Перейти к содержанию
Клуб помидороводов - tomat-pomidor.com

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'плодовый сад'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Категории

  • Томатная ботаника
    • Агротехника
    • Болезни томатов
    • Сорта томатов
    • Теплица
    • Рассада
    • Блюда из помидор
    • Домашние заготовки
    • Подкормка томатов
    • Вредители томатов
    • Полезные помидоры
    • Каталог сортов
    • Болталка
  • Мастер-класс
  • Огород
    • Капуста
    • Картофель
    • Лук и чеснок
    • Огурцы
    • Травы-приправы
  • Плодовый сад
    • Земляника-клубника
    • Вишня, черешня
    • Груша
    • Малина
    • Слива
    • Смородина
    • Яблоня
  • Цветы
    • Георгины
    • Клематисы
    • Лилии
    • Пионы
    • Тюльпаны
  • Декоративные растения
    • Хвойные
  • Справочник садовода
    • Вредители в саду
    • Болезни растений
    • Средства защиты
    • Удобрения
  • Приемы, работы, секреты
    • Ландшафтный дизайн
    • Идеи оформления сада
    • Дачное строительство
  • Архивчик
    • Томаты - 2012
    • Томаты - 2011
    • Томаты - 2010
    • Темы для обсуждения
    • Интересное на форуме
    • Разное

Категории

  • Адыгея
  • Алтай и Алтайский край
  • Архангельская область
  • Астраханская область
  • Башкортостан
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Бурятия
  • Владимирская область
  • Волгоградская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Забайкальский край
  • Ивановская область
  • Иркутская область
  • Калининградская область
  • Калужская область
  • Кемеровская область
  • Кировская область
  • Костромская область
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Курганская область
  • Курская область
  • Ленинградская область и Санкт-Петербург
  • Липецкая область
  • Марий Эл
  • Мордовия
  • Московская область и Москва
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Пензенская область
  • Пермский край
  • Псковская область
  • Рязанская область
  • Ростовская область
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Свердловская область
  • Смоленская область
  • Тамбовская область
  • Татарстан
  • Тверская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Тюменская область
  • Удмуртия
  • Ульяновская область
  • Хакасия
  • Челябинская область
  • Чувашская республика
  • Ярославская область

Категории

  • Продажа семян
  • Посадочный материал
  • Товары для сада и огорода

Форумы

  • Вопросы о работе форума
    • Технические и организационные вопросы
    • Форумский цитатник-копилка
  • Каталоги сортов
    • Каталог сортов томатов с фото
    • Сорта других культур
  • Дачные дневники и конкурсы!
  • Покупки, продажа, объявления
  • Томатно-помидорный раздел
  • Общие вопросы агротехники и земледелия
  • Общение томатоводов
  • Огородный раздел
  • Садовый департамент
  • Дом и дача
  • Дачные дневники и конкурсы
  • Тестовый Тестовый форум тестового клуба Помидороведа (уважаемого)
  • Нинулины альбомы Все, о чем хотелось бы здесь поговорить
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Семенной "фонд"
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Сад
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" И огород
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Цветы
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Вспомнить всё
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Удобрения
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Ягодник
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Средства защиты
  • Лекарство от склероза ;-) Записная книжка (тест)
  • Форумский цитатник-копилка Садоводство
  • Форумский цитатник-копилка Помидороводство
  • Форумский цитатник-копилка Огородничество
  • Форумский цитатник-копилка Цветоводство
  • Форумский цитатник-копилка Прочие полезности
  • Сибирский кулинарный клуб Маринады
  • Сибирский кулинарный клуб Острый перец
  • Сибирский кулинарный клуб Ягоды и фрукты
  • Сибирский кулинарный клуб Форум
  • Сибирский кулинарный клуб Тыква
  • Сибирский кулинарный клуб Овощи
  • Сибирский кулинарный клуб Салаты
  • Сибирский кулинарный клуб Блюда из мяса и рыбы
  • Сибирский кулинарный клуб Выпечка
  • Сибирский кулинарный клуб Соусы, кетчуп
  • Огородик с Любовью Помидоры
  • Огородик с Любовью Овощи
  • Огородик с Любовью Розы
  • Огородик с Любовью Лилии
  • Огородик с Любовью Пионы
  • Огородик с Любовью Флоксы
  • Огородик с Любовью Хосты
  • Огородик с Любовью Многолетники
  • Огородик с Любовью Перцы
  • Огородик с Любовью Однолетники
  • Огородик с Любовью Гортензии
  • Огородик с Любовью Огородная беседка
  • Клуб любителей пионов Пионы
  • Клуб любителей пионов Наши хотелки-мечталки
  • Клуб любителей пионов Посадка, уход, болезни.
  • Клуб любителей пионов Многолетники

Блоги

Без результатов

Без результатов

Календари

  • Календарь помидороводов
  • Нинулины альбомы события 2019

Поиск результатов в...

Поиск результатов, которые содержат...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Местоположение


Настоящее имя


location

Найдено: 27 результатов

  1. Какую же грушу посадить?.. Или вообще лучше не сажать? Вряд ли найдётся хоть один садовод, не мечтавший о груше в своём саду. Даже если и найдётся, то вряд ли в его голове, ну хоть раз в жизни, не пронеслась бы эта мимолётная, чудесная мысль. Ещё бы – отведать этот сочный, сладкий, ароматный плод со своего деревца – разве не чудесно? Когда-то я тоже боялась даже думать о посадке груши. Боялась, но думала, причём много, и с этим решительно нужно было что-то делать. Тем более, со всех сторон мне твердили упорно: «У нас груша не растёт, в первую же зиму она у тебя погибнет». Вот тут-то мой поперечный характер и взял верх! Грушу я посадила. И не погибла она у меня в первую же зиму, и во вторую тоже… Жила я тогда, что называется в «средней полосе», теперь, живя на Северо-Западе, где, кстати, тоже растут груши, меня веселят мои тогдашние долгие муки сомнений. А ведь и сейчас, я знаю, многие совершают ту же ошибку, думая, что выращивание груш в нашем регионе – это что-то за гранью фантастики. Давайте-ка отбросим неправильные мысли. Выращивать груши в средней полосе, и даже севернее – можно и даже нужно. Самое главное - правильно выбрать сорт! Какой же сорт посадить? Зимостойкость! То, на что мы в первую очередь обращаем внимание при выборе сорта – это его зимостойкость. Нет устойчивости к нашей зиме – нет самого растения, а если нет растения, то и говорить дальше о каких-то его характеристиках, смысла нет. По опыту советую выбрать сорта заранее и записать их себе в блокнотик, который всегда под рукой, дабы не поддаваться потом на уговоры продавцов, которые часто продают южные сорта, умело убеждая нас, что они и здесь прекрасно растут, просто вы об этом еще не знаете. И ведь кто-то обязательно не устоит. Саженец не перезимует. И пойдут разговоры о том, что «груши у нас не растут». Вкус! Итак, мы запомнили, что сорт обязательно должен быть зимостойким. Дальше уже можно говорить и о других его характеристиках. Кстати, многие отказываясь от выращивания груш в северных районах, аргументируют это тем, что вкус не идёт ни в какое сравнение с южными плодами. Было такое. Но было так давно, что уже и неправда . Над чем же тогда трудились наши селекционеры долгие, долгие годы? На радость нам, давно выведены сорта с вкусными, мало уступающими южным сортам, плодами. А такие народные сорта, как Тонковетка и Бессемянка, уходят в прошлое, к тому же они сильно поражаются паршой. Новые сорта, как правило, более устойчивы к этой напасти. Урожайность! Ну и, конечно же, любимый вопрос многих из нас – это вопрос об урожайности. Хотя, если честно, меня урожайность плодовых деревьев как-то особо не тревожит. Груша она сама по себе, по своей природе, многоплодна. Дальше уже всё зависит от условий её обитания. Меня наоборот тревожит обстоятельство, когда ветви просто ломятся от урожая. Стараюсь по возможности удалять лишнее, если дерево само, после завязывания плодов, не сбросит достаточно завязей. Во-первых, такой «сверхурожай» очень сильно ослабит растение, особенно молодое. Во-вторых, круглосуточная битва с урожаями никогда меня не привлекала. Хочется всё ж таки тёплыми деньками немного насладиться в саду, спокойно пожёвывая сладкие плоды своих трудов Самоплодность. Ещё один момент при выборе сорта. Многие груши самобесплодны. Но не надо этого бояться. Новые сорта в основном либо являются самоплодными, либо частично самоплодными, то есть даже если у вас будет единственное деревце на участке, без груш вы не останетесь. Просто нужно обращать внимание на этот факт, когда изучаете характеристики сортов. Да и вряд ли вы ограничитесь единственным сортом груши, они ведь всё-таки разные, неужели не захочется попробовать Вступление в плодоношение. Да, чуть не забыла рассказать вам о том, что сорта груш отличаются по скороплодности. Есть такие сорта груш, которые начинают плодоносить на 4-5-й год и даже на 3-4-й, а есть позднеплодные, они вступают в пору плодоношения на 7-8-й год своей жизни. Многие почему-то, описывая сорт, причисляют позднеплодность к недостаткам. Я не вижу в этом ничего недостаточного, скорее это особенность. И тут я нахожу еще одну причину посадить не один сорт груши. А теперь можно взять в руки блокнот и ручку. Как знать, вдруг вам уже сейчас приглянется парочка сортов… Сорта груш. И, конечно же, начну я с Лады – это была моя первая, посаженная своими руками, груша Лада. Этот сорт (на пару с Чижовской) – просто «классика жанра». Скороплодный – в пору плодоношения вступает на 3-4-й год, раннелетний, с красивыми, вкусными, ароматными плодами массой 100-110 г. Отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням, в частности, к парше. Урожаен. Плодоносит регулярно. Сорт частично самоплодный. Спутниками, то есть сортами-опылителями для Лады являются: Чижовская, Рогнеда, Отрадненская, Северянка, Космическая. Чижовская. Скороплодный сорт, плодоносить начинает на 3-4-й год. Позднелетний, с привлекательными, освежающего вкуса плодами массой 120-140 г. Сорт практически самоплодный. Сорта-опылители: Лада, Рогнеда, Северянка. Плодоносит регулярно. Отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к парше. Есть у Чижовской один недостаток – плоды с возрастом становятся мельче. Кафедральная. Сорт скороплодный, летнего срока созревания. Плоды кисло-сладкие, нежные, сочные, некрупные, массой около 110 г. Зимостойкость высокая. Устойчив к парше. Плодоносит ежегодно. Недостатком, пожалуй, является размер плодов. Рогнеда. Осенний сорт. Скороплодный. Плоды сладкого вкуса с мускатным ароматом, массой около 120 г. Обладает высокой устойчивостью к плодовой гнили и парше. Зимостойкость высокая. Плодоносит очень обильно. Недостаток – резко периодичное плодоношение. Велеса (Дочь Отличной). Сорт осеннего срока созревания. Позднеплодный, начинает плодоносить на 5-7-й год. Плоды с кремовой мякотью, отличного кисло-сладкого вкуса, массой 120-150 г, хорошо хранятся в холодильнике. Сорт отличается высокой регулярной урожайностью, высокой зимостойкостью и устойчивостью к грибным заболеваниям. Недостатком является только то, что при обильном урожае плоды могут мельчать. Детская. Раннелетний сорт. С мелкими плодами массой 60-80 г, но очень высокими вкусовыми качествами. Сохраняются в холодильнике до месяца. Плодоношение растянутое, с конца июля до середины августа, наступает на 4-5-й год. Отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к грибным болезням. Недостатки заключаются в размере плодов и необходимостью в формирующей обрезке дерева. Отрадненская. Осенний, скороплодный сорт, с красивыми, не очень сочными плодами массой около 130 г. Вкус кисло-сладкий, без аромата. Плодоносит регулярно. Плоды пригодны для хранения. Сорт обладает высокой устойчивостью к экстремальным условиям и болезням. Частично самоплодный. Хорошие сорта-опылители: Нарядная Ефимова, Москвичка, Мраморная. Сорт относится к «техническим». Москвичка. Осенний сорт, скороплодный. Плоды массой 120-130 г., очень вкусные и ароматные, пригодны для хранения. Устойчив к плодовой гнили и парше. Зимостойкость средняя. Сорт самобесплодный. Сорта-опылители: Бергамот Московский, Любимица Яковлева. Плодоносит регулярно. PS: Самый первый мой опыт выращивания груши оказался не очень радостным, по той простой причине, что деревце у меня, на третий год его жизни в моём саду, попросту украли. Как говорится: «угнали Ладу». Вот как бывает Удачи вам!
  2. Бинт можно использовать почти при любых задачах сохранения растения от множества факторов (например, холод, ультрафиолет, животные, грызуны, птицы). Очень часто его используют для обмотки деревьев под зиму, чтобы они не вымерзали при минусовой температуре и не выгорали при большом количестве ультрафиолета. Летом он особенно нужен, так как он обладает огромным рядом преимуществ, по сравнению с той же самой глиной или белянкой. Основой материала является спанбонд. Соответственно: Отличная воздухопроницаемость. Не подвергается воздействию бактерий. Очень легкий и прочный. Сохранение тепла. Устойчив к перепаду температур. Растения, обмотанные данным бинтом, будут жить как зимой при очень низкой температуре, так и в солнечные дни. Особенности применения При защите растений данным бинтом нужно следовать некоторым правилам: Всегда прикладывайте бинт плотно. Иначе от него не будет никакой пользы, ведь будет свободное пространство для попадания снега. Не делайте большой слой. Он должен быть умеренный, так как при большой плотности растение может спариться и умереть. Нужно тщательно подбирать садовый бинт для деревьев. Применение бинта размером 0.08х10м для большого дерева будет нецелесообразным, учтите это. Фиксируйте аккуратно. Не стоит слишком сильно натягивать бинт на растение. Если бинт испортился – не нужно накладывать слой сверху. Лучше замените полностью всю обмотку. Отзывы 1. "На лето бинт, конечно, оставлять не надо (согласна). Солнце — отличный фунгицид и антибиотик. А в остальном все верно. Я тоже оборачивал молодые деревца (саженцы с головой, 2-3 летние только ствол и развилки) белым нетканым материалом на зиму. Мыши не трогают, солнечных ожогов нет. Кора весной вполне здорова. Кроме этого снижается риск иссушения почек зимними суховеями, когда -15...-20 градусов при сильном ветре и низкой влажности. Для молодежи, наверное, бинт лучше, чем побелка (согласна). Нежную кору молодых деревьев побелкой можно и повредить. Особенно если белить известью. Да и на гладкой коре побелка держится плохо. Уже к середине зимы осенняя побелка зачастую осыпается. У нас еще и зимними дождями смывается. Приходится белить повторно в феврале. А это опять для нежной коры вредно".Источник: https://7dach.ru/NataliaBlin/deystvitelno-li-sadovyy-bint-luchshe-chem-tradicionnyy-variant-zaschity-derevev-204230.html 2. *** Забинтую в этом сезоне свой сад
  3. Petrofka

    О вишне

    О вишне. Наша дача находиться в одном из самых «вишневых» мест Нижегородской области. Когда знакомые узнают, что у нас дом в Горбатове, реакция у всех одинакова: «О! У вас там вишня!..» Вот о ней я и хочу поговорить. Сначала исторический экскурс. (Из статьи Лофиченко А.Ф. «Лучшая вишня России») ВЛАДИМИРСКАЯ ВИШНЯ ДО 17-ГО ГОДА. Во всей России, особенно средней и северной, «владимирская вишня» пользуется широкой известностью. Знают её и высоко ценят как продавцы, так и покупатели не только в столицах, куда доставляется всё лучшее, что производит Русская земля, не только в самой Владимирской и соседней с нею губерниях, но и на многих, часто очень отдалённых рынках. Знаком с ней, хотя бы понаслышке, и каждый интересующийся своим делом садовод. Несмотря на столь громкую известность, распространение владимирской вишни, в сущности, не велико, а широкие круги населения могут встретить на рынке настоящую «владимирку» не часто. Не говоря уже о том, что торговцы сплошь и рядом под именем «владимирки» продают всякую вишню, по внешности напоминающую любимый сорт Не только в садах, но даже в питомниках случается встречать под именем «владимирской» вишни совершенно другие сорта, лишь некоторыми отдельными чертами или даже одним каким-нибудь свойством (низкорослостью, тёмным цветом, урожайностью и пр.) приближающиеся или напоминающие настоящую владимирскую «родителеву» вишню. Это отсутствие гарантии в получении из питомников правильного сорта давно уже заставляет настоящих любителей и серьёзных садоводов стремиться получить присадки владимирской вишни из г. Владимира губернского или Вязников (уездный город). Такое настойчивое стремление и садоводов, и хозяев иметь в своём распоряжении владимирскую вишню указывает на огромную популярность сорта Популярность эта основана на действительно выдающихся качествах владимирской «родительской» вишни, этого, до настоящего времени, лучшего сорта для средних и среднесеверных губерний России, не исключая и запада. На рынке до сих пор нет ни одного установившегося сорта, могущего конкурировать с «родителевой» вишней. Доказанные столетиями высокие качества плода владимирской вишни, выносливость и урожайность дерева, в пределах довольно суровой по климату Владимирской губернии, уже делают «родителеву» вишню надёжным и желательным сортом для всякого среднесеверного садовода, каковы бы ни были качества других вишен, более южного происхождения. Гор. Владимир и Владимирская губерния обладают не одним сортом вишен. Издавна насчитывают шесть резко разнящихся друг от друга сортов, не считая мелких неустойчивых разновидностей, появление которых зависит от почвенных условий, способов ухода и т.п. чисто местных условий. Самым распространённым лучшим сортом, который собственно и известен вне родной губернии под именем владимирской вишни, является «родительская» или «родителева» вишня и её разновидности: вязниковская, добросельская, и др. Кроме того, во Владимирской губернии встречаются следующие сорта: левинская (левинка), сайка (саика), васильевская, бель (бельё, алуха) и скороспелка Хотя «родителева» вишня занимает три четверти, а может быть и больше всего пространства вишнёвых садов в губернии, и, поэтому, естественно, в своём описании нам придётся преимущественно останавливаться на ней, но всё же нельзя обойти совершенным молчанием и другие сорта. ПЕРВЫЕ САДЫ. Возникновение владимирских садов относиться к глубокой древности. Когда в первой половине 12-го века великий князь Юрий Долгорукий обосновался в Суздальской области, он захватил с собой из Киева греческих и русских монахов, знавших хорошо различные промыслы, ремёсла и садоводство. С основанием монастырей должны были появиться и монастырские сады с любимым юго-западного края – вишней. Сын Юрия, Андрей Боголюбский, сделавший Владимир своею столицей, во второй половине 12-го века развёл сад при своём загородном тереме в г. Боголюбове (ныне село и монастырь, - по состоянию на 1912 год). По преданию, приводимому священником К. Веселовским, первые вишнёвые деревья в Ярополче (Вязниках) были завезены из Греции (греческими монахами?). Особенно широко должно было развиться вишневодство во Владимире и, вероятно, в Ярополче (Вязниках), когда в 7-ом веке внешние враги перестали грозить этим городам, и сады стали свободно расти вдоль городских валов и на самих этих валах. Первые, достоверные сведения о владимирских вишнёвых садах относятся к 1657 году. Сохранились купчии крепости этого года о продаже Володимерцами, посадскими людьми друг другу своих вишнёвых садов: «Се аз, Прокофей Яковлев сын Решетников, Володимерец, посадский человек, продал я, Прокофей, двор свой в Володимере на посадах за Ивановскими вороты володимерцу же посадскому человеку Михаилу Алексееву сыну Сомову… да к тому же двору огороды (а в нём вишенье и яблони…)». Большинство вишнёвых садов вдоль городских валов и по самым валам существовало при дедах и «изстари», т.е., по крайней мере, в 17-ом веке. Тогда же упоминается большой «Патриарший сад», до сих пор ещё представляющий живой музей всех сортов владимирских вишен. ЗНАЧЕНИЕ САДОВ. Насколько большое экономическое значение имели для Владимирцев вишнёвые сады в 17-ом столетии даёт нам сведения участник известной экспедиции Палласа Ив. Лепёхин, посетивший Владимир в 1769 году: «Самый большой, пишет Лепёхин, и обыкновенный их (Владимирцев) промысел состоит в вишнёвых садах, которыми Владимир непосредственно хвалиться может; да и Москву сим продуктом не мало снабдевает». В «Географическом словаре Росс. Государства», изданном в 1801 г., находим: «Жители (Владимира) занимаются разведением вишнёвых садов, кои содержат они не регулярные, на подобие лесного, дикого кустарнику, и во время урожая вишен отвозят оные в великом множестве и с большим барышом в Москву… от чего имеющие такие сады жители получают прибытку от 100 до 200 тысяч рублей». Здесь имеется и первое описание некоторых сортов владимирских вишен: «Владимирские вишни разделяются у жителей по названиям их на 4-е рода: 1. Васильевская, отменная от прочих, кои имеют вид белой, на подобие винограда, и продолговатее обыкновенных, и вкус их весьма приятный, но их немного родится 2. Родительские, которые цветом весьма чёрны, кругловаты и родятся на маленьких деревцах, вышиною не более двух аршин; сии нарочито превосходны и вкусом сладки, и родится их великое множество. 3. Кулагиха, оные ягоды красны, мельче обыкновенных и вкусом кисловаты. 4. Кислиха, ягоды алые, вкусом весьма кислы и немного крупнее садовой рябины; сих двух последних родится нарочитое множество и на больших деревьях (под именем кулагихи, повидимому, описана бель (бельё), а под кислихой – скороспелка, замечательно только то, что в настоящее время бель и, особенно, скороспелка растут на невысоких кустарниках). Сок из сих ягод выжимают в сделанных нарочито таких станках-прессах, и, выжатый, бочками отвозят для делания наливки в Москву». Сумма вывоза составляла до 200 тыс. рублей. Эту же сумму 200 тыс. рублей подтверждает П. Калайдович в «Вестнике Европы» в 1811 г., где он пишет: «В г. Владимире более всех обращают на себя внимание сады вишнёвые, как по своему множеству, так и потому, что жители Владимирские от них немаловажный торг производят. В городе считают около 400 садов больших и малых. Уверяют жители, что прежде их было гораздо больше, ибо многие из них вырублены при расположении города по плану в царствование Екатерины 11. Вообще, сады расположены без всякого порядка и заросли травой. Все сии роды (4-е сорта) вишен цветут в одно время, т.е. в мае; тогда приезжают во Владимир Московские купцы из овощного ряду и откупают сады, за которыми смотрение и издержки на обирку плодов берут на свой счёт. Караульные на сторожевых вышках-лачугах получали по 7-10 р. в неделю, а оборщицы на харчах хозяина 25-30 к. на день, - цена для того времени чрезвычайно высокая». Подробное описание всех 6-ти сортов владимирских вишен с их ботаническими особенностями дал в 1836 г. Н.Я.Дубенский во «Влад. Губ. Ведомостях». В 1871 г. Обстоятельное описание вязниковских вишен дано К. Веселовским в «Трудах Имп. Вол. Экономич. Общества». В 1900 г. Описание всех сортов (отчасти основываясь на исследовании Дубенского) владимирских вишен дал г. Воейков Наконец, описание вишен, данные об уходе за садами и ряде экономических сведений, относящихся к разведению вишни, даны в описаниях садоводства Владимирской губ., изданных оценочно-статистическим отделением Владимирской Губернской земской Управы: А. Смирнов, «Садоводство и огородничество Владимирской губ.», изд. 1903 г. и М. С. Антипович – «Садоводство и огодничество во Владимирской губ., их доходность и причины роста и упадка в отдельных местностях губернии», изд. 1910 г НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ВИШНИ. Как упомянуто выше, по некоторым историческим указаниям и местным преданиям представляется вероятным, что во Владимире вишни занесены с юго-западной Руси, а некоторые сорта, даже из более южных областей. Для полной акклиматизации вишни, занесённой с юга в суровые условия Суздальско-Владимирского края, потребовалось много упорного и продолжительного труда. Только замечательная настойчивость и любовь к делу старинных садоводов могли приучить нежные, но высокие по качеству сорта вишни к условиям владимирского климата и одарили нас прославленной «владимиркой». Дело в следующем: ещё на памяти ныне живущих глубоких стариков вишню приходилось предохранять от вымерзания, пригибая на зиму к земле и засыпая снегом. Во Владимире и Вязьниках, где сады большею частью растут по обращённым к югу, юго-востоку и юго-западу скатам и защищены от губительных северных ветров естественными складками местности, вишни акклиматизировались раньше и этот кропотливый способ защиты оставлен уже давно, но в г. Суздале, расположенном на открытой безлесной равнине, это пригибание практиковалось ещё около половины 19-го века. В течение последнего столетия, высота дерева родительской вишни заметно увеличилась. Так, Калайдович в 1811 году, на основании собственных наблюдений, утверждал, что «родителевы» вишни не превышают ростом двух аршин, в половине же 19-го столетия и в настоящее время рост этой вишни в среднем достигает 3-5 аршин, а нередко можно встретить экземпляры в 6-7 и более аршин. Взрослых кустов высотою в 2 аршина теперь почти невозможно найти. Очевидно, что маленький рост являлся следствием ежегодного пригибания и был для него совершенно необходим. Когда же пригибание было оставлено, не стесняемое такой задерживающей рост операцией дерево стало развиваться более роскошно. Во-вторых, владимирские старики-садоводы до сих пор садят «родителеву» вишню не в одиночку, а по 3-4 штуки в одну ямку. Это, несомненно, ослабляет рост каждого экземпляра, как в высоту, так и в толщину. Каких либо рациональных объяснений этому странному способу посадки, кроме общих фраз, никто дать не может. Между тем, в естественном состоянии Prunus Cerasus и Pr. Avium, к которым принадлежат владимирские вишни, растут небольшим деревом, но не кустом, к какой форме стремятся подогнать свои сады владимирцы. Хотя, при этом, некоторые утверждают, что кустовая форма более плодородна и вынослива, но это совершенно не доказано. Скорее, наоборот: в Вязниках кустовая форма не применяется, нет её и в некоторых владимирских садах, между тем, эти сады родят даже лучше кустовых, не говоря о том, что, при одиночных посадках, уход за садом и сбор ягод несравненно удобнее. Это бессознательное в настоящее время стремление к ослаблению роста и кустовой форме может быть объяснено только практиковавшимся раньше и бывшим необходимым пригибанием. В Вязниковском районе нет никаких указаний и следов на защиту от морозов пригибанием. Отсюда напрашивается вывод, что вишневодство этого района более позднего происхождения. Оно возникло тогда, когда вишня акклиматизировалась настолько, что могла и без искусственной защиты жить и свободно развиваться на обращённых к солнцу скатах Ярополчья. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИШНЕВЫХ САДОВ. Садоводство во Владимирской губернии далеко не представляет собою повсеместного явления: есть не только целые волости, но даже уезды (напр., Судогодский), где до последнего времени на крестьянских усадьбах (имения и частновладельческие хутора вообще здесь редки) обыкновенно нельзя было найти даже зачатков садоводства, и если и попадались отдельные фруктовые деревья или ягодные кусты, то они были дикими или полудикими, выросшими из случайно брошенного семечка. В последние годы дело несколько изменилось: крестьяне обнаруживают очень значительный интерес к садоводству и небольшие садики или отдельные плодовые деревья и кусты появились почти во всех волостях. Но промышленное садоводство губернии, по прежнему, сосредоточивается в немногих, хотя и крупных, районах. Распространение вишнёвых посадок ещё более ограниченно и придерживается довольно узких пределов. Зато, где вишнёвые сады есть, там обычно они имеют чисто промышленный характер, и вишни здесь не разбросаны среди других плодовых деревьев, но представляют сплошные заросли, покрывающие значительные участки, среди которых яблони и ягодные кусты встречаются лишь в небольшом количестве. Районы распространения вишнёвых садов следующее: 1) г. Владимир и окружающие его слободы и селения: сл. Ямская, с.с. Доброе, Красное, Боголюбово, Новое, Суровское, д.д. Левино поле, Быковка и др.; 2) г. Вязники и лежащие по Клязьме, или вблизи Клязьмы селения Ногуевской, Станковской и Олтушевской волостей и слоб. Большая Мстера. Таковы селения: Петрино, Селищи, Старыгино, Ненашево, Седельниково, Б. Холм, Баламутиха, Ефимьево, Липки, Быковки, Ставрово, Хмельники, Калиты, Тимино и др. Ногуевской волости, Олтушево, Аксаково, Брагино, Войново, Завражье, Ильина Гора, Крутово, Каширино, Кудрявцево, Лог, Марьино, Перово, Рудильницы, Слободище, Лапино, Пиррово Городище и др. Олтушевской вол. К Вязниковскому району должны быть причислены также и г. Гороховец и ближайшие к нему селения (с.с. Красное, Выезд, Куприяново и др.) Красносельской вол.; 3) г. Суздаль и с.с. Павловское, Васильково, Якиманское, Мордыш, Городищенский вол. В первых двух районах вишнёвые сады имеют немаловажное для населения промышленное значение, в третьем же значительные сады с продажей ягод есть только в г. Суздале, а в деревнях уже нет больших вишнёвых садов, сплошь занимающих усадьбы, и вишни встречаются здесь более или менее крупными куртинами только среди яблонь и ягодных кустов. Как видно из перечисленных населённых пунктов, владимирские вишнёвые сады главнейшим образом расположены по нагорному берегу реки Клязьмы, лишь изредка отступая от него, так что владимирскую вишню в сущности гораздо правильнее было бы назвать «клязьминской». Любимое место вишнёвых садов – обращённые к югу, юго-востоку или юго-западу склоны речных долин и оврагов. В тех местах, где много вишни (г.г. Владимир, Вязники, Гороховец и окрестности), вишнёвыми посадками бывают заняты не только более отлогие склоны, но даже и такие крутые спуски, по которым трудно ходить. УХОД ЗА ВИШНЁВЫМИ САДАМИ. По сведениям от садоводов-любителей, говорящих, в большинстве случаев, о своих собственных садах, уход за вишнями очень приличен: удобряют сады – 76% хозяев, окапывают 63% хозяев, вырезают сушник – 91% и прореживают молодняк – 88% всех домохозяев. Рядовые крестьяне, интересующие садоводством, по вопросу о применении удобрения в тех районах, где преобладает вишневодство, 28% - говорят, что садов не удобряют совсем, 41% - что удобряют меньшинство хозяев и только 31% - указывают на большинство садоводов. Из этого числа 64% - кладут удобрение ежегодно, 18% - через год, 9% - через два года и реже 2 лет. Согласно анкете Общества садоводства и сообщениям корреспондентов статистического отделения, удобряют чаще всего навозом - 75%, старой соломой, перегноем, мусором – 14%, золой – 9%, удобрение же известью, роговыми опилками, кровью и т.п. встречается очень редко. Навоз, в большинстве случаев, совершенно не закапывают, а оставляют лежать на поверхности, пока он совершенно перегниёт. В нескольких корреспонденциях сообщается , что «удобряется вишнёвый сад навозом через пять лет осенью, а через зиму весной производится перекопка и навоз закапывается» (г. Вязники). СПОСОБЫ РАЗВЕДЕНИЯ. Владимирские вишни, а в особенности «родителева», имеют способность давать массу отпрысков. Не мало получается в садах также молодняка от опавших перезрелых родителевых вишен, которые, вообще, держаться на дереве не очень крепко. Как отпрыски, так и всходы точно воспроизводят маточный сорт. Благодаря этому обстоятельству, приспособленный и почти единственный способ разведения вишнёвых садов во Владимирской губернии – это использование молодняка в старых садах. В Языковском районе особенно хорошими качествами своих присадков славятся д.д. Пиррово, Городище и Перово. На продаже молодняка здесь некоторые хозяева зарабатывают порядочные, по крестьянскому обиходу, деньги. Поэтому, здесь за молодёжью есть даже некоторый уход, например – траву в садах не косят, а бережно выжинают, чтобы не повредить отпрысков и молоденьких растений. Цена на присадки в дер. Пирове в прошлом 1912 г. стояла 4р. 50к. за 100 штук. К посеву в значительных косточек стали прибегать только в последние годы в питомниках Владимирского Губернского и Уездного земств (любитель-садовод И.И.Корнилов, сл. Ямская, под Владимиром). Прививка вишен во Владимирской губернии совершенно не применяется. Средний сбор с 1 десятины вишен определяется в 100 пудов. В неблагоприятные годы он может упасть до нуля, в годы больших урожаев поднимается до 200 пудов и выше. Один куст даёт от 10 до 35 фунтов ягод. Урожаи, обычно, распределяются так: за годом очень хорошего урожая следует полный неурожай, - «самим поесть нечего», как говорят садовладельцы». На третий год кое-что родится – «можно самим поесть», нам 4-й год, если не ударит во время цвета заморозок или что-либо подобное, бывает обильный урожай. Цены на вишни, колеблясь по отдельным годам в зависимости от урожаев, в общем удивительно устойчивы: в 50-ых годах прошлого столетия цены стояли от 15 до 30 коп. на ассигнации за фунт; в конце 50 г.г. оптовая цена родительской вишни – 2 р. за пуд; в 1870 г. – 3 р. за пуд. В 1912 г. во Владимире цена была – 8-10 к. за фунт в розницу, и 2 р.50 к. – 3 р. за пуд – оптом Уже с давних пор (Калайдович в 1811 г.) мы имеем указание, что качество, сбор и время созревания ягод не одинаковы в разных садах. Деревья, растущие в долинах, на влажных и тучных почвах, дают ягод больше, самую ягоду крупнее, но она менее сладка и более водяниста, чем в садах нагорных, - «жиже», как говорят в Вязниках. Нагорные вишни родятся помельче, но слаще, крепче долинных вишен, и поспевают много раньше. Лучшим вкусом плодов отличаются и сады, обращённые в полдень. Благодаря этому, в Вязниках лучшие вишни родятся в Ярополче и деревнях, где сады разведены на возвышенных склонах, как например, в Петрине, Пирове, Городищах и др.; вишни же из нижних садов считаются хуже и ценятся дешевле. В последние годы обнаруживается несомненное пробуждение интереса в широких кругах крестьянства к садоводству вообще и к разведению вишни в частности. Правительство, земство, Владимирское общество садоводства охотно идут на встречу этому интересу, обследуют садоводство, заводят инструкторов, устраивают питомники, выставки, курсы и лекции. Это обстоятельство, сдвинувшее садовое дело с мёртвой точки, даёт надежду, что и в вишневодстве может и должен получится прогресс, при котором нытьё и жалобы владимирских садовладельцев заменятся бодрой и толковой работой над имеющимся в их руках богатым материалом в виде прекрасных, приспособленных к местному климату, отличных по качеству и превосходных по урожайности сортов владимирских вишен. РОДИТЕЛЕВА ИЛИ РОДИТЕЛЬСКАЯ ВИШНЯ. Описание «родительской» вишни дано В.В.Пашкевичем в атласе плодов, изданном Российским обществом плодоводства, стр. 556-559. Придерживаясь этого описания, мы лишь дадим некоторые дополнения и незначительные исправления, основанные на исследовании садов г.г. Владимира, Вязников и окрестных селений и на массовых наблюдениях. Известный владимирский исследователь садов половины прошлого столетия Н.Я.Дубенский и В.В.Пашкевич в указанном выше описании причисляют родителеву вишню к группе «кислых вишен» - Prunus acida (P. сerasus), хотя волоски, покрывающие главные нервы по нижнему краю их в соединениях на хорошо развившихся листовых пластинках однолетних побегов, являются признаком сладкой вишни (P. Avium). Родиной её признаётся Владимирская губерния. Значительные сады сходной или даже тождественной вишни имеются лишь в Нижегородской губернии (г. Горбатов и окружающие его селения: с. Избылец, д.д. Попадьино, Нижне- и Верхне-Кожухово, Пестряково, Мещерские Горы). Недавнее распространение вишневодства в Горбатовском уезде, тесная связь и недалёкое расстояние его от Вязников, продажа горбатовских вишен на вязниковском рынке и, наконец, самое название вишни «владимирская», удержавшееся в Горбатове, указывает на то, что «родителева» вишня занесена туда из Вязников. Владимирская «родителева» вишня впервые описана ещё в 1801 г. в географическом словаре Российского государства (часть 1, стр. 906). Различают вишню владимирскую, вязниковскую, гороховецкую, горбатовскую; во Владимире – улучшенную разновидность – добросельскую, в Вязниках – петринскую, пировскую и из некоторых хорошо содержимых садов в Ярополче. Но это не только не самостоятельные сорта, но даже и не разновидности. Некоторые же совершенно несущественные различия неустойчивы и произошли от разницы в почвенных условиях и способах их посадки. Например, в Вязниках вишня рассаживается по одиночке, вырастает более крупным деревцем; высокие качества добросельской вишни в сравнении с родительскими же вишнями из других мест объясняются тем, что добросельские крестьяне очень старательно ухаживают за своими вишнёвыми садами, окапывают, изредка удобряют, не дают расти бурьяну, аккуратно вырезают сушь и излишний молодняк. Естественно, что и вишня получается крупнее, сочнее и слаще. Несколько отдельно должна быть поставлена горбатовская вишня. Ягода цветом, формой и вкусом очень схожа с владимирской и вязниковской, но несколько крупнее, более водяниста и сок в ней посветлее. Ножка и косточка плода совершенно сходна с родительской. На рынке в Вязниках, куда её привозят довольно много, ценится несколько дешевле местной. Вязниковские хозяева садов рассказывают, что торговцы часто подсыпают в решёта горбатовскую вишню и сверху сыплют вязниковскую («залицовывают») и продают за местную. Этот факт указывает на большую торговую ценность и лучшие качества вишни «вязниковской». ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Описанными шестью сортами ограничивается весь ассортимент владимирских вишен. Все 6 сортов очень давно завезены в Суздальско-Владимирский край, совершенно здесь акклиматизировались, приобрели свои местные особенности и настолько константные, что передают потомству все свои признаки при разведении даже посевом. В виду этих соображений Владимирская губерния должна быть признана родиной не только одной «родителевой» вишни, как это установлено В.В.Пашкевичем, но и всех остальных 5 сортов. Единственное в своём роде собрание всех сортов владимирских вишен можно найти в Патриаршем саду, в г. Владимире. По преданию, приводимому Дубенским, сад разведён в царствование Императрицы Елизаветы Петровны, жившим в г. Владимире Грузинским патриархом. На самом деле, сад гораздо более древнего происхождения. Теперь немного о тех мыслях, что посетили меня после чтения этой статьи, информации из других источников, разговоров с нашими местными горбатовскими жителями. Из статьи понятно, что исторически вишня прижилась в местах, расположенных в районе впадения Клязьмы в Оку. И особенно хороша на высоких берегах рек. В этих местах залежи известняковых пород очень неглубоки. Например, несколько лет назад французы организовали невдалеке от Горбатова производство гипсо-картонных плит, а гипс (мел) добывают рядом с заводом открытым способом. Вода в нашем районе очень кальцинирована: такая накипь на чайниках образуется! А для косточковых, особенно для вишен, богатая кальцием почва-залог успеха. Именно поэтому один из самых важных агротехнических приемов в выращивании вишни - прикопка в приствольный круг по проекции кроны известняковой щебенки. И на дно посадочной ямы добавлять ее необходимо. Распространение страшных «вишневых» болезней последние 50 лет в средней полосе России в Горбатове усугубилось еще и тем, что кальций за многие годы вымылся из верхних, доступных корням деревьев, слоев почвы. Это мнение нашего местного фермера. Но о болезнях в следующей главе нашей истории.
  4. 2019 г. Уже несколько лет не удаётся провести ранневесеннее опрыскивание. Начинаю уже после цветения. А нынче вообще 19 мая "Сэмпай" (листовёртки, плодожорки...) - 4 амп. (вместо 3-х) + "Дискор" (парша, мучнистая роса) - 3 амп. (бак опрыскивателя 30 л). 24 мая "Фуфанон-нова" - виноград от войлочного клеща. Немного на огурцы - от тли. 28 мая "Инта-Вир" (2 табл. на 15 л) - жердёлу от светло-зелёной тли. Появилась вскоре после опрыскивания 19 мая (жуткое зрелище: толстым слоем на нижней стороне листа, с дерева капает липкое...). Надежда на то, что смоет дождём, не оправдалась (частично). Заодно опрыснула вишню (в т.ч. от вишнёвой мухи), яблони, розы, древовидный пион. 8 июня "Фуфанон-нова" (10 капсул по 2 мл на 15 л вместо 18 л) - грушу от медяницы, жердёлу - снова от тли . За компанию яблоню "Голден-делишес", айву и сливу "Анна Шпет". 10 июня Результат - ноль (впрочем, из предыдущего опыта - ожидаемый). Высоторезом обрЕзала молодую поросль (волчки, концы побегов) - сильнее всего поражены, с них просто течёт Смородину под грушей промыла р-м зелёного мыла (из ручного опрыскивателя). Обрезала всё ж не всё: снова подтёки, но пока не так сильно. Проще избавиться от груши полностью. МЕДЯНИЦА Эта фотка - "цветочки" в сравнении с облитыми "мёдом" ветками, листьями... 12 сентября "Раёк" (парша) + "Алатар" (вредители) - опрыскала айву. Плоды без видимых "прокусов" - есть надежда, что впоследствии не будут загнивать.
  5. Один из старых способов размножения "Воздушные отводки" применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются. Образование корней происходит на НЕотделенном одеревеневшем побеге. Воздушные отводки получают: либо весной из вызревших побегов предшествующего года; либо в конце лета из полуодеревеневших побегов этого же года. Выбираем растущий побег: на участке 15...30 см от его верхушки удаляем все боковые ветви и листья. на стебле снимаем кольцо коры, в результате чего питательные вещества начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней; "голый" учасок стебля припудрить корневином. Лучшей средой для образования корней служит болотный мох ( в продаже - сфагнум), он прекрасно удерживает влагу, воздухопроницаемый, и с ним несложно обращаться: на ночь мох замачиваем в воде; затем берём две большие пригоршни мха, слегка отжимаем его и скатываем в шар, так что все волокна спутываются; когда получится комок диаметром 6...7 см, его разрываем пальцами пополам и этими половинками плотно обжимаем участок стебля с кольцом; затем мох оборачиваем квадратным куском черной полиэтиленовой пленки (брала пакет от молока - внутри чёрный), а оба конца приматываем к стеблю изоляционной лентой. убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится. 27 апреля Проделала вышеизложенное на одной ветке (на большее мха не хватило). Не забывать делать водяные "уколы" через плёнку: ..., ..., 6 июня;
  6. Схемы обработок из открытых источников в интернете.
  7. Как обстоят дела в ваших краях, я не знаю, но судя по информации из интернета и СМИ, можно предположить, что по всей средней полосе, и на юге и северо-западе Европейской части России дела с коккомикозом вишни обстоят примерно одинаково. Вишневые сады исчезают просто на глазах. Все старые сорта, Тючевка, Тургеневка, Любская, Владимирская и т.д. сильно подвержены и не имеют ощутимой устойчивости к коккомикозу. Что же делать садоводам, стоит ли вообще выращивать в наше сложное время вишню на садовом участке, или отказаться от нее в пользу других плодовых деревьев и кустарников? А как же чарующее облако белоснежных цветущих вишен? Как же ложечка-другая только что сваренного ароматного, с кислинкой, вишневого варенья? Как же , наконец, вишневый лист в банке с солеными огурцами?.. Считаю, что затягивать далее интригу в таком волнующим садоводов вопросе незачем. Скажем четко и ясно - можно справится с коккомикозом вишни до такого положения, когда выращивание вишни имеет смысл. Полностью побороть этот грибок и расслабиться — пока вряд ли возможно. На что стоит обращать внимание при посадке вишни в европейской части России (я слыхал, что в Сибири дела не так печальны)... Первое. Сорта вишни. Пока не слышно об устойчивых и даже толерантных к коккомикозу сортах вишни. Максимум, на что мы можем рассчитывать сегодня - это средняя устойчивость. Хотя работы по выведению устойчивых к коккомикозу сортов вишни не прекращаются. Участки листьев, пораженные грибом, после применения фунгицидов, все равно засыхают. Но распространение болезни прекращается. Какие устойчивые сорта вишни стоит посадить? Норд Стар. (США). Считается устойчивым к коккомикозу сортом, но опять же, поражается монилиозом. Деревца небольшого роста, а вот плоды кисловатые, но годятся для компотов и варений. Малиновка. Среднерослые деревья (около 3.м.). Сорт относительно устойчив к коккомикозу. Плоды крупные, кисло-сладкого вкуса. Десертная Морозовой. Очень вкусная, зимостойкая. Ягоды крупные. Деревья среднерослые, отличается повышенной устойчивостью к коккомикозу. Памяти Вавилова. Повышенная устойчивость к коккомикозу. Высокорослые деревья, плоды крупные, светло-бордовые. Вкус - хороший, годится для употребления и в свежем виде. К сожалению, поражается монилиозом. Конечно, это далеко не полный список. Найдется еще десяток-другой относительно устойчивых сортов, но у нас продают в основном эти. Я бы рекомендовал вам обратить внимания на низкорослые или среднерослые сорта, их ведь гораздо легче обрабатывать... Об обработках от коккомикоза. Без обработки фунгицидами, вырастить вишню становится практически нереально. Если только ваш участок отдален от других вишен, слив и прочих косточковых на несколько километров, тогда может что-то и получится. Но в обычных дачных условиях - обработки являются гарантом урожая и жизни дерева. А прежде чем разбираться, когда обрабатывать, давайте коротенько рассмотрим биологию самого гриба. Что такое коккомикоз? Это - грибковое заболевание косточковых, главным образом - вишни, но также поражаются слива, абрикос и др. Вызывается грибками Blumeriella jaapii (Соссомусеs hiemalis). На территории России встречается 4 расы патогенного гриба. Начинается заболевание с мелких, красноватых точек на верхней поверхности листа. Красный цвет, впрочем, быстро сменяется с красного на коричневый, бурый. Через 6-8 недель пораженные участки листа часто выпадают, образуя дыры. Если поражаются черешки - опадает лист целиком. В любом случае, пораженный лист скоро желтеет и опадает намного раньше срока. Важно. Сроки обработки. Чтобы понять, когда обрабатывать деревья, важно знать и цикл развития паразита. Источником болезни служат опавшие листья, на которых и зимуют споры гриба. (К тому же, нет никакой гарантии, что часть спор не остается в трещинках коры на самом дереве.) Весной, в сроки, примерно совпадающие с цветением вишни, или чуть позже, споры пробуждаются от зимней спячки, и ветром и мелкими капельками дождя, разносятся на листья стоящих рядом деревьев. При попадании на только что появляющиеся листики, и при благоприятных погодных условиях (сыро, роса, дожди), споры прорастают и внедряются в ткани листа. В это время заражение листьев идет не очень активно, во первых сами листья еще маленькие, их мало, во-вторых спорам надо подняться с земли до листьев и.т.п. Поэтому поражаются в первую очередь листья на нижних ветках. Через пару-тройку недель, когда болезнь разовьется на пораженных листьях, с нижней стороны, начинают образовываться конидии грибов. И уже с помощью этих конидий, во время дождя заражаются здоровые листья на заболевшем дереве или соседних деревьях. Это происходит быстро и массово. Если лето сырое, то необработанные деревья поражаются целиком. В конце концов, листья опадают, в тяжелых случаях уже в конце июня деревья стоят голые. Понятно, что такое дерево не успевает накопить достаточно питательных веществ на зиму, и гибнет от холода даже в относительно теплую зиму. Что мы можем сделать? Необходимо пресекать развитие болезни на самой ранней стадии. Первую обработку проводят "по зеленому конусу" - когда почки набухли и вот-вот распустятся. Зачем ее делать? Ведь мы знаем, что споры грибов пока спят на опавших листьях? Скорее - на всякий случай, чтобы избежать случайных единичных заражений. Вторую обработку целесообразно провести в момент цветения, ближе к окончанию цветения. Эта обработка также защитит вишни и от монилиоза.По времени она совпадает с массовым "лётом", пробуждением спор. Третья обработка проводится в зависимости от ситуации. Если вы все сделали качественно и болезнь не свирепствует - то обрабатывайте сразу после сбора урожая. А если признаки коккомикоза, в виде красных пятнышек, все же появились, то третий раз обрабатывать надо через 2-3 недели после цветения. Почему в это время? Потому что именно тогда внедрившиеся в ткани грибы начинают производить потомство - конидии. Последняя обработка проводится после листопада, по опавшим листьям, чтобы не дать перезимовать спорам. Чем обрабатывать? Традиционная агрономия (чуть не сказал медицина ) рекомендует массу системных и поверхностно-активных фунгицидов. Употребление системных препаратов для меня остается задачкой со многими неизвестными. Какие вещества получаются в результате распада, в каком количестве и где они остаются - этой информацией обычно не владеют даже производители. Потому я по старинке пользуюсь бордосской жидкостью, железным купоросом, да побелкой садовой? из извести с купоросом. И вы знаете, помогает. Старый добрый медный купорос в составе бордосской жидкости таки до сих пор работает. Ну а сторонникам современных методов, химическая промышленность предлагает широчайший ассортимент новомодных дорогих ядов. Стоит только обратиться в любой садовый магазин - будьте уверены, без заветной бутылочки с отравой вы оттуда не уйдете. Из проверенных мной лично средств, хорошо работает от коккомикоза "Топаз". Есть одно НО - топаз нельзя использовать без чередования с другими фунгицидами, чтобы не произошло привыкание грибков. Рекомендуемые препараты для чередования - хорус (первая обработка по конусу), скор (вторая обработка после цветения). Главное, о чем стоит помнить при обработке - собственная безопасность. Особенно это касается системных фунгицидов с манкоцебом в составе. Не допустимо вдыхание распыленного вещества при опрыскивании, попадание на кожу тоже не допустимо. Как минимум купите респиратор и работайте в закрытой одежде. Добавлю о побелке. Казалось бы - причем тут побелка и коккомикоз? Я считаю, что связь есть. Если мы берем старую, добрую, известковую побелку, с добавлением медного или железного купороса, и красим побелкой дерево целиком, с ног до головы. Естественно, речь идет о молодых саженцах либо низкорослых сортах. Делать это следует осенью, после листопада. такая побелка не только защитит деревца от морозобоин, но и уничтожит застрявшие в трещинках коры споры. Что ж, будем опрыскивать и белить, в ожидании устойчивых сортов вишни. Хороших нам урожаев. Пишите комментарии о ваших способах и методах борьбы с болезнями вишни.
  8. Про сливы я люблю даже писать, не только их сажать и выращивать . Очередной свой сливовый опус хочу посвятить подбору саженцев и выбору хорошего, годного саженца сливы. Какой саженец сливы - самый лучший? Вот вы наверное подумаете, что саженцы в контейнерах, с закрытой корневой системой, лучше, чем с открытой?.. А это чаще всего оказывается неправдой. К сожалению. Ведь это почти тоже самое, что покупать кота в мешке. Мы не видим главное, что нас интересует в молоденьком деревце - корень. А часто случается, что питомники экономят на всем, в том числе и на горшках. Выбирают емкость поменьше, полтора-два литра. И в таком горшочке саженец может томится все лето. А иногда его не успевают продать и выставляют на продажу еще через год... В тоже время, саженцы с открытой корневой таких издевательств просто не переживут. Поэтому я лично предпочитаю именно саженцы с открытой корневой системой. Если вы знаете, что саженец свежий, горшок или пакет - достаточного размера, то ЗКС саженец, конечно, приживется легче. Некоторые Очень Важные Моменты! Сроки покупки и посадки. Очень важно не опоздать с посадкой. Саженцы с открытой корневой нельзя покупать, если почки проснулись (даже чутка тронулись в рост). Шанс, что это дерево хорошо приживется, резко уменьшается, даже если почки только набухли. Мы ведь не знаем точно, как давно саженец выкопали?.. А если его выкапывают при вас - это другое дело, тогда чуть распускающиеся почки еще допустимы, но НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ все равно. Ведь если у нас наступает тепло, то листья развернуться очень быстро, начнут потреблять влагу.. а корни — повреждены, и обеспечить влагой деревце полностью не смогут. Чаще всего слива все равно приживается, но первый год после посадки будет сидеть на одном месте, ни даст никаких ощутимых приростов. На следующий год она обычно бурно трогается в рост, но все равно - один сезон потерян. Что касается саженцев с закрытой корневой, то их тоже лучше сажать пораньше, но когда листья все таки распустятся как следуют. Здесь дело в том, что некоторые питомники могут напихать в горшочки или пакеты с землей только что выкопанные или прикопанные саженцы неизвестного качества, и часть таких саженцев бывает просто не хотят приживаться. Что делать, если вы купили саженец, а почки уже набухают, или, еще хуже - начали расти?... Нужно бы обрезать такой саженец как можно короче, чтобы лишние ростки не тянули влагу. В идеале - оставить одну хорошую почку, как можно ниже (ближе к земле). На что обращаем внимание. При покупке обращайте внимание в первую очередь — на корень. Чем он толще и больше, с несколькими основными ответвлениями, тем лучше. Второе - место прививки. Оно не должно быть сильно кривым, изогнутым, должно быть полностью закрыто корой, и не должно быть слишком низко к земле (сантиметров 10 — самое оно, как по мне). Отсутствие всяких ненужных разветвлений близко к земле, раздвоений штамба и прочих дефектов, которые легко пропустить на волне азарта. В идеале - однолетний саженец представляет собой прут, толщиной хотя бы с мизинец или толще, без всяких лишних развилок. После посадки, (или перед посадкой, не важно), саженец обрезают Чем больше корней, чем свежее саженец (почки спят), тем меньше обязательно нужно обрезать. И наоборот, если вам приспичило приобрести корявенький, но очень нужный саженец, с набухшими почками, режем его как можно короче. Все таки листьев-потребителей влаги будет меньше, и корни будут спокойно нарастать, не пытаясь судорожно снабдить всех потребителей водой. Молодые сливы, второй год после посадки... Хороший саженец в первый год может выдать прут метра полтора длиною. Средний саженец выдаст сантиметров 50-70. А плохонький, заморенный (которых все таки большинство и продается) вообще ничего не выдаст, будет целый год сидеть на месте, иногда покрытый полноценными листиками, а иногда - маленькими, в два раза меньше, чем должно. Ничего тут такого страшного нету, за лето слива нарастит корневую систему, и по весне выдаст и новые побеги, и полноценные листья! И еще один момент. Не забудьте обработать посаженную сливу от грибков. С свежим саженцем можно занести в свой сад, например, клястероспориоз. Я обрабатываю "Топазом", обязательно нужно провести хотя бы 2-3 обработки, первый раз - как только почки начнут разворачиваться, и потом еще два раза через 10-15 дней. В основном все что хотел — рассказал, если будут вопросы - пишите в комментарии!
  9. tomatinka

    Яблоневая плодожорка

    Как часто весной, глядя на кружева яблоневого цвета, заранее радуются садоводы будущему урожаю. Но не всегда этому суждено сбыться. Особенно, если не предпринять ни каких мер по борьбе с вредителями. И конечно, основным вредителем, который угрожает урожаю яблок, является яблонная или яблоневая плодожорка. Многие садоводы даже не знают как выглядит бабочка, а знакомы лишь с ее личинкой-гусеницей. А появляется она из яиц, откладываемых по ночам мелкой бабочкой... Это небольшая бабочка,около 2-х см длиной, днём прячется, обычно на на деревьях. Обнаружить её трудно,потому что цвет её крыльев серо-коричневый, сливается с корой дерева. Ночью бабочки живут своей жизнью. Вылет начинается, когда заканчивается цветение поздних и средних сортов яблонь. Первыми вылетают самцы. Они опережают самок на 3-4 дня... Здесь южные садоводы оказываются в проигрыше перед северными. Севернее средней полосы, яблонные плодожорки развиваются за год в одном поколении, а на юге уже в 3-4 поколения. Потому что при тёплой погоде рост гусениц и окукливание происходит быстрее. Самки живут около месяца, и по ночам откладывают яйца на листья яблони, а когда яблоки становятся гладкими, то и на кожуру плода. Через две-три недели из яиц появляется гусеница, которая вгрызается в мякоть яблок, и проползая к семенам растёт и развивается. За время своей жизни, гусеницы повреждают от одного до трёх яблок. Взрослая гусеница уползает в укромное местечко, и там построив себе кокон, зимует. В редких случаях зимует в грунте, на глубине около 3см. В более северных районах,благодаря тому,что плодожорка развивается в одном поколении, бороться с ней легче, и можно победить вредителя даже без применения химических препаратов. Методы борьбы. Как избавиться от плодожорки. Механические способы. Во-первых, это перекопка приствольного круга поздней осенью или ранней весной. При перекопке гусеницы попадают на большую глубину, и не смогут оттуда выбраться. Во-вторых, обработка штамба и крупных скелетных ветвей, с удалением отмершей коры, под которую забираются гусеницы. Делать это нужно, расстелив под кроной,вокруг ствола, ткань или плёнку. После чего сжечь все, что на ней собралось. Как только потеплеет, можно повесить на дерево баночки с квасом или забродившим компотом, в который будут лететь бабочки. Чтобы они оттуда не выбрались,наливать жидкость нужно не больше, чем наполовину. Делают также ловчие пояса. Ведь гусеницы перебираются окукливаться под отслоившуюся кору. Чтобы их поймать, привязывают к штамбу картон или бумагу, под которой и скапливаются гусеницы. На юге такие ловушки ,нужно проверять каждую неделю. В северных районах, достаточно одноразового вытряхивания коконов с гусеницами. Удаление падалицы каждый вечер — обязательно! Яблоки сразу же нужно закопать на глубину с которой гусенице не выбраться, 40-50 см. или убрать далеко от дерева. Потому что если этого не сделать, они ночью снова переберутся на яблоню. Для того,чтобы гусеницы не устраивались на зимовку в верхние слои почвы, можно мульчировать приствольные круги чёрным агроспаном. Если весной его не убрать рано, то вредителю,который всё же заполз под мульчу, из-под неё будет не выбраться. Отпугивание пахучими растениями. Обработка яблони по листьям отварами и настойками растений с резким запахом также отпугнёт бабочку. Бабочка не станет откладывать яйца, на яблонях с запахом полыни, помидора или сосны. Полынь берут в равных пропорциях с тёплой водой, настаивают сутки в тёплом месте. При употреблении берут одну часть настоя на пять частей воды. Опрыскивают яблони сразу после цветения. Делают это каждую неделю. Опрыскивание проводят вечером, в тёплую сухую погоду,когда у бабочек самый активный период. Используют и отвар из томатных пасынков и картофельной ботвы. Четыре кг. пасынков или ботвы, кипятят полчаса в 10 литрах воды. Три литра отвара разбавить десятью литрами воды. Для прилипания можно добавить мыла. Некоторые садоводы используют жидкое мыло и шампуни с запахом хвои. Вместо отвара для того, чтобы сбить бабочек с толку ветки полыни или ветки хвойных пород привязывают в кронах деревьев. Правда, с большой яблоней так не поступишь. Препараты, инсектициды. Наряду с народными средствами борьбы с плодожоркой, применяют и химические препараты. Опрыскивают энтобактерином, хлорофосом, карбофосом. Нужно следить, чтоб под яблоней не росли овощи, которые пойдут в пищу. Еще одни средством от плодожорки являются феромонные ловушки. На запах феромона самки слетаются самцы, которые прилипают на клеевую поверхность. Это хорошо тем, что запах такойц ловушки действует на 50 метров, поэтому вы можете собрать у себя и соседскую плодожорку. Такой метод не считается эффективным. Поэтому его используют в основном для определения начала лёта бабочек, чтобы вовремя обработать яблони инсектицидами, настоями, отварами. Биологический метод. Интересно применение трихограммы плодожорочной, безсамцовой. Она отыскивает яйца плодожорки, заражает их своими яйцами, и через неделю из яиц вылетают новые трихограммы. Приобрести трихограмму можно в специализированных хозяйствах, но, к сожалению, для рядовых дачников это мало доступное средство. Плодожорка яблоневая «плодожорствует» не только на яблоне, но и на груше, сливе, вишне, абрикое. Поэтому для получения чистого урожая,об уничтожении этого вредителя, нужно задуматься намного раньше,чем зацветёт ваш сад.
  10. Поливать сад желательно в следующие сроки: весной, до распускания почек, когда начинается рост и растения особенно нуждаются в воде, а в почве ее бывает недостаточно; примерно через 15…20 дней после окончания цветения деревьев, так как в это время происходит рост завязей и из-за сухости почвы может случиться опадение плодиков; за 15…20 дней до сбора плодов, но только не в период их созревания. Полив перед съемом плодов приводит к их опаданию, растрескиванию, снижению лёжкости; поздно осенью, в октябре, в период листопада (влагозарядковый полив). Несколько рекомендаций по поливу: ранние сорта яблони и груши требуют меньше поливов, чем поздние. Грушевые деревья страдают от лишней воды; косточковые породы (абрикосы, вишни, сливы, алычу) поливайте реже, чем семечковые (яблони и груши); если ожидается обильный урожай, то влаги деревьям нужно больше, чем деревьям с меньшим урожаем или без него; молодые плодовые деревья поливайте реже, чем взрослые, особенно во второй половине лета, чтобы вовремя окончился рост побегов, иначе они не вызреют и зимой подмерзнут. В то же время про сливу была иная информация. Сливу поливать как можно больше через 2 недели после цветения и продолжайте до самого сбора урожая (если в этот период ей не хватает влаги, она болеет и теряет завязь, что вызывает глубокое удивление у большинства садоводов). ! Что бы вы ни поливали, обязательно «закрывайте» влагу в земле: рыхлите или мульчируйте верхний слой почвы. Без этого ваши труды просто пропадут даром.
  11. За прошедшие десятилетия много чего росло на участке. Немного от прежних хозяев досталось - этого давно уже нет. Что-то своё пришлось удалять (в какой-то год сразу несколько отличных яблонь - короед напал). Что-то не понравилось. Потом стройка... На 2019 г. ситуация такая. Урожай (ожидания) Жердёла - 1982 г. ______________________________________Нет (10-20 шт) Айва - 1982 г. _____________________________________Много Груша летняя - 1983 г. _________________________________Средне/что хорошо Слива "Анна Шпет - 1985 г._____________________________Средне/что хорошо Чёрный абрикос - 2000 г. ______________________________Нет (0) Яблоня "Голден Делишес" - 2005 г. ____________________ Средне (на удивление после сильной осенней обрезки) Вишня "Шпанка" - 2014 г. _______________________________Мало Яблоня "Гренни Смит" - 2015 г. _________________________8-10 шт (первый раз) Персики - 2016 г. (восстанавливаю удалённый из его косточек).______Нет Слива-колонна - 2017 г. ________________________________3 шт (первый раз) Грецкий орех (пень с порослью)_______________________2 шт (удивил) В планах посадить компактную черешню (рискнуть и т.н. "колонновидную"), осеннюю яблоню и перепривить жердёлу. И достаточно, вроде бы. Октябрь 2019 г. № 3 (груша) кардинально обрезана (оставлен ствол ~ 1 м). Полностью удалить жалко и хлопотно - пусть омолаживается.
  12. Petrofka

    Чехов плачет

    В средней полосе России вишня обыкновенная выращивается не менее 500 лет. Все это время она была главной косточковой культурой. Народной селекцией были созданы многочисленные сорта, наибольшую популярность среди которых получили Владимирская и Любская. Сложились и определенные правила ухода за вишневым садом, главной особенностью которых является… почти полное отсутствие какого-либо ухода. Вишню высаживали «по границе», где она росла сама по себе, обычно среди крапивы. Вспоминали о ней ко времени созревания плодов. Крапиву выкашивали, плоды собирали и о вишне снова забывали до следующего сезона. Только периодически весной или осенью удаляли сушняк да прореживали обильную корневую поросль. Ею же и размножали вишню. Такие вишенники редко приносили высокий урожай, но на домашние заготовки вполне хватало. Но теперь даже такому «возделыванию» пришел конец. И главной причиной стало появление двух новых для нашей средней полосы России грибных болезней – коккомикоза и монилиоза. Вишня стала очень сильно поражаться ими и гибнуть. Первые случаи заражения садов в СССР были выявлены в Латвии. Это произошло в 1956 году. Затем, с 1960 по 1962 год признаки заболевания появились в соседних республиках: на Украине, в Белоруссии и Эстонии. Спустя несколько лет неизвестная ранее болезнь была описана садоводами Центрального Черноземья. Здесь от коккомикоза вишни пострадали посадки в Тамбовской и Липецкой области. С тех пор прошло более полувека. Инфекция, пришедшая в нашу страну из Скандинавии, распространилась по множеству регионов России. К действию возбудителя коккомикоза вишни оказались не готовы старые, самые любимые в России сорта. Вишня Любская и Владимирская естественным образом почти исчезли из промышленных и любительских посадок. Сейчас в начале 21-го века уже трудно поверить, что лет 50 назад все деревни в средней полосе России утопали в вишневых садах. Наряду с яблоней это была главная плодовая порода. Популярность вишни объяснялась ее непритязательностью (росла она практически без ухода) и легкостью размножения в бытовых условиях. Все деревья были корнесобственными, в той или иной степени давали корневую поросль, которую использовали как посадочный материал. Не нужно было тратиться на покупку дорогостоящих и часто дефицитных саженцев. Нельзя сказать, что местные сорта народной селекции были урожайными и высококачественными. Скорее наоборот, плодоносили они обычно слабо и нерегулярно, но плодов для домашних заготовок вполне хватало. Коккомикоз. Разбираясь с генезисом болезни (то есть с факторами, обеспечивающими происхождение, появление и развитие симптомов), легко «наткнуться» на дуализм (двойственность) представлений, бытующих среди современных ученых ботаников. Одни из них говорят, что ее возбуждает паразитический грибок Blumeriella jaapii, который раньше именовался Blumeriella hiemalis. Род Blumeriella введен в систему классификации лишь в 1961-м году, причислен к семейству Dermateaceae (Дерматеевые), а оно - к порядку Helotiales (Гелоциевые) класса Leotiomycetes (Леоциомицеты) отдела Ascomycota (Аскомикота, или Сумчатые грибы). В полном реестре этого рода записаны всего 6 строк. Другие утверждают, что коккомикоз возникает как следствие деятельности сумчатого грибка Coccomyces hiemalis, принадлежащего к роду Coccomyces (Коккомицес), который известен с 1847-го года, отнесен к семейству Rhytismataceae (Ритисмовые) порядка Rhytismatales (Ритизмовые) в том же классе того же отдела. Список видов, входящих в род Коккомицес, с включением разных вариантов, подвидов и форм состоит из 186 строк. В структуре слова «коккомикоз» без особого труда вычленяются два элемента, заимствованных из греческого языка: «коккос» (= «зерно», «косточка») и «микес» (= «гриб»). Все верно: описываемая опасная грибковая инфекция «специализирована», главным образом, на косточковых плодовых деревьях из рода Слива (Prunus). Страдают от нее, в частности: - Абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca, или Armeniaca vulgaris); - Алыча, она же Слива растопыренная (Prunus cerasifera); - Вишни [растения из подрода Prunus subgen. Cerasus, среди которых надо отдельно упомянуть Черешню, она же Вишня птичья (Prunus avium), и Черемуху обыкновенную, она же Черемуха кистевая (Prunus padus)]; - Слива домашняя (Prunus domestica). Заметьте, что применительно к, казалось бы, не менее популярным «детушкам» этого рода - Персику (Prunus persica), Миндалю (Prunus dulcis), Сакуре (Prunus serrulata), Терну (Prunus spinosa) и т.п. - сведения на русском языке о наблюдениях и характеристиках этого заболевания отсутствуют в открытых источниках. Причин предположительно две, и выглядят они взаимоувязанными: либо просто потому, что отчеты о наблюдениях пока не опубликованы, либо потому, что для наших территорий он выступает «новинкой»? Ведь коккомикоз проник в Европейскую часть СССР из скандинавских стран сравнительно недавно - в середине 1960-х годов. Однако к настоящему времени он, увы, «съел» в России большинство ранее излюбленных сортов Вишни обыкновенной (Prunus cerasus). Те, которые не поддались, можно сосчитать буквально на пальцах одной руки: «Ровесница», «Студенческая», «Тургеневка», «Харитоновская», «Шоколадница». Встречается он и в Беларуси, и в бывшей Восточной Пруссии (ныне Калининградская область РФ), и в Латвии, и в Украине, и в Эстонии... Распространению спор грибка содействуют: - во-первых, достаточно теплый воздух (с температурой в диапазоне 19-23°C); - во-вторых, интенсивные его движения (ветры); - во-третьих, влажная погода (частые дожди, росы, туманы) в весенне-летние сезоны. А зимовать споры «наловчились» в растительных остатках (опавших листьях) на земле и/или в местах повреждений коры на ветвях (с особым комфортом - в источающих камедь. Поражает он преимущественно листовой аппарат указанных выше культур, но на Вишне, к примеру, способен «вцепляться» еще и в плоды, а на Черешне - в плоды и зеленые побеги. Споры, благополучно пережившие холодную часть года, выбрасываются в атмосферу из своих укрытий весной - обычно к окончанию цветения Вишни. Из воздуха оседают на свеженькую листву. Если дерево ослаблено, а влаги хватает - быстро прорастают и внедряются внутрь листовой ткани. Точки внедрения на верхних сторонах зеленых листьев приобретают красновато-бурый цвет (этот начальный симптом проступает в конце мая и/или в начале июня), вскоре превращаются в маленькие бурые пятнышки, а те постепенно расширяются и сливаются друг с другом, практически целиком покрывая площади листовых пластинок. На нижних сторонах атакованных листьев увидите «подушечки» мучнистого налета. Окраска его - белесая, либо бело-розовая, либо розоватая, либо явно розовая. Компоненты: мицелий (грибница) плюс микроскопические конидиеносцы плюс еще более мелкие конидии (споры). В этой стадии (конидиальное спороношение) своего жизненного цикла патоген «меняет фамилию» - именуется по-латыни Cylindrosporium hiemale. До 8-ми новых поколений спор может порождать он на протяжении вегетационного периода растения-«хозяина». Побурение листьев сопровождается следующей бедой: ткань их очагами мертвеет и высыпается, пластинки делаются дырчатыми, а затем и опадают массово на землю задолго до нормального срока. На оголившееся дерево «наваливается» еще больший упадок сил - ну, и представьте: какой же урожай сумеет оно «выпестовать»? Однако на этом злоключения не заканчиваются. Болезнетворный грибок, перекидываясь по черешкам листьев или по воздуху (с ветром, с брызгами дождя либо поливальной воды) на плоды: - подменяет их ожидаемый вкус неприятным ощущением водянистости; - тормозит прибавление массы (понуждает скоро скукоживаться); - усеивает поверхность черными точками (и того хуже - деформирующими коричневыми вмятинами с островками светлой плесени). Вот так часто случается, что уже к середине лета вишневый сад оказывается в очень «нетоварной кондиции»: растения стоят прозрачные (с почти совсем «пустой» кроной), с некрасивыми, маленькими и безвкусными вишенками (которые не придумаешь куда девать), уныло ждут зимы... А она нешуточно грозит самым ослабевшим экземплярам гибелью от вымерзания. Запомните: преждевременное высыхание плодов служит столь же характерным признаком коккомикоза, сколь и внешнее безобразие кроны. Монилиоз. Еще одна вишневая напасть пришла в наши сады в середине 90-х годов прошлого века. Возникла новая агрессивная раса монилиоза или монилиального ожога, грибного заболевания, значительно более опасного, чем коккомикоз. Этот гриб поражает вишню во время цветения. Его споры попадают на пестик цветка и там прорастают. Затем грибница через цветоножку проникает в ветвь, развиваясь дальше внутри древесины и разрушая ее. В результате к концу мая – началу июня наблюдается массовое усыхание ветвей на дереве. Внешне такие ветви выглядят как обожженные, откуда и название болезни – монилиальный ожог. Многие садоводы считают такую внезапную гибель ветвей с распустившимися листьями результатом зимнего подмерзания или ожога при обработке ядохимикатами. Заражение монилиозом происходит во время цветения. Перезимовавшие споры гриба попадают на рыльце пестика цветка, прорастают на нем и через цветоножку грибница проникает в древесину ветви. Дальше она развивается внутри древесины, разрушая ее. В результате приблизительно через месяц полностью прекращается поступление воды в верхнюю часть ветви и она засыхает. Разлетающиеся споры через трещины в кожице созревающих плодов проникают внутрь плода и там прорастают. Пораженные плоды загнивают, мумифицируются и остаются на дереве до весны, когда служат источником заражения для цветков. При сильном поражении монилиозом урожай полностью гибнет, а при повторении его несколько лет подряд гибнет и дерево. Помимо вишни обыкновенной монилиоз сильно поражает вишню войлочную и абрикос. Особенно интенсивно заражение происходит во влажную дождливую погоду во время цветения и летом в период созревания плодов, когда из-за переизбытка влаги они растрескиваются. Поэтому особую угрозу монилиоз представляет для регионов с влажными дождливыми весной и летом. В первую очередь это Северо-запад, Нечерноземье, северные и западные регионы Черноземной зоны, а также юго-западные районы Северного Кавказа. В степной зоне, где весна и лето засушливые, поражение вишневых садов монилиозом наблюдается значительно реже, хотя в отдельные благоприятные для развития возбудителя годы оно и здесь принимает массовый характер. Степень поражения деревьев вишни монилиозом зависит от сорта, загущенности сада и, главное, погодных условий во время цветения. Сильнее всего поражаются сорта, цветение которых пришлось на период дождей. В один год это могут оказаться раноцветущие сорта, в другой -поздноцветущие. При массовом развитии монилиоза полностью гибнет урожай и сильно ослабляется дерево. Если такое происходит несколько лет подряд, дерево засыхает. Особенно интенсивно развитие коккомикоза и монилиоза происходит во влажную дождливую погоду, которая часто наблюдается весной и летом в Нечерноземье. У монилиоза эта зависимость проявляется очень четко: сильнее всего поражаются те сорта, цветение которых пришлось на период дождей. Клястероспориоз. Одна из самых опасных болезней для косточковых культур, способная уничтожить весь урожай при отсутствии лечения. Поражает почки, листья, побеги и плоды. Появляются желто-бурые пятна с красноватым ободком, которые через некоторое время образуют отверстия в листовой пластине. Со временем листва осыпается. Плоды трескаются, гниют, становятся горькими. При поражении почек и побегов из таких пятен выделяется клейкое вещество. Гриб зимует в виде грибницы в пораженных тканях растения, и в виде спор на коре дерева, особенно в местах камедетечения. Цитоспороз. Еще одно заболевание, которое может привести к полному усыханию косточковых пород деревьев или в период цветения, или еще до распускания почек. Виновник – все тот же «его величество» грибок. Если листочки все же распустились, то они могут скрутиться и засохнуть, а на коре появятся темные пятна и трещины. Первый шаг на пути спасения вишневого сада -поставить верный диагноз. Монилиоз, на вишне буреют и засыхают бутоны и цветы Вишня заражена монилиозом. Первый признак монилиоза на вишне проявляется в мае, когда целыми гроздьями буреют и засыхают бутоны и цветы, как будто опаленные огнем (рис. 1). За это болезнь называют еще монилиальным ожогом. Затем вянут кончики побегов. А следом проявится и другой ее признак - загнившие недоразвитые плоды... Коккомикоз, на вишне - пятнистые листья, измельчавшие плоды вишни высыхают Вишня заражена коккомикозом. Главный признак коккомикоза на вишне - это пятнистые листья (рис. 2) . Больные деревья уже к началу августа полностью теряют свой зеленый наряд, а измельчавшие плоды на них высыхают и висят до следующей весны. У вишен, пораженных обоими заболеваниями, отмирает не только молодой прирост, но и целые участки кроны с большими скелетными ветвями, начинается сильное камедетечение ствола, отслаивается кора. Деревья перестают плодоносить и в конце концов погибают. Как определить признаки эпидемии монилиоза и коккомикоза Сильнее всего монилиоз и коккомикоз проявляются после теплой зимы или прохладной погоды в мае-июне. А уж если в конце весны - начале лета пошли затяжные дожди, вспышка грибной заразы будет сто процентов. Кстати, надвигающуюся эпидемию монилиоза можно вычислить по войлочной вишне - она всегда заболевает первой, причем очень сильно. А затем зараза переходит и на другие вишни. Альтернативы есть? Все сорта вишни различаются по устойчивости к коккомикозу и монилиозу. Но если с этими болезнями не бороться, в саду происходит массовое накопление инфекции и при благоприятной для грибов влажной погоде поражаются все сорта. Хотя, конечно, скорость развития инфекции на разных сортах различна. Селекционеры по вишне обратили самое пристальное внимание на возникшую угрозу для вишневых садов. Были выведены новые сорта, значительно более устойчивые к коккомикозу, хотя полностью иммунными их назвать нельзя. Но поражение их коккомикозом начинается много позже, чем у восприимчивых сортов, а развитие болезни протекает значительно медленнее. Тем не менее, в годы, благоприятные для массового развития коккомикоза, и они нуждаются в опрыскиваниях фунгицидами. Для Подмосковья можно рекомендовать Тургеневку, Шоколадницу, Норт Стар, Булатниковскую. Они позднее старинных популярных, но неустойчивых к коккомикозу сортов Любская, Владимирская, Гриот остгеймский (московский) заражаются коккомикозом, и развитие болезни на них протекает медленнее. Такие сорта приходится обрабатывать против коккомикоза значительно реже, а в сухое лето можно обойтись и без обработок. Из-за сильного поражения вишни коккомикозом и особенно монилиозом появились рекомендации выращивать вместо нее черешню северных сортов, которые в последние годы выведены отечественными селекционерами. Действительно, черешня гораздо устойчивее вишни к коккомикозу и почти не поражается монилиозом. Но у черешни тоже есть свои недостатки. Ее нельзя назвать полностью устойчивой к коккомикозу. Без проведения опрыскиваний во влажные годы она тоже сильно поражается и может полностью потерять листья. Зимостойкость дерева и особенно цветковых почек у черешни значительно ниже, чем у вишни. Очень плохо черешня переносит продолжительные низкие температуры. Так сильные январские морозы 2006 г., когда температура понижалась до -38-40° C, черешня северных сортов даже на юге Воронежской области перенесла очень плохо. Не только цветковые почки, но и деревья сильно подмерзли, а многие полностью погибли. У вишни же все деревья сохранились, а некоторые сорта даже цвели. Гораздо лучше северной черешни перезимовали даже дюки (вишне-черешневые гибриды) южного происхождения. Кстати, они значительно устойчивее сортов обыкновенной вишни к монилиозу и коккомикозу, а по размеру и качеству плодов приближаются к черешне. Цветковые почки черешни на севере часто подмерзают или полностью вымерзают даже в обычные зимы, и тогда деревья остаются без урожая. Проведя своевременные опрыскивания, вишню можно защитить от болезней. Защитить же взрослое дерево черешни от низких температур в периодически повторяющиеся суровые зимы невозможно. Черешня позднее вишни вступает в плодоношение, первый весомый урожай она дает только на 5-6-й год после посадки. Плоды черешни употребляются преимущественно в свежем виде. Заменить вишню в продуктах переработки (варенье, джемы, компоты) она не может.
  13. Petrofka

    Борьба за урожай

    Теперь, наконец, мы подобрались к самому важному, для чего собственно все и затевалось. Поговорим о том, какие усилия должны мы приложить, чтобы лакомиться вишней каждый год. Меня этот вопрос занимает все 12 лет, что мы живем в Горбатове. Когда мы только купили этот дом, весь участок был густо заросшим вишней и терновником. Естественно, мы убрали всю ненужную поросль, оставив несколько вишен и 2 терна. Процесс этот не прекращается и по сию пору. Старые вишни удаляем, из поросли подрастают новые. Отдаем друзьям и знакомым, у кого есть желание выращивать Родительскую вишню у себя на участке. Для себя, прочитав немало различных рекомендаций, составила определенную схему, или свод правил, как нужно ухаживать за вишней. Не всегда, правда, получается их в точности соблюдать, но все же. Цветет моя вишня по-прежнему обильно каждый год, но урожай собрать удается не всегда. В какой-то год мне кажется, что я победила эту заразу, но на следующий год, как в той поговорке, выясняется, что я «просто что-то не заметила». Но без усилий с моей стороны, я думаю, мне не удавалось бы варить каждый год ароматное вишневое варенье. Итак, общеизвестно, что чем больше нарушений в агротехнике возделываемой культуры, тем больше вероятность поражения ее вредителями и болезнями. Поэтому нужно правильно посадить вишню, а это значит при всех прочих известных каждому садоводу правил подготовки и заполнения посадочной ямы, необходимо обеспечить вишню долгоиграющей известняковой подкормкой-подложкой в посадочной яме. Рост и плодоношение вишни ухудшаются при близком (около 2 м) залегании грунтовых вод. Даже временный застой талых вод весной сокращает продуктивность и долговечность деревьев. Вишня не любит кислые почвы, предпочитая близкие к нейтральным (рН 6,5–7,0). В Нечерноземье, как известно, преобладают дерново-подзолистые кислые почвы. Поэтому один раз в три года проводят известкование (300 –800 г известкового материала на 1 м.кв.). На лёгких супесчаных почвах извести нужно меньше (300–500 г), на тяжёлых суглинистых – больше (600–800 г). Вишню нужно обязательно кормить. Прошло время наших бабушек и прадедушек, когда она росла как сорняк. Подкормка весной — зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 — 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки. Опрыскивание деревьев раствором свежего коровяка и обсыпание древесной золой весной и летом в вечернее время 2–3 раза в месяц. Такая обработка убивает споры многих грибов и является ценной внекорневой подкормкой, повышающей иммунитет растения В середине августа — 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л. воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Важный агроприём – осеннее (во второй половине ноября) мульчирование почвы перепревшим навозом или компостом слоем 5–10 см. От этого улучшается рост и плодоношение, повышается зимостойкость и долголетие деревьев. Рекомендуется осенняя побелка деревьев с захватом скелетных ветвей. Кору по весне неплохо сливать железным или медным купоросом (1 ст. ложка на 3 литра воды), после чего возобновить побелку. Добавлю к этому, что побелку делаю по своему рецепту, тоже сложившемуся из разных советов. Известь или мел + медный купорос+ коровяк+ клей ПВА для прочности сцепления (немного). Все развести до консистенции жидкой сметаны и обмазать стволы с захватом скелетных ветвей. Сыплю все примерно, как рука возьмет. Приблизительно на 10 л воды 1,5-2 кг мела или извести, 300г медного купороса, литра 2 навоза коровьего и мл 200 клея ПВА. Чтобы восстановить угнетенные и ослабленные болезнями вишневые деревья в своем саду, прежде всего весной в конце марта-апреле, необходимо провести обрезку. Сначала вырезают все крупные загущающие крону ветви. Обязательно удаляют все усохшие из-за повреждения монилиозом мелкие веточки, захватывая на 7-10 см здоровую древесину. Если дерево старое и на протяжении последних лет приросты были слабые, его омолаживают, укорачивая все ветви на трех-четырехлетнюю древесину. Все обрезанные ветви нужно удалить из сада и обязательно сжечь. Собирают и сжигают также все висящие на дереве прошлогодние мумифицированные плоды, которые служат источником инфекции. Обе грибные инфекции, монилиоз и коккомикоз, опасны тем, что они необычайно заразны: стоит заболеть одному дереву, и через некоторое время начинают хиреть вишни во всей округе. Высокие заборы для этих хворей не преграда - споры грибов легко разносятся ветром и потоками дождевой воды. Может показаться, что борьба с этой заразой бессмысленна, но на самом же деле ограничить ее можно и нужно. В современных условиях урожай вишни без обработки фунгицидами (препараты против грибных болезней) не получить. Проведение опрыскиваний несложно и нетрудоемко, но нужно их выполнять качественно и, главное, своевременно. Если деревья вишни в саду сильно поразились монилиозом, нужно, не затягивая, вырезать все усохшие ветви и мелкие веточки, захватывая на 7-10 см здоровую древесину. Эти ветви удаляют из сада и сжигают. Главная же борьба с монилиозом проводится во время цветения: деревья обрабатывают прямо по распустившимся цветкам. Если в прошедшие годы вишня сильно поражалась монилиозом или во время цветения стоит влажная и дождливая погода, лучше опрыскивать ее два раза – в начале и середине цветения. Такие опрыскивания дают отличный результат. При обработке вишни фунгицидами нужно помнить: опрыскивание ими носит профилактический характер. Препарат должен попасть на лист или на пестик цветка раньше спор гриба. Если не получилось – сдержать развитие гриба уже трудно. В дождливую погоду проводить опрыскивание нельзя – препарат смывается водой. После опрыскивания сухая погода должна простоять хотя бы 2-3 часа, а лучше 5-6 часов, чтобы фунгицид успел впитаться в ткани растения и пестики цветков. Очень важно до поздней осени сохранить у вишни листья, тогда дерево хорошо заложит цветковые почки, успешно перезимует и на следующий год даст хороший урожай. Обязательно необходимы три обработки: до цветения, после цветения и после сбора урожая. Использовать можно любой противогрибковый препарат. Не забывайте сгребать и сжигать листья. Последнюю обработку проводят в августе-сентябре - опавшие на землю листья проливают крепким 8-10%-ным раствором мочевины. И вот , что рекомендует Рома, муж Оли Золушки. И я с ним совершенно согласна, и много лет таким образом обрабатываю свой сад. Хотя новым для меня было то, что обрабатывают вишню во время цветения. В этом году хочу провести такую обработку. Далее цитирую Олю. «На истину не претендую, записано со слов мужа (спец. по обработкам). Делается баковая смесь: один фунгицид+один инсектицид + биостимулятор антистресс Альбит, НВ. 1-я обраб. -по зелёному конусу - фунгицид Строби, Свитч (работают от +3, от гниль, парша, мучн. роса) + инсектицид Актара или Конфидор (системник от тли, плодожорки, белокрылки и иже с ними). 2-я обраб. - после цветения, завязь с горошину - или-или, на выбор Скор, Топаз, Луна (плод. гниль, парша, монилиоз, альтернариоз, пятнистости. Топаз ещё от ржавчины, работают от +10+12град.) + инсектицид - Теппеки, Актара, Клиппер (или-или). 3-я обраб.- через 3 недели - по желанию, если в прошлом году доставали болячки, парша - дубль второго, но меняем препарат. Инсектицид используем, если есть вредители.Обычно обрабатываются сорта, сильно поражаемые паршой - например Мельба. Вишня от монилиоза обрабатывается в момент цветения - Луна, Строби, Топаз. Препараты чередовать во избежание возникновения резистентности! Вот собственно и все, о чем я давно собиралась написать, поговорить и упорядочить свои размышления на предложенную тему. Буду очень благодарна всем, кто поделиться своим опытом и соображениями.
  14. Petrofka

    Вишня родительская

    Родителева, Вязниковская, Добросельская, Горбатовская, Избылецкая Очень старинный сорт, широко распространенный в России. Происхождение его теряется далеко в веках истории, и уже вряд ли возможно восстановить его с большой точностью. Есть версия, что в XVI в. ее принесли с собой из южных стран странствующие монахи, и она акклиматизировалась и распространилась на землях Владимирской и прилегающих к ней губерниях. За многовековой период ее размножали не только отпрысками, но и семенами – отсюда большое разнообразие форм, и в настоящее время Владимирская вишня представляет собой сборное понятие существующих клонов и сеянцев со всеми их положительными и отрицательными признаками и свойствами. Владимирская вишня включена в Государственный реестр по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному и Средневолжскому регионам; районирована с 1947 г. Это типичная кустовидная вишня. Корнесобственные растения образуют многоствольные кусты высотой 2,5-5,0 м и более. В привитом виде она формирует одноштамбовые деревья. Штамб и скелетные ветви имеют пепельно-серую окраску, кора шелушащаяся, с продольными трещинами. Крона округлая, с возрастом раскидистая, плакучая, внутри слабо облиственная; скелетные ветви приподнимающиеся, отходят от штамба под углом 50-60°. Однолетние ветви желтовато-коричневые, с налетом серебристого цвета ближе к основанию, поникающие. Вегетативные почки конические, мелкие, отклоняющиеся от побега, генеративные – овальные. Характерным признаком листьев является сложенность “лодочкой” вдоль главной жилки. Они среднего размера – 83 х 39 мм, матовые, удлиненно-овальные или удлиненно-яйцевидные с постепенно заостряющейся верхушкой и слабо заостренным основанием; края листовой пластинки с двоякотупопильчатой зазубренностью; черешок 12 мм, средней толщины, со значительной антоциановой пигментацией; железки по 1-3, располагаются на черешке у основания листовой пластинки, реже – на ее основании, мелкие, темно-красные. Цветки до 5-7 в одном соцветии, среднего размера – 28 мм, блюдцевидные, с широкоовальной и слегка раздвоенной верхушкой, соприкасающимися лепестками; рыльце пестика находится на уровне пыльников, длина столбика 8 мм, нитей тычинок 5-6 мм; чашечка бокаловидная, с антоциановой окраской на солнечной стороне; цветоножка 18-23 мм, с антоциановым налетом. Плодоносит по типу кустовидных вишен – более 80% плодов расположено на однолетних ветвях. Плоды от мелких (12,1 х 13,7 х 12,5 мм) до средних (16 х 20 х 17,5 мм) размеров, массой от 2,5 до 3,4 г, плоскоокруглые, слегка сжатые со стороны брюшного шва, с округлой верхушкой и мелкой, тесной воронкой; брюшной шов мало заметен. Кожица черно-красная, покрыта многочисленными серыми точками, мякоть темно-красная, плотная, волокнистая, сочная, очень хорошего кисловато-сладкого, гармоничного вкуса; сок густой, темно-вишневый. Мякоть содержит в северных условиях возделывания (Санкт-Петербург): сухих веществ – 16,4%, сахаров – 10,9%, свободных кислот – 1,7%, аскорбиновой кислоты – 26,6 мг на 100 г сырой массы; в условиях Краснодарского края (Майкоп): сухих веществ – 18,5%, сахаров – 11,46%, свободных кислот – 0,67%, аскорбиновой кислоты – 4,6 мг/100г. Косточка легко отделяющаяся, массой 0,3 г, от общей массы плода составляет 8,3%, коричневая, 10 х 8 х 7 мм, от широкоовальной до яйцевидной. Плодоножка 29-45 мм, тонкая, при полном созревании плодов отделяется очень легко, с сухим отрывом. Привитые растения вступают в плодоношение на 2-3 год после посадки. По срокам цветения и плодоношения относится к группе средних, от начала цветения до начала созревания проходит 60 дней. В средней полосе России плоды созревают в середине июля. Плоды созревают неодновременно, запаздывание со сбором урожая может привести к их осыпанию. Сорт самобесплодный. Лучшими опылителями могут служить Аморель розовая, Васильевская, Гриот московский, Лотовая, Любская, Плодородная Мичурина, Растунья, Тургеневка, Ширпотреб черная. Зимостойкость дерева хорошая, однако генеративные почки могут в значительной степени повреждаться низкими зимними температурами, что часто является причиной низких урожаев и мешает продвижению сорта в северные районы средней полосы России. Наблюдения свидетельствуют, что подмерзания генеративных почек за 10 лет в условиях Ленинградской области составили в среднем 1,1 балла (по годам от 1 до 3 баллов). Урожайность очень различается в зависимости от района возделывания, погодных условий перезимовки, и в целом характеризуется от умеренной до хорошей. В средней полосе России в благоприятные годы (в период полного плодоношения растений) урожай может составлять до 20-25 кг плодов с дерева, в северных широтах (Ленинградская обл.) в возрасте 10 лет дает только до 5 кг. Плоды Владимирской вишни характеризуются отличными вкусовыми качествами, имеют универсальное назначение, пригодны для производства высококачественных продуктов переработки: варенья, компотов, сухофруктов и быстрого замораживания. Сорт используют для широких производственных посадок в средней полосе России и любительского садоводства. Необходим отбор высокоурожайных клонов с лучшими биолого-хозяйственными показателями. Для более северных широт и южной зоны плодоводства представляет ограниченный интерес. Достоинства: высококачественные плоды универсального использования. Недостатки: пониженная морозостойкость генеративных почек, поражаемость грибными болезнями – коккомикозом и монилиозом.
  15. Материалы по теме химия для сада-огорода из журналов.
  16. Печатные материалы из журнала Питомник и частный сад. Полезная таблица применения химических средств защиты.
  17. В настоящее время в специализированных магазинах для огородников можно увидеть огромное количество препаратов от болезней и вредителей. Очень часто за разными торговыми названиями скрывается одно и то же действующее вещество, зачастую даже в такой же концентрации. Для того, чтобы избежать покупки дубликатов, рекомендую воспользоваться таблицей с перечнем аналогов. Очень удобно брать распечатку этой таблицы с собой в садовый магазин. Рекомендую!
  18. Советы профессионалов по агротехнике плодовых деревьев. Мой сад во все времена года.
  19. Основное направление деятельности питомника – производство большого ассортимента плодово-ягодных культур. Кроме того, выращивается весь спектр растений нашей полосы – начиная от самых загадочных, восхитительных и чудесных растений на свете – цветов (однолетних и многолетних) до декоративно-лиственных и хвойных деревьев и кустарников, которые помогут красиво оформить Ваш сад. Адрес: 141923, Московская область, Талдомский р-н, дер. Станки, уч.3 Телефон: +7(495)363-88-02 ; + 7(916)365-09-60 e-mail: pitomnik@melissa-taldom.ru http://melissa-taldom.ru/about/
  20. Согласитесь, довольно обидно всю весну бегать по рынкам и садовым магазинам, разыскивать в бесконечном море кривых, деформированных саженцев хорошенькую яблоню, подходящего тебе сорта. Потом посадить ее, поливать, подкармливать и опрыскивать, собирать летом зловредных гусениц и тлей... И все только затем, чтобы весной убедится, что с такой любовью посаженную яблоню оценили не только вы и ваши друзья, но и зайцы из ближайшего леса. Какие деревья зайцы грызут, а какие — не трогают? Эти неуёмные грызуны в голодный год способны полностью уничтожить молодые посадки яблонь и других плодовых деревьев. Главный объект вожделения каждого порядочного зайца — яблоня и абрикос. Следующими, по привлекательности, можно считать вишню, сливу, черешню. Могут попробовать на зуб и декоративные деревья и кустарники. А грушу трогают очень редко, почти никогда. Но кроме зайцев, которые обгрызают почки и кору, вредят яблоням (и другим деревьям) и мыши. При этом мыши могут объесть на уровне земли кору по кольцу, что ведет к неминучей гибели дерева. От зайцев и мышей помогают такие способы: 1. Обмотать ствол сеткой, лучше металлической, с мелкой ячейкой. лучше, чтоб размер ячейки был в районе 1-2 сантиметра, тогда помимо зайцев, мы защитимся и от мышей. Недостаток способа - сетка не дешевая. Мелкоячеистую сетку довольно неудобно и долго резать без специальных ножниц. А пластиковую сетку мыши могут прогрызть. Зайцы, при большом желании, тоже могут, но это уже маловероятно. 2. Обмотать штамбики яблонь капроновыми колготками, чулками и т.п. Довольно хороший и надежный способ. Грызть капрон зайцам не по вкусу, мышам тоже. Капрон просто закрепить с помощью липкой ленты. Под капроновым укрытием ствол дерева не отсыреет и не сопреет. 3. Обмотать ствол рубероидом. Этот способ от зайцев-то защитит, но условия под рубероидом складываются для дерева не самые благоприятные. Кора может отсыреть, на солнце рубероид может сильно нагреваться, что чревато морозобоинами. 4. Применяют также вонюче-пахучие смеси для отпугивания. Сам не пробовал, врать не буду, но вот такой рецептик вычитал. Взять нафталин 300 грамм, мыло хозяйственное - 3 кг, масло растительное - 2 литра, и пол-литра скипидара. Всю эту адскую смесь растворяют, или правильнее сказать, замешивают, в 10 литрах воды и потом обмазывают этим штамбы деревьев. 5. Зайцы известны своей шугливостью, потому применяют метод зашугивания зайцев с помощью развешивания листов бумаги черного цвета на нитках. Такая бумага на ветру шевелится и зайцы шугаются до инфаркта. (Иной раз по весне можно обнаружить под яблоней целую тачку загшуганных досмерти зайцев ? )... Ну шутки шутками, а способ на самом деле помогает, но только от зайцев. От мышей - не действует, мыши бегают под снегом, и грызут кору тоже ниже уровня снега, так что подвешенных бумаг попросту не видят. 6. Способ - только от мышей. Можно комбинировать со способом 5, который только от зайцев. Если вы зимой живете рядом с вашими посадками, то по мере выпадания снега необходимо тщательно утаптывать снег вокруг ствола, таким образом, чтобы мыши не смогли легко прокопать норку. также под яблоней раскладывают пахучие отпугивалки, которые мышам сильно не нравятся. Это чернокорень, кориандр, бузина, мята. Помимо грызунов, у зимующих яблонь естьи еще проблемы. Это, как ни странно, мороз и солнце, день чудесный... Именно в такой чудесный безветренный денек, особенно во второй половине зимы, когда солнышко уже заметно греет, темные стволы яблонь могут сильно нагреваться. А вечером, когда солнышко заходит, а морозы стоят трескучие, такие яблони получают повреждения стволов от резкого перепада температур — морозобоины. В таких местах кора трескается, отстает. В тяжелых случаях дерево погибает. Защитить от морозобоин деревья поможет садовая побелка. Старые деревья можно белить любой готовой побелкой, благо их в магазинах продают в избытке. А вот с молодыми яблоньками надо быть аккуратнее, некоторые составы могут быть токсичны для молодой коры. С одной стороны, для побелки хороши водоэмульсионные краски, но опять же в них не должно быть потенциально вредных компонентов. В каких красках их нету, в каких - есть? Я - не знаю, и сомневаюсь, что кто-то точно ответит на этот вопрос. Потому я пока буду белить яблоньки обычной бордосской смесью, либо гашеной известью. ну и может попробую на какой-то, не самой ценной, состав из магазина ? . Помимо яблонь, в средней полосе и севернее, в обязательной побелке нуждаются деревья черешни. Они чаще других деревьев в наших садах страдают от морозных повреждений коры штамба. Теперь пару слов об укрытии корней. Корневую зону, которая равна примерно диаметру кроны дерева, желательно утеплить. По крайне мере, у мерзлявых сортов яблони. Для укрытия корней не желательно применять траву, сено, листовой опад. Дело в том, что такой материал быстро начинает преть с выделением тепла, что способствует раннему пробуждению корней. лучше использовать торф или опилки. Хотя эти меры надо принимать в случае, если до наступления морозов не выпало достаточно снега... Но ведь мы же не знаем - выпадет снег до мороза или после. Таким образом, защитив яблони от грызунов, от солнца и от мороза, мы можем быть почти уверенны, что весной деревце порадует нас белым цветочным облаком, а осенью - красными румяными яблочками ?
  21. Sweet

    Белая смородина

    Смородины разной растёт у меня много: чёрная - в основном для варенья, красная - для приготовления желе (ну и как угощение для птиц, в знак благодарности за помощь в борьбе со слизняками и злобными гусеницами , а вот белая исключительно для того, чтобы прямо с куста покушать. Её ягоды кажутся мне более нежными и сладкими. Да пожалуй, не только мне. Всё семейство любит «поклевать» белой смородинки прямо с куста, в отличие от птичек, которые больше уделяют внимания красной смородине, не замечая белую ягоду, что меня вполне устраивает, так как красной у меня столько, что хватит на всё про всё. А белой пока не так много, но она уже на стадии размножения. Смородина белая (Ribes niveum) – листопадный кустарник семейства Крыжовниковые. Куст высотой около 1,5 м, иногда выше, с мощной корневой системой. Морозостойкий. Ягоды белого, кремового или желтоватого цвета, кисло-сладкие на вкус. На одном месте кустарник хорошо растёт и плодоносит до 20-ти лет. Белую смородину выращивают чаще всего именно для свежего потребления. Ягоды её висят на ветках очень долго, не осыпаясь, становясь при этом всё слаще и слаще, они к тому же очень полезны для здоровья: богаты витаминами и другими полезными веществами, положительно влияют на пищеварение и работу мочевыводящих путей, способствуют выведению холестерина, предупреждают заболевания, связанные с повышенной свёртываемостью крови. Как и где посадить. Время посадки белой смородины прямиком зависит от типа саженца. Если он с открытой корневой системой, то самое удачное время – это сентябрь-начало октября, не позднее. Растению нужно время, чтобы хорошенько укорениться и перезимовать. Саженцы, выращенные в горшках и контейнерах, то есть с закрытой корневой системой, можно смело высаживать, как весной, так и осенью. Место, где будет расти наш новый обитатель, должно быть солнечное. В отличие от чёрной смородины, белая - не выносит затенения. Уровень залегания грунтовых вод не должен превышать 60 см. Если он выше, то смородину нужно сажать на насыпные холмики. А если участок сухой, то тут наоборот – не стоит выбирать место на возвышенности. Хоть белая смородина и засухоустойчива, но от полного пересыхания почвы она может страдать, что заметно сказывается на урожае, качестве ягод, внешнем виде растения и его зимостойкости. Почву наш кустарничек предпочитает с нейтральной или слабокислой реакцией, обязательно плодородную, влагоёмкую. Кислую почву необходимо известковать. На песчаных грунтах особенно нужно уделить внимание внесению органических удобрений. Посадочное место желательно подготовить заранее, недели за две до посадки: вскопать, очистить от сорняков, внести примерно ведро перегноя или компоста и пол-литровую баночку золы. Размер посадочной ямы – около полуметра в диаметре и 30-40 см в глубину. Минеральные удобрения при посадке белой смородины я не применяю. Высаживают саженцы с некоторым заглублением, сантиметров на 5-7, чем они росли до этого. Если это саженцы с открытой корневой системой, то обязательно нужно расправить корешки, удалить больные и засохшие. В случае если они подсохли, замочить на сутки в воде. Побеги при высадке нужно укоротить, оставив 5 или можно даже всего 2-3 почки. После посадки хорошенько проливаем и мульчируем почву вокруг саженца. Уход. Уход за кустами белой смородины не отнимает много времени. Раз в год, весной, я вношу компост с золой вперемешку, раскладывая его толстым слоем в виде мульчи вокруг кустов. В остальное время мульчирую скошенной травой. Стараюсь, чтобы они не зарастали сорняками, особенно это касается молодых растений. К подкормке минеральными удобрениями во время выращивания, так же как и при посадке, я не прибегаю. Каждый год весной или осенью провожу обрезку повреждённых, больных и засохших ветвей. Ветка белой смородины плодоносит до 8-ми лет, поэтому формирующую обрезку можно начинать с седьмого года жизни кустарника, удаляя по 3-4 самые старые ветки, а также слабые новые побеги, оставляя 3-4 самых сильных. Лишние прикорневые побеги тоже нужно удалять. Размножение. Размножаю белую смородину отводками – это самый надёжный способ. Весной пришпиливаю молодую ветку к взрыхлённой почве, присыпаю немного землёй, мульчирую и стараюсь поддерживать постоянно во влажном состоянии. К началу осени готов саженец, с хорошим пучком корешков. Черенкование. А вот черенкование белой и красной смородины удаётся гораздо хуже, в отличие от чёрной, у которой даже если и не хочешь, да прирастёт любая ветка. Поэтому я очень редко пользуюсь таким способом, да и времени он отнимает больше. Но иногда всё же приходится. Делается это летом. Берутся полуодревесневшие черенки, у них отрезаются зелёные «макушки» и высаживаются во влажный субстрат, лучше песок, на глубину 2-3 см, под углом 45⁰. Обязательно нужно чем-то накрыть. Я обычно использую плотный укрывной материал или отрезанную верхнюю часть большой пластиковой бутылки (крышку отвинчиваю). Вот тут я могу прибегнуть к подкормке минеральными микроудобрениями для лучшей приживаемости. Укоренённые таким образом черенки растут на этом же месте 2 года, и только потом я их осторожно пересаживаю на постоянное место. Сажайте белую смородину в своём саду на видном месте, чтобы не обойти вниманием столь полезную и вкусную ягоду Сорта белой смородины. Сортов белой смородины существует не так уж много. Вот несколько самых лучших и популярных из них: Белая фея, старое название Алмазная – куст густой, слабораскидистый, среднерослый. Ягоды среднего размера, нежного десертного вкуса. Очень урожайный, зимостойкий. Среднего срока созревания. Смольяниновская – среднеранний сорт. Куст густой, не очень раскидистый, но под тяжестью урожая «разваливается». Ягоды крупные, с кисло-сладким, освежающим вкусом. Устойчив к заболеваниям и вредителям. Зимостойкий. Уральская белая – среднераннего срока созревания. Куст немного раскидистый, густой. Ягоды хоть и некрупные, но очень вкусные, сладкие. Урожайность высокая. Зимостойкий. Сорт устойчив к мучнистой росе. Ютерборгская – среднеспелый сорт. Куст раскидистый. Зимостойкость средняя. Ягоды крупные, кисловатые, не теряют вкуса, долго сохраняясь на ветвях. Урожайный сорт. Белая Потапенко – среднеранний скороплодный сорт. Куст слабораскидистый. Ягоды не очень крупные, но очень вкусные. Зимостойкость высокая. Урожайность средняя. Белка – сорт среднеранний. Слабораскидистый куст. Ягоды имеют высокие желирующие свойства, среднего размера, сладко-кислые. Зимостойкий. Урожайность высокая.
  22. Заготавливаем черенки плодовых деревьев. Последнее время очень выросло количество сортов плодовых деревьев и значительно расширилась география их выращивания. Как известно , спрос рождает предложение. И появляется много продавцов саженцев с котами в мешке. Если пересорт в семенах овощей отодвигает нас от получения желаемого результата всего на год, то такой же пересорт среди саженцев — на три года и больше. Для того чтобы этого избежать, лучше самому заняться выращиванием нужных себе саженцев. Особенно это актуально, если есть у кого взять черенки желаемого сорта! Это всё не очень сложно, просто нужно знать время их заготовки и условия хранения. Хорошо будет хранится и приживаться вызревший черенок. Обычно это происходит ко времени опадения листвы. Чуть раньше у косточковых. И попозже у семечковых. Когда можно нарезать черенки?.. Заниматься заготовкой можно весь сезон спячки плодовых деревьев и кустов. Но, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, лучше заготовить черенки ,до наступления сильного заморозка. При температуре до -5 градусов лучше заготовить черенки косточковых. Семечковые же не бояться и -20-25 градусов. В южных широтах возможно заниматься заготовкой черенков семечковых культур практически всю зиму. В северных — лучше этим заняться в ноябре. Какие должны быть черенки? Немаловажное значение имеет и качество черенка. Лучшими по качеству, считаются черенки срезанные очень острым секатором, с южной стороны дерева. У них было больше возможности хорошо вызреть. Выбирают однолетний прирост, толщиной в диаметре, не меньше 0.7-1 см. Если черенок будет тоньше, то повышается вероятность его высыхания за период хранения. Лучше, если это будет верхняя часть ветки, третьего-четвёртого порядка. Длина черенков для семечковых культур должна быть не менее 20 см, а косточковых — 30-40 см. Хранение зимой. Также как и сроки заготовок, разнятся и условия хранения черенков в южных и северных районах. В районах с глубоким снежным покровом, их можно хранить под толщей снега. Для этого, нужно обработать черенки, чтобы избежать появления плесени. Например, замочить на 5 часов в 0,1 % растворе фунгицида фундазола. Потом завернуть во влажную тряпку и сверху одеть полеэтиленовый пакет, или вторым слоем завернуть в плёнку. Обязательно оставить возможность доступа воздуха, чтоб черенки могли дышать. В таком виде они хорошо будут храниться при температуре близкой к нулю, в подвале, на нижней полке холодильника или прикопаные в сугроб. Прикапывать лучше с северной стороны от заборов и строений, там более постоянная температура. Снежный бурт нужно хорошо уплотнять, так меньше риска, что до них доберутся мыши. Вспоминается, как очень давно, в начальных классах,школьники ставили в бутылки с водой черенки деревьев. И потом гордые несли в школу свои саженцы, уже с развитой корневой системой. Это важно! Не только самому посадить дерево, но и вырастить для него саженец. И тогда у вас не будет разочарований,после того как дерево начнёт одаривать вас своими плодами. Автор: Tomatinka.
  23. Такое прекрасное, можно сказать воспетое в стихах и прозе, растение, как вишня, и внешне декоративно, и своими вкусовыми и полезными для здоровья плодами привлекательно... Поэтому по праву вишня до сих пор занимает большие площади и в промышленных, и в любительских садах. Давайте же более подробно обсудим, какие условия выращивания будут вишне "по душе", как выбрать хороший саженец, как его правильно посадить и как добиться хороших урожаев. Выбор саженца. Обычно посадка вишни начинается с выбора саженца. И хотя с саженцами вишни ошибиться сложнее, чем например с яблоней-двулеткой, но лучше позаботиться чтобы купленный саженец принес радость не только продавцу, но и нам. Качественный посадочный материал вишни бывает высотой около метра, с несколькими веточками, и разветвлённой корневой системой не менее 20-30 см, без признаков заболеваний и повреждений на листьях и коре. Продаются обычно саженцы одно- двух- летнего возраста, как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Когда покупаете саженец ранней весной, до распускания почек, не вполне очевидно - живой ли он, или замерзший (засохший). Но кое-что проверить мы можем. Если поцарапать кору здорового саженца, можно увидеть зеленоватые влажные ткани. Если здоровых тканей не обнаруживается, и сухие веточки легко надламываются – саженец не пригоден для посадки.наличие зеленых тканей не гарантирует, что саженец будет весело и бодро расти, но если зеленых тканей нету - то это уже точно не жилец. Впрочем, если засохли самые тоненькие веточки, то это тоже не страшно. Саженцы можно приобретать как весной, так и осенью, лучше, конечно, в специализированных садовых центрах, с гарантированной (ха-ха) сортностью. Осенние саженцы обычно бывают в гораздо лучшем состоянии, и выбор по сортам осенью богаче. Однако, в регионах с суровыми зимами посаженные поздней осенью вишни часто не успевают хорошо укорениться и могут зимой вымерзнуть, поэтому осенние посадки практикуются чаще в южных районах и западных районах, в то время как садоводы Сибири и нечерноземья получат лучшие результаты приживаемости при весенней посадке. Если вы садоводствуете в регионе с суровыми зимами, то приобретённые осенью саженцы, если их не успели высадить до заморозков, лучше прикопать горизонтально на зимнее хранение, присыпав толстым слоем грунта или мульчи, и в последствии снегом, и высадить весной. Существует упорно культивируемое мнение, что саженцы с закрытой корневой можно приобретать и сажать весь сезон. Однако у ранее весенней посадки (до роспуска почек) есть весьма важное преимущество - такой саженец не может заразится коккомикозом, потому что заражение происходит через листья. Поэтому всячески советуем вам все же сажать вишни весной. Привитый или корнесобственный?.. Всегда следует узнавать, саженцы предлагаются корнесобственные, которые более морозостойкие, или привитые, начинающие плодоносить на пару лет раньше, и более урожайные. Следует также узнать, на что привиты приобретаемые вишни. Если на специальные подвои – то такие сорта не дают поросли, и Вам не придётся тратить своё драгоценно время на постоянную и почти безуспешную борьбу с ней. Минус привитых саженцев в том, что впоследствии нельзя будет брать молодую поросль для размножения, ведь она отрастает от нижней части – дикой, и хороших урожаев от такой поросли, если её рассадить, не будет. Ещё одно преимущество приобретения вишен в садовых центрах – наличие там современных сортов, более выносливых, устойчивых к вымерзанию и грибковым заболеваниям, чем многие широкораспространённые, но устаревшие сорта. Выбор сорта. В этой статье мы не будем рекомендовать какие-то конкретные сорта, ведь каждый садовод выбирает сорт, исходя из собственных соображений. При выборе стоит обратить внимание на главные показатели. Это урожайность, сроки плодоношения, привлекательность плодов и их вкусовые качества, устойчивость к местному климату, к вредителям и болезням. Эксперименты с нерайонированными сортами редко заканчиваются удачно, поэтому надо стараться приобретать местные. Важным показетелем должна для вас являться и высота дерева или куста. Потому что кому подавай вишневые деревья по 12 метров высотою, чтобы в их тени пить чай с вареньем, а кто-то хочет небольшой компактный куст, с которого удобнее собирать урожай и который удобней обрабатывать. Существуют сорта, выращиваемые на карликовых подвоях. Они более компактного размера, и раньше начинают плодоносить, но менее зимостойкие. Другие вишни. В садах чаще всего выращивают вишню обыкновенную, степную (или кустарниковую), гибриды вишни и черешни, и войлочную (которая по своей биологии является больше сливой). Самой зимостойкой и засухоустойчивой считается степная и её гибриды с вишней обыкновенной, которые рекомендуются для северных широт и Сибири. В средних широтах выращивают гибриды вишни обыкновенной. Они относительно морозоустойчивы и более урожайны. Вишня войлочная устойчива к морозам и коккомикозу, но может подпревать и погибать при влажных снегопадах, частых на западе, и сильно поражается монилиозом . Изредка можно встретить декоративную форму вишни с махровыми цветками – так называемую сакуру. Какие бывают вишни. По внешнему виду плодов вишни делятся на морели, с тёмной окраской кожицы и тёмным соком, и аморели, с более светлой окраской кожицы и бесцветным соком. По характеру роста различают кустовые, они не выше 3 м., живут не более 15 – 20 лет. Древовидные вишни на юге могут вырастать более 7 м. в высоту, и продолжительность жизни их может доходить до 25 лет (известны случаи 50 лет). Опыление. Почему вишня цветет, а плодов нету. По способу опыления вишни могут быть как самоплодными, (такие сорта могут образовывать плоды без присутствия на участке дополнительных опылителей), так и частично самоплодными сорта, и вовсе самобесплодными. Для успешного плодоношения самобесплодных вишен (а это большая часть старых, любимых сортов), вам потребуется посадить на участке как минимум два деревца разных сортов с совпадающими сроками плодоношения. Теперь вы понимаете, что отделаться посадкой одного сорта никак не удастся. Ведь даже самоплодные сорта дают больший урожай, если их опыляют деревья других сортов. Учитывайте, что ранние сорта с поздними не могут опылиться, ведь цветение у них тоже происходит в разные сроки. Ранние сорта часто не могут завязать ягоды из-за повреждения весной завязей возвратными заморозками. Лучше всего подбирать одновременно несколько разных сортов самоплодных сортов с одновременным сроком цветения с сортами - опылителями. Хорошо иметь на участке сразу и ранние, и поздние сорта, при этом растягивается период сбора свежих спелых ягод, и в случае подмерзания ранних сортов на поздних урожай остаётся неповреждённым. Чтобы получить хороший урожай и выбрать свои любимые сорта, следует высадить на участке не менее 5-7 сортов для взаимоопыления, в ближайшем окружении друг с другом. Сорта-опылители высаживаются от основных растений на расстоянии не более чем на 30-40 м. Иногда садоводы договариваются с соседями по участкам и высаживают разные сорта, которые могут дополнительно опылять друг друга. Хорошим опылителем для большинства сортов является черешня, но следует учитывать, что она цветет раньше вишни. Поэтому, несмотря на то, что пыльца черешни сохраняется живой на теле пчелы около недели, успешных результатов можно добиться только опыляя самую раннюю вишню позднецветущей черешней. Посадка. Как уже писали выше, садить вишни лучше весной, как только почва оттает достаточно, чтобы можно было выкопать яму. У саженца с голыми корнями почки должны быть ещё не открытыми, иначе при распускании листьев неуспевшие прижиться корешки не смогут обеспечить саженец влагой, и он может погибнуть. По той же самой банальной причине нельзя давать пересыхать земле под посаженной вишней, поливать следует всю первую половину лета, не реже чем раз в неделю, и не меньше чем по 1-2 ведра под кустик. Место посадки. Вишни любят солнце и боятся ветров, поэтому для их выращивания лучше всего выбрать пологие склоны, желательно южной, юго-западной или западной ориентации. Нравится им расти и вдоль южной стороны заборов: и солнца достаточно, и ветра меньше, и снега задерживается больше, а значит, более влажно. Минус посадки на южных склонах - раннее таяние снега, и как следствие - раннее сокодвижение и цветение. А возвратные заморозки, увы, никто не отменял. Почвы лучше всего супесчаные или лёгкие суглинистые, pH- 5,5 – 7,0. Перегнойный слой грунта должен быть не менее 18 см. Грунтовые воды должны быть не ближе полутора – двух метров. Кислые почвы раскисляются известью – пушонкой, или, ещё лучше, - золой. И, конечно, вишни нельзя садить на месте старого сада, или только через 4- 5 лет после выращивания на этом месте вишен. Посадочные ямки копают на расстоянии 3-4 м., иногда и ближе, вишням бывает полезно некоторое загущение. Садят так, чтобы прививка была выше уровня почвы. Если корни в процессе транспортировки или хранения подсохли, их перед посадкой надо замочить на несколько часов в воде. Глубина ямки до 60 см, ширина – 60-80 см. В центре ямки делают возвышение из плодородной почвы, перемешанной с удобрениями (перегной, суперфосфат – 30-40 г., калийная селитра – 20-30 г., и зола, до 1 кг.) и устанавливают туда посадочный кол, к которому прикрепляется саженец. На тяжёлых суглинках в посадочную ямку добавляется песок. Корни расправляются и засыпаются грунтом, уплотняя, чтобы не было воздушных пустот. Высаженное деревце сразу хорошо поливают. Вокруг ствола формируют лунку для полива с бортиками. Почву можно сразу же замульчировать. Рядом с высаживаемыми вишнями могут расти другие плодовые растения, но только не смородина. Удобрение и полив. Первые пару лет молодым вишням хватает удобрений, заложенных при посадке. С началом плодоношения поддерживают здоровье и урожайность вишни регулярными подкормками. Азотные удобрения используют ранней весной и сразу после цветения. При недостатке азота вишня будет сбрасывать большую часть урожая. Осенью при рыхлении под кусты вносят фосфорные и калийные удобрения. Особенно полезна зола, как источник кальция и микроэлементов для образования косточек. Органику можно вносить осенью, не каждый год. Обработки вишни от болезней и для лучшего роста. Монилиоз, коккомикоз и другие грибковые заболевания встречаются повсеместно, часто уничтожая полностью все посадки вишни в садах. Профилактические и лечебные обработки против них проводятся в обязательном порядке, с начала роспуска листьев. Применяются в-основном препараты меди и серы. Все опавшие листья, упавшие засохшие плоды и обрезанные ветки уничтожаются, во избежание распространения инфекции. Для укрепления иммунитета на вишне применяется неоднократное опрыскивание Цирконом (4 капли на 1л.воды), которое можно совмещать с обработкой от вредителей или болезней. Очень хорошо сказывается на приросте новых побегов и в случае хлороза листьев обработка вишен препаратом Феровит. Для хорошей завязываемости плодов вишню перед цветением можно обработать микроэлементами с повышенным содержанием бора. Ближе к осени, пока ещё не опали листья, вишни опрыскивают 0,5%-ным раствором мочевины. Это даёт дополнительные силы и защиту от заболеваний. Если весной вишни выглядят ослабленными после зимовки, можно также обработать раствором мочевины или калийной селитры после цветения, а затем ещё раз через 1- 2 недели, можно добавить к обработке стимуляторы и инсектициды. Из вредителей для вишни самым неприятным можно считать вишнёвого долгоносика. От него необходимо обрабатывать завязи сразу после отцветания вишни, любым средством от насекомых, лучше – системного действия, при необходимости повторив обработку ещё через неделю. Если вовремя не обработать – в ягодах заведутся белые личинки жука. Внешне такие ягоды выглядят деформированными, с чёрной точкой на боку, и могут полностью опасть. От других вредителей также применяются инсектициды, при формировании плодов и после сбора урожая. До цветения ядохимикатами ничего не обрабатывают, чтобы не помешать опылению полезными насекомыми. Хорошей защитой от вредителей можно считать рыхление приствольных кругов, где окукливается и зимует большинство вредителей вишни, и побелка нижней части стволов и побегов. Формирование и обрезка. Вишню начинают обрезать сразу же после посадки, укорачивая ветки примерно на треть. Следующие 6-7 лет обрезка производится для правильной формировки кроны, от которой напрямую зависит наш будущий урожай. Лучше всего обрезать ветки весной, сразу же после начала просыпания почек, когда видно, какие побеги пострадали зимой, а какие остались живыми, но до начала их полного набухания. Древовидные вишни формируют с одним главным стволом и отходящими от него ярусами 5-7-ю главными боковыми ветвями. Кустовые сорта формируют в 7-12 основных ветвей, расположенных не ближе 15 см друг от дружки. От основных ветвей расходятся боковые, на которых и будет формироваться урожай ягод. При хорошем уходе прирост этих веток за год должен быть не менее 30-40 см., если меньше – надо обратить внимание на подкормки и обработки. При формировании кроны обязательно удаляются все лишние ветки, растущие внутрь, и создающие загущение. От них падает общая урожайность и создаются условия для грибковых заболеваний. У правильно сформированной вишни в период, когда она с листьями, между ветками должен быть просвет. Кроны вишен для удобства ухода за ними ограничивают в росте на высоте 1,5 - 2 м для кустовидных и 2,5 – 3 м. для древовидных сортов. Взрослые плодоносящие вишни обрезают только для прореживания загущенных ветвей и удаления повреждённых. Все спилы и порезы обрабатываются садовой замазкой, чтобы не вызвать камедетечение, которое может ослабить деревце. Поросль. У корнесобственных и привитых вишен постоянно вырезают и откапывают корневую поросль, которая оттягивает на себя силы дерева и уменьшает в последующем урожайность. Если этого не делать, поросль может затянуть всё окружение деревьев, к которым трудно будет пробраться. Такие дикие заросли можно увидеть в брошенных садах, где ягод бывает совсем мало. Полностью избавиться от многочисленной, запущенной поросли, бывает непросто, обычно приходится идти на крайние меры и применять гербициды. Размножение. Вишни размножают разными способами. Посевом семян сортность передаётся далеко не у всех, это применимо разве что для войлочной вишни. У других вишен получаемые растения могут отличаться от материнских очень значительно, хотя, если посеять косточки с особо вкусными и крупными плодами, можно получить неплохие экземпляры. Корнесобственные вишни легко размножаются корневой порослью. Привитые вишни размножаются только прививкой. Этот способ позволяет воспроизвести абсолютно любой понравившийся сорт, но при нём очень важно правильно выбрать подвой. Обычно вишни прививают на сеянцы местных устойчивых сортов или на дикие формы вишни и черешни. При выращивании таких вишен важно контролировать место прививки, и не давать расти побегам от стебля ниже прививки и от корней. Пожалуй, самый неудачный вариант, но он тоже часто практикуется, это прививка на порослевый подвой. Сортность при этом сохраняется, но вот лишняя поросль будет образовываться постоянно в больших количествах. Выведены специальные клоновые сорта для подвоев, от которых вообще не бывает поросли, и во многих питомниках они широко применяются. Лучше всего приобретать саженцы, привитые на такие подвои. Зимовка. Вишни часто страдают от вымерзания, особенно в бесснежные или суровые зимы. Особенно страдают нерайонированные сорта, а также ослабленные и больные. Лучше зимуют вовремя подкормленные деревья, большое значение для укрепления иммунитета имеют подкормки золой. Также легче переносят морозы хорошо политые в сентябре-октябре растения. Весной вишни могут страдать от возвратных заморозков и, в то же время, от ожогов. Для защиты от них стволы белят с осени, а ближе к весне по необходимости побелку нужно обновить. Автор: Светлана Ф.
  24. Sweet

    Посадка груши

    Деревце росло в саду, вдруг - в лампочки оделось! Какие ароматные – всем хочется отведать. Зеленовато-жёлтые, с аленьким бочком, Что ж это такое выросло на нём? Груша! Желанный обитатель нашего сада, одно из любимейших лакомств детей и взрослых. Не зря её люди издревле называли «пищей богов». Но при всей желанности, я почти не вижу деревьев груши в наших садах. А если удаётся встретить, то обязательно остановлюсь тайком полюбоваться на дерево, тем более в пору плодоношения, зрелище просто изумительное, согревающее душу. Грушу — в каждый сад! Многие садоводы очень скептически относятся к посадке груши. А зря. Наши селекционеры вложили столько труда и огромное количество лет в создание для нас, жителей средней полосы и даже северных районов, зимостойких сортов груш, с красивыми, а главное вкусными плодами. Я считаю это подвигом, который обязательно нужно ценить. Ценить – сажая эти сорта на своём участке. В какое-то время конечно, интерес к посадке груш был, но вдруг начал угасать. Почему? Да потому, что старые сорта очень поражались ненавистной паршой, борьба с которой вскоре просто надоела. К тому же вкус плодов был посредственный. И, скорее всего, это так и отложилось в нашем сознании, что груши – растения «болезные» и в нашей полосе растут только невкусные. Но всё меняется. Как я уже говорила, выведены новые сорта, устойчивые к парше, грибковым заболеваниям, морозам, сладкие и вкусные. Так подарите же себе, вашим близким и вашим гостям такое блаженство – вкушать плоды этого благодатного растения, не говоря уже о той радости, которую доставит сладкое, ароматное чудо нашим детям Чем хороша груша и зачем ее сажать? Груша отличается регулярностью плодоношения, без такой резкой периодичности, как у яблонь. То есть, урожаем она радует, практически каждый год. Также у груши наблюдается склонность к партенокарпии: если случится вдруг, что цветы затронет заморозок или при полном отсутствии по какой-то причине насекомых-опылителей, часть плодов всё равно завяжется, без оплодотворения. Такие плоды будут без семян и немножечко уступать вкусом опылённым плодам. Но они – будут! Саженцы. Ни для кого не секрет, что приобретать саженцы лучше всего в питомниках. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Тут, как всегда, главное не попасть под очарование продавца, торгующего «удочками» - красивыми, здоровенными однолетками, привезенными с юга, которые выдаются за двух-трёхлетние саженцы Лады, Чижовской или Северянки, какого-нибудь несуществующего питомника. Сейчас слишком распространён этот «бизнес» и обойти стороной этот вопрос никак нельзя. Ведь мы возлагаем такие надежды на купленные саженцы, холим и лелеем, а получив вымерзшее деревце весной, отказываемся от выращивания груши навсегда. Так вот, если мы более-менее уверены в продавце, остаётся выбрать «правильный» саженец. Важно запомнить, что как весной, так и осенью, на саженцах груши не должно быть листьев! Весной – почки должны быть еще не проснувшимися, осенью – саженец уже должен сбросить лист. Привлекательный саженец в листве, в лучшем случае будет долго приживаться, болеть, отставать в развитии. В худшем – просто погибнет. В остальном, думаю, все уже знают, что саженцы должны быть не засохшими, здоровыми, без повреждений и что самое главное, с хорошо развитой корневой системой. Но, не буду скрывать, что первый мой саженец груши, за неимением хоть какого-то выбора, был далёк от идеала. Корневая была маловата, да к тому же вид был изрядно затасканный. Но огромное желание посадить грушу взяло верх. Пришлось укоротить надземную часть, чаще поливать, хорошенько притенять. Но результат, в итоге, был замечательным. Что же любит эта груша?.. Место для посадки груши обязательно нужно определить заранее. Вдруг для этого, к примеру, придётся отодвинуть беседку? Ваша новая обитательница очень солнцелюбива. Даже полутень, к сожалению, не допускается. Груша страдает и от собственной загущённой кроны – ей нужно ловить солнечные лучи каждыми своим листочком. Также нужно обратить внимание на уровень грунтовых вод. Он должен быть достаточно низким, не выше 1,5-2 м. Часто, в таком случае, смотрят на дубы. Если они в вашей местности растут и, главное, плодоносят, то и груша последует их примеру. Ещё один момент - многие пишут, что груши категорически не растут на торфяных почвах. Тут я, если честно, в растерянности. Так как сады, там, где я живу, практически все на торфяниках, да и дубы от наших садов далековато. Но яблони и груши прекрасно растут. Причём, многие плодовые деревья, находятся в весьма почётном возрасте. Поэтому, никогда не надо бояться экспериментировать. В пределах разумного, конечно Когда лучше сажать груши - осенью или весной? Самое удачное время для посадки груши – это ранняя осень. Период, до начала октября. Тогда саженцу будет достаточно времени хорошенько укорениться, так как период вегетации уже закончился, и все силы растение отдаст на развитие корневой системы, что очень важно. Октябрь для этого – прекрасное время. Весенняя посадка тоже имеет право на жизнь. Но менее желательна. Тут главное не упустить время до распускания почек. И потом - уделить особое внимание поливу. Копать или не копать? Вот мы и подобрались к моменту посадки, и, взяв в руки лопату, давайте-ка не будем рыть никаких гигантских посадочных ям, мешками сыпать удобрения и какую-то другую землю. Если у вас не состоящая из сплошных камней и пыли, «обычная» садовая почва, то всё это лишнее. Но если вы считаете, что почва всё-таки бедновата, добавьте перегноя и золы, если кислая – доломитовой муки, следуя инструкции. Далее смотрим на корневую своего саженца и выкапываем соразмерную посадочную яму. И вот теперь, совершаем важное действие, к которому я когда-то относилась легкомысленно, – вбиваем в почву толстый, крепкий кол. Не колышек, а именно крепкий, высокий кол, сантиметров на 50 в землю. Тут не перепутайте, сначала вбиваем, затем сажаем, не наоборот. И лучше всего, чтобы кол был с южной стороны. Просто, чтобы он чуточку защитил в полуденные часы, от палящего воздействия солнечных лучей, ещё не набравший силу, стволик саженца. Кстати , в весенний период, когда днем заметно греет солнышко, а ночью - лютует мороз, кол с южной стороны защитит молодое дерево от морозобоин и ожогов. Но самое предназначение кола – это защита саженца от воздействия ветров. Ведь ветром треплет не только нежный ствол, при таком «шатании» повреждаются начинающие отрастать, молодые корешки, вот почему этот момент так важен. Подвязывать саженец верёвкой к колу нужно, не притягивая к нему и не перетягивая его, свободно, сделав петлю восьмёркой. Сажаем наше будущее деревце так, чтобы уровень грунта совпал с корневой шейкой. Следите, чтобы место прививки оставалось над уровнем земли. Главное, не закопайте её, решив, что это корневая шейка. После того, как мы определили на место наш саженец, присыпали его вынутой при выкапывании ямы, почвой, мы хорошенечко уплотняем её, проливаем, не жалея воды, чтобы каждый корешок оставался в тесном контакте с землёй. Закончив все манипуляции по посадке, почву вокруг ствола нужно замульчировать. Не пренебрегайте этой процедурой, тогда ваш уход сведётся к минимуму. Что у вас есть под рукой? Навоз, перегной, компост, скошенная трава? Вот, что есть, тем и мульчируйте, не жалея. Чем слой толще, тем лучше. Это и от колебаний температуры убережёт нежную корневую систему груши, и от пересыхания, и всякие там добрые козявочки и букашечки будут с радостью перерабатывать её в полезные вещества, почва станет питательной и рыхлой, вам не придётся ломать голову, чем бы подкормить деревце, бороться с сорняками, боясь повредить корни деревца. Единственное, что нужно учесть – мульча не должна касаться ствола. В засушливую погоду, грушу обязательно поливаем.
  25. Склизкие черные запятые на листьях вишни - что это? Если вы задались вопросом — что за мелкая, черная, склизкая гадость, похожая не то на гусеницу, не то на пиявку, сидит на листьях ваших вишен и груш, то наверняка ваш сад посетил ОН — вишнёвый слизистый пилильщик. Да, выглядит он довольно отвратительно, и при массовом нашествии этих насекомых возникает острое желание с ними покончить! К счастью, сделать это не так и сложно. Эти насекомые довольно чувствительны ко всем химическим препаратам - инсектицидам, так что в ближайшем магазине придется приобрести пузырек и опрыскать деревья. Откуда берутся эти мерзкие гусеницы? Эти черные, покрытые слизью, запятые — личинки небольшой мошки, размером менее сантиметра в "размахе крыл". В начале лета они летают по саду и откладывают внутрь листа вишни, груши, черешни, по 1му яйцу на лист. Каждая самка откладывает около 50 яиц. Из яйца вылупляются мелкие гусеницы, которые скоблят листья с верхней стороны. Если пилильщиков много - то деревья стоят сплошь с погрызенными листьями. Питается и растет личинка около трех недель, а затем спускается на землю и зарывается на 5-15 см, окукливается и либо остается под землей до весны, либо дает второе поколение вредителей. Второе поколение питается на листьях до самого сентября, потом также уходит под землю. В стадии личинки-гусеницы, ими питаются разные хищные насекомые и пауки. Для уничтожения насекомых в стадии куколки, рекомендуется осеннее рыхление и перекопка приствольного круга, хотя это не всегда хорошо для почвы. Однако при перекопке 15 см большого вреда не будет. Главное - не повредить корни! Надеюсь, такие нехитрые способы борьбы помогут вам сохранить и вишню, и хорошее настроение!
×
×
  • Создать...