Перейти к содержанию
Клуб помидороводов - tomat-pomidor.com

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'плодовый сад'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Категории

  • Томатная ботаника
    • Агротехника
    • Болезни томатов
    • Сорта томатов
    • Теплица
    • Рассада
    • Блюда из помидор
    • Домашние заготовки
    • Подкормка томатов
    • Вредители томатов
    • Полезные помидоры
    • Каталог сортов
    • Болталка
  • Мастер-класс
  • Огород
    • Капуста
    • Картофель
    • Лук и чеснок
    • Огурцы
    • Травы-приправы
  • Плодовый сад
    • Земляника-клубника
    • Вишня, черешня
    • Груша
    • Малина
    • Слива
    • Смородина
    • Яблоня
  • Цветы
    • Георгины
    • Клематисы
    • Лилии
    • Пионы
    • Тюльпаны
  • Декоративные растения
    • Хвойные
  • Справочник садовода
    • Вредители в саду
    • Болезни растений
    • Средства защиты
    • Удобрения
  • Приемы, работы, секреты
    • Ландшафтный дизайн
    • Идеи оформления сада
    • Дачное строительство
  • Архивчик
    • Томаты - 2012
    • Томаты - 2011
    • Томаты - 2010
    • Темы для обсуждения
    • Интересное на форуме
    • Разное

Категории

  • Адыгея
  • Алтай и Алтайский край
  • Архангельская область
  • Астраханская область
  • Башкортостан
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Бурятия
  • Владимирская область
  • Волгоградская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Забайкальский край
  • Ивановская область
  • Иркутская область
  • Калининградская область
  • Калужская область
  • Кемеровская область
  • Кировская область
  • Костромская область
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Курганская область
  • Курская область
  • Ленинградская область и Санкт-Петербург
  • Липецкая область
  • Марий Эл
  • Мордовия
  • Московская область и Москва
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Пензенская область
  • Пермский край
  • Псковская область
  • Рязанская область
  • Ростовская область
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Свердловская область
  • Смоленская область
  • Тамбовская область
  • Татарстан
  • Тверская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Тюменская область
  • Удмуртия
  • Ульяновская область
  • Хакасия
  • Челябинская область
  • Чувашская республика
  • Ярославская область

Категории

  • Продажа семян
  • Посадочный материал
  • Товары для сада и огорода

Форумы

  • Вопросы о работе форума
    • Технические и организационные вопросы
    • Форумский цитатник-копилка
  • Каталоги сортов
    • Описание сортов томатов с фото и отзывами, по алфавиту
    • Сорта других культур
  • Дачные дневники и конкурсы!
  • Покупки, продажа, объявления
  • Томатно-помидорный раздел
  • Общие вопросы агротехники и земледелия
  • Общение томатоводов
  • Огородный раздел
  • Садовый департамент
  • Дом и дача
  • Дачные дневники и конкурсы
  • Тестовый Тестовый форум тестового клуба Помидороведа (уважаемого)
  • Нинулины альбомы Все, о чем хотелось бы здесь поговорить
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Семенной "фонд"
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Сад
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" И огород
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Многолетники
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Вспомнить всё
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Удобрения
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Ягодник
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Средства защиты
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" О другом
  • ДАЧНЫЙ "ВИНЕГРЕТ" Однолетники
  • Лекарство от склероза ;-) Записная книжка (тест)
  • Форумский цитатник-копилка Садоводство
  • Форумский цитатник-копилка Помидороводство
  • Форумский цитатник-копилка Огородничество
  • Форумский цитатник-копилка Цветоводство
  • Форумский цитатник-копилка Прочие полезности
  • Сибирский кулинарный клуб Маринады
  • Сибирский кулинарный клуб Острый перец
  • Сибирский кулинарный клуб Ягоды и фрукты
  • Сибирский кулинарный клуб Форум
  • Сибирский кулинарный клуб Тыква
  • Сибирский кулинарный клуб Овощи
  • Сибирский кулинарный клуб Салаты
  • Сибирский кулинарный клуб Блюда из мяса и рыбы
  • Сибирский кулинарный клуб Выпечка
  • Сибирский кулинарный клуб Соусы, кетчуп
  • Сибирский кулинарный клуб Напитки
  • Огородик с Любовью Помидоры
  • Огородик с Любовью Розы
  • Огородик с Любовью Лилии
  • Огородик с Любовью Пионы
  • Огородик с Любовью Флоксы
  • Огородик с Любовью Хосты
  • Огородик с Любовью Многолетники
  • Огородик с Любовью Однолетники
  • Огородик с Любовью Гортензии
  • Огородик с Любовью Огородная беседка
  • Клуб любителей пионов Пионы
  • Клуб любителей пионов Наши хотелки-мечталки
  • Клуб любителей пионов Посадка, уход, болезни.
  • Клуб любителей пионов Многолетники

Блоги

Без результатов

Без результатов

Календари

  • Календарь помидороводов
  • Нинулины альбомы события 2019

Поиск результатов в...

Поиск результатов, которые содержат...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Имя


Местоположение


location

Найдено: 37 результатов

  1. Один из старых способов размножения "Воздушные отводки" применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются. Образование корней происходит на НЕотделенном одеревеневшем побеге. Воздушные отводки получают: либо весной из вызревших побегов предшествующего года; либо в конце лета из полуодеревеневших побегов этого же года. Выбираем растущий побег: на участке 15...30 см от его верхушки удаляем все боковые ветви и листья. на стебле снимаем кольцо коры, в результате чего питательные вещества начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней; "голый" учасок стебля припудрить корневином. Лучшей средой для образования корней служит болотный мох ( в продаже - сфагнум), он прекрасно удерживает влагу, воздухопроницаемый, и с ним несложно обращаться: на ночь мох замачиваем в воде; затем берём две большие пригоршни мха, слегка отжимаем его и скатываем в шар, так что все волокна спутываются; когда получится комок диаметром 6...7 см, его разрываем пальцами пополам и этими половинками плотно обжимаем участок стебля с кольцом; затем мох оборачиваем квадратным куском черной полиэтиленовой пленки (брала пакет от молока - внутри чёрный), а оба конца приматываем к стеблю изоляционной лентой. убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится. 2019 г. 27 апреля Проделала вышеизложенное на одной ветке (на большее мха не хватило). Не забывать делать водяные "уколы" через плёнку: ..., ..., 6 июня;
  2. Для получения хорошего урожая Клубники я продолжаю ухаживать за Рассадой. Своевременно чередую рыхление и полив. На 55 день первый раз делаю подкормку из комплексного минерального удобрения с микро- и макро-элементами. Далее подкормку нужно производить один раз в 3-4 недели. Рассаду досвечивать 12-14 часов. Как только световой день увеличится, подсветку можно прекратить. Дневная температура должна быть +20+22. Ночную температуру можно понижать до +14+18.
  3. Добрый день! Хочу поздравить всех женщин с 8 марта! В этом видео я покажу как пикирую Рассаду Клубники. Сначала необходимо подобрать емкость, в которую будете пересаживать сеянец Клубники. Это может быть стаканчик, контейнер объемом 300-550мл. В емкости должны быть дренажные отверстия для отвода лишней влаги. Грунт должен быть рыхлый, питательный, воздухо- и влаго-проходимый. Перед высадкой рассады его необходимо пролить талой водой с фитоспорином. Сеянец заглублять в грунт до сердцевинки. Грунт обжать вокруг сеянца и снова пролить талой водой с укоринителем. После пикировки рассады грунт нужно присыпать вермикулитом. Рассаду поставить в теплое и светлое место +20+22 градуса. До посадки на постоянное место проводить рыхление почвы и умеренные поливы. Через 2-3 недели удобрить комплексным минеральным удобрением с фосфором и азотом. Желаю вам здоровой и крепкой рассады и богатого урожая!
  4. Добрый день! В этом видео я покажу как можно посеять семена Лука Эксибишен. Познакомлю с методом посева семян, который отлично зарекомендовал себя отличной всхожестью семян. Вы узнаете в какие сроки надо сеять семена, чем обеззараживать землю и многое другое. Лук Эксибишен это один из самых крупных сортов салатного лука. Вес одной луковицы от 170гр до 1кг и больше, это зависит от сорта. Этот лук вкусный, сочный, сладкий. Он слабо-острый. По вкусовым качествам - превосходный. Срок вегетации большой от 110 до 130 дней, поэтому его выращивают через рассаду. Он хранится 3-4 месяца.
  5. Как обстоят дела в ваших краях, я не знаю, но судя по информации из интернета и СМИ, можно предположить, что по всей средней полосе, и на юге и северо-западе Европейской части России дела с коккомикозом вишни обстоят примерно одинаково. Вишневые сады исчезают просто на глазах. Все старые сорта, Тючевка, Тургеневка, Любская, Владимирская и т.д. сильно подвержены и не имеют ощутимой устойчивости к коккомикозу. Что же делать садоводам, стоит ли вообще выращивать в наше сложное время вишню на садовом участке, или отказаться от нее в пользу других плодовых деревьев и кустарников? А как же чарующее облако белоснежных цветущих вишен? Как же ложечка-другая только что сваренного ароматного, с кислинкой, вишневого варенья? Как же , наконец, вишневый лист в банке с солеными огурцами?.. Считаю, что затягивать далее интригу в таком волнующим садоводов вопросе незачем. Скажем четко и ясно - можно справится с коккомикозом вишни до такого положения, когда выращивание вишни имеет смысл. Полностью побороть этот грибок и расслабиться — пока вряд ли возможно. На что стоит обращать внимание при посадке вишни в европейской части России (я слыхал, что в Сибири дела не так печальны)... Первое. Сорта вишни. Пока не слышно об устойчивых и даже толерантных к коккомикозу сортах вишни. Максимум, на что мы можем рассчитывать сегодня - это средняя устойчивость. Хотя работы по выведению устойчивых к коккомикозу сортов вишни не прекращаются. Участки листьев, пораженные грибом, после применения фунгицидов, все равно засыхают. Но распространение болезни прекращается. Какие устойчивые сорта вишни стоит посадить? Норд Стар. (США). Считается устойчивым к коккомикозу сортом, но опять же, поражается монилиозом. Деревца небольшого роста, а вот плоды кисловатые, но годятся для компотов и варений. Малиновка. Среднерослые деревья (около 3.м.). Сорт относительно устойчив к коккомикозу. Плоды крупные, кисло-сладкого вкуса. Десертная Морозовой. Очень вкусная, зимостойкая. Ягоды крупные. Деревья среднерослые, отличается повышенной устойчивостью к коккомикозу. Памяти Вавилова. Повышенная устойчивость к коккомикозу. Высокорослые деревья, плоды крупные, светло-бордовые. Вкус - хороший, годится для употребления и в свежем виде. К сожалению, поражается монилиозом. Конечно, это далеко не полный список. Найдется еще десяток-другой относительно устойчивых сортов, но у нас продают в основном эти. Я бы рекомендовал вам обратить внимания на низкорослые или среднерослые сорта, их ведь гораздо легче обрабатывать... Об обработках от коккомикоза. Без обработки фунгицидами, вырастить вишню становится практически нереально. Если только ваш участок отдален от других вишен, слив и прочих косточковых на несколько километров, тогда может что-то и получится. Но в обычных дачных условиях - обработки являются гарантом урожая и жизни дерева. А прежде чем разбираться, когда обрабатывать, давайте коротенько рассмотрим биологию самого гриба. Что такое коккомикоз? Это - грибковое заболевание косточковых, главным образом - вишни, но также поражаются слива, абрикос и др. Вызывается грибками Blumeriella jaapii (Соссомусеs hiemalis). На территории России встречается 4 расы патогенного гриба. Начинается заболевание с мелких, красноватых точек на верхней поверхности листа. Красный цвет, впрочем, быстро сменяется с красного на коричневый, бурый. Через 6-8 недель пораженные участки листа часто выпадают, образуя дыры. Если поражаются черешки - опадает лист целиком. В любом случае, пораженный лист скоро желтеет и опадает намного раньше срока. Важно. Сроки обработки. Чтобы понять, когда обрабатывать деревья, важно знать и цикл развития паразита. Источником болезни служат опавшие листья, на которых и зимуют споры гриба. (К тому же, нет никакой гарантии, что часть спор не остается в трещинках коры на самом дереве.) Весной, в сроки, примерно совпадающие с цветением вишни, или чуть позже, споры пробуждаются от зимней спячки, и ветром и мелкими капельками дождя, разносятся на листья стоящих рядом деревьев. При попадании на только что появляющиеся листики, и при благоприятных погодных условиях (сыро, роса, дожди), споры прорастают и внедряются в ткани листа. В это время заражение листьев идет не очень активно, во первых сами листья еще маленькие, их мало, во-вторых спорам надо подняться с земли до листьев и.т.п. Поэтому поражаются в первую очередь листья на нижних ветках. Через пару-тройку недель, когда болезнь разовьется на пораженных листьях, с нижней стороны, начинают образовываться конидии грибов. И уже с помощью этих конидий, во время дождя заражаются здоровые листья на заболевшем дереве или соседних деревьях. Это происходит быстро и массово. Если лето сырое, то необработанные деревья поражаются целиком. В конце концов, листья опадают, в тяжелых случаях уже в конце июня деревья стоят голые. Понятно, что такое дерево не успевает накопить достаточно питательных веществ на зиму, и гибнет от холода даже в относительно теплую зиму. Что мы можем сделать? Необходимо пресекать развитие болезни на самой ранней стадии. Первую обработку проводят "по зеленому конусу" - когда почки набухли и вот-вот распустятся. Зачем ее делать? Ведь мы знаем, что споры грибов пока спят на опавших листьях? Скорее - на всякий случай, чтобы избежать случайных единичных заражений. Вторую обработку целесообразно провести в момент цветения, ближе к окончанию цветения. Эта обработка также защитит вишни и от монилиоза.По времени она совпадает с массовым "лётом", пробуждением спор. Третья обработка проводится в зависимости от ситуации. Если вы все сделали качественно и болезнь не свирепствует - то обрабатывайте сразу после сбора урожая. А если признаки коккомикоза, в виде красных пятнышек, все же появились, то третий раз обрабатывать надо через 2-3 недели после цветения. Почему в это время? Потому что именно тогда внедрившиеся в ткани грибы начинают производить потомство - конидии. Последняя обработка проводится после листопада, по опавшим листьям, чтобы не дать перезимовать спорам. Чем обрабатывать? Традиционная агрономия (чуть не сказал медицина ) рекомендует массу системных и поверхностно-активных фунгицидов. Употребление системных препаратов для меня остается задачкой со многими неизвестными. Какие вещества получаются в результате распада, в каком количестве и где они остаются - этой информацией обычно не владеют даже производители. Потому я по старинке пользуюсь бордосской жидкостью, железным купоросом, да побелкой садовой? из извести с купоросом. И вы знаете, помогает. Старый добрый медный купорос в составе бордосской жидкости таки до сих пор работает. Ну а сторонникам современных методов, химическая промышленность предлагает широчайший ассортимент новомодных дорогих ядов. Стоит только обратиться в любой садовый магазин - будьте уверены, без заветной бутылочки с отравой вы оттуда не уйдете. Из проверенных мной лично средств, хорошо работает от коккомикоза "Топаз". Есть одно НО - топаз нельзя использовать без чередования с другими фунгицидами, чтобы не произошло привыкание грибков. Рекомендуемые препараты для чередования - хорус (первая обработка по конусу), скор (вторая обработка после цветения). Главное, о чем стоит помнить при обработке - собственная безопасность. Особенно это касается системных фунгицидов с манкоцебом в составе. Не допустимо вдыхание распыленного вещества при опрыскивании, попадание на кожу тоже не допустимо. Как минимум купите респиратор и работайте в закрытой одежде. Добавлю о побелке. Казалось бы - причем тут побелка и коккомикоз? Я считаю, что связь есть. Если мы берем старую, добрую, известковую побелку, с добавлением медного или железного купороса, и красим побелкой дерево целиком, с ног до головы. Естественно, речь идет о молодых саженцах либо низкорослых сортах. Делать это следует осенью, после листопада. такая побелка не только защитит деревца от морозобоин, но и уничтожит застрявшие в трещинках коры споры. Что ж, будем опрыскивать и белить, в ожидании устойчивых сортов вишни. Хороших нам урожаев. Пишите комментарии о ваших способах и методах борьбы с болезнями вишни.
  6. OlgaL

    Алыча

    В нашем саду растет много всего интересного, но алыча занимает особое место. Неприхотливая, урожайная, раннеспелая и вкусная. Прекрасно прививается на сливы. https://www.youtube.com/watch?v=hc0u7vPnkj4
  7. В саду кроме плодовых деревье для декорирования стены и забора растут лианы. Лимонник появился первый. Зимостойкий, неприхотливый и очень симпатичный. Кроме декоративной миссии обладает целебными плодами с большим запасом витамина С и сильным тонизирующим эффектом. Листья тоже можно использовать для тонизирующего чая. Видео снимала зимой, фотографии поместила летние. У Жимолости Брауна чисто декоративное назначение. Лиана цветет в июне обильно и продолжительно, а в течение лета поскромнее. Тоже зимостойкая и неприхотливая. Я очень довольна этими растениями.
  8. Доброго времени суток всем садоводам! В саду кроме яблонь и груш мы выращиваем виноград. Первый куст посадили в 2005 году, он тут у всех соседей растет, неубиваемый, неукрывной, зимой со шпалеры не убираем. Его называют Изабеллой (вкус и вид похожи), но настоящая Изабелла растет только на юге. Лозы мощные, прирост дает гигантский, все лето обламываем. Созревает поздно и лежит долго, вянет потихоньку. Виноград темный, аромат и послевкусие очень сильные, вкус кисло-сладкий. Сняла видео о виноградных дебрях и вид винограда после стрижки. Позже посадили Подарок Шарова. Этот виноград десертного вкуса, темный, сладкий, начинает созревать в середине июля. В описании сорта сказано, что ягоды с земляничным вкусом. Здесь вопрос спорный, но, действительно, очень сладкие и с приятным вкусом. Грозди рыхлые, лозы не такие мощные, куст компактный. На зиму пригибаем и укрываем. Виноград очень вкусный! На фото еще не до конца созрел, а в начале августа сняла видео. Следующий сорт – кишмиш 342. Он венгерской селекции. Куст мощный, грозди плотные, вкус сладкий, цвет при вызревании янтарный. Можно начинать есть, когда еще зеленоватый. Осы его обожают. Сорт укрывной, но ради такого сорта можно и укрыть. Сорт очень понравился, размножили черенком, теперь у нас два куста. Захотели черный кишмиш – посадили. Покупали с названием Отгадка Шарова, но такого сорта нет. Почитали – похож на БЧЗ (Бессемянный Черный Зимостойкий) или Памяти Домбковской. На зиму пригибаем, укрываем. Созревает следом за 342, лежит дольше, становится слаще при хранении, шкурка потолще. Вкус сначала кисло-сладкий, потом сладко-кислый. Вкусный, все темные сорта имеют более насыщенный вкус и аромат. Довольны сортом, тоже размножили, теперь два куста. Самое последнее наше приобретение – Восторг. Купили в Рязанском OBI по дороге, не удержались. Ему 3 года, был первый урожай, пока ничего про него не поняли. Не такой сладкий, как кишмиш342, с косточками, но ягоды крупные. Укрывной.Остались коробочки с названиями, все соответствует описанию. В 2017 шли нескончаемые дожди и был холод все лето. Виноград наш заболел. Никогда не сталкивались с болезнями винограда, решили, что милдью. Полечили от грибков, не помогло. Почитали, похоже, что у нас оидиум, а он лечится серосодержащими препаратами. Закупили Тиовит Джет, весной начнем лечить.
  9. Доброго времени суток всем садоводам! Расскажу про наши яблони, их на сегодняшний день 10 штук, молодых и пожилых. Из пожилых: Мельба, Коричневое (не самое удачное, бывают и повкусней) и одно без названия, но самое крутое (осень, сладкое, сочное, лежкое) достались от прежних хозяев. А дальше пошло наше творчество Яблоню без названия размножили, стало две. Захотели Грушовку, посадили. Выросла из нее Папировка (пересорт), перепривили на Грушовку. Она тоже быстро надоела, перепривили на Медуницу. Сняла видео про эксперименты с фото. Видео снимала зимой, крону лучше видно, кому интересно, а фотки вставила летние. Еще экспериментируем Кандилем Орловским (не понравился сорт), оставили Синап Орловский и Память Ульянищева Самые молодые Спартан и Легенда. У Спартана было первое яблоко, просто супер! А Легенду ждем. В свое время убрали огромный Штрефель и Папировку, еще одну яблоню съели древоточицы. Пока разбирались, отчего сохнет яблоня, - спасать было поздно. Вот такой у нас веселенький сад.
  10. Доброго времени суток! В нашем саду кроме яблонь, вишни, черешни и груш растет абрикос Черный бархат. Посадили в 2014 однолеткой (питомник в Верие). В 2019 году был первый урожай абрикосов. Про необычный абрикос можно посмотреть в этом видео. В нем подробно рассказываю о многократных попытках завести эти деревья и что из этого получилось.
  11. Доброго времени суток! В нашем саду на сегодняшний день растет шесть груш. По порядку обо всех. Первая, самая пожилая, досталась от прежних хозяев дома, названия поэтому не знаем. Созревает к 10 августа, грушки некрупные, желтые, сочные и очень сладкие. Имеет место грануляция. Хранится недолго, осы ее обожают. Плодит каждый год, когда больше, когда меньше. Если успеваем, обрезаем крону, плоды вырастают крупней. Вторая - Ника. Посадили в 2008г. Очень довольны сортом, в видео подробно о ней рассказываю, фото плодов. Третья - Брянская красавица. Это супер-груша. Писать о ней можно долго, лучше посмотреть видео. Четвертая - неудачная. Сажали Чижовскую, выросла неизвестная, начали перепрививать. Пятая - Февральский сувенир. Груша от фирмы Поиск, покупали в Леруа. В этом году был первый урожай. Для зимнего срока созревания вроде рановато созрела, лежала до середины декабря в холодильнике. Пока про нее ничего не поняли. В саду есть еще одна груша без названия, взяли привой у соседей, очень она нам понравилась. Созревает в конце августа, очень крупная, тверденькая, сладкая, ароматная и без грануляций. В этом году была уже одна грушка. Еще прививали Ладу - не понравилась, убрали. Так что пробуем, экспериментируем. Вот такой у нас ассортимент.
  12. Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать о черешнях, которые растут в нашем саду. У нас два сорта - Брянская розовая и Ипуть. Оба сорта брянской селекции, мы ими довольны. Сняла видео, где подробно рассказала об истории приобретения, сортах, прививке на вишню, заготовках на зиму. Резюме: Черешня прекрасно растет и плодоносит в нашей полосе. Деревья зимостойкие, не подвержены болезням, плоды сладкие и сочные. Всем, у кого есть возможность и позволяет состав почвы, посадить такую красоту.
  13. Какую же грушу посадить?.. Или вообще лучше не сажать? Вряд ли найдётся хоть один садовод, не мечтавший о груше в своём саду. Даже если и найдётся, то вряд ли в его голове, ну хоть раз в жизни, не пронеслась бы эта мимолётная, чудесная мысль. Ещё бы – отведать этот сочный, сладкий, ароматный плод со своего деревца – разве не чудесно? Когда-то я тоже боялась даже думать о посадке груши. Боялась, но думала, причём много, и с этим решительно нужно было что-то делать. Тем более, со всех сторон мне твердили упорно: «У нас груша не растёт, в первую же зиму она у тебя погибнет». Вот тут-то мой поперечный характер и взял верх! Грушу я посадила. И не погибла она у меня в первую же зиму, и во вторую тоже… Жила я тогда, что называется в «средней полосе», теперь, живя на Северо-Западе, где, кстати, тоже растут груши, меня веселят мои тогдашние долгие муки сомнений. А ведь и сейчас, я знаю, многие совершают ту же ошибку, думая, что выращивание груш в нашем регионе – это что-то за гранью фантастики. Давайте-ка отбросим неправильные мысли. Выращивать груши в средней полосе, и даже севернее – можно и даже нужно. Самое главное - правильно выбрать сорт! Какой же сорт посадить? Зимостойкость! То, на что мы в первую очередь обращаем внимание при выборе сорта – это его зимостойкость. Нет устойчивости к нашей зиме – нет самого растения, а если нет растения, то и говорить дальше о каких-то его характеристиках, смысла нет. По опыту советую выбрать сорта заранее и записать их себе в блокнотик, который всегда под рукой, дабы не поддаваться потом на уговоры продавцов, которые часто продают южные сорта, умело убеждая нас, что они и здесь прекрасно растут, просто вы об этом еще не знаете. И ведь кто-то обязательно не устоит. Саженец не перезимует. И пойдут разговоры о том, что «груши у нас не растут». Вкус! Итак, мы запомнили, что сорт обязательно должен быть зимостойким. Дальше уже можно говорить и о других его характеристиках. Кстати, многие отказываясь от выращивания груш в северных районах, аргументируют это тем, что вкус не идёт ни в какое сравнение с южными плодами. Было такое. Но было так давно, что уже и неправда . Над чем же тогда трудились наши селекционеры долгие, долгие годы? На радость нам, давно выведены сорта с вкусными, мало уступающими южным сортам, плодами. А такие народные сорта, как Тонковетка и Бессемянка, уходят в прошлое, к тому же они сильно поражаются паршой. Новые сорта, как правило, более устойчивы к этой напасти. Урожайность! Ну и, конечно же, любимый вопрос многих из нас – это вопрос об урожайности. Хотя, если честно, меня урожайность плодовых деревьев как-то особо не тревожит. Груша она сама по себе, по своей природе, многоплодна. Дальше уже всё зависит от условий её обитания. Меня наоборот тревожит обстоятельство, когда ветви просто ломятся от урожая. Стараюсь по возможности удалять лишнее, если дерево само, после завязывания плодов, не сбросит достаточно завязей. Во-первых, такой «сверхурожай» очень сильно ослабит растение, особенно молодое. Во-вторых, круглосуточная битва с урожаями никогда меня не привлекала. Хочется всё ж таки тёплыми деньками немного насладиться в саду, спокойно пожёвывая сладкие плоды своих трудов Самоплодность. Ещё один момент при выборе сорта. Многие груши самобесплодны. Но не надо этого бояться. Новые сорта в основном либо являются самоплодными, либо частично самоплодными, то есть даже если у вас будет единственное деревце на участке, без груш вы не останетесь. Просто нужно обращать внимание на этот факт, когда изучаете характеристики сортов. Да и вряд ли вы ограничитесь единственным сортом груши, они ведь всё-таки разные, неужели не захочется попробовать Вступление в плодоношение. Да, чуть не забыла рассказать вам о том, что сорта груш отличаются по скороплодности. Есть такие сорта груш, которые начинают плодоносить на 4-5-й год и даже на 3-4-й, а есть позднеплодные, они вступают в пору плодоношения на 7-8-й год своей жизни. Многие почему-то, описывая сорт, причисляют позднеплодность к недостаткам. Я не вижу в этом ничего недостаточного, скорее это особенность. И тут я нахожу еще одну причину посадить не один сорт груши. А теперь можно взять в руки блокнот и ручку. Как знать, вдруг вам уже сейчас приглянется парочка сортов… Сорта груш. И, конечно же, начну я с Лады – это была моя первая, посаженная своими руками, груша Лада. Этот сорт (на пару с Чижовской) – просто «классика жанра». Скороплодный – в пору плодоношения вступает на 3-4-й год, раннелетний, с красивыми, вкусными, ароматными плодами массой 100-110 г. Отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням, в частности, к парше. Урожаен. Плодоносит регулярно. Сорт частично самоплодный. Спутниками, то есть сортами-опылителями для Лады являются: Чижовская, Рогнеда, Отрадненская, Северянка, Космическая. Чижовская. Скороплодный сорт, плодоносить начинает на 3-4-й год. Позднелетний, с привлекательными, освежающего вкуса плодами массой 120-140 г. Сорт практически самоплодный. Сорта-опылители: Лада, Рогнеда, Северянка. Плодоносит регулярно. Отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к парше. Есть у Чижовской один недостаток – плоды с возрастом становятся мельче. Кафедральная. Сорт скороплодный, летнего срока созревания. Плоды кисло-сладкие, нежные, сочные, некрупные, массой около 110 г. Зимостойкость высокая. Устойчив к парше. Плодоносит ежегодно. Недостатком, пожалуй, является размер плодов. Рогнеда. Осенний сорт. Скороплодный. Плоды сладкого вкуса с мускатным ароматом, массой около 120 г. Обладает высокой устойчивостью к плодовой гнили и парше. Зимостойкость высокая. Плодоносит очень обильно. Недостаток – резко периодичное плодоношение. Велеса (Дочь Отличной). Сорт осеннего срока созревания. Позднеплодный, начинает плодоносить на 5-7-й год. Плоды с кремовой мякотью, отличного кисло-сладкого вкуса, массой 120-150 г, хорошо хранятся в холодильнике. Сорт отличается высокой регулярной урожайностью, высокой зимостойкостью и устойчивостью к грибным заболеваниям. Недостатком является только то, что при обильном урожае плоды могут мельчать. Детская. Раннелетний сорт. С мелкими плодами массой 60-80 г, но очень высокими вкусовыми качествами. Сохраняются в холодильнике до месяца. Плодоношение растянутое, с конца июля до середины августа, наступает на 4-5-й год. Отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к грибным болезням. Недостатки заключаются в размере плодов и необходимостью в формирующей обрезке дерева. Отрадненская. Осенний, скороплодный сорт, с красивыми, не очень сочными плодами массой около 130 г. Вкус кисло-сладкий, без аромата. Плодоносит регулярно. Плоды пригодны для хранения. Сорт обладает высокой устойчивостью к экстремальным условиям и болезням. Частично самоплодный. Хорошие сорта-опылители: Нарядная Ефимова, Москвичка, Мраморная. Сорт относится к «техническим». Москвичка. Осенний сорт, скороплодный. Плоды массой 120-130 г., очень вкусные и ароматные, пригодны для хранения. Устойчив к плодовой гнили и парше. Зимостойкость средняя. Сорт самобесплодный. Сорта-опылители: Бергамот Московский, Любимица Яковлева. Плодоносит регулярно. PS: Самый первый мой опыт выращивания груши оказался не очень радостным, по той простой причине, что деревце у меня, на третий год его жизни в моём саду, попросту украли. Как говорится: «угнали Ладу». Вот как бывает Удачи вам!
  14. tomatinka

    Яблоневая плодожорка

    Как часто весной, глядя на кружева яблоневого цвета, заранее радуются садоводы будущему урожаю. Но не всегда этому суждено сбыться. Особенно, если не предпринять ни каких мер по борьбе с вредителями. И конечно, основным вредителем, который угрожает урожаю яблок, является яблонная или яблоневая плодожорка. Многие садоводы даже не знают как выглядит бабочка, а знакомы лишь с ее личинкой-гусеницей. А появляется она из яиц, откладываемых по ночам мелкой бабочкой... Это небольшая бабочка,около 2-х см длиной, днём прячется, обычно на на деревьях. Обнаружить её трудно,потому что цвет её крыльев серо-коричневый, сливается с корой дерева. Ночью бабочки живут своей жизнью. Вылет начинается, когда заканчивается цветение поздних и средних сортов яблонь. Первыми вылетают самцы. Они опережают самок на 3-4 дня... Здесь южные садоводы оказываются в проигрыше перед северными. Севернее средней полосы, яблонные плодожорки развиваются за год в одном поколении, а на юге уже в 3-4 поколения. Потому что при тёплой погоде рост гусениц и окукливание происходит быстрее. Самки живут около месяца, и по ночам откладывают яйца на листья яблони, а когда яблоки становятся гладкими, то и на кожуру плода. Через две-три недели из яиц появляется гусеница, которая вгрызается в мякоть яблок, и проползая к семенам растёт и развивается. За время своей жизни, гусеницы повреждают от одного до трёх яблок. Взрослая гусеница уползает в укромное местечко, и там построив себе кокон, зимует. В редких случаях зимует в грунте, на глубине около 3см. В более северных районах,благодаря тому,что плодожорка развивается в одном поколении, бороться с ней легче, и можно победить вредителя даже без применения химических препаратов. Методы борьбы. Как избавиться от плодожорки. Механические способы. Во-первых, это перекопка приствольного круга поздней осенью или ранней весной. При перекопке гусеницы попадают на большую глубину, и не смогут оттуда выбраться. Во-вторых, обработка штамба и крупных скелетных ветвей, с удалением отмершей коры, под которую забираются гусеницы. Делать это нужно, расстелив под кроной,вокруг ствола, ткань или плёнку. После чего сжечь все, что на ней собралось. Как только потеплеет, можно повесить на дерево баночки с квасом или забродившим компотом, в который будут лететь бабочки. Чтобы они оттуда не выбрались,наливать жидкость нужно не больше, чем наполовину. Делают также ловчие пояса. Ведь гусеницы перебираются окукливаться под отслоившуюся кору. Чтобы их поймать, привязывают к штамбу картон или бумагу, под которой и скапливаются гусеницы. На юге такие ловушки ,нужно проверять каждую неделю. В северных районах, достаточно одноразового вытряхивания коконов с гусеницами. Удаление падалицы каждый вечер — обязательно! Яблоки сразу же нужно закопать на глубину с которой гусенице не выбраться, 40-50 см. или убрать далеко от дерева. Потому что если этого не сделать, они ночью снова переберутся на яблоню. Для того,чтобы гусеницы не устраивались на зимовку в верхние слои почвы, можно мульчировать приствольные круги чёрным агроспаном. Если весной его не убрать рано, то вредителю,который всё же заполз под мульчу, из-под неё будет не выбраться. Отпугивание пахучими растениями. Обработка яблони по листьям отварами и настойками растений с резким запахом также отпугнёт бабочку. Бабочка не станет откладывать яйца, на яблонях с запахом полыни, помидора или сосны. Полынь берут в равных пропорциях с тёплой водой, настаивают сутки в тёплом месте. При употреблении берут одну часть настоя на пять частей воды. Опрыскивают яблони сразу после цветения. Делают это каждую неделю. Опрыскивание проводят вечером, в тёплую сухую погоду,когда у бабочек самый активный период. Используют и отвар из томатных пасынков и картофельной ботвы. Четыре кг. пасынков или ботвы, кипятят полчаса в 10 литрах воды. Три литра отвара разбавить десятью литрами воды. Для прилипания можно добавить мыла. Некоторые садоводы используют жидкое мыло и шампуни с запахом хвои. Вместо отвара для того, чтобы сбить бабочек с толку ветки полыни или ветки хвойных пород привязывают в кронах деревьев. Правда, с большой яблоней так не поступишь. Препараты, инсектициды. Наряду с народными средствами борьбы с плодожоркой, применяют и химические препараты. Опрыскивают энтобактерином, хлорофосом, карбофосом. Нужно следить, чтоб под яблоней не росли овощи, которые пойдут в пищу. Еще одни средством от плодожорки являются феромонные ловушки. На запах феромона самки слетаются самцы, которые прилипают на клеевую поверхность. Это хорошо тем, что запах такойц ловушки действует на 50 метров, поэтому вы можете собрать у себя и соседскую плодожорку. Такой метод не считается эффективным. Поэтому его используют в основном для определения начала лёта бабочек, чтобы вовремя обработать яблони инсектицидами, настоями, отварами. Биологический метод. Интересно применение трихограммы плодожорочной, безсамцовой. Она отыскивает яйца плодожорки, заражает их своими яйцами, и через неделю из яиц вылетают новые трихограммы. Приобрести трихограмму можно в специализированных хозяйствах, но, к сожалению, для рядовых дачников это мало доступное средство. Плодожорка яблоневая «плодожорствует» не только на яблоне, но и на груше, сливе, вишне, абрикое. Поэтому для получения чистого урожая,об уничтожении этого вредителя, нужно задуматься намного раньше,чем зацветёт ваш сад.
  15. Бинт можно использовать почти при любых задачах сохранения растения от множества факторов (например, холод, ультрафиолет, животные, грызуны, птицы). Очень часто его используют для обмотки деревьев под зиму, чтобы они не вымерзали при минусовой температуре и не выгорали при большом количестве ультрафиолета. Летом он особенно нужен, так как он обладает огромным рядом преимуществ, по сравнению с той же самой глиной или белянкой. Основой материала является спанбонд. Соответственно: Отличная воздухопроницаемость. Не подвергается воздействию бактерий. Очень легкий и прочный. Сохранение тепла. Устойчив к перепаду температур. Растения, обмотанные данным бинтом, будут жить как зимой при очень низкой температуре, так и в солнечные дни. Особенности применения При защите растений данным бинтом нужно следовать некоторым правилам: Всегда прикладывайте бинт плотно. Иначе от него не будет никакой пользы, ведь будет свободное пространство для попадания снега. Не делайте большой слой. Он должен быть умеренный, так как при большой плотности растение может спариться и умереть. Нужно тщательно подбирать садовый бинт для деревьев. Применение бинта размером 0.08х10м для большого дерева будет нецелесообразным, учтите это. Фиксируйте аккуратно. Не стоит слишком сильно натягивать бинт на растение. Если бинт испортился – не нужно накладывать слой сверху. Лучше замените полностью всю обмотку. Отзывы 1. "На лето бинт, конечно, оставлять не надо (согласна). Солнце — отличный фунгицид и антибиотик. А в остальном все верно. Я тоже оборачивал молодые деревца (саженцы с головой, 2-3 летние только ствол и развилки) белым нетканым материалом на зиму. Мыши не трогают, солнечных ожогов нет. Кора весной вполне здорова. Кроме этого снижается риск иссушения почек зимними суховеями, когда -15...-20 градусов при сильном ветре и низкой влажности. Для молодежи, наверное, бинт лучше, чем побелка (согласна). Нежную кору молодых деревьев побелкой можно и повредить. Особенно если белить известью. Да и на гладкой коре побелка держится плохо. Уже к середине зимы осенняя побелка зачастую осыпается. У нас еще и зимними дождями смывается. Приходится белить повторно в феврале. А это опять для нежной коры вредно".Источник: https://7dach.ru/NataliaBlin/deystvitelno-li-sadovyy-bint-luchshe-chem-tradicionnyy-variant-zaschity-derevev-204230.html 2. *** Забинтую в этом сезоне свой сад
  16. Petrofka

    О вишне

    О вишне. Наша дача находиться в одном из самых «вишневых» мест Нижегородской области. Когда знакомые узнают, что у нас дом в Горбатове, реакция у всех одинакова: «О! У вас там вишня!..» Вот о ней я и хочу поговорить. Сначала исторический экскурс. (Из статьи Лофиченко А.Ф. «Лучшая вишня России») ВЛАДИМИРСКАЯ ВИШНЯ ДО 17-ГО ГОДА. Во всей России, особенно средней и северной, «владимирская вишня» пользуется широкой известностью. Знают её и высоко ценят как продавцы, так и покупатели не только в столицах, куда доставляется всё лучшее, что производит Русская земля, не только в самой Владимирской и соседней с нею губерниях, но и на многих, часто очень отдалённых рынках. Знаком с ней, хотя бы понаслышке, и каждый интересующийся своим делом садовод. Несмотря на столь громкую известность, распространение владимирской вишни, в сущности, не велико, а широкие круги населения могут встретить на рынке настоящую «владимирку» не часто. Не говоря уже о том, что торговцы сплошь и рядом под именем «владимирки» продают всякую вишню, по внешности напоминающую любимый сорт Не только в садах, но даже в питомниках случается встречать под именем «владимирской» вишни совершенно другие сорта, лишь некоторыми отдельными чертами или даже одним каким-нибудь свойством (низкорослостью, тёмным цветом, урожайностью и пр.) приближающиеся или напоминающие настоящую владимирскую «родителеву» вишню. Это отсутствие гарантии в получении из питомников правильного сорта давно уже заставляет настоящих любителей и серьёзных садоводов стремиться получить присадки владимирской вишни из г. Владимира губернского или Вязников (уездный город). Такое настойчивое стремление и садоводов, и хозяев иметь в своём распоряжении владимирскую вишню указывает на огромную популярность сорта Популярность эта основана на действительно выдающихся качествах владимирской «родительской» вишни, этого, до настоящего времени, лучшего сорта для средних и среднесеверных губерний России, не исключая и запада. На рынке до сих пор нет ни одного установившегося сорта, могущего конкурировать с «родителевой» вишней. Доказанные столетиями высокие качества плода владимирской вишни, выносливость и урожайность дерева, в пределах довольно суровой по климату Владимирской губернии, уже делают «родителеву» вишню надёжным и желательным сортом для всякого среднесеверного садовода, каковы бы ни были качества других вишен, более южного происхождения. Гор. Владимир и Владимирская губерния обладают не одним сортом вишен. Издавна насчитывают шесть резко разнящихся друг от друга сортов, не считая мелких неустойчивых разновидностей, появление которых зависит от почвенных условий, способов ухода и т.п. чисто местных условий. Самым распространённым лучшим сортом, который собственно и известен вне родной губернии под именем владимирской вишни, является «родительская» или «родителева» вишня и её разновидности: вязниковская, добросельская, и др. Кроме того, во Владимирской губернии встречаются следующие сорта: левинская (левинка), сайка (саика), васильевская, бель (бельё, алуха) и скороспелка Хотя «родителева» вишня занимает три четверти, а может быть и больше всего пространства вишнёвых садов в губернии, и, поэтому, естественно, в своём описании нам придётся преимущественно останавливаться на ней, но всё же нельзя обойти совершенным молчанием и другие сорта. ПЕРВЫЕ САДЫ. Возникновение владимирских садов относиться к глубокой древности. Когда в первой половине 12-го века великий князь Юрий Долгорукий обосновался в Суздальской области, он захватил с собой из Киева греческих и русских монахов, знавших хорошо различные промыслы, ремёсла и садоводство. С основанием монастырей должны были появиться и монастырские сады с любимым юго-западного края – вишней. Сын Юрия, Андрей Боголюбский, сделавший Владимир своею столицей, во второй половине 12-го века развёл сад при своём загородном тереме в г. Боголюбове (ныне село и монастырь, - по состоянию на 1912 год). По преданию, приводимому священником К. Веселовским, первые вишнёвые деревья в Ярополче (Вязниках) были завезены из Греции (греческими монахами?). Особенно широко должно было развиться вишневодство во Владимире и, вероятно, в Ярополче (Вязниках), когда в 7-ом веке внешние враги перестали грозить этим городам, и сады стали свободно расти вдоль городских валов и на самих этих валах. Первые, достоверные сведения о владимирских вишнёвых садах относятся к 1657 году. Сохранились купчии крепости этого года о продаже Володимерцами, посадскими людьми друг другу своих вишнёвых садов: «Се аз, Прокофей Яковлев сын Решетников, Володимерец, посадский человек, продал я, Прокофей, двор свой в Володимере на посадах за Ивановскими вороты володимерцу же посадскому человеку Михаилу Алексееву сыну Сомову… да к тому же двору огороды (а в нём вишенье и яблони…)». Большинство вишнёвых садов вдоль городских валов и по самым валам существовало при дедах и «изстари», т.е., по крайней мере, в 17-ом веке. Тогда же упоминается большой «Патриарший сад», до сих пор ещё представляющий живой музей всех сортов владимирских вишен. ЗНАЧЕНИЕ САДОВ. Насколько большое экономическое значение имели для Владимирцев вишнёвые сады в 17-ом столетии даёт нам сведения участник известной экспедиции Палласа Ив. Лепёхин, посетивший Владимир в 1769 году: «Самый большой, пишет Лепёхин, и обыкновенный их (Владимирцев) промысел состоит в вишнёвых садах, которыми Владимир непосредственно хвалиться может; да и Москву сим продуктом не мало снабдевает». В «Географическом словаре Росс. Государства», изданном в 1801 г., находим: «Жители (Владимира) занимаются разведением вишнёвых садов, кои содержат они не регулярные, на подобие лесного, дикого кустарнику, и во время урожая вишен отвозят оные в великом множестве и с большим барышом в Москву… от чего имеющие такие сады жители получают прибытку от 100 до 200 тысяч рублей». Здесь имеется и первое описание некоторых сортов владимирских вишен: «Владимирские вишни разделяются у жителей по названиям их на 4-е рода: 1. Васильевская, отменная от прочих, кои имеют вид белой, на подобие винограда, и продолговатее обыкновенных, и вкус их весьма приятный, но их немного родится 2. Родительские, которые цветом весьма чёрны, кругловаты и родятся на маленьких деревцах, вышиною не более двух аршин; сии нарочито превосходны и вкусом сладки, и родится их великое множество. 3. Кулагиха, оные ягоды красны, мельче обыкновенных и вкусом кисловаты. 4. Кислиха, ягоды алые, вкусом весьма кислы и немного крупнее садовой рябины; сих двух последних родится нарочитое множество и на больших деревьях (под именем кулагихи, повидимому, описана бель (бельё), а под кислихой – скороспелка, замечательно только то, что в настоящее время бель и, особенно, скороспелка растут на невысоких кустарниках). Сок из сих ягод выжимают в сделанных нарочито таких станках-прессах, и, выжатый, бочками отвозят для делания наливки в Москву». Сумма вывоза составляла до 200 тыс. рублей. Эту же сумму 200 тыс. рублей подтверждает П. Калайдович в «Вестнике Европы» в 1811 г., где он пишет: «В г. Владимире более всех обращают на себя внимание сады вишнёвые, как по своему множеству, так и потому, что жители Владимирские от них немаловажный торг производят. В городе считают около 400 садов больших и малых. Уверяют жители, что прежде их было гораздо больше, ибо многие из них вырублены при расположении города по плану в царствование Екатерины 11. Вообще, сады расположены без всякого порядка и заросли травой. Все сии роды (4-е сорта) вишен цветут в одно время, т.е. в мае; тогда приезжают во Владимир Московские купцы из овощного ряду и откупают сады, за которыми смотрение и издержки на обирку плодов берут на свой счёт. Караульные на сторожевых вышках-лачугах получали по 7-10 р. в неделю, а оборщицы на харчах хозяина 25-30 к. на день, - цена для того времени чрезвычайно высокая». Подробное описание всех 6-ти сортов владимирских вишен с их ботаническими особенностями дал в 1836 г. Н.Я.Дубенский во «Влад. Губ. Ведомостях». В 1871 г. Обстоятельное описание вязниковских вишен дано К. Веселовским в «Трудах Имп. Вол. Экономич. Общества». В 1900 г. Описание всех сортов (отчасти основываясь на исследовании Дубенского) владимирских вишен дал г. Воейков Наконец, описание вишен, данные об уходе за садами и ряде экономических сведений, относящихся к разведению вишни, даны в описаниях садоводства Владимирской губ., изданных оценочно-статистическим отделением Владимирской Губернской земской Управы: А. Смирнов, «Садоводство и огородничество Владимирской губ.», изд. 1903 г. и М. С. Антипович – «Садоводство и огодничество во Владимирской губ., их доходность и причины роста и упадка в отдельных местностях губернии», изд. 1910 г НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ВИШНИ. Как упомянуто выше, по некоторым историческим указаниям и местным преданиям представляется вероятным, что во Владимире вишни занесены с юго-западной Руси, а некоторые сорта, даже из более южных областей. Для полной акклиматизации вишни, занесённой с юга в суровые условия Суздальско-Владимирского края, потребовалось много упорного и продолжительного труда. Только замечательная настойчивость и любовь к делу старинных садоводов могли приучить нежные, но высокие по качеству сорта вишни к условиям владимирского климата и одарили нас прославленной «владимиркой». Дело в следующем: ещё на памяти ныне живущих глубоких стариков вишню приходилось предохранять от вымерзания, пригибая на зиму к земле и засыпая снегом. Во Владимире и Вязьниках, где сады большею частью растут по обращённым к югу, юго-востоку и юго-западу скатам и защищены от губительных северных ветров естественными складками местности, вишни акклиматизировались раньше и этот кропотливый способ защиты оставлен уже давно, но в г. Суздале, расположенном на открытой безлесной равнине, это пригибание практиковалось ещё около половины 19-го века. В течение последнего столетия, высота дерева родительской вишни заметно увеличилась. Так, Калайдович в 1811 году, на основании собственных наблюдений, утверждал, что «родителевы» вишни не превышают ростом двух аршин, в половине же 19-го столетия и в настоящее время рост этой вишни в среднем достигает 3-5 аршин, а нередко можно встретить экземпляры в 6-7 и более аршин. Взрослых кустов высотою в 2 аршина теперь почти невозможно найти. Очевидно, что маленький рост являлся следствием ежегодного пригибания и был для него совершенно необходим. Когда же пригибание было оставлено, не стесняемое такой задерживающей рост операцией дерево стало развиваться более роскошно. Во-вторых, владимирские старики-садоводы до сих пор садят «родителеву» вишню не в одиночку, а по 3-4 штуки в одну ямку. Это, несомненно, ослабляет рост каждого экземпляра, как в высоту, так и в толщину. Каких либо рациональных объяснений этому странному способу посадки, кроме общих фраз, никто дать не может. Между тем, в естественном состоянии Prunus Cerasus и Pr. Avium, к которым принадлежат владимирские вишни, растут небольшим деревом, но не кустом, к какой форме стремятся подогнать свои сады владимирцы. Хотя, при этом, некоторые утверждают, что кустовая форма более плодородна и вынослива, но это совершенно не доказано. Скорее, наоборот: в Вязниках кустовая форма не применяется, нет её и в некоторых владимирских садах, между тем, эти сады родят даже лучше кустовых, не говоря о том, что, при одиночных посадках, уход за садом и сбор ягод несравненно удобнее. Это бессознательное в настоящее время стремление к ослаблению роста и кустовой форме может быть объяснено только практиковавшимся раньше и бывшим необходимым пригибанием. В Вязниковском районе нет никаких указаний и следов на защиту от морозов пригибанием. Отсюда напрашивается вывод, что вишневодство этого района более позднего происхождения. Оно возникло тогда, когда вишня акклиматизировалась настолько, что могла и без искусственной защиты жить и свободно развиваться на обращённых к солнцу скатах Ярополчья. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИШНЕВЫХ САДОВ. Садоводство во Владимирской губернии далеко не представляет собою повсеместного явления: есть не только целые волости, но даже уезды (напр., Судогодский), где до последнего времени на крестьянских усадьбах (имения и частновладельческие хутора вообще здесь редки) обыкновенно нельзя было найти даже зачатков садоводства, и если и попадались отдельные фруктовые деревья или ягодные кусты, то они были дикими или полудикими, выросшими из случайно брошенного семечка. В последние годы дело несколько изменилось: крестьяне обнаруживают очень значительный интерес к садоводству и небольшие садики или отдельные плодовые деревья и кусты появились почти во всех волостях. Но промышленное садоводство губернии, по прежнему, сосредоточивается в немногих, хотя и крупных, районах. Распространение вишнёвых посадок ещё более ограниченно и придерживается довольно узких пределов. Зато, где вишнёвые сады есть, там обычно они имеют чисто промышленный характер, и вишни здесь не разбросаны среди других плодовых деревьев, но представляют сплошные заросли, покрывающие значительные участки, среди которых яблони и ягодные кусты встречаются лишь в небольшом количестве. Районы распространения вишнёвых садов следующее: 1) г. Владимир и окружающие его слободы и селения: сл. Ямская, с.с. Доброе, Красное, Боголюбово, Новое, Суровское, д.д. Левино поле, Быковка и др.; 2) г. Вязники и лежащие по Клязьме, или вблизи Клязьмы селения Ногуевской, Станковской и Олтушевской волостей и слоб. Большая Мстера. Таковы селения: Петрино, Селищи, Старыгино, Ненашево, Седельниково, Б. Холм, Баламутиха, Ефимьево, Липки, Быковки, Ставрово, Хмельники, Калиты, Тимино и др. Ногуевской волости, Олтушево, Аксаково, Брагино, Войново, Завражье, Ильина Гора, Крутово, Каширино, Кудрявцево, Лог, Марьино, Перово, Рудильницы, Слободище, Лапино, Пиррово Городище и др. Олтушевской вол. К Вязниковскому району должны быть причислены также и г. Гороховец и ближайшие к нему селения (с.с. Красное, Выезд, Куприяново и др.) Красносельской вол.; 3) г. Суздаль и с.с. Павловское, Васильково, Якиманское, Мордыш, Городищенский вол. В первых двух районах вишнёвые сады имеют немаловажное для населения промышленное значение, в третьем же значительные сады с продажей ягод есть только в г. Суздале, а в деревнях уже нет больших вишнёвых садов, сплошь занимающих усадьбы, и вишни встречаются здесь более или менее крупными куртинами только среди яблонь и ягодных кустов. Как видно из перечисленных населённых пунктов, владимирские вишнёвые сады главнейшим образом расположены по нагорному берегу реки Клязьмы, лишь изредка отступая от него, так что владимирскую вишню в сущности гораздо правильнее было бы назвать «клязьминской». Любимое место вишнёвых садов – обращённые к югу, юго-востоку или юго-западу склоны речных долин и оврагов. В тех местах, где много вишни (г.г. Владимир, Вязники, Гороховец и окрестности), вишнёвыми посадками бывают заняты не только более отлогие склоны, но даже и такие крутые спуски, по которым трудно ходить. УХОД ЗА ВИШНЁВЫМИ САДАМИ. По сведениям от садоводов-любителей, говорящих, в большинстве случаев, о своих собственных садах, уход за вишнями очень приличен: удобряют сады – 76% хозяев, окапывают 63% хозяев, вырезают сушник – 91% и прореживают молодняк – 88% всех домохозяев. Рядовые крестьяне, интересующие садоводством, по вопросу о применении удобрения в тех районах, где преобладает вишневодство, 28% - говорят, что садов не удобряют совсем, 41% - что удобряют меньшинство хозяев и только 31% - указывают на большинство садоводов. Из этого числа 64% - кладут удобрение ежегодно, 18% - через год, 9% - через два года и реже 2 лет. Согласно анкете Общества садоводства и сообщениям корреспондентов статистического отделения, удобряют чаще всего навозом - 75%, старой соломой, перегноем, мусором – 14%, золой – 9%, удобрение же известью, роговыми опилками, кровью и т.п. встречается очень редко. Навоз, в большинстве случаев, совершенно не закапывают, а оставляют лежать на поверхности, пока он совершенно перегниёт. В нескольких корреспонденциях сообщается , что «удобряется вишнёвый сад навозом через пять лет осенью, а через зиму весной производится перекопка и навоз закапывается» (г. Вязники). СПОСОБЫ РАЗВЕДЕНИЯ. Владимирские вишни, а в особенности «родителева», имеют способность давать массу отпрысков. Не мало получается в садах также молодняка от опавших перезрелых родителевых вишен, которые, вообще, держаться на дереве не очень крепко. Как отпрыски, так и всходы точно воспроизводят маточный сорт. Благодаря этому обстоятельству, приспособленный и почти единственный способ разведения вишнёвых садов во Владимирской губернии – это использование молодняка в старых садах. В Языковском районе особенно хорошими качествами своих присадков славятся д.д. Пиррово, Городище и Перово. На продаже молодняка здесь некоторые хозяева зарабатывают порядочные, по крестьянскому обиходу, деньги. Поэтому, здесь за молодёжью есть даже некоторый уход, например – траву в садах не косят, а бережно выжинают, чтобы не повредить отпрысков и молоденьких растений. Цена на присадки в дер. Пирове в прошлом 1912 г. стояла 4р. 50к. за 100 штук. К посеву в значительных косточек стали прибегать только в последние годы в питомниках Владимирского Губернского и Уездного земств (любитель-садовод И.И.Корнилов, сл. Ямская, под Владимиром). Прививка вишен во Владимирской губернии совершенно не применяется. Средний сбор с 1 десятины вишен определяется в 100 пудов. В неблагоприятные годы он может упасть до нуля, в годы больших урожаев поднимается до 200 пудов и выше. Один куст даёт от 10 до 35 фунтов ягод. Урожаи, обычно, распределяются так: за годом очень хорошего урожая следует полный неурожай, - «самим поесть нечего», как говорят садовладельцы». На третий год кое-что родится – «можно самим поесть», нам 4-й год, если не ударит во время цвета заморозок или что-либо подобное, бывает обильный урожай. Цены на вишни, колеблясь по отдельным годам в зависимости от урожаев, в общем удивительно устойчивы: в 50-ых годах прошлого столетия цены стояли от 15 до 30 коп. на ассигнации за фунт; в конце 50 г.г. оптовая цена родительской вишни – 2 р. за пуд; в 1870 г. – 3 р. за пуд. В 1912 г. во Владимире цена была – 8-10 к. за фунт в розницу, и 2 р.50 к. – 3 р. за пуд – оптом Уже с давних пор (Калайдович в 1811 г.) мы имеем указание, что качество, сбор и время созревания ягод не одинаковы в разных садах. Деревья, растущие в долинах, на влажных и тучных почвах, дают ягод больше, самую ягоду крупнее, но она менее сладка и более водяниста, чем в садах нагорных, - «жиже», как говорят в Вязниках. Нагорные вишни родятся помельче, но слаще, крепче долинных вишен, и поспевают много раньше. Лучшим вкусом плодов отличаются и сады, обращённые в полдень. Благодаря этому, в Вязниках лучшие вишни родятся в Ярополче и деревнях, где сады разведены на возвышенных склонах, как например, в Петрине, Пирове, Городищах и др.; вишни же из нижних садов считаются хуже и ценятся дешевле. В последние годы обнаруживается несомненное пробуждение интереса в широких кругах крестьянства к садоводству вообще и к разведению вишни в частности. Правительство, земство, Владимирское общество садоводства охотно идут на встречу этому интересу, обследуют садоводство, заводят инструкторов, устраивают питомники, выставки, курсы и лекции. Это обстоятельство, сдвинувшее садовое дело с мёртвой точки, даёт надежду, что и в вишневодстве может и должен получится прогресс, при котором нытьё и жалобы владимирских садовладельцев заменятся бодрой и толковой работой над имеющимся в их руках богатым материалом в виде прекрасных, приспособленных к местному климату, отличных по качеству и превосходных по урожайности сортов владимирских вишен. РОДИТЕЛЕВА ИЛИ РОДИТЕЛЬСКАЯ ВИШНЯ. Описание «родительской» вишни дано В.В.Пашкевичем в атласе плодов, изданном Российским обществом плодоводства, стр. 556-559. Придерживаясь этого описания, мы лишь дадим некоторые дополнения и незначительные исправления, основанные на исследовании садов г.г. Владимира, Вязников и окрестных селений и на массовых наблюдениях. Известный владимирский исследователь садов половины прошлого столетия Н.Я.Дубенский и В.В.Пашкевич в указанном выше описании причисляют родителеву вишню к группе «кислых вишен» - Prunus acida (P. сerasus), хотя волоски, покрывающие главные нервы по нижнему краю их в соединениях на хорошо развившихся листовых пластинках однолетних побегов, являются признаком сладкой вишни (P. Avium). Родиной её признаётся Владимирская губерния. Значительные сады сходной или даже тождественной вишни имеются лишь в Нижегородской губернии (г. Горбатов и окружающие его селения: с. Избылец, д.д. Попадьино, Нижне- и Верхне-Кожухово, Пестряково, Мещерские Горы). Недавнее распространение вишневодства в Горбатовском уезде, тесная связь и недалёкое расстояние его от Вязников, продажа горбатовских вишен на вязниковском рынке и, наконец, самое название вишни «владимирская», удержавшееся в Горбатове, указывает на то, что «родителева» вишня занесена туда из Вязников. Владимирская «родителева» вишня впервые описана ещё в 1801 г. в географическом словаре Российского государства (часть 1, стр. 906). Различают вишню владимирскую, вязниковскую, гороховецкую, горбатовскую; во Владимире – улучшенную разновидность – добросельскую, в Вязниках – петринскую, пировскую и из некоторых хорошо содержимых садов в Ярополче. Но это не только не самостоятельные сорта, но даже и не разновидности. Некоторые же совершенно несущественные различия неустойчивы и произошли от разницы в почвенных условиях и способах их посадки. Например, в Вязниках вишня рассаживается по одиночке, вырастает более крупным деревцем; высокие качества добросельской вишни в сравнении с родительскими же вишнями из других мест объясняются тем, что добросельские крестьяне очень старательно ухаживают за своими вишнёвыми садами, окапывают, изредка удобряют, не дают расти бурьяну, аккуратно вырезают сушь и излишний молодняк. Естественно, что и вишня получается крупнее, сочнее и слаще. Несколько отдельно должна быть поставлена горбатовская вишня. Ягода цветом, формой и вкусом очень схожа с владимирской и вязниковской, но несколько крупнее, более водяниста и сок в ней посветлее. Ножка и косточка плода совершенно сходна с родительской. На рынке в Вязниках, куда её привозят довольно много, ценится несколько дешевле местной. Вязниковские хозяева садов рассказывают, что торговцы часто подсыпают в решёта горбатовскую вишню и сверху сыплют вязниковскую («залицовывают») и продают за местную. Этот факт указывает на большую торговую ценность и лучшие качества вишни «вязниковской». ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Описанными шестью сортами ограничивается весь ассортимент владимирских вишен. Все 6 сортов очень давно завезены в Суздальско-Владимирский край, совершенно здесь акклиматизировались, приобрели свои местные особенности и настолько константные, что передают потомству все свои признаки при разведении даже посевом. В виду этих соображений Владимирская губерния должна быть признана родиной не только одной «родителевой» вишни, как это установлено В.В.Пашкевичем, но и всех остальных 5 сортов. Единственное в своём роде собрание всех сортов владимирских вишен можно найти в Патриаршем саду, в г. Владимире. По преданию, приводимому Дубенским, сад разведён в царствование Императрицы Елизаветы Петровны, жившим в г. Владимире Грузинским патриархом. На самом деле, сад гораздо более древнего происхождения. Теперь немного о тех мыслях, что посетили меня после чтения этой статьи, информации из других источников, разговоров с нашими местными горбатовскими жителями. Из статьи понятно, что исторически вишня прижилась в местах, расположенных в районе впадения Клязьмы в Оку. И особенно хороша на высоких берегах рек. В этих местах залежи известняковых пород очень неглубоки. Например, несколько лет назад французы организовали невдалеке от Горбатова производство гипсо-картонных плит, а гипс (мел) добывают рядом с заводом открытым способом. Вода в нашем районе очень кальцинирована: такая накипь на чайниках образуется! А для косточковых, особенно для вишен, богатая кальцием почва-залог успеха. Именно поэтому один из самых важных агротехнических приемов в выращивании вишни - прикопка в приствольный круг по проекции кроны известняковой щебенки. И на дно посадочной ямы добавлять ее необходимо. Распространение страшных «вишневых» болезней последние 50 лет в средней полосе России в Горбатове усугубилось еще и тем, что кальций за многие годы вымылся из верхних, доступных корням деревьев, слоев почвы. Это мнение нашего местного фермера. Но о болезнях в следующей главе нашей истории.
  17. 2019 г. Уже несколько лет не удаётся провести ранневесеннее опрыскивание. Начинаю уже после цветения. А нынче вообще 19 мая "Сэмпай" (листовёртки, плодожорки...) - 4 амп. (вместо 3-х) + "Дискор" (парша, мучнистая роса) - 3 амп. (бак опрыскивателя 30 л). 24 мая "Фуфанон-нова" - виноград от войлочного клеща. Немного на огурцы - от тли. 28 мая "Инта-Вир" (2 табл. на 15 л) - жердёлу от светло-зелёной тли. Появилась вскоре после опрыскивания 19 мая (жуткое зрелище: толстым слоем на нижней стороне листа, с дерева капает липкое...). Надежда на то, что смоет дождём, не оправдалась (частично). Заодно опрыснула вишню (в т.ч. от вишнёвой мухи), яблони, розы, древовидный пион. 8 июня "Фуфанон-нова" (10 капсул по 2 мл на 15 л вместо 18 л) - грушу от медяницы, жердёлу - снова от тли . За компанию яблоню "Голден-делишес", айву и сливу "Анна Шпет". 10 июня Результат - ноль (впрочем, из предыдущего опыта - ожидаемый). Высоторезом обрЕзала молодую поросль (волчки, концы побегов) - сильнее всего поражены, с них просто течёт Смородину под грушей промыла р-м зелёного мыла (из ручного опрыскивателя). Обрезала всё ж не всё: снова подтёки, но пока не так сильно. Проще избавиться от груши полностью. МЕДЯНИЦА Эта фотка - "цветочки" в сравнении с облитыми "мёдом" ветками, листьями... 12 сентября "Раёк" (парша) + "Алатар" (вредители) - опрыскала айву. Плоды без видимых "прокусов" - есть надежда, что впоследствии не будут загнивать.
  18. Схемы обработок из открытых источников в интернете.
  19. Про сливы я люблю даже писать, не только их сажать и выращивать . Очередной свой сливовый опус хочу посвятить подбору саженцев и выбору хорошего, годного саженца сливы. Какой саженец сливы - самый лучший? Вот вы наверное подумаете, что саженцы в контейнерах, с закрытой корневой системой, лучше, чем с открытой?.. А это чаще всего оказывается неправдой. К сожалению. Ведь это почти тоже самое, что покупать кота в мешке. Мы не видим главное, что нас интересует в молоденьком деревце - корень. А часто случается, что питомники экономят на всем, в том числе и на горшках. Выбирают емкость поменьше, полтора-два литра. И в таком горшочке саженец может томится все лето. А иногда его не успевают продать и выставляют на продажу еще через год... В тоже время, саженцы с открытой корневой таких издевательств просто не переживут. Поэтому я лично предпочитаю именно саженцы с открытой корневой системой. Если вы знаете, что саженец свежий, горшок или пакет - достаточного размера, то ЗКС саженец, конечно, приживется легче. Некоторые Очень Важные Моменты! Сроки покупки и посадки. Очень важно не опоздать с посадкой. Саженцы с открытой корневой нельзя покупать, если почки проснулись (даже чутка тронулись в рост). Шанс, что это дерево хорошо приживется, резко уменьшается, даже если почки только набухли. Мы ведь не знаем точно, как давно саженец выкопали?.. А если его выкапывают при вас - это другое дело, тогда чуть распускающиеся почки еще допустимы, но НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ все равно. Ведь если у нас наступает тепло, то листья развернуться очень быстро, начнут потреблять влагу.. а корни — повреждены, и обеспечить влагой деревце полностью не смогут. Чаще всего слива все равно приживается, но первый год после посадки будет сидеть на одном месте, ни даст никаких ощутимых приростов. На следующий год она обычно бурно трогается в рост, но все равно - один сезон потерян. Что касается саженцев с закрытой корневой, то их тоже лучше сажать пораньше, но когда листья все таки распустятся как следуют. Здесь дело в том, что некоторые питомники могут напихать в горшочки или пакеты с землей только что выкопанные или прикопанные саженцы неизвестного качества, и часть таких саженцев бывает просто не хотят приживаться. Что делать, если вы купили саженец, а почки уже набухают, или, еще хуже - начали расти?... Нужно бы обрезать такой саженец как можно короче, чтобы лишние ростки не тянули влагу. В идеале - оставить одну хорошую почку, как можно ниже (ближе к земле). На что обращаем внимание. При покупке обращайте внимание в первую очередь — на корень. Чем он толще и больше, с несколькими основными ответвлениями, тем лучше. Второе - место прививки. Оно не должно быть сильно кривым, изогнутым, должно быть полностью закрыто корой, и не должно быть слишком низко к земле (сантиметров 10 — самое оно, как по мне). Отсутствие всяких ненужных разветвлений близко к земле, раздвоений штамба и прочих дефектов, которые легко пропустить на волне азарта. В идеале - однолетний саженец представляет собой прут, толщиной хотя бы с мизинец или толще, без всяких лишних развилок. После посадки, (или перед посадкой, не важно), саженец обрезают Чем больше корней, чем свежее саженец (почки спят), тем меньше обязательно нужно обрезать. И наоборот, если вам приспичило приобрести корявенький, но очень нужный саженец, с набухшими почками, режем его как можно короче. Все таки листьев-потребителей влаги будет меньше, и корни будут спокойно нарастать, не пытаясь судорожно снабдить всех потребителей водой. Молодые сливы, второй год после посадки... Хороший саженец в первый год может выдать прут метра полтора длиною. Средний саженец выдаст сантиметров 50-70. А плохонький, заморенный (которых все таки большинство и продается) вообще ничего не выдаст, будет целый год сидеть на месте, иногда покрытый полноценными листиками, а иногда - маленькими, в два раза меньше, чем должно. Ничего тут такого страшного нету, за лето слива нарастит корневую систему, и по весне выдаст и новые побеги, и полноценные листья! И еще один момент. Не забудьте обработать посаженную сливу от грибков. С свежим саженцем можно занести в свой сад, например, клястероспориоз. Я обрабатываю "Топазом", обязательно нужно провести хотя бы 2-3 обработки, первый раз - как только почки начнут разворачиваться, и потом еще два раза через 10-15 дней. В основном все что хотел — рассказал, если будут вопросы - пишите в комментарии!
  20. Поливать сад желательно в следующие сроки: весной, до распускания почек, когда начинается рост и растения особенно нуждаются в воде, а в почве ее бывает недостаточно; примерно через 15…20 дней после окончания цветения деревьев, так как в это время происходит рост завязей и из-за сухости почвы может случиться опадение плодиков; за 15…20 дней до сбора плодов, но только не в период их созревания. Полив перед съемом плодов приводит к их опаданию, растрескиванию, снижению лёжкости; поздно осенью, в октябре, в период листопада (влагозарядковый полив). Несколько рекомендаций по поливу: ранние сорта яблони и груши требуют меньше поливов, чем поздние. Грушевые деревья страдают от лишней воды; косточковые породы (абрикосы, вишни, сливы, алычу) поливайте реже, чем семечковые (яблони и груши); если ожидается обильный урожай, то влаги деревьям нужно больше, чем деревьям с меньшим урожаем или без него; молодые плодовые деревья поливайте реже, чем взрослые, особенно во второй половине лета, чтобы вовремя окончился рост побегов, иначе они не вызреют и зимой подмерзнут. В то же время про сливу была иная информация. Сливу поливать как можно больше через 2 недели после цветения и продолжайте до самого сбора урожая (если в этот период ей не хватает влаги, она болеет и теряет завязь, что вызывает глубокое удивление у большинства садоводов). ! Что бы вы ни поливали, обязательно «закрывайте» влагу в земле: рыхлите или мульчируйте верхний слой почвы. Без этого ваши труды просто пропадут даром.
  21. За прошедшие десятилетия много чего росло на участке. Немного от прежних хозяев досталось - этого давно уже нет. Что-то своё пришлось удалять (в какой-то год сразу несколько отличных яблонь - короед напал). Что-то не понравилось. Потом стройка... На 2019 г. ситуация такая. Урожай (ожидания) Жердёла - 1982 г. ______________________________________Нет (10-20 шт) Айва - 1982 г. _____________________________________Много Груша летняя - 1983 г. _________________________________Средне/что хорошо Слива "Анна Шпет - 1985 г._____________________________Средне/что хорошо Чёрный абрикос - 2000 г. ______________________________Нет (0) Яблоня "Голден Делишес" - 2005 г. ____________________ Средне (на удивление после сильной осенней обрезки) Вишня "Шпанка" - 2014 г. _______________________________Мало Яблоня "Гренни Смит" - 2015 г. _________________________8-10 шт (первый раз) Персики - 2016 г. (восстанавливаю удалённый из его косточек).______Нет Слива-колонна - 2017 г. ________________________________3 шт (первый раз) Грецкий орех (пень с порослью)_______________________2 шт (удивил) В планах посадить компактную черешню (рискнуть и т.н. "колонновидную"), осеннюю яблоню и перепривить жердёлу. И достаточно, вроде бы. Октябрь 2019 г. № 3 (груша) кардинально обрезана (оставлен ствол ~ 1 м). Полностью удалить жалко и хлопотно - пусть омолаживается.
  22. Petrofka

    Чехов плачет

    В средней полосе России вишня обыкновенная выращивается не менее 500 лет. Все это время она была главной косточковой культурой. Народной селекцией были созданы многочисленные сорта, наибольшую популярность среди которых получили Владимирская и Любская. Сложились и определенные правила ухода за вишневым садом, главной особенностью которых является… почти полное отсутствие какого-либо ухода. Вишню высаживали «по границе», где она росла сама по себе, обычно среди крапивы. Вспоминали о ней ко времени созревания плодов. Крапиву выкашивали, плоды собирали и о вишне снова забывали до следующего сезона. Только периодически весной или осенью удаляли сушняк да прореживали обильную корневую поросль. Ею же и размножали вишню. Такие вишенники редко приносили высокий урожай, но на домашние заготовки вполне хватало. Но теперь даже такому «возделыванию» пришел конец. И главной причиной стало появление двух новых для нашей средней полосы России грибных болезней – коккомикоза и монилиоза. Вишня стала очень сильно поражаться ими и гибнуть. Первые случаи заражения садов в СССР были выявлены в Латвии. Это произошло в 1956 году. Затем, с 1960 по 1962 год признаки заболевания появились в соседних республиках: на Украине, в Белоруссии и Эстонии. Спустя несколько лет неизвестная ранее болезнь была описана садоводами Центрального Черноземья. Здесь от коккомикоза вишни пострадали посадки в Тамбовской и Липецкой области. С тех пор прошло более полувека. Инфекция, пришедшая в нашу страну из Скандинавии, распространилась по множеству регионов России. К действию возбудителя коккомикоза вишни оказались не готовы старые, самые любимые в России сорта. Вишня Любская и Владимирская естественным образом почти исчезли из промышленных и любительских посадок. Сейчас в начале 21-го века уже трудно поверить, что лет 50 назад все деревни в средней полосе России утопали в вишневых садах. Наряду с яблоней это была главная плодовая порода. Популярность вишни объяснялась ее непритязательностью (росла она практически без ухода) и легкостью размножения в бытовых условиях. Все деревья были корнесобственными, в той или иной степени давали корневую поросль, которую использовали как посадочный материал. Не нужно было тратиться на покупку дорогостоящих и часто дефицитных саженцев. Нельзя сказать, что местные сорта народной селекции были урожайными и высококачественными. Скорее наоборот, плодоносили они обычно слабо и нерегулярно, но плодов для домашних заготовок вполне хватало. Коккомикоз. Разбираясь с генезисом болезни (то есть с факторами, обеспечивающими происхождение, появление и развитие симптомов), легко «наткнуться» на дуализм (двойственность) представлений, бытующих среди современных ученых ботаников. Одни из них говорят, что ее возбуждает паразитический грибок Blumeriella jaapii, который раньше именовался Blumeriella hiemalis. Род Blumeriella введен в систему классификации лишь в 1961-м году, причислен к семейству Dermateaceae (Дерматеевые), а оно - к порядку Helotiales (Гелоциевые) класса Leotiomycetes (Леоциомицеты) отдела Ascomycota (Аскомикота, или Сумчатые грибы). В полном реестре этого рода записаны всего 6 строк. Другие утверждают, что коккомикоз возникает как следствие деятельности сумчатого грибка Coccomyces hiemalis, принадлежащего к роду Coccomyces (Коккомицес), который известен с 1847-го года, отнесен к семейству Rhytismataceae (Ритисмовые) порядка Rhytismatales (Ритизмовые) в том же классе того же отдела. Список видов, входящих в род Коккомицес, с включением разных вариантов, подвидов и форм состоит из 186 строк. В структуре слова «коккомикоз» без особого труда вычленяются два элемента, заимствованных из греческого языка: «коккос» (= «зерно», «косточка») и «микес» (= «гриб»). Все верно: описываемая опасная грибковая инфекция «специализирована», главным образом, на косточковых плодовых деревьях из рода Слива (Prunus). Страдают от нее, в частности: - Абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca, или Armeniaca vulgaris); - Алыча, она же Слива растопыренная (Prunus cerasifera); - Вишни [растения из подрода Prunus subgen. Cerasus, среди которых надо отдельно упомянуть Черешню, она же Вишня птичья (Prunus avium), и Черемуху обыкновенную, она же Черемуха кистевая (Prunus padus)]; - Слива домашняя (Prunus domestica). Заметьте, что применительно к, казалось бы, не менее популярным «детушкам» этого рода - Персику (Prunus persica), Миндалю (Prunus dulcis), Сакуре (Prunus serrulata), Терну (Prunus spinosa) и т.п. - сведения на русском языке о наблюдениях и характеристиках этого заболевания отсутствуют в открытых источниках. Причин предположительно две, и выглядят они взаимоувязанными: либо просто потому, что отчеты о наблюдениях пока не опубликованы, либо потому, что для наших территорий он выступает «новинкой»? Ведь коккомикоз проник в Европейскую часть СССР из скандинавских стран сравнительно недавно - в середине 1960-х годов. Однако к настоящему времени он, увы, «съел» в России большинство ранее излюбленных сортов Вишни обыкновенной (Prunus cerasus). Те, которые не поддались, можно сосчитать буквально на пальцах одной руки: «Ровесница», «Студенческая», «Тургеневка», «Харитоновская», «Шоколадница». Встречается он и в Беларуси, и в бывшей Восточной Пруссии (ныне Калининградская область РФ), и в Латвии, и в Украине, и в Эстонии... Распространению спор грибка содействуют: - во-первых, достаточно теплый воздух (с температурой в диапазоне 19-23°C); - во-вторых, интенсивные его движения (ветры); - во-третьих, влажная погода (частые дожди, росы, туманы) в весенне-летние сезоны. А зимовать споры «наловчились» в растительных остатках (опавших листьях) на земле и/или в местах повреждений коры на ветвях (с особым комфортом - в источающих камедь. Поражает он преимущественно листовой аппарат указанных выше культур, но на Вишне, к примеру, способен «вцепляться» еще и в плоды, а на Черешне - в плоды и зеленые побеги. Споры, благополучно пережившие холодную часть года, выбрасываются в атмосферу из своих укрытий весной - обычно к окончанию цветения Вишни. Из воздуха оседают на свеженькую листву. Если дерево ослаблено, а влаги хватает - быстро прорастают и внедряются внутрь листовой ткани. Точки внедрения на верхних сторонах зеленых листьев приобретают красновато-бурый цвет (этот начальный симптом проступает в конце мая и/или в начале июня), вскоре превращаются в маленькие бурые пятнышки, а те постепенно расширяются и сливаются друг с другом, практически целиком покрывая площади листовых пластинок. На нижних сторонах атакованных листьев увидите «подушечки» мучнистого налета. Окраска его - белесая, либо бело-розовая, либо розоватая, либо явно розовая. Компоненты: мицелий (грибница) плюс микроскопические конидиеносцы плюс еще более мелкие конидии (споры). В этой стадии (конидиальное спороношение) своего жизненного цикла патоген «меняет фамилию» - именуется по-латыни Cylindrosporium hiemale. До 8-ми новых поколений спор может порождать он на протяжении вегетационного периода растения-«хозяина». Побурение листьев сопровождается следующей бедой: ткань их очагами мертвеет и высыпается, пластинки делаются дырчатыми, а затем и опадают массово на землю задолго до нормального срока. На оголившееся дерево «наваливается» еще больший упадок сил - ну, и представьте: какой же урожай сумеет оно «выпестовать»? Однако на этом злоключения не заканчиваются. Болезнетворный грибок, перекидываясь по черешкам листьев или по воздуху (с ветром, с брызгами дождя либо поливальной воды) на плоды: - подменяет их ожидаемый вкус неприятным ощущением водянистости; - тормозит прибавление массы (понуждает скоро скукоживаться); - усеивает поверхность черными точками (и того хуже - деформирующими коричневыми вмятинами с островками светлой плесени). Вот так часто случается, что уже к середине лета вишневый сад оказывается в очень «нетоварной кондиции»: растения стоят прозрачные (с почти совсем «пустой» кроной), с некрасивыми, маленькими и безвкусными вишенками (которые не придумаешь куда девать), уныло ждут зимы... А она нешуточно грозит самым ослабевшим экземплярам гибелью от вымерзания. Запомните: преждевременное высыхание плодов служит столь же характерным признаком коккомикоза, сколь и внешнее безобразие кроны. Монилиоз. Еще одна вишневая напасть пришла в наши сады в середине 90-х годов прошлого века. Возникла новая агрессивная раса монилиоза или монилиального ожога, грибного заболевания, значительно более опасного, чем коккомикоз. Этот гриб поражает вишню во время цветения. Его споры попадают на пестик цветка и там прорастают. Затем грибница через цветоножку проникает в ветвь, развиваясь дальше внутри древесины и разрушая ее. В результате к концу мая – началу июня наблюдается массовое усыхание ветвей на дереве. Внешне такие ветви выглядят как обожженные, откуда и название болезни – монилиальный ожог. Многие садоводы считают такую внезапную гибель ветвей с распустившимися листьями результатом зимнего подмерзания или ожога при обработке ядохимикатами. Заражение монилиозом происходит во время цветения. Перезимовавшие споры гриба попадают на рыльце пестика цветка, прорастают на нем и через цветоножку грибница проникает в древесину ветви. Дальше она развивается внутри древесины, разрушая ее. В результате приблизительно через месяц полностью прекращается поступление воды в верхнюю часть ветви и она засыхает. Разлетающиеся споры через трещины в кожице созревающих плодов проникают внутрь плода и там прорастают. Пораженные плоды загнивают, мумифицируются и остаются на дереве до весны, когда служат источником заражения для цветков. При сильном поражении монилиозом урожай полностью гибнет, а при повторении его несколько лет подряд гибнет и дерево. Помимо вишни обыкновенной монилиоз сильно поражает вишню войлочную и абрикос. Особенно интенсивно заражение происходит во влажную дождливую погоду во время цветения и летом в период созревания плодов, когда из-за переизбытка влаги они растрескиваются. Поэтому особую угрозу монилиоз представляет для регионов с влажными дождливыми весной и летом. В первую очередь это Северо-запад, Нечерноземье, северные и западные регионы Черноземной зоны, а также юго-западные районы Северного Кавказа. В степной зоне, где весна и лето засушливые, поражение вишневых садов монилиозом наблюдается значительно реже, хотя в отдельные благоприятные для развития возбудителя годы оно и здесь принимает массовый характер. Степень поражения деревьев вишни монилиозом зависит от сорта, загущенности сада и, главное, погодных условий во время цветения. Сильнее всего поражаются сорта, цветение которых пришлось на период дождей. В один год это могут оказаться раноцветущие сорта, в другой -поздноцветущие. При массовом развитии монилиоза полностью гибнет урожай и сильно ослабляется дерево. Если такое происходит несколько лет подряд, дерево засыхает. Особенно интенсивно развитие коккомикоза и монилиоза происходит во влажную дождливую погоду, которая часто наблюдается весной и летом в Нечерноземье. У монилиоза эта зависимость проявляется очень четко: сильнее всего поражаются те сорта, цветение которых пришлось на период дождей. Клястероспориоз. Одна из самых опасных болезней для косточковых культур, способная уничтожить весь урожай при отсутствии лечения. Поражает почки, листья, побеги и плоды. Появляются желто-бурые пятна с красноватым ободком, которые через некоторое время образуют отверстия в листовой пластине. Со временем листва осыпается. Плоды трескаются, гниют, становятся горькими. При поражении почек и побегов из таких пятен выделяется клейкое вещество. Гриб зимует в виде грибницы в пораженных тканях растения, и в виде спор на коре дерева, особенно в местах камедетечения. Цитоспороз. Еще одно заболевание, которое может привести к полному усыханию косточковых пород деревьев или в период цветения, или еще до распускания почек. Виновник – все тот же «его величество» грибок. Если листочки все же распустились, то они могут скрутиться и засохнуть, а на коре появятся темные пятна и трещины. Первый шаг на пути спасения вишневого сада -поставить верный диагноз. Монилиоз, на вишне буреют и засыхают бутоны и цветы Вишня заражена монилиозом. Первый признак монилиоза на вишне проявляется в мае, когда целыми гроздьями буреют и засыхают бутоны и цветы, как будто опаленные огнем (рис. 1). За это болезнь называют еще монилиальным ожогом. Затем вянут кончики побегов. А следом проявится и другой ее признак - загнившие недоразвитые плоды... Коккомикоз, на вишне - пятнистые листья, измельчавшие плоды вишни высыхают Вишня заражена коккомикозом. Главный признак коккомикоза на вишне - это пятнистые листья (рис. 2) . Больные деревья уже к началу августа полностью теряют свой зеленый наряд, а измельчавшие плоды на них высыхают и висят до следующей весны. У вишен, пораженных обоими заболеваниями, отмирает не только молодой прирост, но и целые участки кроны с большими скелетными ветвями, начинается сильное камедетечение ствола, отслаивается кора. Деревья перестают плодоносить и в конце концов погибают. Как определить признаки эпидемии монилиоза и коккомикоза Сильнее всего монилиоз и коккомикоз проявляются после теплой зимы или прохладной погоды в мае-июне. А уж если в конце весны - начале лета пошли затяжные дожди, вспышка грибной заразы будет сто процентов. Кстати, надвигающуюся эпидемию монилиоза можно вычислить по войлочной вишне - она всегда заболевает первой, причем очень сильно. А затем зараза переходит и на другие вишни. Альтернативы есть? Все сорта вишни различаются по устойчивости к коккомикозу и монилиозу. Но если с этими болезнями не бороться, в саду происходит массовое накопление инфекции и при благоприятной для грибов влажной погоде поражаются все сорта. Хотя, конечно, скорость развития инфекции на разных сортах различна. Селекционеры по вишне обратили самое пристальное внимание на возникшую угрозу для вишневых садов. Были выведены новые сорта, значительно более устойчивые к коккомикозу, хотя полностью иммунными их назвать нельзя. Но поражение их коккомикозом начинается много позже, чем у восприимчивых сортов, а развитие болезни протекает значительно медленнее. Тем не менее, в годы, благоприятные для массового развития коккомикоза, и они нуждаются в опрыскиваниях фунгицидами. Для Подмосковья можно рекомендовать Тургеневку, Шоколадницу, Норт Стар, Булатниковскую. Они позднее старинных популярных, но неустойчивых к коккомикозу сортов Любская, Владимирская, Гриот остгеймский (московский) заражаются коккомикозом, и развитие болезни на них протекает медленнее. Такие сорта приходится обрабатывать против коккомикоза значительно реже, а в сухое лето можно обойтись и без обработок. Из-за сильного поражения вишни коккомикозом и особенно монилиозом появились рекомендации выращивать вместо нее черешню северных сортов, которые в последние годы выведены отечественными селекционерами. Действительно, черешня гораздо устойчивее вишни к коккомикозу и почти не поражается монилиозом. Но у черешни тоже есть свои недостатки. Ее нельзя назвать полностью устойчивой к коккомикозу. Без проведения опрыскиваний во влажные годы она тоже сильно поражается и может полностью потерять листья. Зимостойкость дерева и особенно цветковых почек у черешни значительно ниже, чем у вишни. Очень плохо черешня переносит продолжительные низкие температуры. Так сильные январские морозы 2006 г., когда температура понижалась до -38-40° C, черешня северных сортов даже на юге Воронежской области перенесла очень плохо. Не только цветковые почки, но и деревья сильно подмерзли, а многие полностью погибли. У вишни же все деревья сохранились, а некоторые сорта даже цвели. Гораздо лучше северной черешни перезимовали даже дюки (вишне-черешневые гибриды) южного происхождения. Кстати, они значительно устойчивее сортов обыкновенной вишни к монилиозу и коккомикозу, а по размеру и качеству плодов приближаются к черешне. Цветковые почки черешни на севере часто подмерзают или полностью вымерзают даже в обычные зимы, и тогда деревья остаются без урожая. Проведя своевременные опрыскивания, вишню можно защитить от болезней. Защитить же взрослое дерево черешни от низких температур в периодически повторяющиеся суровые зимы невозможно. Черешня позднее вишни вступает в плодоношение, первый весомый урожай она дает только на 5-6-й год после посадки. Плоды черешни употребляются преимущественно в свежем виде. Заменить вишню в продуктах переработки (варенье, джемы, компоты) она не может.
  23. Petrofka

    Борьба за урожай

    Теперь, наконец, мы подобрались к самому важному, для чего собственно все и затевалось. Поговорим о том, какие усилия должны мы приложить, чтобы лакомиться вишней каждый год. Меня этот вопрос занимает все 12 лет, что мы живем в Горбатове. Когда мы только купили этот дом, весь участок был густо заросшим вишней и терновником. Естественно, мы убрали всю ненужную поросль, оставив несколько вишен и 2 терна. Процесс этот не прекращается и по сию пору. Старые вишни удаляем, из поросли подрастают новые. Отдаем друзьям и знакомым, у кого есть желание выращивать Родительскую вишню у себя на участке. Для себя, прочитав немало различных рекомендаций, составила определенную схему, или свод правил, как нужно ухаживать за вишней. Не всегда, правда, получается их в точности соблюдать, но все же. Цветет моя вишня по-прежнему обильно каждый год, но урожай собрать удается не всегда. В какой-то год мне кажется, что я победила эту заразу, но на следующий год, как в той поговорке, выясняется, что я «просто что-то не заметила». Но без усилий с моей стороны, я думаю, мне не удавалось бы варить каждый год ароматное вишневое варенье. Итак, общеизвестно, что чем больше нарушений в агротехнике возделываемой культуры, тем больше вероятность поражения ее вредителями и болезнями. Поэтому нужно правильно посадить вишню, а это значит при всех прочих известных каждому садоводу правил подготовки и заполнения посадочной ямы, необходимо обеспечить вишню долгоиграющей известняковой подкормкой-подложкой в посадочной яме. Рост и плодоношение вишни ухудшаются при близком (около 2 м) залегании грунтовых вод. Даже временный застой талых вод весной сокращает продуктивность и долговечность деревьев. Вишня не любит кислые почвы, предпочитая близкие к нейтральным (рН 6,5–7,0). В Нечерноземье, как известно, преобладают дерново-подзолистые кислые почвы. Поэтому один раз в три года проводят известкование (300 –800 г известкового материала на 1 м.кв.). На лёгких супесчаных почвах извести нужно меньше (300–500 г), на тяжёлых суглинистых – больше (600–800 г). Вишню нужно обязательно кормить. Прошло время наших бабушек и прадедушек, когда она росла как сорняк. Подкормка весной — зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 — 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки. Опрыскивание деревьев раствором свежего коровяка и обсыпание древесной золой весной и летом в вечернее время 2–3 раза в месяц. Такая обработка убивает споры многих грибов и является ценной внекорневой подкормкой, повышающей иммунитет растения В середине августа — 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л. воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Важный агроприём – осеннее (во второй половине ноября) мульчирование почвы перепревшим навозом или компостом слоем 5–10 см. От этого улучшается рост и плодоношение, повышается зимостойкость и долголетие деревьев. Рекомендуется осенняя побелка деревьев с захватом скелетных ветвей. Кору по весне неплохо сливать железным или медным купоросом (1 ст. ложка на 3 литра воды), после чего возобновить побелку. Добавлю к этому, что побелку делаю по своему рецепту, тоже сложившемуся из разных советов. Известь или мел + медный купорос+ коровяк+ клей ПВА для прочности сцепления (немного). Все развести до консистенции жидкой сметаны и обмазать стволы с захватом скелетных ветвей. Сыплю все примерно, как рука возьмет. Приблизительно на 10 л воды 1,5-2 кг мела или извести, 300г медного купороса, литра 2 навоза коровьего и мл 200 клея ПВА. Чтобы восстановить угнетенные и ослабленные болезнями вишневые деревья в своем саду, прежде всего весной в конце марта-апреле, необходимо провести обрезку. Сначала вырезают все крупные загущающие крону ветви. Обязательно удаляют все усохшие из-за повреждения монилиозом мелкие веточки, захватывая на 7-10 см здоровую древесину. Если дерево старое и на протяжении последних лет приросты были слабые, его омолаживают, укорачивая все ветви на трех-четырехлетнюю древесину. Все обрезанные ветви нужно удалить из сада и обязательно сжечь. Собирают и сжигают также все висящие на дереве прошлогодние мумифицированные плоды, которые служат источником инфекции. Обе грибные инфекции, монилиоз и коккомикоз, опасны тем, что они необычайно заразны: стоит заболеть одному дереву, и через некоторое время начинают хиреть вишни во всей округе. Высокие заборы для этих хворей не преграда - споры грибов легко разносятся ветром и потоками дождевой воды. Может показаться, что борьба с этой заразой бессмысленна, но на самом же деле ограничить ее можно и нужно. В современных условиях урожай вишни без обработки фунгицидами (препараты против грибных болезней) не получить. Проведение опрыскиваний несложно и нетрудоемко, но нужно их выполнять качественно и, главное, своевременно. Если деревья вишни в саду сильно поразились монилиозом, нужно, не затягивая, вырезать все усохшие ветви и мелкие веточки, захватывая на 7-10 см здоровую древесину. Эти ветви удаляют из сада и сжигают. Главная же борьба с монилиозом проводится во время цветения: деревья обрабатывают прямо по распустившимся цветкам. Если в прошедшие годы вишня сильно поражалась монилиозом или во время цветения стоит влажная и дождливая погода, лучше опрыскивать ее два раза – в начале и середине цветения. Такие опрыскивания дают отличный результат. При обработке вишни фунгицидами нужно помнить: опрыскивание ими носит профилактический характер. Препарат должен попасть на лист или на пестик цветка раньше спор гриба. Если не получилось – сдержать развитие гриба уже трудно. В дождливую погоду проводить опрыскивание нельзя – препарат смывается водой. После опрыскивания сухая погода должна простоять хотя бы 2-3 часа, а лучше 5-6 часов, чтобы фунгицид успел впитаться в ткани растения и пестики цветков. Очень важно до поздней осени сохранить у вишни листья, тогда дерево хорошо заложит цветковые почки, успешно перезимует и на следующий год даст хороший урожай. Обязательно необходимы три обработки: до цветения, после цветения и после сбора урожая. Использовать можно любой противогрибковый препарат. Не забывайте сгребать и сжигать листья. Последнюю обработку проводят в августе-сентябре - опавшие на землю листья проливают крепким 8-10%-ным раствором мочевины. И вот , что рекомендует Рома, муж Оли Золушки. И я с ним совершенно согласна, и много лет таким образом обрабатываю свой сад. Хотя новым для меня было то, что обрабатывают вишню во время цветения. В этом году хочу провести такую обработку. Далее цитирую Олю. «На истину не претендую, записано со слов мужа (спец. по обработкам). Делается баковая смесь: один фунгицид+один инсектицид + биостимулятор антистресс Альбит, НВ. 1-я обраб. -по зелёному конусу - фунгицид Строби, Свитч (работают от +3, от гниль, парша, мучн. роса) + инсектицид Актара или Конфидор (системник от тли, плодожорки, белокрылки и иже с ними). 2-я обраб. - после цветения, завязь с горошину - или-или, на выбор Скор, Топаз, Луна (плод. гниль, парша, монилиоз, альтернариоз, пятнистости. Топаз ещё от ржавчины, работают от +10+12град.) + инсектицид - Теппеки, Актара, Клиппер (или-или). 3-я обраб.- через 3 недели - по желанию, если в прошлом году доставали болячки, парша - дубль второго, но меняем препарат. Инсектицид используем, если есть вредители.Обычно обрабатываются сорта, сильно поражаемые паршой - например Мельба. Вишня от монилиоза обрабатывается в момент цветения - Луна, Строби, Топаз. Препараты чередовать во избежание возникновения резистентности! Вот собственно и все, о чем я давно собиралась написать, поговорить и упорядочить свои размышления на предложенную тему. Буду очень благодарна всем, кто поделиться своим опытом и соображениями.
  24. Petrofka

    Вишня родительская

    Родителева, Вязниковская, Добросельская, Горбатовская, Избылецкая Очень старинный сорт, широко распространенный в России. Происхождение его теряется далеко в веках истории, и уже вряд ли возможно восстановить его с большой точностью. Есть версия, что в XVI в. ее принесли с собой из южных стран странствующие монахи, и она акклиматизировалась и распространилась на землях Владимирской и прилегающих к ней губерниях. За многовековой период ее размножали не только отпрысками, но и семенами – отсюда большое разнообразие форм, и в настоящее время Владимирская вишня представляет собой сборное понятие существующих клонов и сеянцев со всеми их положительными и отрицательными признаками и свойствами. Владимирская вишня включена в Государственный реестр по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному и Средневолжскому регионам; районирована с 1947 г. Это типичная кустовидная вишня. Корнесобственные растения образуют многоствольные кусты высотой 2,5-5,0 м и более. В привитом виде она формирует одноштамбовые деревья. Штамб и скелетные ветви имеют пепельно-серую окраску, кора шелушащаяся, с продольными трещинами. Крона округлая, с возрастом раскидистая, плакучая, внутри слабо облиственная; скелетные ветви приподнимающиеся, отходят от штамба под углом 50-60°. Однолетние ветви желтовато-коричневые, с налетом серебристого цвета ближе к основанию, поникающие. Вегетативные почки конические, мелкие, отклоняющиеся от побега, генеративные – овальные. Характерным признаком листьев является сложенность “лодочкой” вдоль главной жилки. Они среднего размера – 83 х 39 мм, матовые, удлиненно-овальные или удлиненно-яйцевидные с постепенно заостряющейся верхушкой и слабо заостренным основанием; края листовой пластинки с двоякотупопильчатой зазубренностью; черешок 12 мм, средней толщины, со значительной антоциановой пигментацией; железки по 1-3, располагаются на черешке у основания листовой пластинки, реже – на ее основании, мелкие, темно-красные. Цветки до 5-7 в одном соцветии, среднего размера – 28 мм, блюдцевидные, с широкоовальной и слегка раздвоенной верхушкой, соприкасающимися лепестками; рыльце пестика находится на уровне пыльников, длина столбика 8 мм, нитей тычинок 5-6 мм; чашечка бокаловидная, с антоциановой окраской на солнечной стороне; цветоножка 18-23 мм, с антоциановым налетом. Плодоносит по типу кустовидных вишен – более 80% плодов расположено на однолетних ветвях. Плоды от мелких (12,1 х 13,7 х 12,5 мм) до средних (16 х 20 х 17,5 мм) размеров, массой от 2,5 до 3,4 г, плоскоокруглые, слегка сжатые со стороны брюшного шва, с округлой верхушкой и мелкой, тесной воронкой; брюшной шов мало заметен. Кожица черно-красная, покрыта многочисленными серыми точками, мякоть темно-красная, плотная, волокнистая, сочная, очень хорошего кисловато-сладкого, гармоничного вкуса; сок густой, темно-вишневый. Мякоть содержит в северных условиях возделывания (Санкт-Петербург): сухих веществ – 16,4%, сахаров – 10,9%, свободных кислот – 1,7%, аскорбиновой кислоты – 26,6 мг на 100 г сырой массы; в условиях Краснодарского края (Майкоп): сухих веществ – 18,5%, сахаров – 11,46%, свободных кислот – 0,67%, аскорбиновой кислоты – 4,6 мг/100г. Косточка легко отделяющаяся, массой 0,3 г, от общей массы плода составляет 8,3%, коричневая, 10 х 8 х 7 мм, от широкоовальной до яйцевидной. Плодоножка 29-45 мм, тонкая, при полном созревании плодов отделяется очень легко, с сухим отрывом. Привитые растения вступают в плодоношение на 2-3 год после посадки. По срокам цветения и плодоношения относится к группе средних, от начала цветения до начала созревания проходит 60 дней. В средней полосе России плоды созревают в середине июля. Плоды созревают неодновременно, запаздывание со сбором урожая может привести к их осыпанию. Сорт самобесплодный. Лучшими опылителями могут служить Аморель розовая, Васильевская, Гриот московский, Лотовая, Любская, Плодородная Мичурина, Растунья, Тургеневка, Ширпотреб черная. Зимостойкость дерева хорошая, однако генеративные почки могут в значительной степени повреждаться низкими зимними температурами, что часто является причиной низких урожаев и мешает продвижению сорта в северные районы средней полосы России. Наблюдения свидетельствуют, что подмерзания генеративных почек за 10 лет в условиях Ленинградской области составили в среднем 1,1 балла (по годам от 1 до 3 баллов). Урожайность очень различается в зависимости от района возделывания, погодных условий перезимовки, и в целом характеризуется от умеренной до хорошей. В средней полосе России в благоприятные годы (в период полного плодоношения растений) урожай может составлять до 20-25 кг плодов с дерева, в северных широтах (Ленинградская обл.) в возрасте 10 лет дает только до 5 кг. Плоды Владимирской вишни характеризуются отличными вкусовыми качествами, имеют универсальное назначение, пригодны для производства высококачественных продуктов переработки: варенья, компотов, сухофруктов и быстрого замораживания. Сорт используют для широких производственных посадок в средней полосе России и любительского садоводства. Необходим отбор высокоурожайных клонов с лучшими биолого-хозяйственными показателями. Для более северных широт и южной зоны плодоводства представляет ограниченный интерес. Достоинства: высококачественные плоды универсального использования. Недостатки: пониженная морозостойкость генеративных почек, поражаемость грибными болезнями – коккомикозом и монилиозом.
  25. Материалы по теме химия для сада-огорода из журналов.
×
×
  • Создать...