Перейти к содержанию
Клуб помидороводов - tomat-pomidor.com

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'мастер-класс'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Категории

  • Томатная ботаника
    • Агротехника
    • Болезни томатов
    • Сорта томатов
    • Теплица
    • Рассада
    • Блюда из помидор
    • Домашние заготовки
    • Подкормка томатов
    • Вредители томатов
    • Полезные помидоры
    • Каталог сортов
    • Болталка
  • Мастер-класс
  • Огород
    • Капуста
    • Картофель
    • Лук и чеснок
    • Огурцы
    • Травы-приправы
  • Плодовый сад
    • Земляника-клубника
    • Вишня, черешня
    • Груша
    • Малина
    • Слива
    • Смородина
    • Яблоня
  • Цветы
    • Георгины
    • Клематисы
    • Лилии
    • Пионы
    • Тюльпаны
  • Декоративные растения
    • Хвойные
  • Справочник садовода
    • Вредители в саду
    • Болезни растений
    • Средства защиты
    • Удобрения
  • Приемы, работы, секреты
    • Ландшафтный дизайн
    • Идеи оформления сада
    • Дачное строительство
  • Архивчик
    • Томаты - 2012
    • Томаты - 2011
    • Томаты - 2010
    • Темы для обсуждения
    • Интересное на форуме
    • Разное

Категории

  • Адыгея
  • Алтай и Алтайский край
  • Архангельская область
  • Астраханская область
  • Башкортостан
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Бурятия
  • Владимирская область
  • Волгоградская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Забайкальский край
  • Ивановская область
  • Иркутская область
  • Калининградская область
  • Калужская область
  • Кемеровская область
  • Кировская область
  • Костромская область
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Курганская область
  • Курская область
  • Ленинградская область и Санкт-Петербург
  • Липецкая область
  • Марий Эл
  • Мордовия
  • Московская область и Москва
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Пензенская область
  • Пермский край
  • Псковская область
  • Рязанская область
  • Ростовская область
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Свердловская область
  • Смоленская область
  • Тамбовская область
  • Татарстан
  • Тверская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Тюменская область
  • Удмуртия
  • Ульяновская область
  • Хакасия
  • Челябинская область
  • Чувашская республика
  • Ярославская область

Категории

  • Продажа семян
  • Посадочный материал
  • Товары для сада и огорода

Форумы

  • Вопросы о работе форума
    • Технические и организационные вопросы
    • Форумский цитатник-копилка
  • Каталоги сортов
    • Каталог сортов томатов с фото
    • Сорта других культур
  • Дачные дневники и конкурсы!
  • Покупки, продажа, объявления
  • Томатно-помидорный раздел
  • Общие вопросы агротехники и земледелия
  • Общение томатоводов
  • Огородный раздел
  • Садовый департамент
  • Дом и дача
  • Дачные дневники и конкурсы
  • Тестовый Тестовый форум тестового клуба Помидороведа (уважаемого)
  • Нинулины альбомы Все, о чем хотелось бы здесь поговорить
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Семенной "фонд"
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Сад
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" И огород
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Цветы
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Вспомнить всё
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Удобрения
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Ягодник
  • Лекарство от склероза ;-) Записная книжка (тест)
  • Форумский цитатник-копилка Садоводство
  • Форумский цитатник-копилка Помидороводство
  • Форумский цитатник-копилка Огородничество
  • Форумский цитатник-копилка Цветоводство
  • Форумский цитатник-копилка Прочие полезности
  • Сибирский кулинарный клуб Маринады
  • Сибирский кулинарный клуб Острый перец
  • Сибирский кулинарный клуб Ягоды и фрукты
  • Сибирский кулинарный клуб Форум
  • Сибирский кулинарный клуб Тыква
  • Сибирский кулинарный клуб Овощи
  • Сибирский кулинарный клуб Салаты
  • Сибирский кулинарный клуб Блюда из мяса и рыбы
  • Сибирский кулинарный клуб Выпечка
  • Сибирский кулинарный клуб Соусы, кетчуп
  • Огородик с Любовью Помидоры
  • Огородик с Любовью Овощи
  • Огородик с Любовью Розы
  • Огородик с Любовью Лилии
  • Огородик с Любовью Пионы
  • Огородик с Любовью Флоксы
  • Огородик с Любовью Хосты
  • Огородик с Любовью Многолетники
  • Огородик с Любовью Перцы
  • Огородик с Любовью Однолетники
  • Огородик с Любовью Гортензии
  • Огородик с Любовью Огородная беседка
  • Клуб любителей пионов Пионы
  • Клуб любителей пионов Наши хотелки-мечталки
  • Клуб любителей пионов Посадка, уход, болезни.
  • Клуб любителей пионов Многолетники

Блоги

Без результатов

Без результатов

Календари

  • Календарь помидороводов
  • Нинулины альбомы события 2019

Поиск результатов в...

Поиск результатов, которые содержат...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Местоположение


Настоящее имя


location

Найдено: 9 результатов

  1. Сама пока не пробовала(надо выбраться на рынок),но,смотрю на фотки-чувствую запах даже
  2. Apio

    Горячая мульча

    Зимой все увлеченные садоводы-огородники шуршат пакетиками с семенами в предвкушении нового сезона. Ну и смотрят видео/читают статьи в инете на разные огородные темы. Вот и я, в феврале открыла для себя несколько интересных огородных каналов в Ютубе. Особенно понравился канал Вогороде.про Приятный голос, незатянутые ролики, все четко и по делу. Автор канала, Наталья, использует в своем огороде горячую мульчу, показывает как и где применяет и какой урожай получается. Очень меня поразили ее успехи, ведь мульчу я сама активно применяю, но обычно это небольшой слой травы, который подсыхает и не дает сорнякам заполонить грядки, а тут совсем другой подход, мульча укладывается толстым слоем и она преет, разлагаясь на удобные для растения компоненты + там живут червяки и личинки, которые оставляют после себя полезные остатки. Вот пришло лето, травы у нас море, решила я приготовить эту горячую мульчу. У Натальи удобная газонокосилка, которая измельчает траву, а у меня есть триммер и небольшая коса. Трава получается довольно длинной. Первый мешок травы я нарезала ножницами Поставила в плотном полиэтиленовом мешке в теплицу и стала ждать. Как раз установилась прохладная погода и трава никак не хотела становиться горячей. Но через несколько дней, ощупывая мешок, я обнаружила, что один бок очень горячий. Я стала доставать траву из мешка, она стала коричневатой, появился сильный запах (не противный), а рукам в перчатках было действительно горячо! Такую траву я разложила под перцами в маленькой тепличке. Старалась отступить от ствола, но траву раскладывала плотным слоем. Поливала потом по всей этой траве, вымывая полезные вещества для питания растений. Перчикам такая трава точно не была лишней, они стоят радостные и в цветах (Леся уже с плодиками). Зато у меня в тепличке нашествие каких-то насекомых, которые хотят использовать мою мульчу как свой роддом. Наверное, надо было сверху плотным слоем просто травы разложить. Вторую партию травы я укладывала уже не нарезая (стало лень), выбрала более сочные растения (одуванчики, листья лопухов и т.д.) И мешок взяла плотный черный, несмотря на пасмурную погоду, мульча была готова очень быстро! Поэтому в порей и прочую суховатую траву я стала доливать немного воды. Вчера косили триммером лужайку перед домом, травы собрала 4 больших пакета из супермаркета, поставила в проход теплицы, жду. Задумалась о покупке газонокосилки)))) Советую в свободное время посмотреть эти видео, возможно, вы, как и я, откроете для себя что-то новое. Конечно, на нашем форуме есть супер-профи, мой совет для начинающих огородников Вышло новое видео о возможной опасности травы и прочей органики, обязательно посмотрите: К счастью, наши соседи не выращивают газоны и ничем не обрабатывают свои сорняки. Оказывается, это плюс!
  3. Как правильно использовать "усы" для размножения земляники. Июль и август – самое подходящее время заняться размножением садовой земляники «усами», а точнее – дочерними розетками, расположенными на её побегах. Эту процедуру вполне можно растянуть и до середины сентября, но если земляника, которую в обиходе мы обычно называем клубникой, не успеет нарастить мощную-премощную корневую систему на моём торфянике, то её не просто выпрет из почвы, а буквально вышвырнет на поверхность грядки, и естественно растение от этого погибнет. Поэтому все манипуляции по пересадке я стараюсь завершить к концу августа. Чаще всего клубнику размножают, пересаживая вольно укоренившиеся на грядке усы – просто выкапывают, а бывает и просто выдёргивают их в кучу, а потом переносят эту кучу и «растыкивают»на отдельной грядке. Такой способ мне не очень нравится. Почему? Да просто потому, что садовая земляника очень чутко реагирует на пересадку, то есть не любит, когда тревожат её корни. Потому приходится вновь посаженные молодые кустики притенять, и до приживания они требуют обильного и частого, порой ежедневного, полива. И ещё для посадки погоду желательно поджидать пасмурную. Опять же в дальнейшем у таких экземпляров часто появляются проблемы с выпиранием корней. В общем, решила я уйти от таких «вольных» посадок-пересадок и прийти к укоренению розеток в рассадных горшочках. Дело это ничуть не хлопотное, как может показаться на первый взгляд. А результат настолько приятный и радостный (причём для обеих сторон), что обязательно «окупит» всю возню с горшочками. Для укоренения усов клубники, а в дальнейшем и пересадки получившихся из них новых саженцев, нам не понадобится ждать никакой подходящей погоды. Всё, что я покажу и расскажу сейчас, пришлось как раз на 30-тиградусную жару, без малейших намёков на осадки. Пошаговая инструкция, много фото. Размножать мы будем особенно понравившиеся и, конечно же, здоровые кусты. Самый лучший возраст маточников – 2 года. На каждом растении всегда появляются и более мощные усы, и такие совсем тощенькие усики. Нам нужны как раз те, что помощнее. Горшочки я использую объёмом 0,4 л. Заполняю их рыхлым грунтом. Итак, берём в руки красивый ус. Определяем розетку первого порядка от куста – самую большую и крепкую. Продолжение уса от розетки отрезаем, но сам побег, отходящий от куста, – ни в коем случае, через него материнский куст питает наш будущий саженец. Размещаем на поверхности грунта, по центру горшка, розетку, даже нисколько не прикапывая, только слегка прижав. Она сама прирастёт идеально, так, как ей нужно. Дальше. Кто-то сооружает «шпильки» из металла, кто-то из дерева. Я же просто беру свои любимые камешки. Их у меня есть – «гнездятся» то тут, то там, пусть поработают Так вот, можно пришпилить ус «шпилькой», а можно вот так вот придавить камешком. Вроде даже симпатично это выглядит. И под камешком, кстати, живительная влага, пусть немного её, но подольше задержится. Да, пока я полностью не разберусь с усами, грядку ничем не мульчирую. Просто мне так удобней контролировать процесс. Хотя вполне возможно и замульчировать. Иногда беру вот такие маленькие росточки, но, в любом случае – самые первые от куста. Они моментально и с удовольствием приживаются. Все лишние усы с материнского растения удаляем, чтобы они его не истощали, вон их как много. Так же срезаем усы, которые появляются на самой укореняемой розетке. После размещения всех усов по личным «кабинетам» – от души их поливаем! Следим, чтобы грунт в горшочках не пересыхал. Можно их немного углубить в почву, это позволит дольше сохранить влагу. Да, отверстия на дне большие, впрочем, как и во всех ёмкостях, предназначенных для рассады. Через 10 дней наши саженцы будут готовы к пересадке. Корешки немного «убегут» в почву за пределы горшка через большие отверстия, но это не страшно, они вынимаются легко, без повреждений. Хорошенько польём каждый саженец перед высадкой. Отрежем ножницами или секатором ус от материнского куста. Руками отрывать не стоит, трудновато это, можно повредить, как саженец, так и основное растение. И несём нового жильца на ПМЖ. \ Вынимаем легонько из горшка. Видим красивые белые корешки. Я немного передержала усы, буквально пару дней, потому корневая немного переплелась, но не критично. Расправлять корни я не буду, чтобы не повредить. Вижу, что они белые, здоровые и уже торчат в стороны, то есть готовы оплетать пространство вокруг. Для успокоения души, признаюсь, я уже высаживала саженцы земляники с сильно так переплетёнными корнями, не расправляя – приживаются, находят дорогу куда надо такие корни отлично. А вот если неловко попытаться их «причесать», то растение может и приболеть. И тут ещё один важный момент, почему мне нравится выращивать рассаду клубники в отдельных горшках? Очень трудно мне было поначалу приноровиться правильно высаживать кустики садовой земляники. Вроде и посадишь ровно: не заглубив и в то же время не слишком высоко, но грунт у меня лёгкий, и через некоторое время, то «утонет» в землю не прижившийся ещё толком кустик, то опять же выпрет его. Так вот и приходилось, то прикапывать, то вытаскивать его. А когда рассада выращена в горшках, то и приноравливаться не приходится. Точка роста – «сердечко» саженца – в горшке находится на идеальном уровне, поэтому высаживаем, не заглубляя земляной ком и не приподнимая его над поверхностью грядки, а вровень. Крепкие, не потревоженные корни вмиг примутся на новом месте и проблем с выскакиванием или заглублением сердечка уже не будет. Лунку засыпаем землёй, обильно поливаем и мульчируем. Как я уже говорила, все действия по укоренению и пересадке проходили у меня в сухую и жаркую погоду, днём. После высадки свою рассаду я ничем не притеняла. Вот так выглядит высаженный кустик на следующий день, ничуть не привял, стоит себе бодрый и весёлый, наращивает свою массу, и корневую, и зелёную. Хочу добавить, что все «работы» по пересадке я осуществляю далеко не за один раз, а партиями. То есть: высадила сегодня столько-то подготовленных саженцев, а дальше – иду укоренять следующую партию. Благо двух месяцев для этого вполне достаточно, а усов на садовой землянике – тем более
  4. водица Ссылка на тему форума - здесь. для светодиодной лампы нужен будет 1. корпус. По подсказке Андрея_Siverstar, купила профиль для гипсокартона фирмы Knauf 25*25mm (фото Андрея) Профиль купила на строительном рынке и там же на рынке отнесла жестянщикам, они мне его порезали по размеру и собрали на самонарезы, не очень эстетично, ну да бог с этим. 2.паяльник, не очень мощный. Я купила с такими параметрами 3.припой для провода, чтобы соединить диоды в одну эл.цепь 4. кислота для обезжиривания контактов 5. провод ШВВП 2*0,50. Внутри этого провода два провода толщиной 0,5мм, вот именно эти тоненькие 0,5 милимитровые нам нужны будут для пайки с диодами. А сам полноценный шнур, можно будет использовать, чтобы подключать светильник к розетке. Я купила 10 метров- этого хватило (даже есть излишек) на 2 светодиода, длина корпуса 113см. Но нужно выбирать качественный, я правда не знаю как, чтобы внутри была именно медная проволка. мне попался хороший. Китайские лучше не берите, не рискуйте. 6. Вот такой девайс-2в1, не знаю как он называется, но нижней частью можно перекусывать/резать провод, а в верхней части можно снять пластиковую оплетку, чтобы оголить металл.проволку. Но это по выбору, можно и не брать, тогда понадобятся обычные пасатижи. 7. ну и вилка для розетки, я еще купила на всякий случай переключатель, чтобы каждый раз из розетки не вытаскивать. Вообще-то, у меня есть механический таймер, и тогда нужда в переключателе нет. В таймер я подключаю позже, когда все проклюнулись растюхи, 3 дня отсидели под круглосуточной подсветкой, т.е. тогда когда всем растюхам нужно светить 14-16 часов (здесь драйвер, вилка, переключатель) да, еще либо наждачка, либо надфель, либо спец.губка, чтобы излишний припой с паяльника счищать уф, вроде все, мозги закипели пока описывала. Я все это купила сама, чтобы потом не было у сына отмазок- у нас то того,то эдакого нет. Делай сына с удовольствием и ни на что не отвлекайся. Осталась 3-я часть, она самая не сложная. когда, все куплено остается самое приятное-собрать все в единую конструкцию. Диоды нужно равномерно по всей длине светильника наклеять клеем, он очень густой, выдавливается с трудом.Вот так у Андрея выглядят наклеянные диоды . У меня они наклеяны не внутри (в углублении) профиля, а на плоской части Важное замечание, я хотела светильник в соотношении 1красный:1синий, поэтому попросила наклеять чередую красный, синий, красный, синий и т.д. ВАЖНО при пайке соблюдать полярность-плюс одного диода соединять с минусом другого диода. Посмотрите на диоде все указано- где плюс, где минус. . Они у меня наклеяны так, что плюс всегда смотрит в одну сторону, а минус в другую, чтобы не запутаться. вот так . но это абсолютно не обязательно- можно сначала через одного наклеять красные диоды, пусть смотрят плюсом вверх, тогда когда будете клеять синие диоды (не забывайте, они должны быть между красными), то тогда плюс должен смотреть вниз. Пусть клей как следует просохнет, Все теперь только паять И самое главное, паять нужно плюс-минус, иначе цепь будет, но вряд ли будет гореть на полную мощь. не забывать обезжиривать и сам контакт и оголенный медный провод. В моем случае мы обезжиривали ватной палочкой. На драйвере тоже указан плюс и минус, только здесь уже плюс паяется с плюсом, а минус с минусом. у Драйвера с двух сторон провода, на одном плюс-минус - именно они идут к диодам, а на другой стороне драйвера провода идут на соединение с проводом, который пойдет в розетку. Как бы вот и все, как оказалось ничего сложного нет, если бы я умела паять, то могла бы и сама сделать светильник Цитата: водица от 02 Февраля 2017, 11:11:41 Мне подсказали, что этих 20 диодов хватит для освещения площади 100*30см, меня это устроило. Немного технической части, которую я упустила на момент написания поста, а сейчас уже пост не исправить. Поэтому добавляю по расчету освещаемой поверхности. Примерный расклад такой 1ватт освещает 100дм2 (10дм*10дм, или 1см*1см). К примеру, 50 ватт осветят 50дм2 или 50см*100см. Смотрите на мощность драйвера, процентов на 20- 25 уменьшите его мощность, это и будет расчетная мощность. В соответсвии с мощностью драйвера нужно подбирать кол-во диодов. Например, у меня диоды были по 3ватт, драйвер на 20ватт, значит на этот драйвер я могу использовать 6 диодов (20:3), но в реале 5 диодов за глаза-3 красных и 2синих Цитата: водица от 02 Февраля 2017, 11:11:41 Вообще, считается что алюминий лучше других отводит тепло, но его площадь должна быть достаточной
  5. Представляем вашему вниманию вторую статью от уважаемого Stas-a. На этот раз речь пойдет главным образом о подсветке рассады томатов и преимуществах светодиодных светильников. Первая статья - здесь. Мои "заметки" (т.е. то что заметил). Заметил, что всходы появляются в большинстве случаев ночью (как всегда, как только откроешь для себя что то, окажется, что это открыли за долго до тебя, после этого прочитал, что если посевы стоят на свету, и всходы задерживаются, и всходы менее равномерные. Поэтому, дождавшись массовых всходов, сразу ставлю под досветку. Первое время досвечиваю круглосуточно, емкости не кручу. Почему? Обычно поворачивают, для того, чтобы равномернее осветить. Но, на начальной стадии это делать не рекомендую, потому как, семядольные листочки еще полностью не раскрылись, и поворачивая емкость (допустим на 180 градусов), источник света (не важно, основной, или естественный) получается с другой стороны, и сам стебелек начинает закручиваться в строну света. А так как листики еще не раскрылись (точнее, не подняли "голову" получается, стебель перекрученный, как бы удушает сам себя. Если свет светит стабильно (с одного места), то за 2 - 3 суток листики поднимутся в верх, и раскроются. На этом круглосуточную досветку прекращаю. Начинаю "светить" по часам. Предвижу вопрос. А сколько времени досвечивать? Вы сами ответите на этот вопрос. Допустим, уходя утром на работу, вы включите досветку, придя с работы, понаблюдайте, через сколько времени листочки начнут смыкаться (займут почти вертикальное положение) Это сигнал, - "мы уже наелись, света много, нам больше не надо, пора идти спать". Можно выключать свет. Вот и есть точка отсчета, длительности досветки. Добавлю, что по моей практике, каждому сорту нужна своя "дозировка", если для одних было достаточно 13 часов, другим подавай почти 17. Присматривайтесь, и тогда поймете, что им надо, и поверьте, они в долгу не останутся. Почему я так говорю? Представьте, Вы голодные, Вам говорят пейте!, на улице холод, пейте ледяные напитки! (а Вы голодны!), ну и наоборот. Все хорошо в меру, и вовремя. Не нужно чтоб рассада жировала (питательная земля, много тепла, влаги, света), но и бросать на произвол, тоже нельзя. Сколько раз видел, когда люди засевали томаты по несколько сотен в один (большой) ящик, при этом ни какого ухода. На вопрос зачем столько, ответ - “много сдыхает, и чего им не хватает?” Так же заметил, что даже простой отражатель сильно повышает эффективность, и убивает сразу двух зайцев: Первое, естественно повышает освещенность (лучики далеко не разбегаются). Второе, при использовании обязательно матового экрана, свет становится "диффузным", т.е. рассеянным. А он лучше усваивается растениями, чем прямой свет. Для светодиодов есть другой вариант, и как мне кажется более эффективный, - это оптика. Достоинства в том, что она компактна (в отличии от отражателя для ламп), И то что она имеет разные углы рассеивания, что конечно делает ее более привлекательной. Используя оптику с разными углами, можно сделать оптимальную, персональную для себя, высоту подвеса светильника. Раньше сам работал "выключателем" досветки, уже второй год, как приобрел недельные таймеры, которые работают за меня, а я просто наблюдаю… Что может быть лучше, когда работают за тебя? Хочу рассказать о важных (с моей точки зрения) мелочах. Если Вы решили пользоваться досветкой, то это пишу для Вас. То, что хочу описать, это не ТЕОРИЯ, а мои практические изыскания (уже минует третий год), в которых я хотел найти компромисс, между хорошими результатами рассады, и экономической стороной (потребление электроэнергии), что для меня актуально, т.к. выращиваю цветочки (комнатные), рассаду (ради экспериментов, и не один раз в году). Решение перейти на светодиоды, было осознано, малое потребление электроэнергии, но ГЛАВНОЕ, имеется возможность составить свой спектральный состав, - персональный! Где то, когда то, на одном из форумов "по фиалкам" прочитал, что досвечивая разными спектрами, люди получают такие цвета и оттенки цветов, которых не существует в природе!. Вот я и начал экспериментировать. Правда не на фиалках. Возраст около 70 дней, ведерко - 4,7 литра Начну все таки с емкости для посева семян. Третий год пользуюсь, и очень доволен, это контейнеры для пищевых продуктов. Размеры (у меня) - 20 х 20 х 9 см. Есть и поболее. В дне просверлено много отверстий. Насыпан керамзит, грунт. Схема посева семян примерно 6 х 6 см (не менее!). Сразу предвижу вопрос - зачем так редко? Поясняю, – экономлю! Всходы получаются редкие, и при глубоком ящике, до пикировки растут более 3 недель. Ни что им не мешает, глубина емкости дает возможность развиваться корням, а большое расстояние между ростками, позволяет дольше расти в этой емкости, не затеняя друг друга. На досветку распикированной рассады требуется больше света, и большие площади (подоконники и т.п.). Здесь же, на 7 - 10 дней досвечивается меньшим количеством светодиодов, (не ухудшая качества рассады). При "комплексном" подходе, т.е. применение оптики, отражательных экранов, эффект еще увеличивается. Многие скажут, - раньше выращивали без досветки, и всегда с помидорами были. Да, согласен, но во первых, это было раньше (наши деды, в отличии от нас умели, и знали как надо выращивать). Во вторых, за последнее время (50 лет) землю - матушку изуродовали. И техникой, и химикатами, и безграмотными специалистами. И третье, много Вы знаете людей, которые действительно умеют выращивать нормальные урожаи? Когда, весной, видишь что люди везут в сад, в тележках... промолчу лучше… На этот, первый срок (до пикировки) использую светодиоды с соотношением 2:1 (синий/красный). Почему? Потому, что синий цвет стимулирует рост корней, и притормаживает рост рассады. Но, притормаживает, не значит, что рассада не растет, она растет, но больше в ширь, чем ввысь! Стебель у основания толстенький, расстояние между листьями не большое. После пикировки, на пару дней, интенсивность освещения надо уменьшить. (у растюшек и так шок, выдернули, воткнули, да еще и яркий свет в глаза. Когда оклемаются, переводим на постоянную досветку, по графику. На этот период, примерно месяц, лучше досвечивать с соотношением 1:1 (синий / красный). Ну, и к стадии бутонизации перевести 1:2, и есть желание, более (синий / красный). Предвижу вопрос. Зачем такие сложности? Дело в том, что красный свет стимулирует "половое созревание", развитие бутонов, плодоношение. При малом количестве красного, все это произойдет, но может сильно растянуться по времени. И к сожалению, в итоге, я пришел к выводу, что сделать "универсальный" светильник невозможно, т.к. в разные периоды роста и развития требуются разные спектра. Вспомните, и подумайте, о длине дня, весной / летом, восходы / закаты, их длину летом (источник красных лучей), может согласитесь со мной. А нынче, благодаря таймерам, хочу это приблизить вообще к реальности. Т.е. таймеры коммутируют отдельные цепочки красных, синих светодиодов, по времени. И чтобы ускорить этот процесс, хочу, чтоб таймера каждый день увеличивали понемногу длину дня, как в природе Не знаю пока, будет ли положительный эффект, но отрицательный точно не будет. Уже не помню, толи прочитал где то, толи сам придумал, но смысл такой, подсматриваете за природой, и делайте как она. Не ошибетесь! Для большинства садоводов, "посевная" в начале февраля еще не началась, я это одобряю. Почему? Потому, что вырастить качественную рассаду в домашних условиях, не просто. Опять же почему? В любой литературе, прочитаете, что надо регулировать температуру, днем, ночью, надо досвечивать, надо "правильно" поливать, удобрять и т.п. А кто это делает? - Почти ни кто (в том числе и я). Связано это с тем, что реально плохо представляю, что кто нибудь будет ночью понижать температуру, что бы рассаде было хорошо, а все домочадцы, гоняли "дубака". Поэтому, я решил найти технологию, которая устроит и меня, и рассаду. Теперь ответ на первое почему, - в большинстве квартир температура выше, чем требуется рассаде, свету мало, на полив воду не жалеют. Все три пункта, не удовлетворяют рассаду, т.к. при избытке этих факторов (а они в избытке!) рассада получается переросшей, вытянутой, бледной. Что бы этого не получилось, надо реально рассчитывать свои силы (создание условий), и прогнозировать (не знаю как) сроки высадки в открытый грунт (или теплицу). Потому, как передержать рассаду лишних пару недель дома, это значит получить проигрыш, т.к. рассада за это время становится совсем никакая. Плюс требуется время на ее восстановление. В итоге, сажаем пораньше, что бы получить ранний урожай, а затем, из за погоды, высаживаем позже, почти убитую. А сколько труда затрачено? Ну вот, рассада заняла свое место на подоконнике. Рассада растущая просто на подоконнике, и которую не поворачивают, развивается не равномерно. Все бы ни чего, пускай растет однобокая, но, те листочки, которые находятся по другую сторону солнышка, недополучат освещения в достаточном количестве. В добавок, с этой же стороны, обычно идет теплый воздушный поток от батареи, который еще больше усугубляет положение. Почему? Как уже раньше писал, чем выше температура, тем больше требуется света (а у нас эти ряды как раз закрыты первыми рядами от окна, и света получают значительно меньше.) Еще, томаты любят сухой воздух (оптимально считается около 60 %), в то время, как в квартире в отопительный сезон, не исключено и 20 %, а это уже перебор. Они любят сухой воздух, но не настолько же. И что же делать? Ничего сложного нет. Нужно реализовать всего два пункта. Первое - "отсечь" теплый воздух от батареи, есть два варианта, - первый, - тряпка на батарею, и периодически смачивать ее (в итоге, снизим немного температуру, и заодно увлажним воздух, - и самим комфортнее будет). Второй вариант удлиняем подоконник (глубину), допустим, подоконник имеет глубину 10 см, положим на него фальшподоконник, так, что бы он высовывался минимум на толщину батареи (в итоге получается около 20 см). И пускай, на эту половину ничего не поставишь (может опрокинуться), но свое дело он все же сделает, - отсечет теплые потоки от батареи. Вторым пунктом - поставить досветку, причем именно с внутренней стороны (с внешней будет солнышко), а не посередине рассады, как это делают многие. Потому как, если досветка стоит по середине, и свет распределится равномерно, опять получается дисбаланс - половина досветки + солнышко, это явно больше чем просто половина досветки. Ну а лучшим вариантом (и не такой уж и трудный), я считаю, это опять же экран (из укрывного материала). Т.е. занавеска, которая опускается ниже подоконника (внизу привязать грузики), и соответственно, отсекает теплый воздух, он же отражает солнечные лучи, создается зона с комфортными условиями (без сквозняков). Если надо повысить влажность, просто прыснуть несколько раз из пульверизатора. Но досветка все же очень желательна, особенно для тех, кто начинает рано выращивать рассаду. Т.к. и света мало, и длинна дня мала. Сейчас световой день - 8 - 9 часов, а у меня досветка продолжается более 14 часов (это оптимально, проверено экспериментально). Ежедневный недостаток света от 4 часов ежедневно, не может не сказаться на продуктивности рассады. Думайте, решайте, выбор за Вами… О спектрах, цветах, и их соотношениях. О светодиодной досветке. Сразу оговорюсь, хоть я и выращиваю всякое – разномастное, от помидор, перца, ремонтантной земляники, до всяких цветочков, – от фикусов, “декабристов”, хвойников, до бегонии, “золотого уса”, светильнички в основном “заточены” под рассаду. Сочетание красного (660 nm) к синему (до 450 nm) – 1:1. Максимально допускаю 3:1. Для того, что бы “качественно” досветить рассаду требуется 30 – 40 ватт на м2, если светодиоды используются как основной свет (как у меня, – практически отсутствует естественный) то, порядка 50 ватт на м2. Результаты можете видеть на фотках. Заметил, что при выращивании рассады под “светиками”, рассада получает какой то допинг, благодаря которому, отлично переносит некоторое время (у меня доходило до 2 недель) вообще безо всякой досветки, в период ожидания высадки в грунт. (ждала в доме, на полу, погоду, – пока потеплеет).
  6. Мелкоплодный ремонтантный безусый сорт земляники альпийской. Формирует аккуратные кустики, одновременно цветущие и плодоносящие с июня до октября. Ароматнейшие ягодки традиционного красного цвета значительно крупнее, чем у лесной земляники, а витаминов и биологически активных веществ содержат больше, чем крупноплодная садовая земляника. При правильной агротехнике дает за сезон 300 г ягод с куста, что вполне сравнимо с урожайностью земляники крупноплодной. remko: Re: Что мы сеем в феврале? Сезон 2017. Катюша, руяну не сажала, а Александрины в прошлом году получила богатейший посадочный материал. Земляника просто атасная. За лето выросли кусты диаметром в сантиметров 10-15 у основания, плодоносила летом как бешенная до самых морозов ели землянику, начала плодить в конце июня. Сажала в январе. Выпада не было ни одного. Минус я бы отметила один - крупноваты семена. Из плюсов - аромат просто головокружительный, ягода крупная для первого года посадки просто гигантская, вкус сладкий у созревшей даже приторный. Варенье получилось из нее очень ароматное. Попробуйте следующий способ посадки: Семена замочить на ватных дисках и поставить в холодильник на 2 недели. Через 2 недели достаньте баночку с дисками и поставьте в светлое место при комнатной температуре. И каждый день проверяйте семена на проклевывание. Проклевываться они начнут через неделю, в какой-то момент даже массово. Всходят они так примерно месяц. Наклюнувшееся семечко я сажала в торфяную таблетку Джиффи в ямочку примерно мм 2 глубиной, не засыпать ничем, просто кладете на землю в ямочку и увидите как в течение суток-двое корешок начнет прирастать к земле. Следите, чтобы шапочку скинул, если росточек встал и листики не очистились капайте теплой водичкой на шапку, слезет. когда выйдет первый настоящий листик и если слегка подвытянулся росточек я аккуратно пинцетом заглубляла до намечающегося сердечка. Так я получила в прошлом году 40 кустиков Александрины, Барон Саломахер, Сашенька и с розовыми цветочками Камара. Самое большое количество именно Александрина, семена от Аэлиты. И добавлю, на самом деле март для мелкоплодки самый лучший месяц, да она не будет рано плодоносить начнет где-то в августе. Но выращивание с марта это самый естественный процесс, за лето кусты хорошо разрастутся, окрепнут и вполне естественно сформируются на естественном солнце. remko
  7. Дорогие друзья.... нашему форуму исполнилось 6 лет. Спасибо всем, кто с нами был и кто с нами есть. Этот сайт мы делаем все вместе. Посетители, модераторы, старожилы и новички... СПАСИБО! Гимн форума в исполнении москвичей в честь дня рождения форума Томат-помидор Первое исполнение гимна, спасибо огромное Людмиле (ник - Овечка). Галина Михайловна: Re: Нам необходим Форумский ГИМН Вечер наступает, как всегда, Снова у компьютера мы дома, Снова между нами города, Аватарки все нам так знакомы… Здесь у нас, конечно, - интернет, И, казалось, все здесь виртуально, Но, без этих встреч нам жизни нет, А встречаемся, порою и реально. Наш форум - Томат-помидор, Сюда мы общаться приходим, Наш форум – он, правда, такой - Друзей настоящих находим. Ты поверь, что здесь легко узнать, И не только всё про помидоры, Про сорта, как кустики сажать, Чем опрыскать их от фитофторы… Надо только очень захотеть Зиму пережить, весну дождаться, Только станет небо розоветь, Будем в выходной на дачу мчаться! Наш форум - Томат-помидор, Сюда мы общаться приходим, Наш форум – он, правда, такой - Друзей настоящих находим.
  8. Ладога: Вот-вот начнется массовый процесс укоренения. Расскажу и покажу более наглядно, как я укореняю во мху. Сразу скажу, что при отсутствии мха можно спокойно использовать промытый кокос. У меня лес через 4 дома и мох растет в избыточном кол-ве. 1. Черенки вымочить пару дней. Запарафинить верхние концы, нижние обрезать в 0,5 -1 см под нижней почкой. Срезы должны быть зеленые, сочные, не сухие. Обмакнуть нижние концы в Корневин, слегка припудрить.Избыток Корневина может наоборот тормозить укоренение. 2. Взять вафельное или махровое х/б полотенце , намочить и растелить на столе. Увлажнить мох и разложить на полотенце. Сверху на половину полотенца положить черенки , нижней частью они будут накрываться. 3. Мхом прикрыть черенки сверху и накрыть нижней частью полотенца. 4 . 5. Теперь все это надо смотать плотным рулоном. Стянуть резинкой. Нижнюю часть в полотенце завернуть в целлофан. 6 . 7. Всю конструкцию завернуть в газету кульком, сверху край газеты неплотно прикрыть. Положить на подоконник концами к батарее, макушками к окну. Можно поставить на электроподогрев , поставив в коробочку. Главное, не перегреть пятки, иначе будет сильно нарастать каллюс, а корни могут не появится. Оптимальная температура 22-24 град . Ну вот и все. Процесс пошел.Удачного укоренения. Можно приступать. Укоренение черенков винограда - форум.
  9. Автором данной статьи является stas - один из победителей конкурса Томаты-2011. Спасибо за то что он написал этот рассказ о своих методах выращивания рассады томатов! Все фото в статье - авторские. Помидоровед. ---- Хочу поделиться своей агротехникой. Начну с банального, с семян. Без качественного посевного материала, выращивание превращается в рулетку. Может повезет, а может нет. Семян продается много, и цена в принципе устраивает, но что вырастет, не известно. Поэтому я агитирую за семена, которые Вы добыли сами. Если кто не знает, как это правильно делать, поделюсь своим опытом (поближе к времени заготовки семян). Далее, подготавливаем грунт. За несколько суток до посева, хорошо увлажняем землю, накрываем пленкой, так, что бы к посеву она была не жидкая, и не сухая. Почему столько долго времени ждать? За это время земля равномерно увлажнится (отволожится). Грунт в данном случае пойдет любой, и желательно не покупной. Просто огородная земля, без всяких добавок. Почему? В более "тяжелой земле" семечку надо применить больше сил, что бы взойти, зато те которые взойдут, это сильные ростки, которые и дадут сильные растения. Исходя из этого вывод: Не экономьте на семенах, засевайте больше, чем нужно, а после всходов, без сожаления удаляйте слабые. Посев делаю так: слегка утрамбовав отволоженную землю, раскладываю семена. Спичкой поправляю рядки, после чего пульверизатором опрыскиваю (очень - очень потихоньку, что бы не сдуть семена). После этого отволоженным грунтом, щепоткой, как будто солю, засыпаю семена (слой от 1,5 до 2 см.) Чем плотнее грунт, тем слой тоньше.. Еще раз слегка спрыскиваю, и в полиэтиленовый пакетик, в теплое место. Забыл написать, глубина ящичка должна быть не менее 8 см, а лучше 10 см. Почему? Что бы корням было куда развиваться, до пикировки. Нормальная корневая система по размеру такая же как и "вершки" (а то и больше). Ну, вот наконец появились всходы... Если всходы дружные, сразу под досветку, если нет жду пока не взойдет нужное количество (обычно, - минимум половина), после чего, на свет. Почему не сразу? Сколько ни пробовал с досветкой, как только появляется "хороший свет", всхожесть приостанавливается, и даже те которые всходят, это уже некондиция (с моей точки зрения). В течении 2 - 4 суток досветка круглосуточная. Затем, как расправятся семедольные листочки, перехожу на режим освещения 12 / 12, дотягивая к сроку 50 дней 16/8 (16 часов досветки / 8 часов ночь). Теперь самое главное - почти до пикировки, т.е. минимум 10 дней, ни одного полива. (при глубине пластикового ящика не менее 10 см), и с шагом посадки не менее 6 х 6 см. Поясняю логику: влага испаряется, потребляется растением сверху, грунт сверху становится суше, что и заставляет корни интенсивнее расти в места доступные "живительной влагой", и наоборот, если идет постоянный полив, зачем корням куда то стремится? Еда рядышком, ее хватает, нет смысла захватывать новые площади. В добавок избыток влаги, в большинстве случаев приводит к "черной ножке", чего у меня ни когда не бывает (не смотря на колебание температур, - печное отопление). Естественно, что цифра 10 суток без полива условная (зависит от температуры воздуха, влажности его, да и от многих других параметров), у меня доходило до 14 дней, было и 9. Контролировать всегда надо! И самое главное - полив только снизу! И не много, что бы опять провоцировать рост корней вниз. Размещение рассады. Что бы рассада получилась качественной, нужно соблюсти несколько условий. При расположении рассады на подоконнике (холодном), надо теплоизолировать грунт, т.к. его остывание при проветривании, или просто от сквозняков, тормозит развитие, - при понижении температуры грунта, многие элементы не усваиваются. Хотя при понижении температуры воздуха и "теплом" грунте развитие происходит нормально, и даже происходит закалка. Естественно все должно быть в разумных приделах. Еще, если, под подоконником есть батарея, лучше поставить экран, который будет отсекать теплый воздушный поток от рассады. Это уже неоднократно проверено, в противном случае, та часть, которая находится ближе к батарее желтеет. Теперь о освещении. Весной солнышко начинает светить все активнее, соответственно и тепловых (инфракрасных) лучей все больше, и больше. Именно из за них рассада начинает вытягиваться. Опять же из за грязного оконного стекла (появление конденсата на нем) возможно образование "линзочек" которые приводят к локальным (точечным) ожогам. Выход есть! Он очень простой. Взять самый тонкий укрывной материал (у нас он под № 17, т.е. 17 грамм весит 1 м2), "прилепить" как занавеску на все окно, - когда пасмурно, можно убрать, как светит солнышко - закрыть. Еще одно достоинство этого экрана он отсекает холодные потоки воздуха которые идут от стекла (особенно ночью, и особенно у тех у кого окна не очень герметичные). Многие возразят, что мол света и так не хватает, а тут еще ставить преграду ему. На это отвечу так, - света действительно мало, хоть с экраном, хоть без него. В защиту экрана скажу так, - после прохождения солнечных лучей через него, свет становится рассеянным (диффузным), который растениям (да и человеку) является более комфортным, а растения "потребляют" его с более высоким кпд. Теперь пойдем дальше, одну "занавеску" повесили перед рассадой (между окном и рассадой), теперь если повесить вторую, - за рассадой, то получим как бы парничок, в котором проще создать свой микроклимат, т.к. для каждой культуры требуется свое. Поверьте, нельзя добиться хорошего урожая выращивая, например томат, и огурец в одном "помещении" (парник, теплица, и т.п.), т.к. условия им нужны разные, томатам, света требуется больше, спектра смещенные в "красную" область, влажность воздуха - 50 - 60 %. Огурец, требует больше тепла, больше влажности воздуха, избыток красного вреден! Поэтому, расти вместе они будут, не куда не денутся, - жить то хочется, а вот насчет урожайности извините, или то, или другое, а в большинстве случаях, ни то, и не другое. Теперь о досветке. Считаю, что без нее просто не возможно вырастить качественную рассаду. Качественной, считаю, ту которая в возрасте 50 - 60 дней (в зависимости от сорта) имеет высоту не более 40 см, "диаметр" куста (в зависимости от сорта) 30 - 40 см, количество (настоящих) листьев 9 - 11, зачатки бутонов, но, не цветение! Начинал досветку давно, перепробовал разные типы ламп (и разных производителей). Скажу сразу, количество люмен указанные на лампе ни какого отношения к "качеству" рассады не имеют. Влияния оказывают ТОЛЬКО спектра. Для рассады лучше всего подходят Philips (холодный) + Osram (теплый), именно это сочетание дало лучшие результаты, в соотношении 2:1. Недостаток: Эффективно использовать можно 1 - 2 сезона (суммарно максимум пол года), далее происходит деградация лампы (особенно у концов лампы). Визуально не очень заметно, но люксометр (прибор, показывающий освещенность) показывает, что , по середине лампы (2/4 части) - световой поток упал на 20 %, а по краям (1/4 + 1/4) – до 30, и даже до 40%. Пробовал дорогие фито – лампы (Flora77, эффект есть, но тех денег не стоят, тем более те же проблемы со сроком эксплуатации. Лучшее, что встретилось, это КЛЛ 20W, синие, и красные фирмы Comtech. Если кто увидит, рекомендую, Цена 4 года назад была 115 рублей, использовал более 10 штук, – (сдохла только одна), сосед использовал так же (насмотревшись на меня), то же доволен, но, у него сдохло 3 штуки. А в продаже их больше нет, но я запасливый, - запасся. Перейдем к светодиодам. Результатами остался очень доволен. Знакомых садоводов много, их оценки очень высокие. Достоинства: Возможность регулировки спектров (количество светодиодов, их длину волны) Малое потребление электроэнергии. Большой ресурс (при штатном включении) Малый вес, и возможность сделать светильник любой конфигурации. Недостатки: Цена Разговоры "теоретиков" которые не пробовали ни спаять что либо, не пробовали даже цветочки на подоконнике полить (не то что вырастить), но при этом упираются доказывают что то из теории “квантовой физики”. В итоге человек со стороны думает - "какие они умные, мне этого не понять", и бросает, не успев и попробовать. Я много успел перелопатить информации, и из книг, и из инета, понял одно – универсального ни чего нет, и быть не может. Каждая растюшка хочет своего (впрочем, как и человек, – один любит мясо, другой - рыбу, третий – овощи). А если учесть, что и с возрастом, изменяется вкусовые пристрастия в питании…(в детстве – молочко, в юности – мяско, на пенсии – ). Я категорически не согласен с светильниками (которые продаются в большинстве инет – магазинах) с сочетанием красный / синий 6-7-8-9-12/1, под этим соотношением можно выращивать только коноплю, да и то, только в стадии цветения – плодоношения. Теперь хочу поделиться своими мыслями, и результатами опытов по поводу грунта для рассады. Садоводством занимаюсь давно, перепробовал разные варианты: огородная земля, из березовой рощи, составные смеси (делал сам, по литературным рекомендациям), покупная, - разных видов. Пришел к выводу, что земля, для посева семян, подходит любая, даже самая "плохая" - тяжелая, суглинок. Ну, конечно, не надо кидаться в крайности, нагребать, где то у дороги. Маленькое отступление. Всегда когда читаю какую нибудь литературу, ловлю себя на мысле, что она написана не для моего уровня мозгов. Либо шибко умная, либо примитивная. Недостатком является то, что в лучшем случае происходит констатация факта, а "механизм действия" не понятен. Я решил написать просто о своих результатах, со своими комментариями, и почему я так считаю. Разъяснения, на доступном языке - как часто нам этого не хватает! Итак, заготовили землю (обычно с осени). Если стоит в доме, или в подвале, то не плохо бы на месяц выкинуть на мороз, чтоб она основательно промерзла, в результате чего большая часть всякой (плохой, и конечно хорошей) "живности" погибнет. Т.е. добиваемся стерильности грунта. Теперь, еще месяц требуется для восстановления той же "живности", но только хорошей. Для этого можно применять разные препараты (ЭМ, и т.п.) Я просто заливаю водой сено, солому, остатки от обрезки комнатных цветов, короче, что есть под рукой, и через 10 - 14 дней, рассадник бактерий готов! Полить размороженный грунт (уже оттающий), и через 3 - 4 недели в комнатных условиях, он готов к применению. Теперь самое главное - для чего нужно все это? Ответ: Дело в том, что сами растения не могут питаться минералами (ну, нет у корешков зубов, – нечем им пережевывать твердые минералы) находящихся в почве, их там много, но они находятся в не усвояеваемом состоянии. А вот переводят в усвояемое состояние как раз те бактерии, которые мы развели. Теперь перейдем к тому, почему грунт может быть любым? Ответ: От всходов до пикировки обычно проходит 10 - 14 дней. (Кстати, у меня до 3 недель, это благодаря глубокому ящичку, и редкому посеву). За это время ростки вырастают небольшие, и потребить все питательные вещества, за столь короткий срок конечно не могут. Второй аргумент в пользу "тяжелого" грунта, это то, что для всходов потребуются дополнительно усилия, что бы взойти, взойдут самые сильные, остальное отбраковка - "имитация естественного отбора". Поэтому, засевайте больше, дохленькие потом удалите. Не жалейте. Выращивая по подобной технологии, за несколько, последних лет, ни разу не было, ни черной ножки, ни какой либо другой напасти. Насчет полива, только с низу (с поддона), и очень по немногу. Я поливаю примерно раз в 10 дней. Количество воды сильно зависит от емкости, гигроскопичности грунта, температуры окружающей среды, освещения. Поэтому конкретных рекомендаций не даю. Если только совет: – постоянно контролируйте внешний вид рассады. Для помидор опускание листиков (бывает висят как тряпочки) в солнечный день, может быть как недостатком влаги, так и перегревом солнечными лучами. Исходя из этого, если знаете, что полили недавно, лучше защитить от "палящего" солнышка. И через 2 - 3 часа листики восстановятся. А вот если опустили "уши" в пасмурный день, это точно сигнал для полива. Кстати, так как я противник (частого) полива, заметил, что даже многократное опускание "ушей" ни как не отражается ни на качестве рассады, ни на урожайности. А вот для пикировки желателен уже "хороший" грунт. Подготавливаемся к пикировке. Я пробовал 2 варианта (имею ввиду заслуживающих внимания). Результаты обоих вполне устраивают, первый конечно все равно получше. Итак, первый вариант - детские, 3х литровые ведерки, или емкости (продаются там, где и разовая посуда). Почему? Проверено, именно этого объема грунта хватает, для того, что бы вырастить качественную рассаду, дотянув без проблем до высадки в грунт. Второй аргумент, - в отдельных емкостях корни не переплетаются, и соответственно при высадке в грунт, получаем не поврежденную корневую систему. Что естественно отражается на состоянии рассады, при пересадке она не болеет, т.к. повреждения (они все равно есть, как бы аккуратно не извлекал из ведерка) минимальны. Поэтому и надо использовать тару с "жесткими стенками", что бы при переноске (да и просто при перестановке) не повредить корневую систему (деформировав стенки). Кто не знает, хочу сказать, что большинство корней которые мы видим почти бесполезны, т.к. "питаются" растения, еще более тонкими "ниточками" которые идут от тех корешков, которые мы видим. Когда рассада загущена (и сидит в одном ящике), выдернув ее из ящика, кажется, что корешки еще есть, а фактически "ниточки" оторваны, из за чего и получается, что после пересадки рассада несколько дней болеет. У нее просто идет голодание, еда есть, а вот "жевать" не чем. При хороших погодных условиях она за несколько дней восстановится и продолжит свой рост, но стоит ли терять эти несколько дней (при неблагоприятной, прохладной погоде, это может затянуться на 10 дней, а то и более). Мы выращиваем рассаду на подоконниках, что бы выиграть во времени, "продлить" наше короткое лето. И другими, своими действиями, мы укорачиваем его. Многие скажут - "да где столько ведер набраться, дорого!" Да, не дешево, но кто говорит, что надо сделать все и сразу? Попробуйте на нескольких кустах, желательно скороспелых. Результаты Вас приятно удивят. Но подробнее об этом дальше, когда придет время, а сейчас вернемся к ведрам. Дно должно быть с отверстиями. Я сверлю, диаметром 5 - 6 мм. Количество отверстий, в зависимости от площади дна, но не менее 10, вообще чем больше, тем лучше. Почему? Потому что потом через эти отверстия будет поступать воздух, а так же вода. Просверлили, дальше насыпаем керамзит, хотя бы 3 см. Зачем? Прежде всего он нужен для того, что бы не было застоя воды в нижней части емкости, что плохо отражается на корнях. Второе, т.к. между керамзитом есть пустоты, туда проникает воздух, который тоже необходим корням. Ну, наконец, третье, при поливе, часть избыточной влаги он возьмет в себя, а потом, когда будет недостаток влаги в грунте, отдаст ее. Т.е. работает как некий регулятор влажности почвы, причем делает это отлично, автоматически, без всякой электроники, и электричество не жрет. Дальше насыпаем грунт, в данном случае, он должен быть "хорошим". Что это значит? Грунт должен быть легким, хорошо впитывать влагу, ну и конечно питательным. Легкие грунты обычно делаются в смеси с торфом, ну а сколько там "питалова", чисто на совести производителя. Я много чего выращиваю, и круглый год, но честно скажу, в год брал от 10 до 15 видов грунта, из них стоящих встречались 1 - 2, остальные – г..но, не в лучшем смысле этого слова. Ну, что сделаешь, выбора нет, точнее он есть, но все равно из "одной бочки", хотя этикетки разные. Обидно другое, только найдешь, что тебя устраивает, а в продаже уже нет. Ну вот, вроде бы и подготовили емкости к пикировке. Второй вариант, в принципе тоже самое, с той лишь разницей, что вместо ведрышек беру пластиковый тазик. Глубина - более 20 см, диаметр на свое усмотрение ( у меня 55 см). В такую емкость в зависимости от сорта сажаю от 6 до 10 корней (10 - это есть сорт у меня такой, компактный, - взрослый куст высотой всего до 40 см . Второй вариант экономичный, как по затратам на "тару", так и место меньше занимает на подоконнике. Но, первый все равно лучше. Подумайте, взвесьте, все за и против. Как всегда, выигрываешь в одном, проигрываешь в другом.
×
×
  • Создать...