Перейти к содержанию
Клуб помидороводов - tomat-pomidor.com

Краевой некроз

сок-морковь

Пользователь
  • Публикаций

    45
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

31 Excellent

Информация о сок-морковь

  • Звание
    Начинающий

О себе:

  • Местоположение
    _

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Навоз - неа, потом придётся мыть овощи ( паразиты, палочки и т.п.), а так вкуснее сразу с грядки .
  2. Пристенная теплица отлично бы смотрелась
  3. сок-морковь

    Лайфхаки

    Скидывайте сюда полезные советы .
  4. Проросли прогретые 12 часов над 250 вт лампой , расщелкнутые (отшлифованые клювики ) семена , покрытые тирамом, после 18 часов на 50%( остальные % 48 после 9 часов ) . Помещу их в холодильник для торможения роста дней на 10 , после последних заморозков и первых дождей высадка в ОГ .
  5. 35 ОГ , возможно капельный под пленкой, арбуз-дыня . томат 15 с поливом , +30 без полива тыква , фасоль спапржевая , картофель и ещё томаты
  6. Тоже только прощелкал мелкие семена арбуза ау продюсера целых три часа ушло на тыщу шт.
  7. Плоды помыть и разрезать на 2-4 части так, чтобы проходили в горлышко. На 1,5-литровую банку потребуется: 1 ст. ложка соли, 4 ч. ложки сахара, 1/2 ч. ложки 70%-ного уксуса, 5 горошин горького, 3 – душистого перца, 3 лавровых листа. На дно банки положить перец и лавровый лист. Затем плотно, но так, чтобы не раздавить дольки, уложить нарезанные томаты. Добавить сахар и соль (их лучше заранее растворить в небольшом количестве теплой воды). Долить кипяток, он должен лишь чуть прикрывать (на 0,5 см выше) помидоры, поставить в микроволновку (в нее обычно входит две банки) и включить ее на максимальную мощность. Сначала лучше установить время нагрева не более 2 мин., а затем следить за заливкой. Если за это время она не закипела, добавить еще 1 мин. и т.д. Нужно обязательно следить за процессом. Как только заливка закипит (примерно 5 минут), банку нужно вынуть из микроволновки, доложить сверху еще одну сырую дольку томата, на нее полить кипятка, добавить уксуса. Жидкости должно получиться как раз до верха. Банку закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до остывания , либо под капроновую крышку в холодильник . Прежде чем заняться консервированием, проверьте банки. Они должны быть без трещин и сколов, иначе могут треснуть в микроволновке.
  8. МНОГОЛЕТНИЕ ТОМАТЫ – РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ Томат по своей природе – лиана с неограниченным ростом. Рразмножение помидор черенками, заготавливая их осенью, перед заморозками, с растений, не пораженных фитофторой, с сохранением посадочного материала беспредельно дорогих семена гибридов и их порой крайне низкой всхожести . Эксперимент себя оправдывает. Томаты F1 более урожайны, чем сортовые, хоть и не так вкусны. Преимущественно для заготовок, отдаются коктейльные томатам: плоды среднего размера идеальны для цельноплодного консервирования. Созревают они в кисти почти одновременно, кожица плотная и при запоздалой уборке не растрескивается. Растут томаты в теплице из сотового поликарбоната до заморозков – рост коктейльных гибридов не ограничивается, в отличие от остальных сортов, которые прищипываются во второй половине июля. Почему? Эти гибриды хорошо себя чувствуют при прохладной погоде как весной, таки осенью, и в прошлом году в начале октября мы снимали красные помидорки. Итак помидоры черенками . Основной недостаток коктейльных томатов – активное пасынкообразование. Если их не удалять, вырастет сплошной лес. Однако с начала сентября оставляются пасынки на макушке растений – они станут черенками для зимнего хранения. В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ – начале октября, перед заморозками, нарезаются пасынки и верхушки растений томата на отрезки длиной 10-15 см. Каждый из них должен иметь по 3-4 небольших листа. Стараемся срезать черенки с самым толстым стеблем: такие лучше зимуют. Если на стебле есть цветки, их срезаем. Нарезанные черенки держим на светлом подоконнике в городской квартире по 5-6 шт. в стеклянных банках с широким горлышком. На каждой банке указываем название гибрида. Больше черенков в банку ставить нельзя – им будет тесно. Лучше размещать их так, чтобы они не соприкасались друг с другом. В воду должно быть погружено 7-10 см стебля. Спустя некоторое время на подводной части стебля появятся корни, а сам стебель будет расти, постепенно утончаясь (междоузлия увеличиваются из-за нехватки освещения). В землю черенки не высаживаем– это активизирует их рост, а на улице короткий световой день. Много черенков в горшках на подоконнике не разместить, с фитолампой ... В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НОЯБРЯ у каждого окорененного черенка срезаются верхние части (приблизительно 15 см) и снова ставим в кипяченую холодную воду, предварительно вымыв банку. Нижнюю часть растения с корнями выбрасываем. Срезать черенки лучше всего в день плода (Лев, Стрелец, Овен) по лунному посевному календарю. С этого момента черенки размещаем на стеллаже для рассады и начинаем досвечивать лампами дневного света (лучше фитолампвми) по 12-14 ч. Ноябрь-декабрь – самое неблагоприятное время для растений из-за короткого светового дня. У многих комнатных растений в этот период жизненные процессы замирают. Оставлять черенки на подоконнике нельзя, там слишком холодно. В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ снова укорачиваем черенки, отрезая окорененную часть, и меняем воду. Черенки от нехватки солнечного света становятся светло-зелеными, но это не страшно. ПОСЛЕ 15 ЯНВАРЯ высаживаем несколько самых тонких черенков с маленькими корешками в небольшие горшочки с землей, чтобы они не погибли после очередной обрезки, и продолжае досвечивать. Можно этого и не делать, если черенки были заготовлены с запасом. Попав в почву, растения идут в рост, крепнут. Как только они подрастут, нарезаем с них черенки, уко-реняем их также в воде, а нижняя часть растения дает пасынки. Их тоже пускаем на размножение. На томате, который растет в горшке, оставляем один пасынок – он будет продолжением растения. Позже пересаживаем его в глубокий горшок высотой не меньше 14 см и диаметром 11,5 см в верхней части горшка. При пересадке его нижние листья удалим, углубляя стебель до нижнего оставленного листа. Это позволит ему нарастить хорошую корневую систему. Это растение – страховка на случай, если при посадке рассады в теплицу томаты погибнут из-за заморозков. Но если нам хватает черенков, то держать его необязательно. У ОСТАВШИХСЯ НА СТЕЛЛАЖЕ ЧЕРЕНКОВ последний раз обрезаем корни в первых числах февраля, оставив нижнюю их часть более длинной, и последний разокореняем в воде. После появления на черенках корней (это будет во второй половине февраля) высаживаем их в небольшие горшки или коробочки из-под молока, также удалив 2-3 нижних листа и углубив стебель в землю. В результате большая часть стебля наращивает мощную корневую систему. Важно, чтобы корни при посадке не были переросшими, оптимальная длина – не больше 1 см (так растение лучше приживается). ПОПАВ НАКОНЕЦ-ТО В ЗЕМЛЮ, растение томата начинает быстро наращивать корневую систему. Появляющиеся цветки удаляем. До конца февраля эти растения находятся на стеллаже с подсветкой. Землю для всей нашей рассады готовим осенью, делая смесь просеянной земли с просеянным же компостом. Весной добавляем в нее немного кокосового субстрата, вермикулита, биогумуса и щепотку комплексного бесхлорного, стимулирующего рост почвенных микроорганизмов удобрения. Этим субстратом и заполняем горшки. В каждый из них вносим препарат, нормализующий микрофлору почвы, – по 1 таблетке в центр горшка с землей, заглубляя не меньше чем на 1 см от поверхности. Препарат подавляет болезнетворную микрофлору, поддерживая полезную. помидоры черенками В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ выставляем рассаду в горшках на подоконник, прикрепляя со стороны комнаты фольгу-отражатель. Через неделю хлоротичные листья темнеют и становятся такими же, как у рассады, посеянной как обычно, семенами. Как только растения подрастут, нижние листья удаляем и пересаживаем их в горшки большего объема, засыпая грунтом стебель до оставшихся листьев, чтобы нарастить хорошую корневую систему. Ухаживаем за черенками, как за обычной рассадой: подкармливаем раз в неделю натуральным удобрением на основе биогумуса (2 колпачка на 1 л воды) или гумата калия (по инструкции ), чередуя подкормки с поливом водой с добавлением сока алоэ. В НАЧАЛЕ МАРТА выносим рассаду на застекленный (но не утепленный) балкон, как только там установится температура не ниже 8°, для закаливания. В теплицу высаживаем 15 апреля (если позволяет погода), закрыв белым плотным нетканым материалом, уложенным на дуги из проволоки. На растениях уже, как правило, имеются первые цветочные кисти. Урожайность растений, полученных в процессе зимнего хранения черенков, не снижается. Таким же способом можно сделать многолетними и комнатные томаты, предназначенные для выращивания на подоконнике.
  9. Замачивать в воде семена арбузов, дынь ,особенно, огурцов не рекомендовал бы вообще ( они просто задыхаются в течение этого времени) , максимум прогрев или протравливание от болезней до 30 минут , Проращиваются семена быстрее на бум. салфетке ( в скрутке без п/э плёнки ), чем на х/б ткани , в грунте проращивать очень долго , т.к. сложно поддерживать влажный грунт с t 22' С .
  10. Болезни бахчевых культур Мучнистая роса. Грибное заболевание. Поражаются надземные органы огурца, дыни, арбуза, кабачков и патиссонов. Болезнь первоначально проявляется на верхней стороне листа в виде белых мучнистых пятен, размер которых быстро увеличивается. Затем пятна образуются и на нижней стороне листа, на черешках и стеблях. Пораженные листья отмирают. Развитию заболевания благоприятствуют резкие колебания температуры, повышенная влажность воздуха и обильные росы. Во время вегетации инфекция распространяется спорами, которые переносятся с больных растений на здоровые ветром, с поливом, при уходе и др. Возбудитель заболевания сохраняется на послеуборочных остатках. Меры борьбы. Чередование культур с возвратом огурца на прежнее место не ранее чем через 3—4 года. Глубокая осенняя перекопка почвы. Удаление пораженных листьев, растительных остатков и сорняков. Если заболевание продолжает распространяться, то растения опрыскивают 0,3%-ной коллоидной серой или опыливают порошком молотой серы из расчета 300 г на 100 м2. Срок ожидания — 1 день. При сильном развитии болезни обработку повторяют через 7—8 дней. Можно использовать настой навозной жижи или сенной трухи. Для приготовления настоя одну часть навозной жижи или сенной трухи заливают тремя частями воды, настаивают в течение трех дней, перед употреблением процеживают, разбавляют втрое водой и на 10 л добавляют 5 г медного купороса. Растения опрыскивают вечером или в пасмурную погоду, обрабатывают обе стороны листьев. Обработка растений молоком (1 л молока на 10 л воды) ограничивает распространение заболевания и снижает его вредоносность. Из биологических препаратов против мучнистой росы огурцы в защищенном грунте обрабатывать многократно с интервалом 7—8 дней трихотецином (2 г на 10 м2). Срок ожидания — 3 дня. Антракноз. Поражаются растения любого возраста {огурец, дыня, арбуз). На листьях и семядолях образуются крупные округлые или овальные желто-бурые пятна, которые при повышенной влажности воздуха покрываются розовым налетом. Листья засыхают и погибают. На черешках, стеблях и плодах образуются розовые пятна в виде язв, которые затем темнеют. Пораженные плоды становятся горькими. Если заболевание распространяется на прикорневую часть, то растение гибнет. Поражение растений усиливается при дождливой погоде и росах. Инфекция передается с семенами и растительными остатками. Меры борьбы. Соблюдение севооборотов и уничтожение послеуборочных остатков. Посев здоровыми семенами. Для оздоровления семена тонким слоем (до 2 см) рассыпают на солнце (на открытом воздухе) и постоянно перемешивают в течение дня. Обогрев продолжают 2—4 суток. Солнечные лучи обеззараживают семена и стимулируют их прорастание. Можно обеззараживать семена фитонцидами. На 100 г воды берут 25 г мезги чеснока, тщательно перемешивают, помещают в приготовленную смесь семена и оставляют их в закрытой банке на 1 час. Затем семена промывают и просушивают. Можно также оздоравливать семена в течение б часов в соке алоэ, разведенном водой в соотношении 1:1, или в коровяке, приготовленном в соотношении 1:6. Для обеспечения дружных всходов и повышения устойчивости против болезни семена перед посевом обработать микроэлементами. Для приготовления раствора можно использовать готовые таблетки или отдельные удобрения, расходуя на 1 л воды по 0,5 г борной кислоты, марганцовокислого калия, сернокислого цинка, молибденовокислого аммония, 0,05 г сернокислой меди и 5 г бикарбоната натрия (питьевой соды). В растворе семена выдерживают 24 часа, затем просушивают. Не менее эффективно применение водного настой древесной золы, которая содержит до 30 необходимых для растения элементов питания, В том числе и микроэлементы. Для приготовления его 20 г древесной золы настаивают 1—1 суток в 1 л воды. Семена выдерживают в ра створе от 4 до 6 часов. При появлении первых признаков заболевания растения обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью, раствором ризоплана (титр 5×10″ ж. к/мл). Для профилактики можно проводить внекорневую подкормку молодых растений (после прореживания) следующим раствором: 20 г суперфосфата, 7 г мочевины, 2 г сернокислого марганца, 4 г медного купороса, растворенных в 10 теплой воды. За период роста проводят три внекорневые подкормки. Бактериоз, или угловатая пятнистость. Развивается во всех фазах роста. На листьях образуются маслянистые угловатые светло-коричневые пятна. Со временем пятна подсыхают, буреют и выпадают. Лист становится продырявленным. На стеблях, черешках и плодах вначале появляются небольшие водянистые пятна, которые впоследствии подсыхают и имеют вид заглубленных язв. Развитию бактериоза способствует повышение влажности и температуры воздуха. Инфекция сохраняется на семенах и на пораженных послеуборочных остатках. Меры борьбы. Соблюдение севооборота. Оздоровление семян (см. меры борьбы с с тракнозом). При появлении первых признаков заболевания — обработка растений 1%ной бордосской жидкостью. Норма расхода рабочей жидкости — 1 л на 10 м2. Обработку повторяют через 10—12 дней. Бордоскую жидкость применяют за 15 дней до уборки урожая. Уничтожение послеуборочных остатков. Фузариозное увядание.Фузариозным увяданием растения поражаются в любом возрасте. На пораженных всходах увядают семядоли, загнивает нижняя часть стебля, и часто наблюдается массовая гибель всходов, у которых корни бывают сгнившими или засохшими. У взрослых растений поражается сосудистая система, и они увядают или становятся карликовыми. Фузариозным увяданием поражаются все тыквенные культуры. Зимует гриб в растительных остатках, в растения проникает через корневую систему. Болезнь особенно развивается во влажную погоду с резким перепадом температур. Меры борьбы. Для предотвращения болезни в фазе всходов и в течение всего периода вегетации проводится подпитывающий полив бахчи по бороздам, при котором корневая шейка, плети и плоды культурных растений располагаются на сухом междурядье. В фазе образования плетей рекомендуется одно-двукратное опрыскивание бордоской жидкостью (100 г медного купороса + 100 г извести на 10 л воды). Осенью удаляют растительные остатки. Необходимо соблюдать севооборот с учетом возвращения тыквенных на прежнее место через б — 8 лет. Желательно бахчевые размещать по пласту многолетних трав. Ложная мучнистая роса (пероноспороз). Грибное заболевание. Болезнь развивается в защищенном и открытом грунтах. Поражает огурцы, дыню, арбуз, тыкву. Проявляется на растениях любого возраста, начиная с рассады. Симптомы заболевания разнообразны. Чаще всего у пораженных растений на верхней стороне листа образуются желтовато-зеленые пятна округлой или угловатой формы. При угловатой форме пятен заболевание нередко принимают за бактериоз. Иногда более молодые листья имеют мозаичную расцветку, что напоминает поражение растений вирусом. При любой форме поражения листьев с нижней стороны у них образуется серо-фиолетовый налет, который состоит из спороношений гриба. При дальнейшем развитии болезни пятна увеличиваются и покрывают всю пластинку листа. Постепенно листья буреют, засыхают, крошатся. Развитие болезни усиливается при высокой влажности воздуха, наличии рос и туманов, а также при выращивании культур на плохо проветриваемых и затененных участках. Инфекция сохраняется на растительных остатках. Меры борьбы. Соблюдение севооборота с возвращением поражаемых культур через 3 — 4 года. Семена высевают только в хорошо прогретую почву или рассадой в горшочках. Особое внимание следует обратить на внесение органических удобрений и оптимальных доз минеральных удобрений. Избыток азота, особенно при недостатке фосфора и калия, снижает устойчивость растений к болезням. Первую профилактическую химическую обработку следует проводить в фазу 2 — 3 настоящих листьев, вторую — через 10— 12 дней, последующие — при появлении первых признаков заболевания и повторить через 7—12 дней в зависимости от погодных условий. Опрыскивание проводят 0,4%-ным раствором купроксада, картоцида или эфаля (20 г /10 л воды). Из химических средств применять хлорокись меди за 20 дней до сбора урожая или бордоскую жидкость — за 15 дней.
  11. А эти волны не банальная подготовка и высядка рассады в разные сроки ? А может ведут дополнительные плети в ОГ или только главную плеть в теплице и ОГ с обрыванием цветков , давая завязаться им лишь после сбора первого завязавшегося плода на центральной плети, если на боковых плетях , то с прищипыванием их , а центр. плеть пускать в рост для следующих волн .
  12. По- поводу быстрее созревать , имелось ввиду больше в плане дружных поспеваний ,так как в среднем первые завязи образуются далеко от начала корня , после 10- 12 мужских цветков , а последующие завязи это снова дальнейший рост плетей и ожидание появления женских цветков , а на это растению нунжно допольнительное питание и время
  13. Вобщем, по формировке в ОГ или теплице , решено : на лунку два растения и одному арбузу с крупными плодами и по четыре растения с мелкими ( растояние между лунками и междурядьями минимальное как в теплице от 0,5 и больше , все равно один арбуз , одна плеть , которую лучше прищипнуть после завязи ,отступив пять листьев, чтобы не кормить последующие бутоны с листьями . Ну ничего нового , все и так знают , что если оставить только один арбуз , то будет крупнее , но не все знают , что такой арбуз быстрее созревает , и получается не только крупным, но и с лучшими качествами : не вялый , бес пустот , сочнее и вкуснее . Нашел ,только что, схожий пример по выращиванию крупно-плодного арбуза ау-продюсер : расстояние между растениями 50 в лунке 2-3 шт , скорее всего без дальнейшего удаления лишних растений ( после всхожести )и без удаления лишних завязавшихся плодов . Арбузы получились, с обильным поливом , весом от 5 кг .https://otzovik.com/review_2920619.html
  14. Я собирал частями из этого сайта , пытаюсь найти кусочек статьи про выращивание в Сибири , а так там что-то бардак со статьями , на одних то рекомендуют прищипывать , на других нивкоем-случае . https://dachamechty.ru/arbuz/v-teplitse-vyrashhivanie-i-uhod.html вообще по наблюдениям гибридные арбузы более урожайные по количеству завязавшихся плодов ? Голландские топ Ганы , Сорренто, фарао , в среднем вроде как по три арбуза завязывают , и последующие от первого завязавшегося получается более мелким( точнее 4-5-ые а если оставить один ,то он и будет огромным ) , потому что им не хватает питания , а первый вроде не используют фермеры на продажу , так он является донором по отдаче своих соков и становится как губка внутри - верно . И понятное дело , что оставляют всего три арбуза , чтобы вырасти максимально крупными из которых только два считаются ,, для продажи,, . Но это опять из науки только ютуба
×
×
  • Создать...