Тан4ик

Я уже успокоилась. Каждый год сею семена ведя раку по зиг загу над бороздкой (шириной 10 см). Присыпаю торфом и слежу чтобы не пересох до всходов, по цвету торфа можно понять надобность полива. Ни когда не знаешь на сколько свежие семена купила, если свежие- всходят лесом и тогда прополка делается легко, если не очень свежие-выростет севок покрупнее, + прополка придётся пековыряться. Выбираю сорта долгохранящиеся Stuttgarten Riesen, Sturon. Храню выросший севок в доме без проблем, главное хорошенько летом просушить на сонышке. На второй год  этот севок сажаю, а весь севок мельче 1 см  сажаю под зиму. Заметила что таким способом гараздо меньше проблем и работы, можно сказать их нет и не болявый и хранится хорошо. Вся проблема бывает только при всходах (недостаток влаги, старые семена). 

С Exibition больше не мучаюсь, считаю слишком трудоёмко с непредсказуемым результатом.

Не понятно о какой гортензии идёт речь о Крупнолистной или Древовидной. Они очень разные...

 Фото 1 и 3 - это крупнолистная. Древовидных сортов с синими цветами не знаю, а с розовыми  есть.

Если речь идёт о крупнолистной, то её зимостойкость не очень, в грунте зимует но цветения без укрытия можете и не дождаться.

А вот это понравилось----

......Делить куст можно и весной, и осенью. Для этого стоит подползти с острой лопаткой к основанию куста, слегка разрыть корни, и отделить часть из 3-5 веток.

Если теплица плёночная арочного типа есть смысл наложить 2 слоя плёнки и между слоями натянуть верёвки. Конечно это не просто и работает (имеется ввиду с печуркой) если зазор между плёнками будет около 7 см. весной теплее, летом прохладнее.

1 час назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

Подогрев грунта сделать не сложно

Добрый день Сергей! Как Вы думаете есть ли смысл делать приведённый Вами пример обогрева почвы без отрыва от почвы, тоесть не в коробах а  в грунте? Дело в том, что почву в теплице обрабатываем техникой а не лопатой и короба при этом не удобны.

И ещё 1 вопрос. Надо ли воздухообмен делать принудительным?

Один год тоже насеяла всяких сортов гвоздичный, лимонный, с запахом корицы и ещё 2 сарта один с мелкими листьями, миниатюрное растение, другой с красивыми бордовыми листочками  рядом с цветами, выглядит вполне декоративно.
Все испробовала но вернулась к простому классическому у него самый приемлемый вкус и запах. Лимонный тоже ничего, но всёже листья мелковаты. Остальные очень спецефичаские, подходящие любителям индийской кухни.
Рассада базелика часто вытягивается, но посадку на ПМЖ переносит всегда легко, заглубляю,а  так очень неприхотливое растение, любит свет и тепло. Растению не надо давать состариться, цвести. Надо постоянно по мере роста прищипывать не давая цвести т.к. вкус и запах цветущего гораздо хуже.
Для хранения лучше заморозка. В свежем виде люблю просто на белый хлеб с маслом тоненько пластинками чеснок, дольками помидоры чуть соли и сверху листья базелика.

Весной во время выдвежения цветоноса опрыскивают хвойным экстрактом, долгоносику не нравится этот запах или осыпают свежей перемолотой  хвоёй. Средство эфективно только пока пахнет (довольно кратковременно) возможно надо будет повторить. Регулярно собирать все поврежденные бутоны с личинками. В августе посадки рыхлят (он там собирается зимовать), можно мульчировать хвоёй-тоже отпугивает.

Я думаю что подросшие саженцы сажают в горшки весной, весь сезон тщательно ухаживают, следят за поливом, плодоносить не дают обрезают верхнюю плодоносящую часть.  Делают всё чтобы корневая была крепкой, в горшках она легче наращивается т. к. горшки хорошо прогреваются.  Зимовки особо бояться не надо,это только так кажется что им холоднее чем в земле, корневая у малины навряд ли вымерзнет,обычно обмерзает верх (не наш случай). Если саженцу хватало влаги в горшке он зимует хорошо. Для перестраховки в питомниках обычно горшки стовят плотно друг к другу и засыпают торфом или листьями из парков.
Это фриго клубнику так хранят строго в холодильнике искуственно сохраняя период покоя, её можно посадить в любое время и рассчитать когда поспеет уражай.

В горшках рассада особо не растёт, они только дает возможность наростить корневую и высадить весной без повреждения и травмирования. Если есть возможность в таких количествах в больших горшках то это только Вам на руку. Посадки не долговечны, принцип как у фриго клубники; сажаем загущенно на максимальный уражай в короткие сроки.

Есть интересная агротехника ремонтантной малины позволяющая собрать почти весь осенний уражай. Не испытывала, но желание имею давно. 
Весной 2х летие саженцы из горшков 3л загущенно высаживают под укрывной материал- тонели под плёнку. Вегетация и осеннее плодоношение начинается ~ на 1-2 недели раньше, также от первых заморозков тоже частично спасает и от дождей.  
Такой способ (коммерческий) распостранён в Польше. В Латвии тоже так выращивают несколько фермеров. Способ дорогостоящий но конкуренции нет ни какой.Окупаются за счёт раннеспелости и осенние и летние сорта.

Фото с инета Латвия.
Конечно  целесообразней сажать самые ранние сорта.   
У меня растёт Полка, Полана, Бабье Лето 2, Абрикосовая. Бабье Лето 2 из них самая ранняя. Покушать любит любая малина.  Полив обязателен с началом цветония-налива ягод! Полив окупается многократно ведь корневая у малины поверхностная-это нельзя  забывать.

2 часа назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

Татьяна, ну как же его в теплице соблюдать? Год не сажать помидорки?

Здравствуйте Сергей!
В теплицы я ещё не сеяла, не доходят руки. Из практики других для себя выбрала такой вариант оздоровления почвы. 
Когда первая кисть помидор снята и нежние листья уже обрезаны (у нас это вторая  половина августа)  поливаем  всю теплицу, не рыхлим. Сеим рожь, сверху присыпаем тонким   слоем компоста.  Томатный сезон у нас обычно до середины октября. Осенью томатные  кусты срезаем над землёй,  по верхам косим рожь, фрезеруем. 
Другой вариант; томаты в теплице весь сезон   растут в больших горшках а остальное пространство весь сезон под сидераты.Этот вариант мне не подходит, слишком много мороки....

2 часа назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

Татьяна, у Вас степные бури бывают? 

Heт я живу в Прибалтики у нас хватает влаги.
Конечно с этими сидератами не всё так просто. Сложно их измельчить для последующей заделки в почву. Важно в почву заделывать не глубоко на 10 см чтобы микроорганизмам хватало  кислорода для переработки седиратов. В наших условиях для полной переработки нужно время около 3 недель, а где его взять? Всё не так просто. Надо соблюдоть севооборот для полной отдачи и эфекта.

2 часа назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

Крахмалы и сахара которые будут в тех травинках это основное питание? Неужели в воздухе не достаточно углекислоты, чтобы они вырабатывались самим растением?

Т.к. у сидератов глубокие корни  они с низу подымают наверх NPK и остальное, что выполоскалось  дождями.  

2 часа назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

Когда расти сидиратам?

Соблюдайте севооборот.

Нет у меня коробов к сожалению...Всё фризеруем, осенью пашем. 
 Вот ещё раз прочитала, что и зачем. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидераты
Ну всё равно благодарю за беседу.

18 минут назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

Что из земли пришло, то в землю и ушло, и почему к сидиратам не имеет отношения, чем ежа, тимофеевка или клевер, а он бобовый, а то поправите меня, что его причислил к злаковым. Чем они хуже ржи или горчицы?

В том то и разница что сидираты надо заделывать в почву, а то мы так всё к сидиратам отнесём, все сорняки, с семенами и без...
То о чём вы говорите несёт функцию мульчи, если только покошено.

32 минуты назад, Борисовна сказал(а):

И еще , Таня, сделайте постоянные грядки и закройте их как только сойдет снег тонким прозрачным полиэтиленом, у вас и земля прогреется и сорняки взойдут до основных посадок, на пустой грядке вы их легко удалите. А еще постоянные грядки сильно уменьшают объем прополки. А если между грядками сорняки постоянно скашивать, они превратятся в аккуратный полудикий газончик, а проплешины на нем вы сами засадите

спасибо за совет только возделываемой  земли 1гектар... всё делаем и косим и полим и устаём, а зимой скучаем

4 минуты назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

Татьяна, ну Вы и испугали меня. С чего Вы взяли, что я уважаемый?

 

60 лет уважаемый возраст...

6 минут назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

. Рядом есть небольшая площадка луг, на нём растут злаковые травы, они скашиваются и остаются на месте. Но они ни чего не прибавили этому лугу.

 Не имеет ни кокого отношения к сидиратам...

16 минут назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

Попробуйте отгадать загадку. Почему в моём детстве не было сорняков по огороду.

Сорная трава была и будет всегда. Сорняки это то что я считаю сором, где- то она же очень нужное растение. На Земле ненужного ни чего нет.

Уважаемый Сергей в том то и дело, что условия у всех разные у меня суглинок, с такой проблемой как у Вас я не сталкивалась зато пришлось её осваивать с нуля. Хочется скорее посадить всё, а сорняк прёт.... вот и приходится сидиратами спасаться хотя бы от многолетних. 

Ну и тяжёлая у нас судьбинушка .Не сердитесь, всё у нас вырастет!

Микрофлора почвы. Питается органикой при наличии кислорода. Делайте выводы.

45 минут назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

не нужна корешкам перегнивающая среда

Гниение это одно, а перепревание это другое.

23 часа назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

Наталия Борисовна, и с мотоблоком это настоящее мучение. Первые две проходки, через каждые 10 шагов приходится останавливаться и очищать фрезы. На них наматывается огромная подушка и корней и стеблей. Только после 6 проходок фрезы оставались чистыми, земля, глинистая земля как пух, вперемешку с этим измельчённым "добром". К осени и следа не осталось от него, как была глина, так и осталась. Когда внёс на эту площадку в 4 сотки перегной около 30 см, к весне он осел в плотную массу до 10 см и всё это перемешал фрезами за две проходки, тогда эта площадка стала похожа на почву. То же самое проделал и в последующие два года.

Тоже возник вопрос: Сколько лет, надо растить седираты и проходить такие мучения, чтобы получить такой же результат, как от внесения перегноя на протяжении трёх лет?

Результат - около 30 см чернозёма, который лет через 5, надо так же немного подпитывать.

Глину  делают более рыхлой путём пескования и органикой. Чистую глину  улучшить сидератами, что слону дробина.

Да к стати бобовые способны накапливать азот беря его из воздуха, а не с земли.

2 минуты назад, Tiffany сказал(а):

в хелатной форме могут быть только микроэлементы

И эти тоже отдаст.

Понятно откуда из земли-кормилицы. 

22 минуты назад, Сергей Праздничнов сказал(а):

 интересно, от куда он это берёт?

Он отдаст NPK в более доступной хелатной форме т. е. перегной. Понимаю куда Вы  клоните...Для меня они безценны в борьбе с сорняками- это главное. То что они частично тратят NPK на свой рост скорее соглашусь, но думаю не так уж много убытков если их заделывать в почву. Зато прополки гораздо меньше, а это огромный труд!

 У меня тоже пока нет большого опыта, но некоторое понятие есть.
Для себя в сидиратах вижу выгоду такую;
1.Сидираты сею в сроки между (перед, после) посевом (посадкой) культур, это делаю для  того чтобы земля не заростала сорняком.
2.Только заделывая зелёную массу в почву мы можем обогатить зетлю тем, что сидират в себе накопил т.е. органика перепревая обогащает землю.
3.Если нужно освоить целинный участок лучше сидиратов нет (кроме химии). Сидираты очень угнетают рост многолетних сорняков. Я за биологическое хозяйство.

К выше сказанному могу добавить, что сидираты это не уплотнительная культура, вместе с культурой её не сеёт.
Использовать её как мульчу, солашусь, но частично. 
По поводу что лучше навоз ,могу сказать, что можно и переборщить, что ведёт к накоплению нитратов. От сидиратов вам это не грозит.
На практике я использую рожь и гречиху. Крестоцветные не сею т. к. привлекают крестоцветную блошку и так спасу от неё нет. Бобовые пока не использовала.

Недавно прочла интересный опыт, хочу опробовать.Речь шла об участке под тыкву. Осенью на  участок сеют рожь. Перед  высадкой рассады тыквы рожь прикатывают катком. Сажают тыкву. В результате сидират работает как мульча и сорняк растёт
минимально.