждаются в чистоте, в любом смысле этого слова.

Все удобрения, органические и минеральные, я вношу только под предшествующую культуру. Либо, если это свежевскопанный участок, то хорошо бы удобрить его заранее, хотя бы недели за две: внести немного компоста или перегноя (ни в коем случае не свежий навоз), можно специальное удобрение для земляники садовой. Хотя, если почва сама по себе достаточно питательная, можно ничего не вносить. Но непосредственно под посадку растений, в лунки, я не вношу никаких удобрений.

Обычно я, сажая озимый чеснок и выбирая для него место, заправляя грядку, уже планирую, что впоследствии, могу использовать эту грядку в первую очередь под клубнику. Это очень удобно. Освобождается она в самое подходящее время и предшественник замечательный получается. До посадки клубники я эту грядку мульчирую сухой травой, потом просто раздвигаю её в том месте, где будет лунка, а после высадки саженцев, сдвигаю обратно. Так же можно спланировать и посадку ранней зелени, как предшествующей для клубники культуры.

Технология посадки.

Итак, время и место выбрали, грядку подготовили, усы – рассаду купили, взяли у соседа, в общем, заполучили. Если рассада в горшочках – замечательно, такие растения легче сажать и ухода после посадки они требуют поменьше. Но далеко не всегда удаётся раздобыть рассаду желанных сортов в таком виде.

Кустики земляники с открытой корневой системой, перед посадкой я замачиваю в слабом (!), бледно-розовом, растворе марганцовки, просто – наливаю его в таз и отпускаю землянику поплавать в нём с полчасика. Если рассада совсем «сомнительного» происхождения и качества, то можно промыть её таким средством: 3 столовые ложки соли + 1 чайная ложка медного купороса на 10 литров воды, в течение 5-10 минут, затем обязательно сполоснуть чистой водой.

Все цветы и бутоны на кустиках следует оборвать – они отнимут много сил, ослабят растения, а нам это не надо.

Высадкой лучше всего заняться под вечер, а в пасмурную погоду в любое время дня. Почва должна быть хорошенько увлажнена. Грядку желательно разметить с помощью шнура. Самая удобная, она же самая распространённая, схема посадки – двухстрочная, тем более, если использовать приподнятые гряды. Между рядами я, не скупясь, оставляю расстояние 50-60 см, а между кустами в ряду – 20-30 см. Сначала может показаться, что грядка полупустая, но это только сначала…

Дальше смотрим на корни саженца и копаем лунку в намеченном месте. Если корни достаточно длинные, то и лунка должна быть достаточно глубокая, так как сажать мы будем, аккуратно расправляя корешки, чтоб они не торчали, загнувшись вверх, не переплетались клубком и не были сжаты в комок. Можно сделать холмик на дне ямки и по нему расправить корни.

А, вообще, корневую длиной более 10 см, советуют подрезать. Ещё один, пожалуй, самый важный момент – это глубина посадки. Внимательно следим, чтобы точка роста, так называемое «сердечко» кустика, не было заглублено, иначе оно сопреет, а так же чтоб не было приподнято над поверхностью земли, тогда оно засохнет, соответственно в обоих случаях погибнет всё растение.

Сразу после посадки каждого отдельного кустика почву вокруг немного уплотняем руками, чтобы не оставалось пустот у корней, и поливаем его обильно из лейки, лучше с насадкой.

После того, как все саженцы рассажены по местам, грядку можно мульчировать (скошенной травой, соломой, торфом, в общем, что доступнее), это удержит влагу в почве и не позволит ей обрастать сорняками, по крайней мере, хоть какое-то время.

Если впереди ожидается солнечная погода, хотя, даже если и не ожидается, а вдруг да случится – на наши новые посадки нужно накинуть лёгкий укрывной материал, особенно, если сажали мы весной или в июле.

Затем, в течение двух недель внимательно следить за влажностью почвы. Было бы неплохо, по мере возможности, поливать высаженную землянику первые пять дней – ежедневно, если, конечно же, не идут дожди. В том случае, когда была высажена горшечная рассада, то укрывной материал не понадобится, достаточно хорошенько пролить почву после высадки, а дальше по мере надобности, но далеко не так часто, чем те растения, что высажены с открытыми корнями.

Может случиться такое, что вдруг после посадки выдастся невероятно жаркая, либо наоборот необыкновенно холодная, погода, и у растений вдруг покраснеет часть листьев. Не стоит пугаться и бежать за «лекарствами», они не заболели, это лишь реакция на погодные условия.

См. также:

Июль и август – самое подходящее время заняться размножением садовой земляники «усами», а точнее – дочерними розетками, расположенными на её побегах.

Эту процедуру вполне можно растянуть и до середины сентября, но если земляника, которую в обиходе мы обычно называем клубникой, не успеет нарастить мощную-премощную корневую систему на моём торфянике, то её не просто выпрет из почвы, а буквально вышвырнет на поверхность грядки, и естественно растение от этого погибнет. Поэтому все манипуляции по пересадке я стараюсь завершить к концу августа.

Чаще всего клубнику размножают, пересаживая вольно укоренившиеся на грядке усы – просто выкапывают, а бывает и просто выдёргивают их в кучу, а потом переносят эту кучу и «растыкивают»на отдельной грядке. Такой способ мне не очень нравится. Почему? Да просто потому, что садовая земляника очень чутко реагирует на пересадку, то есть не любит, когда тревожат её корни. Потому приходится вновь посаженные молодые кустики притенять, и до приживания они требуют обильного и частого, порой ежедневного, полива. И ещё для посадки погоду желательно поджидать пасмурную. Опять же в дальнейшем у таких экземпляров часто появляются проблемы с выпиранием корней.

В общем, решила я уйти от таких «вольных» посадок-пересадок и прийти к укоренению розеток в рассадных горшочках. Дело это ничуть не хлопотное, как может показаться на первый взгляд. А результат настолько приятный и радостный (причём для обеих сторон), что обязательно «окупит» всю возню с горшочками.

Для укоренения усов клубники, а в дальнейшем и пересадки получившихся из них новых саженцев, нам не понадобится ждать никакой подходящей погоды. Всё, что я покажу и расскажу сейчас, пришлось как раз на 30-тиградусную жару, без малейших намёков на осадки.

Пошаговая инструкция, много фото.

Размножать мы будем особенно понравившиеся и, конечно же, здоровые кусты. Самый лучший возраст маточников – 2 года. На каждом растении всегда появляются и более мощные усы, и такие совсем тощенькие усики. Нам нужны как раз те, что помощнее.

Горшочки я использую объёмом 0,4 л. Заполняю их рыхлым грунтом.

Итак, берём в руки красивый ус. Определяем розетку первого порядка от куста – самую большую и крепкую. Продолжение уса от розетки отрезаем, но сам побег, отходящий от куста, – ни в коем случае, через него материнский куст питает наш будущий саженец.

Размещаем на поверхности грунта, по центру горшка, розетку, даже нисколько не прикапывая, только слегка прижав. Она сама прирастёт идеально, так, как ей нужно.

Дальше. Кто-то сооружает «шпильки» из металла, кто-то из дерева. Я же просто беру свои любимые камешки. Их у меня есть – «гнездятся» то тут, то там, пусть поработают

Так вот, можно пришпилить ус «шпилькой», а можно вот так вот придавить камешком.

Вроде даже симпатично это выглядит. И под камешком, кстати, живительная влага, пусть немного её, но подольше задержится.

Да, пока я полностью не разберусь с усами, грядку ничем не мульчирую. Просто мне так удобней контролировать процесс. Хотя вполне возможно и замульчировать.

Иногда беру вот такие маленькие росточки, но, в любом случае – самые первые от куста. Они моментально и с удовольствием приживаются.

Все лишние усы с материнского растения удаляем, чтобы они его не истощали, вон их как много. Так же срезаем усы, которые появляются на самой укореняемой розетке.

После размещения всех усов по личным «кабинетам» – от души их поливаем! Следим, чтобы грунт в горшочках не пересыхал. Можно их немного углубить в почву, это позволит дольше сохранить влагу. Да, отверстия на дне большие, впрочем, как и во всех ёмкостях, предназначенных для рассады.

Через 10 дней наши саженцы будут готовы к пересадке. Корешки немного «убегут» в почву за пределы горшка через большие отверстия, но это не страшно, они вынимаются легко, без повреждений.

Хорошенько польём каждый саженец перед высадкой.

Отрежем ножницами или секатором ус от материнского куста. Руками отрывать не стоит, трудновато это, можно повредить, как саженец, так и основное растение. И несём нового жильца на ПМЖ.

\

Вынимаем легонько из горшка. Видим красивые белые корешки. Я немного передержала усы, буквально пару дней, потому корневая немного переплелась, но не критично.

Расправлять корни я не буду, чтобы не повредить. Вижу, что они белые, здоровые и уже торчат в стороны, то есть готовы оплетать пространство вокруг.

И тут ещё один важный момент, почему мне нравится выращивать рассаду клубники в отдельных горшках?

Очень трудно мне было поначалу приноровиться правильно высаживать кустики садовой земляники. Вроде и посадишь ровно: не заглубив и в то же время не слишком высоко, но грунт у меня лёгкий, и через некоторое время, то «утонет» в землю не прижившийся ещё толком кустик, то опять же выпрет его. Так вот и приходилось, то прикапывать, то вытаскивать его.

А когда рассада выращена в горшках, то и приноравливаться не приходится. Точка роста – «сердечко» саженца – в горшке находится на идеальном уровне, поэтому высаживаем, не заглубляя земляной ком и не приподнимая его над поверхностью грядки, а вровень. Крепкие, не потревоженные корни вмиг примутся на новом месте и проблем с выскакиванием или заглублением сердечка уже не будет. Лунку засыпаем землёй, обильно поливаем и мульчируем.

Как я уже говорила, все действия по укоренению и пересадке проходили у меня в сухую и жаркую погоду, днём. После высадки свою рассаду я ничем не притеняла.

Вот так выглядит высаженный кустик на следующий день, ничуть не привял, стоит себе бодрый и весёлый, наращивает свою массу, и корневую, и зелёную.

Хочу добавить, что все «работы» по пересадке я осуществляю далеко не за один раз, а партиями. То есть: высадила сегодня столько-то подготовленных саженцев, а дальше – иду укоренять следующую партию. Благо двух месяцев для этого вполне достаточно, а усов на садовой землянике – тем более

Весенние хлопоты на клубничной грядке.

Весной, после схода снега, как только почва немного подсохнет и появится возможность выйти в огород, внимательно осматриваем посадки клубники, хорошо ли она у нас перезимовала? Обнаружив погибшие кустики, сразу удаляем их с грядок. Потом, когда наступит подходящее время для посадки, на замену им высадим новые. А сейчас приступим к очистке перезимовавших растений от усохших, подмёрзших листьев.

Кроме того, обязательно полностью освобождаем почву от прошлогодней мульчи.

Почему бы, ведь мы же старались, мульчировали-мульчировали?!

А всё потому, что, во-первых – за долгую осеннюю пору (да временами и зима выдаётся, всё равно, что осень), в той самой мульче скапливается столько всяких вредителей, что теперь наступила самая пора от них избавляться, пока они не проснулись.

И, во-вторых – под мульчей почва очень долго не прогревается, и получается так, что вершки у нас уже нежатся на тёплом весеннем солнышке, а корешки зябнут в холодной земле и никак не могут приступить к работе. Это грозит обычно получением ещё нескольких, будто не перенесших зиму экземпляров.

Зачем же тогда, спросите вы, мы вообще мульчируем в конце лета – осенью? А вот осенью мульчирующий слой уже наоборот – помогает сохранить тепло в почве, не позволяет ей сильно и резко промерзать, чем зачастую спасает клубнику от гибели.

Итак, после того, как мы очистили посадки от всего ненужного, хорошенько взрыхлим почву в междурядьях и вокруг кустов, стараясь не повредить корневую систему, которая у клубники расположена поверхностно.

А теперь поговорим о весенней подкормке садовой земляники.

К примеру, если мы не ставим перед собой цели добиться рекордных урожаев ягод, то вполне можем обойтись поверхностным внесением хорошо перепревших навоза или травяного компоста с добавлением древесной золы.

Что касается минеральных удобрений, то я, если можно так выразиться, умеренный пользователь, то есть, если и пользуюсь, то внимательно и осторожно, но всё-таки пользуюсь, хоть и не всегда. К сожалению, собственных производителей навоза на даче у нас пока нет, а от телеги покупного добра я отказалась уже давно.

Травяного компоста не всегда и не везде хватает. Однако сегодня в магазинах можно найти замечательные специальные удобрения для земляники садовой на основе биогумуса, а также специальные минеральные, а ещё лучше органоминеральные, комплексные удобрения, которым я и отдаю своё предпочтение.

Очень популярна среди садоводов вот такая жидкая весенняя подкормка клубники: 1 столовая ложка сульфата аммония и пол-литра коровяка, разведённые в 10-ти литрах воды. Готовую смесь, по 0,5 л, нужно внести под каждый кустик клубники.

После внесения любого вида (сухого или жидкого) удобрений, снова аккуратно рыхлим почву и самое главное – обильно поливаем.

Если погода стоит засушливая, то клубнике понадобится полив, примерно, раз в неделю. Не следует поливать её часто и помаленьку, лучше реже, но обильно. Это убережёт растения от заболеваний, особенно грибковых. И, конечно же, попутно боремся с сорняками.

А когда придёт пора цветения и завязывания плодов покроем междурядья свежим слоем мульчи, чтобы ягоды наши наливались и поспевали чистыми и меньше загнивали. Замечательно, если удастся раздобыть для этого соломы, хотя подойдёт и сено, и древесная стружка.

О посадке клубники весной (и не только) см. здесь >>

См. также:

Самая горячая пора в уходе за садовой земляникой – это вторая половина лета и осень, то есть период после плодоношения. Хотя вот, казалось бы, почему бы нам не отдохнуть теперь, да и растения оставить в покое после отдачи урожая. А нет, им именно сейчас предстоит ещё ударно потрудиться, так же, как и нам.

У клубники в эту пору начинает отрастать новая листва, происходит наращивание новых рожков, накопление питательных веществ в них и, наконец, закладка цветковых почек. То есть именно во второй половине лета и осенью формируется основа урожая будущего сезона. Да, и как бы между прочим, растения потихоньку начинают готовиться и к зиме. Для этого им требуется много сил и питания. Поэтому если мы как следует не позаботимся о клубнике сейчас, то весной уже не получится наверстать упущенного.

Итак, как только наша клубника отплодоносила – самое время приниматься за дело!

С чего же мы начнём? А начнём мы с обрезки усов, которых в это время появляется бесчисленное множество, и старых, отслуживших свой срок листьев. Ни в коем случае не нужно просто обрывать всё это руками, так можно не только повредить куст, но и вовсе погубить его.

Лучше всего воспользоваться секатором или взять крепкие садовые ножницы. Я обычно провожу почти полную обрезку клубники, то есть оставляю только пару-тройку самых молодых листочков. Попутно с обрезкой, избавляем посадки от сорной растительности, после чего тщательно рыхлим междурядья, стараясь немного окучить растения почвой для того, чтобы корни отрастающих рожков не оказались на поверхности. Иногда для этого приходится добавлять свежей земли, особенно если это посадки не первого сезона, ведь кусты клубники зачастую так и норовят выскочить из грядки и превратиться в кочку.

Чистоту и красоту мы старательно навели, теперь пора подкормить клубнику. Это очень важно сейчас. Для дальнейшего роста и развития, а впоследствии и для будущего урожая, ей потребуется много сил. К тому же здоровые, не испытывающие недостатка питательных веществ, растения меньше подвержены нападению вредителей и болезней. В это время как нельзя кстати придётся полное минеральное удобрение, а ещё лучше – специальный состав для земляники садовой.

Комплексное удобрение в сухом виде вносим по поверхности почвы вокруг кустов, в количестве указанном на упаковке (обычно это 20 г на метр квадратный), с последующей заделкой, после чего обязательно обильно поливаем. Хорошо перепревший компост или перегной с добавкой золы – это отличное удобрение для клубники, которое можно сочетать с минеральной подкормкой, хотя многие садоводы используют его, не дополняя минеральными удобрениями, и при этом получают отличные урожаи ягод. Смесь компоста с золой лучше всего вносить по поверхности междурядий.

После внесения любого вида удобрений, сухого или жидкого, не забываем ещё раз полить растения чистой водой.

Ну вот, наконец, наша земляника и сыта, и ухожена. Дальше ей понадобится только еженедельный полив, если, конечно, это не сделают за нас дожди, и регулярное удаление вновь отрастающих усов. Поливать лучше реже, но обильнее, чем часто, но по поверхности.

Частые поверхностные поливы не приносят никакой пользы, к тому же могут спровоцировать грибковые заболевания, особенно во влажном климате. Сохранить влагу в почве, а так же в борьбе с сорняками, как всегда поможет справиться мульчирующий материал, будь то солома, сено, мелкая древесная стружка или торф.

А от усов желательно избавляться как можно чаще, как только они появляются, чтобы растение не растрачивало свои драгоценные силы, питание и время на их отращивание!

Садовая земляника, право, требует от нас немало внимания, но в свою очередь, благодарит за заботу весьма щедро и очень достойно, согласитесь