тусик

1 час назад, Зульфия сказал(а):

У вас какие-то тыквы еще остались?   

Из украинских сортов отличные  Былинка, Славута, мускатная Гилея, ... у вас такие продают семена?

Веснушка  на фаршировку летом годится, если вкуснее цукини нет.

Спасибо. Семена дешевые. По отзывам форума уже прикупил 4 уп. 20 гр (45 семян в одной) серую волжскую. 

Тоже стало интересно какие семена у амазонки. Вскрыл вдобавок пачку с веснушкой (есть ли там вкус груши?)

Женский цветок от 9 января не завязался. На днях  были прищипнуты короткие плети первого порядка с мужскими  бутонами - после 6 листа. 

https://www.activestudy.info/sluchaj-s-privivkoj-kartomata/

Это опыты Ф.Зорина . Сочи.

Как-то прочитал я в одном старом журнале описание опытов по получению картофельно-томатного растения и тоже решил получить гибрид, который давал бы на побегах плоды, а на корнях — клубни.

Была сделана прививка помидора на картофель. Прививка хорошо удалась, и помидор начал быстро расти. Корни картофеля питали помидор, листья же у него были свои; возникла необходимость питать помидор не корнями, а листьями картофеля. Кроме того, потребовалось превратить надземные побеги помидора в подземные: ведь клубни картофеля образуются на столонах — подземных побегах. Но как же получить томатные столоны?

«Видимо, нужны побеги, в которых поток питательных веществ шел бы сверху вниз, — думали мы. — Значит… А что, если посадить растение корнями вверх?»

Мы пригнули верхушку помидора к земле и часть побегов прикрыли почвой. Вскоре на них образовались корни. Вынув растение из вазона, мы посадили его вновь, но уже вверх корневой системой, часть которой обрезали, а к другой части привили молодые побеги картофеля.

После всех прививок в растении произошло уже не расшатывание, а прямо-таки сотрясение наследственности. Корни росли здесь вверх, стебель — вниз. Вся система питания была нарушена.

Через два с половиной месяца после этой операции на помидоре появился побег, из которого впоследствии выросло удивительное растение. Листья на нем были разные, и вновь появляющиеся не походили на старые. Особенно разнообразными были цветки. Даже на одном и том же побеге они настолько отличались друг от друга, что их с успехом можно было относить к цветкам разных растений. Некоторые из них были так малы, что свободно по нескольку штук умещались на одной клеточке ученической тетради, — это были цветки-карлики. В то же время рядом с ними распускались цветки-великаны, каждый из которых едва мог уместиться на почтовом конверте. По форме они тоже различались: одни имели форму шара, другие — колокольчика, третьи — зонтика. Не удавалось найти и двух одинаковых цветков. К осени растение начало образовывать необычные по форме плоды.

К сожалению, заморозок погубил это растение, для которого даже и в наших субтропических условиях вегетационный период оказался недостаточным.

33 минуты назад, Иванова сказал(а):

Итересно для какого региона рекомендация? Или это ОГ?

Московского.

Веточка желтоплодного помидора была привита по способу сближения на красноплодный помидор.

В конце лета на прививке выросли плоды. Они были воспитаны листьями и корнями красноплодного помидора, но, как и фасоль, сохранили желтую окраску. Семена этих плодов были посеяны. Из них выросли растения, которые в положенный срок зацвели. И тогда цветки с этих растений, желтоплодных по происхождению, были привиты на красноплодный помидор. Здесь они образовали плоды, часть которых изменила окраску и имела четко выраженный красноватый оттенок разной силы.

После этого мы задумали расширить опыты с прививками. Ведь можно, например, цветок желтого помидора, привитый к красному, опылить пыльцой еще какого-нибудь сорта помидора, имеющего, например, характерную форму плода, и в результате получить семена, совмещающие в себе признаки трех разных сортов. Цветки помидора можно привить не только к помидору, но и к картофелю или баклажану, цветки гороха — к фасоли или сое, а опыление их произвести смесью пыльцы с разных сортов

В 11.01.2020 в 23:19, Lana_s_Kavkaza сказал(а):

Может о питании до 1 месячного возраста? Чем поливаем? Сколько раз? 

У меня проблема. Сухой воздух, полив почти каждый день утром, если солнечно. В пасмурный день не поливаю. Удобряем в солнечный день. Сначала поливаем чистой водой? Потом удобрением? Мне лень, развожу пожиже и поливаю. 

Стебель у томата в молодом возрасте мягкий и сочный, к концу вегетации становится твердым и одревесневшим. В пазухах листьев стебель образует много побегов-пасынков, которые способны давать новые побеги. Если их своевременно не удалять, растение сильно раскустится в ущерб урожаю. Корень в начале развития стержневой, по мере роста разветвляется, образуя боковые корни. При хорошем увлажнении на стеблях могут развиться придаточные корни. При наклонной посадке рассады и окучивании стебля вырастают еще и дополнительные придаточные корни. Такая мощная корневая система позволяет растениям максимально использовать питательные вещества почвы.

Томат — теплолюбивое растение. Даже самые холодостойкие его сорта требовательны к теплу. Установлено, что у растений томата при температуре ниже 10 °С рост замедляется или совсем прекращается, если такие условия сохраняются длительное время, а при температуре ниже 15 °С — приостанавливается цветение. В опытах известного овощевода В. И. Эдельштейна томаты при температуре 10—12 °С за 40—50 дней послерассадного периода образовали по 6—7 листьев, но не завязали бутонов. В защищенном грунте наилучшие результаты при выращивании томата получаются при таком температурном режиме: днем 25—27 °С в солнечную погоду, 15—17°С в пасмурную и ночью 10—12°С в том и другом случае.

Для овощевода-любителя важно знать, когда лучше всего томаты высаживать в грунт. Известно, что не в срок посаженные растения резко снижают урожайность. Поздней весной (третья декада мая — первая декада июня) в средней полосе и особенно в ее северных районах проходит волна холода, как правило, с ночными заморозками. Рассада, высаженная в грунт в это время, начинает свой рост при температуре 10—15 °С. Но для роста рассады нужна температура выше 15 °С, при температуре 10 °С томат не растет, а значит, нет и приживаемости рассады. При заморозке — 3 °С растения сильно повреждаются, а при —4 °С полностью погибают. Некоторые сорта томата (Грунтовый грибовский, Невский, Талалихин, Сибирский скороспелый) выдерживают заморозок до —2 °С. Но при этом, как правило, не дают урожая нужного качества. Растения после довольно длительной депрессии отрастают, цветут, образуют плоды, но с большим запозданием — в конце августа — начале сентября, когда сезон уже закончен. Заморозки —1,0… —1,5°С обычно не убивают и даже внешне не повреждают растений, но задерживают начало плодоношения на 10—15 дней. Если урожайность растений, не попавших под заморозок, принять за 100 %, то после заморозка —1,5°С она составит не более 25—30 %. Следовательно, высаженные растения не должны попадать под заморозки, пусть даже слабые. Срок их высадки в открытый грунт впрямую зависит от окончания заморозков в весеннее время. В районах с дефицитом тепла опасность заморозков сохраняется до конца первой декады июня (а иногда и до конца второй). Ждать до этого срока — можно потерять урожай. В специальных опытах с томатами (сорт Грунтовый грибовский), проведенных Н. Ф. Коняевым в Сибири и на Среднем Урале, были получены результаты, подтверждающие эту мысль.

Высаживать рассаду томатов раньше третьей декады мая опасно не только из-за заморозков, но также и из-за низкой температуры почвы. Очень часто именно дефицит тепла в почве снижает интенсивность роста томатов. И самое главное — при недостатке тепла идет рост вегетативных органов (стеблей, листьев, корней) в ущерб репродуктивным (бутонам, завязям, цветкам). Для образования репродуктивных органов температура должна быть на 2—3 °С выше минимальной, необходимой для роста вегетативных органов.

Многолетний опыт подсказывает: для получения хорошего урожая созревших на корню плодов большое значение имеет качество и возраст рассады. Прежде всего, надо знать, какой возраст рассады лучше. Это зависит от периода, в течение которого растения будут вегетировать. В северных районах период вегетации томата вторая половина июня — август. В третьей декаде августа здесь уже заморозки. Благоприятный период для вегетации в открытом грунте 70—100 дней — в один год больше, в другой меньше. И чем больше забег в развитии (чем старше рассада), тем больше шансов получить созревшие на корню плоды.

Опираясь на опыт, скажем: возраст рассады должен быть не менее 60 дней, т. е. растения высаживают в грунт в фазах бутонизации, начала цветения или даже образования первых завязей.

Чтобы получить 60-дневную рассаду, семена томата сеют после 10 марта. Это лучший срок посева при выращивании рассады в домашних условиях, так как при более ранних посевах рассада, размещаемая в квартирах на подоконниках, вытягивается из-за недостатка света.

Расскажем коротко о том, как вырастить рассаду. Заготовленную с осени почву (состав: почва огородная, песок и перегной в соотношении 1:1:1.) перед посевом семян желательно пропарить при температуре 100 °С (но не выше 105 °С) в течение одного часа и остудить.

Всхожих семян лучше высевать в 3—4 раза больше, чем требуется растений, чтобы при пикировке была возможность выбрать наилучшие. Перед посевом семена следует обработать в 1 %-ном растворе марганцевокислого калия в течение 20—30 мин. Ящики с высеянными семенами надо закрыть стеклом или полиэтиленовой пленкой и поставить поближе к батарее, чтобы поддерживать температуру почвы в пределах 23—25 °С.

После появления первых всходов пленка снимается и ящик переносится на подоконник, ближе к свету. Чтобы всходы не вытянулись, их надо держать на самом ярком свету. В первые 4—5 дней температура должна быть снижена до 14—17 °С днем и до 10—12 °С ночью. В дальнейшем желательно днем иметь температуру 20—22 °С в солнечные дни и 16—18 °С в пасмурные. Ночью лучше поддерживать более низкую температуру (10—14 °С).

Когда у всходов появится первый настоящий лист, рассаду пикируют. После пикировки растения обязательно поливают.

Дальнейший уход за рассадой состоит в поддержании соответствующего водного, температурного и светового режимов.

Очень важно при подготовке почвы под рассаду внести повышенную дозу фосфора — по 3—4 г суперфосфата на каждое растение. Через 10 дней рассаду надо подкормить: 5 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата, 10—15 г хлористого калия на 10 л воды. Перед подкормкой дается обильный полив. За неделю до высадки в грунт подкормка повторяется. Усиленное фосфорное и калийное питание повышает холодостойкость рассады, ускоряет начало цветения и плодоношения.

Для того чтобы еще больше повысить холодостойкость рассады, ее нужно закаливать. Незадолго до высадки рассады в пленочную теплицу следует изменить температурный режим, снизив температуру до 10—15 °С (открывать окна, выносить на балкон и т. д.). Из собственного опыта по выращиванию рассады сделан вывод: повышение холодостойкости рассады томата путем закалки холодом наклюнувшихся семян или всходов не приносит ни пользы, ни вреда. Разделяя точку зрения профессора Н. Ф. Коняева, скажем: самое лучшее — это вырастить здоровую и сильную рассаду в оптимальных условиях, а для адаптации растений к холоду и возможным заморозкам за неделю до высадки понижать ночные температуры до 8—12 °С. И этого достаточно. Такая рассада не погибает даже при заморозке —3 °С.

Растения томата, выращенные из здоровой и сильной рассады, без особых последствий переносят непродолжительные понижения температуры (ниже 10 °С). А вот к недостатку света они крайне чувствительны. Особенно требовательны томаты к освещению в ранний период жизни — с момента появления всходов.

Такие же высокие требования предъявляют томаты и к влажности почвы. Наибольшая потребность в воде — в фазу формирования плодов. Недостаток влаги в это время может привести к опаданию завязей, мелкоплодию, скручиванию листьев, способствовать развитию вершинной гнили плодов.

Отрицательно сказывается на росте и развитии растений и избыток влаги в почве и особенно в воздухе: растения становятся хилыми, поражаются грибными болезнями, цветки плохо опыляются и не образуют завязей. Во время налива плодов при избытке влаги после засушливого периода плоды растрескиваются.

Избыток влаги, особенно во второй половине августа, может привести к заболеванию растений фитофторозом. (Вот почему после 15 августа поливы должны быть умеренными.) На Северо-Западе в этот период очень часто возникает опасность поражения растений этим заболеванием. Заражение происходит с росой и туманом в вечерние и утренние часы. Поэтому уже с начала августа теплицы следует закрывать на ночь с тем, чтобы не допустить заражения растений фитофторой с капельно-жидкой средой. Для профилактики заболевания рекомендуется также своевременная, начиная со второй половины лета, обработка растений 1 %-ным раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди. Но мы при выращивании томата в пленочной теплице от такой профилактики отказались.

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание. У томатов нарастание корней идет беспрерывно, до конца вегетации, но не пропорционально приросту надземных вегетативных органов. Надземные органы растут в несколько раз интенсивней. Соотношение между массой надземных органов и массой корней за период вегетации составляет: вначале 18:1, затем 160:1 и более. Поэтому корни выносят из почвы большое количество питательных веществ. Вот почему наиболее важным агроприемом, от которого зависит в значительной степени урожай, является подкормка (не менее трех подкормок за сезон). Целесообразно наряду с минеральными удобрениями использовать и органические (коровий навоз, навозную жижу, куриный помет), чередуя их с минеральными.

На 16 сутки .

Для лучшей завязываемости и появлению женских цветков - листья обработаны янтарной кислотой : 4 грамма на 2 литра. Высота подвеса на том же уровне 22 см от грунта, все довольно-таки компактно. Если стебли первого порядка сильно удлинятся до появления плодов, то уже понадобится подвязка вдоль окна и дополнительный светильник. Прищипнутая верхушка не укоренилась, но и не завяла в грунте втечении двух недель и помещена в воду. 

27 декабря были оборваны верхушки. Светильник тот же. Пасынки видны на втором фото - не зацвели. С загруженного приложения 50 ватт светильник имеет следующие показанния : 6 см - 36000 люкс, 10 см - 22000, 17 см- 12000. 

Первые цветы. 

Нет. Только замочены сутки-двое. Просто было сказано, что при посадке дынь между рядами сеяли посадку арбузов для опыления. Может быть больше для привлечения пчел . Сказала для лучшего опыления дынь ( арбузами скорее всего теми же пчелами)

У меня из под деревянного пола у входной двери с коридора в комнату, месяц назад, были замечены муравьи вокруг крошки хлеба, но тогда рассада была на стадии роста и подкинуть их в бокс было чревато быть съеденой. А сейчас они подевались в спячку. Тепепь понятно, что пыльца может быть не опылена, а попросту утащена или съедена.

Незнаю. Неверие. Да и пыльца у арбузов показалась более видимой . Нет опыта в опылении дынь(пчелы помогали).

4 часа назад, Альберт сказал(а):

Вчера разрезал предпоследний арбуз (сорт Цыганок). Посажен был прямым посевом в грунт (пророщенными семенами в грунт), уже июле. Конкретно этот был сорван ещё зелёным и дозаривался дома. Вес на вчера был 1,6 кг, объективно чуток перезрел, но был сочным и был съеден с удовольствием.

Согласен в неотапливаемом доме тоже хранились полосатые арбузы(астраханские) до НГ с переспевшей (вялой) мякотью.  Но дня три назад подсказала знакомая, что дыни могут опылятся арбузами  , в срочном порядке замочены 10 семян арбузов для удостоверения   

Тоже 110 дней.

  Там видна разгадка только второй вопрос встречный как определить разницу возраста двух рассад и с чем связано это с таким промежутком:  от 0 до 1 месяца и от 1,5 и старше. 

2 часа назад, Astero сказал(а):

Это высаженная рассада различных годов выращивания. Пока под каким освещением она выращивалась речь не идет.

Итак. В одной рассады всходы были 10 марта. Во второй рассаде всходы были 24 марта. На каких фото показана рассада со всходами 10 марта и 24 марта?

   

Правильный ответ от 10марта на 12 мая , а 24 марта высаженная рассада 9 мая. Отпрааьте вопрос  : Что где когда ?Почему да как разгадано (по каким признакам и с чем это связано? 

1 час назад, remko сказал(а):

 

Бокс заполнен неподзавязку- с бортиком 10 см и плети не гуляют, но можно было бы и подвязать охапку той же проволокой по окружности. 50 ватт хватает по ширине 12 см от лампы и высоте в 22 см. Пока не оборвал центральный стебель и боковые плети не растут совсем. Половину растениям можно для эксперимента поотрывать верхушки и сравнить где быстрее зацветут и какими цветами мужскими или женскими больше под искусственным освещением. Все равно лиственную массу уже набрали. Неделю уже полностью без естественного света.

8 часов назад, Татуня сказал(а):

Да, тепло все таки. Что задумали делать дальше с ними? Жааалко, если потом выбросить. Под каким белым дыне хорошо? Теплым или холодным?

Да, листья могут разными в размере у разных сортов/гибридов. 

Скину еще раз для народа старую статью 2008г на спектр, освещенность(мощность), сортотипа канталупы(любимки европейцев- до недавнешней выставки в Италии рецептов с узбекскими дынями : где все три самых сладких сорта(гибридов)узбекиских дынь выиграли награды) . Так что не сильное разочарование получится по-купленному гибриду кантолупы. Куплю еще или высажу из своих 2019г. Да и канталупы по отзывам на любителя: как и к тыквам.https://www.agrojour.ru/ovoshhevodstvo/vyrashhivanie-dyni.html