Поиск сообщества
Показаны результаты для тегов 'болезни'.
Найдено: 4 результата
-
Железный купорос (сульфат железа)
тема опубликовал Natsha/Наталия в ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Средства защиты
Механизм действия: контактный. Период защитного действия 14 дней. Срок хранения железного купороса не ограничен, препарат гигроскопичен, поэтому хранить его нужно в плотно закрытой стеклянной или пластиковой таре в сухом месте. Использование в садоводстве от ряда заболеваний: альтернариоза; антракноза; коккомикоза; кластеросопориоза; серой гнили; парши яблони и груши; ложной мучнистой росы; настоящей мучнистой росы; оидиума винограда. А также от мхов, лишайников. Сульфат железа не защищает от бактериальных инфекций. Практически не используется в комнатном цветоводстве. Особенности использования Железный купорос можно использовать для обработки садовых культур лишь 2 раза за сезон, а именно: в начале весеннего периода и в осеннее время. Железный купорос не применяется в качестве удобрения и для лечения инфекций по зеленому листу — вызывает ожоги тканей листа. Молоденькие деревья следует обработать лишь в начале весны, до того как почки раскроются, при этом старые экземпляры нуждаются в повторной процедуре в осеннее время. Важно! Железный купорос не смешивают с известью (это делают лишь с медным купоросом). Нормы расхода Как правило, применяют следующие концентрации: 3 %-ный раствор - для косточковых культур, винограда: 300 г порошка на 10 л воды. Опрыскивание по голым ветвям. 4...5 %-ный раствор - для семечковых, винограда: 400...500 г порошка на 10 л воды. 5...6 %-ный раствор — для уничтожения мхов и лишайников на деревьях и садовой плитке, а также подвала или погреба от плесени: 500...600 г порошка на 10 л воды. Недостатки железного купороса: нельзя опрыскивать по листьям и молодым прироста : сульфат железа их сжигает в концентрации более 1 %; концентрация до 1 % — практически не эффективна для патогена; быстро смывается дождем, после опрыскивание действовать начинает спустя пару часов, однако максимальный эффект достигается лишь спустя 24 ч; железный купорос быстро окисляется до трехвалентного железа и утрачивает свои фунгицидные свойства. Поэтому период защитного действия в среднем всего 10...14 дней; очень осторожно нужно обрабатывать весной, желательно использовать только осенью. Если же говорить об эффективности сульфата железа как фунгицида, то она довольно сомнительна: поверхностное опрыскивание ветвей не убивает полностью грибок, споры могут сохраняться в закрытых местах (например, за корой) и местах, недоступных обработке. Поэтому если у вас ценные сорта винограда или фруктовых деревьев, предпочтение следует отдавать препаратам меди: медный купорос, бордоская смесь, оксихом и др. Многие садоводы весьма результативно применяют такую схему обработки сада от болезней: весной — опрыскивание медным купоросом, осенью — железным. -
Как обстоят дела в ваших краях, я не знаю, но судя по информации из интернета и СМИ, можно предположить, что по всей средней полосе, и на юге и северо-западе Европейской части России дела с коккомикозом вишни обстоят примерно одинаково. Вишневые сады исчезают просто на глазах. Все старые сорта, Тючевка, Тургеневка, Любская, Владимирская и т.д. сильно подвержены и не имеют ощутимой устойчивости к коккомикозу. Что же делать садоводам, стоит ли вообще выращивать в наше сложное время вишню на садовом участке, или отказаться от нее в пользу других плодовых деревьев и кустарников? А как же чарующее облако белоснежных цветущих вишен? Как же ложечка-другая только что сваренного ароматного, с кислинкой, вишневого варенья? Как же , наконец, вишневый лист в банке с солеными огурцами?.. Считаю, что затягивать далее интригу в таком волнующим садоводов вопросе незачем. Скажем четко и ясно - можно справится с коккомикозом вишни до такого положения, когда выращивание вишни имеет смысл. Полностью побороть этот грибок и расслабиться — пока вряд ли возможно. На что стоит обращать внимание при посадке вишни в европейской части России (я слыхал, что в Сибири дела не так печальны)... Первое. Сорта вишни. Пока не слышно об устойчивых и даже толерантных к коккомикозу сортах вишни. Максимум, на что мы можем рассчитывать сегодня - это средняя устойчивость. Хотя работы по выведению устойчивых к коккомикозу сортов вишни не прекращаются. Участки листьев, пораженные грибом, после применения фунгицидов, все равно засыхают. Но распространение болезни прекращается. Какие устойчивые сорта вишни стоит посадить? Норд Стар. (США). Считается устойчивым к коккомикозу сортом, но опять же, поражается монилиозом. Деревца небольшого роста, а вот плоды кисловатые, но годятся для компотов и варений. Малиновка. Среднерослые деревья (около 3.м.). Сорт относительно устойчив к коккомикозу. Плоды крупные, кисло-сладкого вкуса. Десертная Морозовой. Очень вкусная, зимостойкая. Ягоды крупные. Деревья среднерослые, отличается повышенной устойчивостью к коккомикозу. Памяти Вавилова. Повышенная устойчивость к коккомикозу. Высокорослые деревья, плоды крупные, светло-бордовые. Вкус - хороший, годится для употребления и в свежем виде. К сожалению, поражается монилиозом. Конечно, это далеко не полный список. Найдется еще десяток-другой относительно устойчивых сортов, но у нас продают в основном эти. Я бы рекомендовал вам обратить внимания на низкорослые или среднерослые сорта, их ведь гораздо легче обрабатывать... Об обработках от коккомикоза. Без обработки фунгицидами, вырастить вишню становится практически нереально. Если только ваш участок отдален от других вишен, слив и прочих косточковых на несколько километров, тогда может что-то и получится. Но в обычных дачных условиях - обработки являются гарантом урожая и жизни дерева. А прежде чем разбираться, когда обрабатывать, давайте коротенько рассмотрим биологию самого гриба. Что такое коккомикоз? Это - грибковое заболевание косточковых, главным образом - вишни, но также поражаются слива, абрикос и др. Вызывается грибками Blumeriella jaapii (Соссомусеs hiemalis). На территории России встречается 4 расы патогенного гриба. Начинается заболевание с мелких, красноватых точек на верхней поверхности листа. Красный цвет, впрочем, быстро сменяется с красного на коричневый, бурый. Через 6-8 недель пораженные участки листа часто выпадают, образуя дыры. Если поражаются черешки - опадает лист целиком. В любом случае, пораженный лист скоро желтеет и опадает намного раньше срока. Важно. Сроки обработки. Чтобы понять, когда обрабатывать деревья, важно знать и цикл развития паразита. Источником болезни служат опавшие листья, на которых и зимуют споры гриба. (К тому же, нет никакой гарантии, что часть спор не остается в трещинках коры на самом дереве.) Весной, в сроки, примерно совпадающие с цветением вишни, или чуть позже, споры пробуждаются от зимней спячки, и ветром и мелкими капельками дождя, разносятся на листья стоящих рядом деревьев. При попадании на только что появляющиеся листики, и при благоприятных погодных условиях (сыро, роса, дожди), споры прорастают и внедряются в ткани листа. В это время заражение листьев идет не очень активно, во первых сами листья еще маленькие, их мало, во-вторых спорам надо подняться с земли до листьев и.т.п. Поэтому поражаются в первую очередь листья на нижних ветках. Через пару-тройку недель, когда болезнь разовьется на пораженных листьях, с нижней стороны, начинают образовываться конидии грибов. И уже с помощью этих конидий, во время дождя заражаются здоровые листья на заболевшем дереве или соседних деревьях. Это происходит быстро и массово. Если лето сырое, то необработанные деревья поражаются целиком. В конце концов, листья опадают, в тяжелых случаях уже в конце июня деревья стоят голые. Понятно, что такое дерево не успевает накопить достаточно питательных веществ на зиму, и гибнет от холода даже в относительно теплую зиму. Что мы можем сделать? Необходимо пресекать развитие болезни на самой ранней стадии. Первую обработку проводят "по зеленому конусу" - когда почки набухли и вот-вот распустятся. Зачем ее делать? Ведь мы знаем, что споры грибов пока спят на опавших листьях? Скорее - на всякий случай, чтобы избежать случайных единичных заражений. Вторую обработку целесообразно провести в момент цветения, ближе к окончанию цветения. Эта обработка также защитит вишни и от монилиоза.По времени она совпадает с массовым "лётом", пробуждением спор. Третья обработка проводится в зависимости от ситуации. Если вы все сделали качественно и болезнь не свирепствует - то обрабатывайте сразу после сбора урожая. А если признаки коккомикоза, в виде красных пятнышек, все же появились, то третий раз обрабатывать надо через 2-3 недели после цветения. Почему в это время? Потому что именно тогда внедрившиеся в ткани грибы начинают производить потомство - конидии. Последняя обработка проводится после листопада, по опавшим листьям, чтобы не дать перезимовать спорам. Чем обрабатывать? Традиционная агрономия (чуть не сказал медицина ) рекомендует массу системных и поверхностно-активных фунгицидов. Употребление системных препаратов для меня остается задачкой со многими неизвестными. Какие вещества получаются в результате распада, в каком количестве и где они остаются - этой информацией обычно не владеют даже производители. Потому я по старинке пользуюсь бордосской жидкостью, железным купоросом, да побелкой садовой? из извести с купоросом. И вы знаете, помогает. Старый добрый медный купорос в составе бордосской жидкости таки до сих пор работает. Ну а сторонникам современных методов, химическая промышленность предлагает широчайший ассортимент новомодных дорогих ядов. Стоит только обратиться в любой садовый магазин - будьте уверены, без заветной бутылочки с отравой вы оттуда не уйдете. Из проверенных мной лично средств, хорошо работает от коккомикоза "Топаз". Есть одно НО - топаз нельзя использовать без чередования с другими фунгицидами, чтобы не произошло привыкание грибков. Рекомендуемые препараты для чередования - хорус (первая обработка по конусу), скор (вторая обработка после цветения). Главное, о чем стоит помнить при обработке - собственная безопасность. Особенно это касается системных фунгицидов с манкоцебом в составе. Не допустимо вдыхание распыленного вещества при опрыскивании, попадание на кожу тоже не допустимо. Как минимум купите респиратор и работайте в закрытой одежде. Добавлю о побелке. Казалось бы - причем тут побелка и коккомикоз? Я считаю, что связь есть. Если мы берем старую, добрую, известковую побелку, с добавлением медного или железного купороса, и красим побелкой дерево целиком, с ног до головы. Естественно, речь идет о молодых саженцах либо низкорослых сортах. Делать это следует осенью, после листопада. такая побелка не только защитит деревца от морозобоин, но и уничтожит застрявшие в трещинках коры споры. Что ж, будем опрыскивать и белить, в ожидании устойчивых сортов вишни. Хороших нам урожаев. Пишите комментарии о ваших способах и методах борьбы с болезнями вишни.
-
Признайтесь, о великие и опытнейшие помидороводы, ведь когда вы начинали, у вас тоже болела рассада - как бы спрашивает тут начинающий помидровед . Скорее всего да, болела. Книжки книжками, а опыт ничто не заменит. Итак болезни томатной рассады или отчего болеет рассада томатов. В принципе, помидоры - культура Очень Живучая. При соблюдении некоторых простых правил ее реально палкой не убьешь. За исключением некоторых случаев. Итак - самый распространенный вариант болеющей рассады (на юге и в солнечных районах - не актуально). Листья постепенно бледнеют, желтеют, потом белеют, местами засыхают. Вянут и отваливаются сначала семядольные листья, а потом и остальные. Что это и как с этим бороться? Чтобы такая болезнь на вашу рассаду не напала - не поливайте рассаду, пока земля не просохнет. Когда я начинал выращивать помидоры, мне казалось, что я их поливаю умеренно. Ну поддерживаю землю слегка сырой, как для обычных комнатных цветов. Так вот - землю поддерживать все время сырой нельзя. Поливайте только когда она реально просохла. Обязательно пора поливать, если даже в отсутствии солнца помидоры стоят подвявшие. Кроме тех случаев, когда они вянут из -за этой самой болезни. Особенно свирепствует эта болячка в условиях недостаточной освещенности, при отсутствии солнца. Как спасти растения, если они уже заболели? Листья желтеют, белеют, засыхают пятнами? Нижние листья начали отваливаться? Иллюстрация к теме. Именно так и выглядит семядольный лист рассады томата, которую слишком сильно поливают (либо просто грунт слишком плотный и корни задыхаются) и которая получает слишком мало солнечного света. Лучшее лечение - меньше поливать и выставлять на солнышко! Сначала убедитесь, что земля не слишком плотная, что корни могут в ней нормально дышать. В любом случае спасти растение можно попробовать следующим способом. Вываливайте все содержимое горшочка на газетку. Тщательно соскребайте до главных корней всю землю. Сами корни старайтесь не отрывать. В зависимости от возраста, должен остаться или только главный стержневой, (возраст рассады до 2х-3х недель) или плюс к нему - несколько второстепенных корней (если рассада постарше). Убедитесь, что оставленные корни белые и здоровые. (Если они гнилые, желтые или черные - это уже другой случай). Пересадите рассаду в другой грунт, чуть влажный, легкий, дышащий. Полейте под корешок, буквально 20 миллилитров воды, можно сделать чуть розовый раствор марганцовки. Т.е. полить так, чтоб земля была влажная в том месте горшка, где находится стебель и корешок растения. Весь остальной объем земли пусть останется слегка влажным. Дальше в идеале растение ставится на солнечное окно. Если корни повреждены сильно, и растение на солнце вянет - притените его, или переставьте на день-два на другое окно. Но потом обязательно - много солнца, много света. И мало воды. Скорее всего, соблюдая такие нехитрые рекомендации, рассаду удастся спасти. Хотя возни много. В следующий раз, при выращивании рассады томатов, будете наверное меньше поливать уже 8-) . Этой болезнью практически не болеют томаты в южных регионах, где нету проблем с солнцем, а также томаты, которым повезло, и их часто выносят погулять на балкон или на улицу. если, конечно, погода позволяет. Вот и еще одна причина в нашем северо-западном климате сеять попозже томаты на рассаду.
-
Вторая распространенная "болезнь". Незадачливый помидоровод замечает белые пятна на листьях своей помидорной рассады. Иногда листья белеют все и полностью, зеленым остается только стебель. Иногда белеют только самые верхние листья. Что же это за напасть напала на наши томаты? Подумайте - а не выносили ли вы свои помидоры на открытое солнце? Если выносили - тогда все ясно, это банальный солнечный ожог листьев. Если с первых дней томаты не приучать к прямым солнечным лучам, то они растут изнеженными. А неопытный помидоровод, при первой возможности, стремится выставить рассаду на солнышко. Если поле пасмурной недели, когда томаты стояли на окне, вдруг выдается теплый солнечный денек, то выставив рассаду на улицу вы рискуете остаться без рассады - она попросту сгорит на солнце. В идеале рассаду надо с первых дней жизни ставить на солнышко, тогда она привыкает к ультрафиолету и растет жирной и здоровой. Такой рассаде болезни не страшны. Что же делать, если ваша рассада уже пострадала от ожогов? В принципе помочь сгоревшим листьям сложно. Попробуйте опрыскивания "эпином" или подобными "допингами". Полностью сгоревшие листья не восстанавливаются, и даже если сгорели только части листа, то такая рассада все равно будет отставать в развитии. В фотосинтезе белые участки листа не участвуют.
