Праздник жизни в Капустино

Познакомиться поближе, конечно же, нужно, тем более, что на этом форуме меня знают лишь отдельные участники. Непорядок!

 

Меня зовут Кузнецова Наталия Владимировна, родилась, выросла и все жизнь прожила в Москве. Но около 10 лет назад мы с мужем перебрались в ближайшее Подмосковье, чему несказанно рады. В Москву теперь выбираемся только в случае крайней необходимости и тут же рвемся назад, за город, от московской суеты и шума. А у нас так тихо, спокойно. Лепота!

 

Некоторые уже успели прочитать на Сибирском оазисе (http://www.sibirskiy-oazis.ru/phorum/viewtopic.php?f=28&t=3352), что мы занимаемся нашим теперешним садом около 10 лет. На том форуме я показывала фото – «что было» и «что стало». Если это кого-то заинтересует, фото могу разместить и здесь, тем более появились и более свежие кадры. Мои слова «могу разместить» не надо понимать буквально, я-то ничего не смогу разместить, придется кого-то просить о содействии.

 

Прочитав некоторые сообщения, я поняла, что на Оазисе бестолково объяснилась, и кое-кто понял, что мой садово-огородный опыт насчитывает всего 10 лет. Правда, на мой взгляд, и их достаточно, чтобы набраться навыков, знаний, обрести хороших знакомых в среде цветоводов-огородников. На самом же деле мой опыт готовится через несколько лет отметить юбилейную дату – 50 лет.

 

Без малого столько лет назад, перед рождением сына мы купили полдома в небольшой деревне на берегу Оки. Приобрели с одной целью – увозить ребенка на все лето подальше от Москвы, на природу. Будучи городскими жителями, ни о каком огородничестве сначала и не помышляли, так, может, травку – укроп-петрушку для стола посеять, не более того. Но земля не просто притянула, а – скорее затянула, едва наступала весна, а все мысли были: «Скорее бы выбраться на нашу фазенду».

 

Постепенно стали выращивать все, о чем можно было помыслить в Подмосковье; ни о каком коллекционировании речь не шла. Долгие годы наш опыт сводился именно к приобретению навыков, знаний. Нам в определенном смысле повезло – у коренных жителей деревни не было предвзятого отношения к людям городским в принципе и к москвичам в частности. Как раз наоборот, приходили, рассказывали-подсказывали, делились семенами, рассадой.

 

Как таковым коллекционированием растений я занялась только в начале 90-х годов, и подтолкнула меня невольно к этому сама жизнь. Что это было за время, нет нужды рассказывать, многие его хорошо помнят. Институт, в котором работал муж, был эдакий, специфический, поэтому и работа была, и зарплата, правда – нерегулярная. А в моем НИИ занимались чем угодно, только не наукой. В лучшем случае – шахматами, а в последнем – выпивкой, благо в лабораториях спирта было предостаточно. Но главное – денег не платили, а их стало хронически не хватать.

 

В то время в Москве, на Красной Пресне существовало славное местечко – цветочный рынок. Его знали многие любители-цветоводы Москвы, да и не только. По дороге на работу муж дважды в день проезжал мимо него, как-то остановился полюбопытствовать, кто и что продает. Вернувшись вечером домой поделился информацией, у меня тут же возникла мысль, а почему бы и мне не попробовать. Что я теряю?

 

Мысль-то зародилась интересная, только продавать особо было нечего. И тут случайно узнаю, что в Москве появилась фирма, продающая укорененные черенки хризантем. Сотрудники фирмы уверяли, что все сорта прекрасно зимуют и цветут в Подмосковье. И, правда, зимовали и цвели отменно! Так у меня появились первые сортовые хризантемы, и началось мое увлечение ими. Я приобретала их, где только возможно, и сколько сортов прошло через мои руки сейчас даже сказать сложно. А накопленный опыт выращивания культуры через несколько лет вылился в мою первую книгу: «Хризантемы в вашем саду».

 

Но одних хризантем мне было мало, хотелось чего-то необычного, неординарного, и вот снова попадается на глаза реклама фирмы Агбина (думаю, она многим из вас знакома). В те, теперь уже далекие 90-е годы она предлагала огромный ассортимент семян многолетников, среди них значительная часть – редкие культуры. Семена были доступны, продавались даже небольшими навесками, да и цены не поражали. Редкие многолетники как раз меня и заинтересовали, и я занялась их разведением и так вошла во вкус, что позднее к многолетним растениям добавились хвойные и лиственные деревья и кустарники. А итог – я написала мою вторую книгу: «Декоративный сад из семян».

 

  Наталья здравствуйте. Да,нам хочется познакомиться,мы как-то привыкли к диалогу. Добро пожаловать на наш любимый форум! Ничего страшного,начнём сначала.Расскажите ,для начала, где вы выращиваете ваши томаты? Есть ли теплицы? Фотографии выкладывать научитесь,просить кого-то конечно неудобно.

Оля, добрый вечер! Спасибо за приглашение!

 

Основную часть томатов я выращиваю в ОГ. Мы предпочитаем получить меньший урожай, пусть даже с бОльшими проблемами, но все-таки чтобы плоды зрели на солнце. У нас есть теплица, небольшая, всего 4 х 3 м, и появилась она на нашем участке всего два года назад. Ранней весной я сею в ней зелень, редис, выношу из дома рассаду для закалки, а в апреле высаживаю и томаты. Помидоры, высаженные в теплицу, для нас скорее возможность продлить сезон. Ни перец, ни баклажаны в теплице не выращиваем, это добро растет в горшках, а вот осенью, с наступлением прохладных ночей мы их уже заносим в теплицу.

Цитата Нина Юрьевна

ваше мнение о добавление в сок сильно кислые томатики.Дадут они нотку свою ?

 

Нина Юрьевна, излишне кислые томаты я не использую, в том числе и при приготовлении соков. Да у меня и нет таких сортов, если я Вас правильно поняла. Действительно, есть сорта, плоды которых содержат повышенное количество органических кислот; этим грешат в основном томаты красного цвета. Я подобных сортов избегаю, при приготовлении салатов они не способствуют улучшению его вкуса, а добавлять дополнительный сахар при консервировании – неполезно.

 

Многие американские производители семян томатов (а я покупаю семена в основном в США) характеризуют вкус плодов либо как сбалансированный, либо с преобладанием «сладинки» или «кислинки», если я читаю, что кислота превалирует, от таких сортов отказываюсь.

 

По большому счету для приготовления сока годятся любые плоды, оказавшиеся под рукой. У меня так чаще и происходит, т.е. я получаю своего рода сок-микст. Но если есть возможность сажать сорта специального назначения, идеальны для приготовления соков некоторые итальянские сорта, которые собственно сами итальянцы с этой целью и выращивают: Амос Коли, Костолуто Дженовезе, Костолуто Фьорентино, Кунео джант пир, Куор ди Буе, Перито италиан, Сан Марцано, Спадаро, Франки ред пеар, Хог харт. С последним схож польский сорт Полиш лингвиза. Мякоть этих томатов насыщенная, содержит большое количество сухого вещества, а семенные камеры суховатые, в них минимальное количество жидкости. Кстати, для салатов я бы предпочла более сочные томаты.

 

Итальянский же сорт Тен фингерс оф Наплес предназначен для цельноплодного консервирования, но если вы получите хороший урожай (а сорт чрезвычайно плодовит), часть томатов можно пустить на приготовление соков. Я так и делаю.

 

Отлично подходит для приготовления соков старинный французский сорт Марманд. Правда, его основная задача иная – длительное, на протяжении нескольких месяцев хранение, но это возможно благодаря тому, что мякоть Марманд плотная, с высоким содержанием сухого вещества, что, кстати, приветствуется и при приготовлении соков.

 

Из отечественных сортов для приготовления соков подходит Розовый фламинго.

 

Все перечисленные сорта особенно хороши, если вы предполагаете какую-то часть соков превратить в соусы. Сок, особенно из итальянских томатов, получается порой настолько густым, что его скорее можно назвать жидким соусом. Это дает возможность сократить время выпаривания лишней жидкости.

 

Последние несколько лет я стала помимо привычного красного делать томатный сок из желто-плодных помидоров. Сначала было как-то непривычно – томатный сок внешне напоминал тыквенный, но он очень вкусный и не менее полезный. Повторюсь, если в семье есть люди с заболеваниями сердечнососудистой системы, аллергики или маленькие дети, такой сок будет кстати. Советую попробовать.

 

Избирательно следует использовать коричнево- и пурпурно-окрашенные плоды, ведь при термической обработке сок в любом случае немного темнеет. Но я нередко смешиваю сок темно- и желто-оранжевых томатов.

 

Нежелательны для приготовления сока и зеленые томаты, как я уже писала, высокая температура способствует преобразованию хлорофилла, и сок приобретает своеобразный буровато-оливковый оттенок. Вкус, разумеется, от этого не страдает, но пить такой сок можно только с закрытыми глазами.   

 

Цитата ganga

Оля, добрый вечер! Спасибо за приглашение!

 

Основную часть томатов я выращиваю в ОГ. Мы предпочитаем получить меньший урожай, пусть даже с бОльшими проблемами, но все-таки чтобы плоды зрели на солнце. У нас есть теплица, небольшая, всего 4 х 3 м, и появилась она на нашем участке всего два года назад. Ранней весной я сею в ней зелень, редис, выношу из дома рассаду для закалки, а в апреле высаживаю и томаты. Помидоры, высаженные в теплицу, для нас скорее возможность продлить сезон. Ни перец, ни баклажаны в теплице не выращиваем, это добро растет в горшках, а вот осенью, с наступлением прохладных ночей мы их уже заносим в теплицу.

  А в какие сроки сеете для ОГ? С лунным календарём дружите?

Цитата Olga-70-KAZ

Расскажите ,для начала, где вы выращиваете ваши томаты? Есть ли теплицы?

 

Оля, томаты я сею в самых первых числах февраля. Я делаю много самых разных заготовок на зиму, в том числе и с участием помидоров, можно сказать, я – фанат домашнего консервирования. И для меня очень важно начать получать урожай не только по возможности раньше, но и растянуто во времени. При таких сроках посева массово мы начинаем собирать томаты с первых чисел июля.

 

Что касается лунного календаря. Выполнять все садовые работы, ориентируясь на него, практически, невозможно даже с учетом, что мы живем на земле. Это и понятно – день выпал по луне удачный, так погода подвела, а потом наоборот – погода отличная, день – неблагоприятный. И все же основные работы, непосредственно связанные с ростом и развитием растений я приурочиваю к благоприятным дням лунного календаря.

 

Посев, пикировка, деление растений, черенкование – эти работы я делаю строго по календарю, независимо от погоды и прочих причин. Т.к. нередко этот благоприятный период ограничен по времени, я стараюсь все вспомогательные работы сделать заранее.

 

Проблема в другом, насколько можно доверять многочисленным авторам астрологических рекомендаций. В книжных магазинах я уже не раз и не два сверяла советы разных авторов – так порой они взаимоисключающие. Лично я доверяю двум астрологам – Галине Кизиме и Александру Зараеву. Но Зараев уже давно, насколько я знаю, подобных пособий не издает, остается – Кизима.

 

Пару лет назад я купила очень любопытную ее книжку, где Кизима подробно рассказывала о влиянии на растения не только фаз луны, но и знаков зодиака. Более того, она считает, что как раз большее воздействие оказывают именно знак зодиака, а затем уже фаза луны.

 

Я поизучала-поизучала эту книжку и с тех пор стала сама рассчитывать оптимальные дни. На самом деле это не так уж и сложно.

 

Елена из Чехова и Елена 59 задавали вопрос, как мы используем конский навоз.

Конский навоз не просто самое доступное органическое удобрение, это просто – бесценный материал. Мы стали использовать его с первых дней освоения участка, т.е. 7 лет назад.

Нам, конечно, повезло – в Раменском, от которого мы живем неподалеку, находится государственный ипподром. Когда мы впервые приехали туда, были поражены – такое «богатство» и в чистом поле в буквальном смысле слова. Въезжаешь на территорию ипподрома, справа и слева, на приличном расстоянии друг от друга тянутся конюшни на многие-многие десятки лошадей, а между ними гора навоза метров эдак 30 в длину и 20 в ширину и высотой с двухэтажный дом.

Приезжая, нет-нет заставали грузовики, загружающие навоз, а в это самое время рабочие вывозили из конюшен новые партии – денники-то надо чистить регулярно. На самом деле это не навоз в чистом виде, а его смесь с опилками, которые используют в денниках в качестве подстилки. Как часто она меняется, не знаю, но содержимое тележек наблюдали: визуально, пожалуй «подарочков» от лошадок было побольше, чем опилок.

Так вот, прежде всего к вопросу, как лучше хранить навоз – в мешках или в виде свободно лежащей кучи? Это зависит от того, насколько опилки, входящие в состав подстилки, успели разложиться. Представьте: подъехала одна машина, и ковш экскаватора погрузил, если и не самый свежий навоз, то лежащий близко к краю. Опилки в таком материале вряд ли перепрели. Подъехала другая машина, манипуляции проделываются вроде все те же самые, но или экскаваторщик оказывается более добросовестным, или сам имеет сад-огород и понимает что к чему, но зачерпывает он навоз ближе к центру кучи, где опилки полностью или почти полностью разложились.

Этот момент принципиально важен для последующего хранения навоза: если опилки лишь потемнели, но процесс разложения идет, хранить их в мешках, если и можно, то очень непродолжительное время. Процесс преобразования опилок идет с выделением тепла и не малого, само по себе это не хорошо и не плохо, это абсолютно естественное явление, говорящее о протекании биохимических реакций, но мешки длительного воздействия на них повышенной температуры действительно не выдерживают и приходят в негодность.

Если же подстилка достаточно перепрела, стала практически однородной, ее можно хранить в мешках достаточно долго. Мне приходилось держать навоз в мешках не только на протяжении летнего сезона, но и сохранять на зиму с тем, чтобы весной добавлять в грунт для выращивания рассады.

Считается, что чистые опилки перепревают годами, чуть ли не 10 лет, прежде чем превратятся в полезное органическое удобрение. Это действительно так, в зависимости от породы дерева процесс разложения длится не менее 5 лет. Но, во-первых, речь идет о разложении их на воздухе. Во-вторых, и это – важно, в данном случае мы говорим не о чистых опилках, а об их смеси с навозом. Это далеко не одно и то же. Полезные бактерии, содержащиеся в навозе, многократно ускоряют процесс разложения.

Первое время мы загружали навоз в мешки и вывозили его самостоятельно, хочешь, не хочешь, а собирали его у края навозной горы, на нее при всем желании не залезешь. Конечно, старались брать навоз «постарее», но это – очень относительно. Разложение в нем шло вовсю, особенно это ощущалось, когда везли навоз в машине – жар от мешков шел такой, что спасали лишь открытые окна и недальняя дорога.

Привезенный навоз я в обязательном порядке просеивала, для этого использовала ящики из-под фруктов с сетчатым днищем. Просеивала над садовой тележкой. Трудоемко, эдакая своего рода отличная гимнастика, но – действенно. Все более или менее крупные составляющие подстилки оставались в ящике, а в тележку ссыпался однородный материал. Кстати, в подстилке попадались даже подковы, у нас их собралось за эти годы немало. Так вот, просеянным материалом я мульчировала посадки, а все крупные части (без подков, естественно) шли на заполнение посадочных ям. Никаких удобрений дополнительно мы не использовали.

По прошествии нескольких лет я могу совершенно твердо сказать, что конский навоз (или точнее – подстилка из-под лошадей) – просто чудодейственный материал. Это, на мой взгляд, идеальная мульча – выглядит очень естественно



Кстати, если сил или времени нет, мульчируем и непросеянным навозом, не могу сказать, что выглядит плохо



Сейчас наш сад полностью покрыт мульчой из просеянного конского навоза. Мы забыли про слизней, которые раньше нас просто одолевали, особенно страдали хосты, которые вредители съедали чуть ли не под чистую. И теперь мы практически не знаем, что такое сорняки.

Что касается «жирования» растений. Первые годы мы мульчировали посадки дважды в год. Первый раз приступали весной, как только сходил снег, второй раз – осенью после уборки сада. Слой мульчи доходил до 10–12 см, этого было вполне достаточно, чтобы не росли сорняки, а питание – отличное. Но это речь идет о посадках декоративных культур. 
Как действует конский навоз на растения, я лучше покажу на фото – «до» и «после». Фото «после» сделаны зимой прошлого года.

До

alt="" />

После



При выращивании овощных культур мы особо с удобрениями не усердствуем, а придерживаемся правила – пусть лучше урожай будет более скромным, но на умеренном питании. Ведь органическое удобрение, внесенное в повышенном количестве, тоже не есть хорошо. Не надо думать, что избыток солей азотной кислоты дают только минеральные удобрения. Поэтому грядки под овощные культуры мы удобрением не заправляем, а лишь мульчируем после высадки рассады



Не знаю, насколько на этом фото хорошо видно, но это только-только высаженная рассада томатов.

«Жирования» каких-либо овощей и томатов, в том числе, я ни разу не наблюдала. Нежелательно однажды отреагировала клубника – почти не дала ягод, да, такое было. То, что она так отозвалась именно на чрезмерное мульчирование навозом, было очевидно. Дело в том, что у нас клубника высажена двумя «плантациями», мы их чередуем. Так вот одна оказалась без мульчи (она закончилась), но впоследствии с ягодами. Другую я с любовью покрыла мульчей, а клубника оставила нас без ягод.

И еще любопытное наблюдение. Несколько лет назад, подготовив новую грядку под морковь, с осени заправили ее навозом. Морковь выросла отличная, но – «волосатая»: весь корнеплод был сплошь покрыт тонкими белыми корешочками. Но хранилась морковь, тем не менее, хорошо. 

Просмотрела еще раз закрытую тему – вопросов ко мне много, на все сразу, естественно, не отвечу, поэтому начну с агротехники, хотя я не думаю, что мои приемы выращивания томатов значимо отличаются от общепринятых.

 

Для начала о сроках посева. Я уже где-то упоминала, что несколько лет назад сравнивала время вступления в плодоношение одних и тех же сортов, посеянных последовательно в январе, феврале и марте. По всем сортам вывод был однозначный: сеять в январе резона большого нет, январские томаты, если и опережали февральские, то столь незначительно, что возиться лишний месяц с рассадой не имело смысла. А вот февральская и мартовская рассады отличались существенно – как раз на месяц. Учитывая, что погода у нас, в средней полосе непредсказуемая, выиграть месяц немаловажно. С тех пор томаты я сею в феврале, как правило, это происходит в первой декаде месяца.

 

Зульфия задала мне вопрос: «Когда посеяли ранние и поздние сорта?».

 

Действительно, существует некое правило сеять помидоры в три срока: сначала среднепоздние и поздние, затем среднеспелые и, наконец, ранние и среднеранние. В этом правиле лично я вижу только один резон – облегчить себе жизнь (конечно, это тоже – важно), хотя бы часть рассады (ранних сортов), посеяв позже, выращивать в более сжатые сроки.

 

Позднеспелые сорта я не выращиваю вовсе, все-таки мы – средняя полоса, а не благодатная Кубань или сопредельные с ней территории. Нас вот вчера снегом завалило – не откопаешься, а на юге плюс 17–18 гр.

 

Семена же томатов всех прочих сроков созревания я сею в один прием, в течение одного дня, предпочитаю повозиться подольше с рассадой, но уже в самые ранние сроки иметь свои помидоры. Или выражаясь словами Сергея Праздничнова: «А если сердце рвётся из груди (а к началу сезона оно рвется, рвется, да еще как!), азарт загорелся», и негоже допускать «ущемление желания». Кстати, не знаю как у других, а меня желания давно резко превалируют над возможностями. И вот задаешься вопросом, то ли все-таки ущемить желания, то ли перейти на второе дыхание?

 

Для посева уже много лет использую готовый грунт для рассады фирмы «Мир грунтов»; он меня еще ни разу не подводил. Рассада растет и развивается на нем отлично.

 

Так как я одновременно выращиваю рассаду многих десятков сортов, всю вспомогательную работу – подготовку стаканов для посева, маркировку и т.д. делаю заранее. В отведенный для посева день я занимаюсь только собственно посевом. Как правило, сею в 200-мл пластиковые стаканы; их устанавливаю в пластиковые же ящики из-под фруктов. Их днища предварительно выстилаю полиэтиленом, сделав небольшие бортики; так мне легче ухаживать впоследствии за рассадой.

 

После того, как все семена заняли свои места, посевы основательно сбрызгиваю из пульверизатора (но не поливаю!) талой водой. Ее же наливаю прямо в ящик, слежу, чтобы вся вода впиталась, при необходимости – доливаю. Никакими препаратами, типа «Эпин» и пр., даже если они везде и всюду объявлены, как природные, натуральные, экологичные, безопасные и т.д., я не пользуюсь. Вернее пользуюсь, но исключительно при выращивании декоративных, а не съедобных культур.

 

Первые сутки посевы ничем не прикрываю, на второй день прикрываю полиэтиленом. Начинается самое волнующее время!

 

Позже продолжу, надо и делами заниматься.

 

Наташа, добрый день!

 

Цитата ganga

Как правило, сею в 200-мл пластиковые стаканы; их устанавливаю в пластиковые же ящики из-под фруктов.

 

По одному семечку?!  :P А как же колины, которые "активизируются, создают вокруг семян среду, благоприятную для всходов, и принимают непосредственное участие в стимуляции прорастания зародыша"

 

У меня в этом году тоже будет много сортов. Собираюсь сеять по пять семечек в один стакан, вот только в какие емкости (стаканы) лучше - 200 или 500 граммовые?

Цитата Daks

Наташа, добрый день!

 

По одному семечку?!  :P А как же колины, которые "активизируются, создают вокруг семян среду, благоприятную для всходов, и принимают непосредственное участие в стимуляции прорастания зародыша"

 

У меня в этом году тоже будет много сортов. Собираюсь сеять по пять семечек в один стакан, вот только в какие емкости (стаканы) лучше - 200 или 500 граммовые?

Добрый день, Анна! На форуме девочки описывают разные способы посева семян ( будет время- почитайте ). Мой устоявшийся вариант- это посев в круглые коробочки с крышкой объёмом в 250 мл. Они невысокие, самое то, что нужно . Сею по кипятку по несколько семян одного сорта в коробочку. Сразу закрываю крышкой и составляю коробочки одна на другую на коврики с подогревом. В течении дня меняю коробочки местами, чтобы грунт везде был нужной температуры. По необходимости температуру в самом помещении увеличиваю. Все сорта ( до 80 -100 сортов) сею одновременно, не разделяя по срокам созревания . Места мои коробочки  занимают не много. Дружные, практически 100% всходы на 3-4 день.Максимум жду до 7 дней ( это если сорт редкий и мало семян)  Снимаю крышки и уношу коробочки в прохладное помещение, где томаты растут до пикировки, сначала в стаканчики 0.2 мл. Раньше пикировала в бОльший объём.. Себе оставляю нужное количество растений ( по 1-2 ), остальное уезжает к подругам.

Какой способ  Вы бы не выбрали, сеять надо в небольшие ёмкости, 500 мл- это очень  много. Тем более Вы собираетесь сеять много сортов и каждый сорт отдельно. Девочки- россиянки называют такие коробочки соусниками, их продают в отделе одноразовой посуды.

Юля, спасибо!!!  :thx:

 

Как раз записываю себе, что прикупить к посадкам, каких мне не хватает ящичков, стаканчиков... А вот про коробочки и не подумала - стереотипное мышление  :D Идею поняла, посмотрю, что там за коробочки. Я уж как только не сеяла раньше. И в пеленки, и с проращиванием. Сейчас разленилась, мне чем проще - тем лучше.

Юлия – Тиффани, можно сказать, ответила Анне за меня. Спасибо, Юля!

 

Я поступаю примерно также за исключением мелких и, в общем-то, непринципиальных нюансов. Сею, как правило, по 5 семян каждого сорта: 4 образуют на поверхности почвы четырехугольник и одно семя в центре. Хотя случались у меня и такие неприятные ситуации, когда действительно оставалось одно семечко, а сорт хотелось сохранить во что бы то ни стало. Я поступала очень просто – по центру размещала как раз это одно-единственное, а по бокам семена еще какого-нибудь сорта, который планировала выращивать. Чтобы наверняка не спутать сеянцы при пикировке выбирала сорта с хорошо различимыми признаками. А чем разнятся сеянцы уже на самых ранних стадиях развития? Конечно же, форма листа.

 

Карлики я сею точно также, но беру стаканчики чуть более низкие. Сеять семена в емкости большого объема не только не практично, но и вредно – грунт, не освоенный корнями, может закисать, а это не идет на пользу сеянцам.

 

Стаканы с посевами ставлю в ящики, в каждый влезает 21–22 штуки, прикрываю все сразу куском полиэтиленом и ставлю ящики один на другой. На кухне у нас есть очень удобное место – в углу, в глаза не лезет, рядом батарея, теплый пол. Вот в этот угол мы ящики и ставим, проверяя посевы, я переставляю их, и при каждом просмотре верхний ящик оказывается нижним и наоборот, так что прогреваются они примерно одинаково.

 

Коробочки-соусники видела как-то в отделе одноразовой посуды в Metro. Наверное, да нет – наверняка, такие посевы выглядят более эстетично, чем мои, но я вечно куда-то тороплюсь, на все времени не хватает, поэтому мне удобней приподнять полиэтилен и быстренько вынуть стаканы с проклюнувшимися семенами. Все дела. Остается записать, на какой день взошел тот или иной сорт.

 

Первые всходы появляются уже утром третьего дня, и с этого момента надо не терять бдительность и регулярно проверять посевы. Я это делаю как минимум три раза в день, и каждый раз вынимаю проклюнувшиеся ростки. Юля права, семена томатов, за редким исключением всходят на 3–5 день, но есть сорта-упрямцы – могут взойти только на 10–14 день. Сеянцы ставлю на подоконники, оснащенные лампами дневного света. К сожалению, они без таймера (а сейчас, я знаю, есть и такие), поэтому следим, чтобы длина светового дня была не менее 13–14 часов.

 

С пикировкой я особо не затягиваю – если у двух–трех сеянцев одного сорта разворачиваются первые настоящие листья, начинаю рассаживать по индивидуальным стаканам. Использую все те же, 200-мл. Сеянцы, естественно, максимально заглубляю. Стаканы устанавливаю в поддоны; в этом качестве использую старые, вышедшие из употребления подносы с более или менее высокими бортиками, сохранила и несколько одноразовых противней для запекания в духовке. Берегу их – очень удобные, влезает сразу до 40 стаканов.

 

Поливаю рассаду только с поддона. Во-первых, при том количестве рассады, которое я выращиваю, поливать сверху просто нереально – утром начнешь, к вечеру как раз закончишь. Во-вторых, и, пожалуй, это важней. Политый сверху грунт, каким бы качественным он не был, уплотняется, аэрация в нем нарушается, а это может сказаться на появлении и развитии корешков на погруженном в почву побеге. Конечно, томат – мастер корнеобразования, но когда сеянцев немного и каждый хочется сберечь, я не рискую. Пройдет неделя-другая, сеянец сформирует дополнительные корешки, тогда можно поливать, если есть необходимость, и сверху. Но я вплоть до высадки в грунт поливаю именно так – с поддона, просто мне это удобней и быстрей. 

 

Немного отвлекусь от агротехники и отвечу на вопрос, который мне задали в личной переписке уже несколько человек. До следующего сезона еще далеко, а людей волнует вопрос, как я борюсь со слизнями на своем участке? Видно, в этом году эти вредители всех достали.

 

Из переписки я поняла, что многие садоводы-огородники, естественно, знают «врага в лицо», как не знать. Но, прежде чем начинать борьбу с врагом, этих знаний недостаточно. В свое время я написала две книги о хостах. Так как эта культура – настоящий деликатес для моллюсков я, естественно, не могла о них не написать. Попытаюсь разместить на странице форума.

Слизни и улитки, Часть 1

 

Слизни и улитки относятся к отряду Моллюсков. Распространены слизни и улитки повсеместно, но, вместе с тем, в каких-то садах их относительно немного, или же они не встречаются совсем, хотя владельцы этих участков и не предпринимают каких-либо специальных мер борьбы с моллюсками. Другие же сады буквально наводнены данными вредителями и, несмотря на использование из года в год всевозможных средств борьбы, избавиться садоводам ни от слизней, ни от улиток не удается.

Для того чтобы правильно и главное – эффективно бороться с вредными моллюсками, необходимо знать некоторые особенности их жизнедеятельности.

Слизни сохраняют активность в течение очень длительного времени, по существу, с начала весны и до поздней осени. «Летний» период их жизни начинается, как только температура воздуха поднимется чуть выше плюс 4–5’С и заканчивается осенью, когда она опускается ниже этих цифр.

Улитки, не в пример слизням – теплолюбивы и выходят в сад, на «охоту» при значительно более высоких положительных температурах; а осенью, едва устанавливается прохладная погода (плюс 10–12’С), они торопятся укрыться в каком-нибудь убежище до весны. Ко всему прочему, улитки – более избирательны, чем слизни, и в еде; они предпочитают растительные ткани богатые кальцием. Это и не удивительно, ведь им жизненно необходим этот элемент для строительства и поддержания в надлежащем состоянии раковин.

Зимними жилищами моллюскам чаще служат днища всевозможных горшков, стоящих на земле, сваленные в кучу доски, бревна, толстые сучья; и слизни, и улитки любят прятаться в тихом местечке у стен зданий.

Улитки, прежде чем устроиться на зимний покой, заклеивают отверстие в раковине специальной клейкой слизью, которая, высыхая, становится чрезвычайно плотной. В таком состоянии они абсолютно недоступны своим естественным врагам.

Когда-то моллюски произошли от животных, населявших моря; как их далекие предки они продолжают дышать через кожу, но для того, чтобы осуществлять функцию дыхания, покровы животных должны находиться в состоянии постоянного увлажнения так, как легочная ткань у млекопитающих. Если устанавливается сухая, жаркая погода, и улитки, и слизни как будто исчезают, их невозможно встретить в саду; в такие периоды какие-то особи успевают забиться во влажные места и таким образом спасаются от губительного действия жары; другие же – погибают.

Кожные покровы моллюсков легко повреждаются и ультрафиолетовыми лучами, которые в буквальном смысле приводят улиток и особенно слизней к гибели. Вот почему моллюски предпочитают ночной образ жизни и выходят в сад только с наступлением сумерек.

В умеренных широтах встречается около 30 разновидностей слизней, но только пять из них представляют действительную угрозу для растений, в частности – хост. Остальные являются плотоядными животными и поедают других слизней и червей. Реальные вредители сада – небольшого размера черные или коричневые слизни, которые с большим удовольствием объедают сочные листья хост, да и не только.

Хотя и слизни, и улитки гермафродиты, т.е. каждая особь имеет как женские, так и мужские половые органы, для производства потомства они в подавляющем большинстве случаев (исключения очень редки) соединяются в пары. Размножение обычно приурочено к весеннему периоду, но может состояться и ранней осенью, когда еще стоит теплая погода. Главное условие, необходимое для воспроизводства моллюсков – умеренная температура воздуха и влажная почва.

Каждая взрослая особь ежегодно откладывает от 25 до 50 маленьких (около 2 мм), белых или кремового цвета яиц, имеющих округлую или сферическую форму. Для кладок моллюски отыскивают на поверхности земли небольшие углубления, ямки, впадинки, то есть такие места, где долго удерживается влага. Весной появляются молодые особи, которые настолько похожи на своих родителей, что кажутся их миниатюрными копиями; но развивается «молодежь» очень медленно; и проходит не менее трех лет, пока «юные» вредители не достигнут взрослых размеров, а заодно и зрелости.

Казалось бы, при таком немалом воспроизводстве, моллюски должны были бы расплодиться в огромных количествах и наводнить собой сады. К счастью, прежде чем молодым слизням или улиткам суждено стать взрослыми, половозрелыми животными и дать начало новому поколению, их встречает масса препятствий, преодолеть которые удастся далеко не всем народившимся моллюскам.

Молодые слизни и улитки, пробуждаясь весной, начинают сразу же расползаться по саду в поисках пищи. В этом возрасте они особенно чувствительны, если так можно выразиться, к пересыханию. Две-три недели сухой погоды, отсутствие дождя или обильного полива, и многие молодые особи в буквальном смысле высыхают, оставляя после себя полупрозрачную, серовато-коричневую или белесовато-коричневую, мутноватую пленку.

Слизни и улитки, особенно пока они пребывают в юном возрасте, ко всему прочему являются лакомой добычей птиц, лягушек, жаб, ежей, ящериц, обитающих в саду. Пока моллюски не достигли взрослых размеров, их охотно поедают даже крупные насекомые. Учитывая все это, становится понятным, что не так уж много вновь появившихся вредителей имеют шанс стать взрослыми; большая часть погибает в первый же год. Но если не контролировать их численность, и оставшиеся могут стать причиной больших неприятностей.

Способов борьбы с улитками и слизнями предложено немало; одни из них оказываются эффективнее, другие – менее. Наиболее широко распространенным приемом является использование препаратов, содержащих метальдегид или метиокарб; как правило, оба средства выпускаются в виде гранул. Относительно недавно в США был разработан и предложен для использования препарат на основе 1% фосфата железа, также изготовляемого в гранулах.

Средства, содержащие метальдегид или метиокарб, к сожалению, небезопасны для домашних и диких животных, живущих в саду. Попадание препарата в организм относительного небольшого животного (например, птицы) может привести к его гибели. Эти соединения токсичны и для человека; они вызывают различные аллергические реакции, а в тяжелых случаях приводят к появлению симптомов отравления.

Многочисленные исследования, проводившиеся с этими препаратами, подтвердили, что из двух соединений – метальдегид и метиокарб, последний более эффективен. К сожалению, большая активность в отношении моллюсков, сочетается с повышенным негативным воздействием на человека, а также домашних и диких животных. Некоторые питомники США используют оба препарата, чередуя их.

Средства на основе фосфата железа менее ядовиты и более безопасны как для человека, так и для животных; но одновременно они и менее эффективны в отношении моллюсков.

Использовать химические средства борьбы с вредителями, в том числе и названные выше, необходимо в период наибольшей активности моллюсков, то есть, когда устанавливается влажная, умеренно теплая погода. Начинать борьбу с вредителями следует как можно раньше, задолго до появления листьев хост. Первую обработку делают сразу же, как только стает снег, обнажится земля, и ночная температура воздуха поднимется до плюс 6–8’С. Это время пробуждения слизней после зимней спячки; на поверхность земли выползают из укрытий и взрослые, и подросшие моллюски, и только-только народившиеся особи. Обработку почвы производят каждые 7–10 дней, но не реже, чем раз в две недели.

Целесообразность раннего начала борьбы с вредителями объясняется, во-первых, тем, что вредители, и взрослые, и особенно вышедшие из одной кладки – молодые, первые дни после пробуждения держаться кучками и далеко от мест зимовки не расползаются; места массового скопления вредителей, естественно, гораздо легче обработать препаратом.

Вторая причина состоит в следующем. Совсем мелкие моллюски, первого или второго года рождения, любят заползать в складки листьев хост или едва видимые щели между черешками. Вредители в этом возрасте настолько мелкие, что заметить их, расположившихся в кусте хосты, практически – невозможно. Так как все применяемые средства борьбы с моллюсками, так или иначе, используются на поверхности почвы, спрятавшаяся в хосте «мелочь» выживет, несмотря ни на какие обработки. Этого допустить никак нельзя и раннее начало «войны» с вредителями – залог успеха.

В разгар лета, когда стоит жаркая, сухая погода, температура воздуха поднимается выше 25–28’С и отсутствуют дожди, как слизни, так и улитки на время переходят в неактивное состояние. Предварительно они заползают в какое-нибудь укромное, влажноватое укрытие, где пережидают непогоду. На какой-то момент может показаться, что сад свободен от вредителей, но не надо благодушествовать на этот счет; на самом деле это впечатление может быть весьма обманчивым. Сухой, излишне нагретый воздух загоняет моллюсков в укрытие; они прячутся от жары и сухости под камнями, обломками кирпичей, досками, сваленными в кучу, и т.д., то есть в любом укромном, темном месте, где, несмотря на жару, сохранилась влага. Кроме того, если верхний слой почвы излишне пересох, и слизни, и улитки, особенно молодые, избегают передвигаться по земле, т.к. она в буквальном смысле отнимает у них влагу, иссушая их тела. В этот период использовать препараты в местах посадки растений практически бесполезно. Небольшие порции ядохимикатов можно насыпать лишь в те места, где возможно прячутся моллюски; такой способ использования препарата хорош еще и тем, что насыпанные в укромные места, он становится недоступным другим животным.

В сухую, жаркую погоду можно устроить моллюскам своего рода ловушки; для этого вдали от хост в тенистом месте ставят именно те предметы, которые вредители обычно облюбовывают для убежища, скажем, несколько керамических контейнеров. Землю под ними основательно поливают и раскладывают небольшое количество приманки-отравы.

Но достаточно пройти хорошему дождю или обильно полить участок, как в тот же день, ближе к вечеру, и слизни, и улитки начнут выползать из своих укрытий в сад; в это время необходимо сразу же возобновить обработку посадок. Препараты рассыпают на увлажненную землю вокруг растения в виде тонкого кольца, т.к. чрезмерное использование гранул не имеет никакого смысла.

Кстати, даже в то время, когда погода вроде бы благоприятствует обработке поверхности почвы против вредителей, вряд ли имеет смысл возводить вокруг хост целые баррикады из метальдегида. Вместо этого постарайтесь тщательнее обследовать свой сад, проанализируйте, какие предметы (камни, доски, керамические горшки и т.п.) могут служить моллюскам в качестве убежища, определите, где они «отдыхают» в дневные часы; и засыпайте препарат небольшими порциями именно в такие места.

Если в какой-то момент вы заметили, что численность моллюсков явно увеличилась, к тому же появилось много молодых слизней и улиток, обработку придется делать чаще. В связи с тем, что через 4–5 дней активность препарата начинает постепенно падать, рассыпать его следует не реже одного раза в неделю; лучше – раз в 5 дней.

Еще одно средство, значительно менее ядовитое, практически безвредное как для человека, так и для животных – сульфат алюминия. Выпускается препарат в виде кристаллов; их также рассыпают вокруг растений. Но это, экологически вполне оправданное средство, значительно менее эффективно действует на моллюсков и серьезно уступает, описанным выше препаратам. К тому же сульфат алюминия, попадая на увлажненную поверхность почвы, довольно быстро инактивируется, поэтому, чтобы добиться положительных результатов, обработку препаратом приходиться повторять не реже, чем раз в 4–5 дней.

Применяя химические средства защиты растений от моллюсков, необходимо знать некоторые их особенности. В состав препаратов наряду с компонентами, действующими губительно на улиток и слизней, входят вещества, привлекающие их; это так называемые аттрактанты (от англ. attract – привлекать, притягивать). Такое, своеобразное на первый взгляд, сочетание составляющих объясняется довольно просто: одни вещества призваны привлечь вредителей, собрать их в кучку, подействовать на них в качестве приманки, другие же уничтожают собравшихся моллюсков.

Использование подобных средств предполагает, что борьба с вредителями будет вестись на всех соседствующих участках. Если на территориях, примыкающих к вашему саду, тоже гуляют моллюски, бороться в одиночку не только бесполезно, но чревато еще большими неприятностями. Вместо того, чтобы избавиться от слизней и улиток или хотя бы сократить их число, вас ждет эффект обратный желаемому; к вам в сад соберутся моллюски со всей округи.

Существуют и другие вещества, способные погубить слизней и улиток. Это обычная поваренная соль, аммоний, бура и кофеин; все они действуют на моллюсков как контактные яды, но эффективность они проявляют только в том случае, когда применяются в местах скопления вредителей или в их кладках.

Во влажной и умеренно теплой Англии многие сады страдают от нашествий, как слизней, так и улиток. Местные садовники устраивают моллюскам настоящие ловушки; для этого они несколько дней не поливают посадки, что приводит к высыханию верхнего слоя земли; затем в тенистых участках сада поливают почву и набрасывают на нее немного старых, подопревших листьев хост; их также увлажняют. К вечеру в листьях скапливается большое количество слизней и улиток; иногда они собираются сотнями. Чтобы избавиться от моллюсков, достаточно облить их крепким раствором поваренной соли.

Английские садовники частенько прибегают и к альтернативным методам воздействия на вредителей. Эти приемы не регулируют численность моллюсков; они скорее направлены на удержание их вдали от посадок цветов и, прежде всего, конечно же – хост. Поверхность земли вокруг растения посыпается самыми разными материалами, которые делают поверхность земли «острой», «колючей», «иссушающей» и т.д., то есть такой, по которой ни слизни, ни улитки живыми при всем желании не проползут.

Используемые садовниками материалы могут быть как самыми простыми, легко доступными, например, крупнозернистые песок, древесный уголь, гравий, шлак или крупно дробленная яичная скорлупа, так и, прямо скажем, несколько экзотичными – раковины устриц или панцири лобстеров.

По отзывам материалы с грубой поверхностью действительно эффективно препятствуют проникновению слизней и улиток в посадки. Возможно, такой прием оправдан на коллекционных участках, целью которых является сбор и сохранение множества сортов хост; но там, где растения высаживаются для украшения сада, подобное отпугивание моллюсков вряд уместно.

В некоторых странах Европы и в Австралии популярны мелко раздробленные камни вулканического происхождения; этот материал также очень эффективен, как средство отпугивания моллюсков.

Американскими специалистами разработан другой вариант барьера для вредителей. Вокруг растения в виде кольца укладывается лента, поверхность которой имеет в своем составе медь (реже алюминий). Соприкосновение тел моллюсков с поверхностями, содержащими эти элементы, приводит к нарушению (блокированию) выработки защитной слизи, покрывающей тела улиток или слизней, и они, лишенные мукозного (слизистого) слоя, буквально высыхают, оставляя после себя мутную пленку.

Надо сказать, что американский метод показал себя как чрезвычайно эффективный, но, к сожалению, слишком дорогостоящий, чтобы им могли воспользоваться большинство цветоводов. К тому же защитные медьсодержащие кольца «подходят» не всем хостам; если мы имеем дело с хорошо разросшимся экземпляром, наружные листья которого опускаются до поверхности земли, полоски становятся абсолютно бесполезными; они бессильны противодействовать моллюскам. И слизни, и улитки смогут пробраться на куст хосты по опущенным листьям как по мосту, минуя опасные для их жизней медные поверхности

 

Слизни и улитки, Часть 1 (продолжение)

 

Моллюски любят селиться в контейнерах с растущими в них хостами, ведь это так удобно для них: все рядом, и «дом», и пища. Как же уберечь растения, посаженные в горшки? Прежде всего, ни под контейнерами, ни вокруг них не должно быть никаких растительных остатков. Контейнеры никогда не должны соприкасаться днищем с почвой, так как грунт под горшком всегда прохладный и влажный; если какой-нибудь моллюск доберется до такого привлекательного, можно сказать, идеального (с его точки зрения) местечка, он тут же устроит под горшком кладку яиц.

Горшки с хостами желательно устанавливать на быстро высыхающие после дождя или полива, шершавые или имеющие угловатые неровности поверхности. Это могут быть, скажем, нешлифованная плитка или гравий. Моллюскам преодолеть путь к контейнеру по подобным покрытиям практически не по силам.

Действенно спасает хосты в контейнерах и такой прием: на боковые поверхности горшка (в нижней его части) в виде кольца наносится слой вазелина или любого клейкого или вязкого вещества.

Для выращивания хост желательно выбирать горшки на ножках, причем таких, которые резко переходят в боковые поверхности. Нельзя сказать, чтобы один-другой моллюск не смог преодолеть такое препятствие, но это будет действительно единицы.

Могу порекомендовать и такой, неоднократно использовавшийся мной прием: на внешнюю сторону днища контейнера наклеиваются полоски грубой наждачной бумаги; по такой шершавой поверхности ни слизни, ни улитки ползать не станут. Этот прием предельно прост в использовании и оправдал себя как вполне эффективный, к тому же бумага, наклеенная на днище, не портит внешнего вида контейнера.

В конце концов, если контейнеров с хостам относительно немного, можно позволить себе воспользоваться и медными лентами (см. выше). Их прикрепляют с внешней стороны горшка в нижней его части.

В последние годы разработан биологический метод контроля численности данных вредителей. Суть его состоит в том, что моллюсков заражают особым видом нематоды, способным губительно действовать на вредителей, но при этом не причинять вреда растениям. На поверхность почвы в тех местах сада, которые охотнее посещаются моллюсками, наноситься раствор, содержащий патогенные (болезнетворные) нематоды (Phasmarhabditis hermaphrodites). К сожалению, данный способ борьбы с вредителями, несмотря на высокую эффективность, имеет целый ряд ограничений, существенно снижающий ценность разработки.

Нематоды избирательно поражают слизней и остаются совершенно равнодушными к улиткам; пока в саду соседствуют и те, и другие, между ними устанавливается некое равновесие; но беда состоит в том, что как только уменьшается количество слизней в саду, их место сразу же занимают улитки.

Кроме того, паразиты демонстрируют максимальную активность весной; по мере увеличения дневных температур, нематода становится все более и более «вялой», «заторможенной» и, наконец, перестает проявлять интерес к моллюскам.

Большим недостатком этого метода можно считать и то, что использовать биологический раствор возможно только на поверхностях земли, свободных от мульчи. Дело в том, что моллюски в таких посадках ползают под слоем мульчирующего материала, а нематода остается – на его поверхности. Поэтому, если посадки хост были предварительно покрыты мульчей, ее сначала приходиться отгребать в сторону, а после обработки почвы снова возвращать на место. К тому же нематоды проявляют большую активность на легких, скажем, песчаных почвах; а на тяжелых, глинистых они оказываются практически бесполезными.

Как мы видим, бороться с вредными моллюсками возможно, но не так просто, как хотелось бы. Приходится констатировать, что, несмотря на многочисленность предложенных способов оградить растения от моллюсков, надежных, эффективных, доступных и безвредных для человека и окружающей среды методов или приемов, пока что не придумано. Поэтому, если количество слизней и улиток в саду не достигло катастрофических размеров, разумнее численность вредителей контролировать профилактическими мерами. А для того, чтобы они были действенны, необходимо понять какое место в саду занимают моллюски, каковы их естественные потребности, и сделать все, чтобы вокруг хост не создавались условия благоприятные для них.

Нельзя сказать, что слизни и улитки абсолютно бесполезны в саду и приносят один только неприятности. Нет, это вовсе не так. Моллюскам отведена очень важная роль: они «обязаны» подчищать сад, поедая всевозможные гниющие растительные остатки. Если представить себе, что эти животные вдруг исчезли бы из сада, посадки растений просто утонули бы в разлагающейся растительности. Любые поврежденные, отмирающие, сломанные листья – вот их пища. Просто моллюски так незаметно для нашего глаза выполняют свою работу, что мы ее не замечаем и не задумываемся над тем, насколько их присутствие важно для сада.

Но и слизни, и улитки должны именно подчищать сад, съедать то немногое, что не убрал человек. А вот если участок запущен, разлагающийся растительный мусор регулярно не убирается, то обилие еды рано или поздно начнет провоцировать усиленное размножение моллюсков. Так сам цветовод своим нерадивым отношением к саду превращает улиток и слизней из условно полезных животных во вредителей, т.к. помимо «ненужных», отмирающих листьев животные будут поедать и здоровые.

Кстати, моллюски помимо листьев хост любят и с удовольствием едят нежные листья примул, гейхер и ее родственницы – тиареллы, некоторых папоротников, цикламена, азарума, бадана и некоторых других растений.

Чтобы контролировать численность слизней и улиток, держать ее в разумных пределах, необходимо, прежде всего, регулярно освобождать сад от растительного мусора; в саду не должно быть опавшей листвы, а на растениях – отмирающих фрагментов; это относится не только к хостам, но и к другим культурам. После обрезки деревьев и кустарников, все ветки необходимо либо сжечь, либо измельчить и отправить в компост или использовать в качестве мульчи. В саду не должно быть «склада» старых досок, веток и т.п., отложенных про «запас»; не место на участке и битым старым кирпичам или сваленным в кучу камням. В таких местах моллюски не только с удовольствием перезимуют, но и отложат яйца. О недопустимости полива в вечерние часы уже говорилось выше (см. Требования культуры к условиям произрастания).

Кусты хост желательно периодически подвергать ревизии и все старые, пожелтевшие листья, а также сломанные, с признаками старения, не говоря уже о поврежденных, должны быть срезаны. Кстати, такой подход отвечает и интересам ландшафтного оформления сада, ведь растения с деформированными листовыми пластинками вряд можно считать украшением композиций.

Каждый цветовод, желая сохранить свой сад от вредителей, должен подумать о том, как привлечь птиц на свой участок. Весной, после того, как оттает верхний слой почвы, желательно сделать неглубокое культивирование, благодаря которому молодые, еще слабо приспособленные к окружающей среде, моллюски окажутся на поверхности земли. Часть из них уничтожат птицы или другие животные, часть – просто погибнет на воздухе.

Культивирование возможно только на посадках, свободных от мульчирующих материалов. Само по себе использование мульчи, если сад наводнен моллюсками, представляется весьма проблематичным, ведь и слизни, и улитки с удовольствием прячутся под покровным слоем. Возникает дилемма, с одной стороны, мульчирующие материалы помогают сохранять необходимую хостам влажность почвы, а с другой – способствуют увеличению численности вредителей. По-видимому, решение должно быть таким: сначала в саду необходимо навести порядок, что позволит сократить численность моллюсков до необходимого минимума, и только после этого использовать на посадках мульчирующие материалы.

Сажая хосты в саду, имейте в виду, что далеко не все сорта привлекательны для вредителей. Свое предпочтение они отдают растениям с нежными, тонкими листовыми пластинками, с меньшим количеством хлорофилла; а вот справиться с толстыми, плотными листьями и улиткам, и слизням гораздо сложнее. Сорта, листовые пластинки которых, имеют толстый восковой налет, моллюсков вовсе не привлекают. И хотя нельзя сказать, что вредители не способны навредить таким растениям, но повреждения будут несравнимо меньшими.

И, наконец – последнее, составляя композиции с участием хост, постарайтесь подобрать для них наиболее «подходящих» соседей, учитывая не только совпадение требований культур к условиям произрастания, цвет и фактуру листьев, и т.д. Сажайте рядом такие растения, листья которых «отталкивали» бы моллюсков; скажем, ни улитки, ни слизни не станут ползать по «колючим», «шершавым» или «мохнатым» поверхностям. Замечено, что там, где хосты соседствуют с невкусными для моллюсков культурами, уровень их повреждения значительно меньше.

 

Наталья, добрый день! Как всегда ,читаю с большим удовольствием...

И так хочется подольше ваши фото, как иллюстрации, разглядывать... Про конский навоз утащила к себе. Со ссылкой. Спасибо! :thx:

Глава из другой книги о хостах. Слизни и улитки.

 

Наблюдая за жизнью растений в саду, порой складывается впечатление, что хосты, с одной стороны, и улитки и слизни – с другой совершенно неотделимы друг от друга. Действительно, если в саду растет эта культура, остальные растения вредителей практически не интересуют. Хотя они и поедают их листья, но как выразилась известный английский коллекционер и гибридизатор культуры Сандра Бонд хосты для слизней и улиток точно такое же любимое лакомство, как для человека – черная икра. И коль скоро в вашем саду растет много хост, можете быть уверены, вредители начнут поедать листья именно этой культуры и до поры до времени не тронут (или – почти не тронут) остальные растения. Можно ли представить зрелище в саду более неприглядное, чем кусты хост, объеденные чуть ли не до черешков!

Если вы заметили в своем саду одиноко ползущую улитку или нет-нет встретите слизня, причин для беспокойства нет. Но вот, если счет моллюскам идет уже явно не единицами, нужно срочно приступать к борьбе с ними и сделать все возможное, чтобы защитить растения.

В природе существует множество разновидностей, как слизней, так и улиток. Одни способны нанести растениям больший ущерб, другие – меньший. Самые прожорливые слизни – маленькие разновидности коричневого, серого или черновато-бурого цвета. Своим неуемным аппетитом они способны доставить хостам гораздо больше неприятностей, чем их несравненно более крупные «родственники».

Из улиток самые «серьезные» – садовые и земляничные. Последняя – улитка земляничная очень небольшого, скорее – маленького размера; сверху она покрыта светло- или пепельно-коричневой, гладкой раковиной. Этот вид так ловко и практически незаметно прячется среди листьев хосты, что обнаружить вредителя бывает совсем непросто.

В настоящее время предлагается масса средств, направленных на борьбу с улитками и слизнями. Их эффективность хотя и варьирует весьма значительно, но к сожалению, оставляет желать много лучшего.

Самым успешным способом борьбы на сегодняшний день является использование раствора метальдегида (рекомендованная концентрация); препарат выпускается и в виде гранул. Обработку мест, где посажены хосты, начинают сразу же после таяния снега, как только обнажится земля и оттает ее верхний слой, т.е. задолго до пробуждения хост. Желательно первую обработку приурочить к как можно более раннему сроку и повторять затем каждые две недели (не реже) вплоть до того момента, пока не появятся ростки хост. Чем раньше приняты меры против вредителей, тем больше шансов, что удастся уберечь растения от них.

Преимущество столь раннего начала превентивных обработок посадок состоит в том, что позволяет уничтожить большую часть молодого, только-только появившегося поколения улиток и слизней. Эти крошечные, едва различимые вредители до поры до времени скрыты от глаз тонким слоем почвы. В таком «юном» возрасте они чрезвычайно чувствительны к препарату и этим следует воспользоваться. Разумеется, метальдегид действует губительно и на взрослые особи.

К началу разворачивания листьев хост оставшиеся в живых слизни и улитки (молодые и взрослые) выходят на поверхность грунта. С этого времени концентрацию препарата можно уменьшить примерно вдвое, но обработку посадок не приостанавливают и продолжают до осени, вплоть до того момента, когда наступает полное отмирание наземной части кустов, и растения уходят на зимний покой. Весь этот промежуток времени препарат вносят с интервалом 2 недели.

На период с середины или последней декады июля и до конца августа концентрацию метальдегида снова увеличивают до первоначальных значений. Дело в том, что в эти несколько недель происходит спаривание слизней, и их чувствительность к препарату несколько снижается. Обработка почвы в этот отрезок времени метальдегидом увеличенной концентрации позволяет не только избавиться от многих взрослых особей, но и предотвратить появление новых.

Если препарат используют в сухом виде, его рассыпают тонким слоем вокруг растений; еще более действенный способ – насыпать его вокруг и под дневные жилища улиток и слизней. Как их обнаружить? Осмотрите внимательно посадки хост, возможно, неподалеку от них лежат камни, битые кирпичи, доски или стоят контейнеры с растениями, одним словом любые предметы, которые часто служат вредителям убежищем на светлое время суток, ведь слизни и улитки – ночные животные. Приподняв, скажем, камень можно обнаружить разновозрастное скопище вредителей.

Обработку посадок делают после дождя или обильного полива, когда поверхность почвы хорошо увлажнена. Подобное состояние грунта буквально провоцирует вредителей выходить на «охоту». Вот в это время их и должны поджидать свежие порции препарата.

После того как средство подействовало, и вы обнаружите погибших слизней или улиток, их необходимо тщательно собрать с поверхности почвы и уничтожить. Если этим правилом пренебречь, полезные животные, населяющие сад, такие, как ежи или птицы сделают эту работу за вас. Итог может быть печальным – съев по существу отравленных вредителей, животные могут также погибнуть, ведь метальдегид довольно устойчивое соединение и долго не распадается в теле моллюска.

При использовании метальдегида и подобных ему препаратов (например, метиокарб) наблюдается одно неприятное явление. Средство, назначение которого уничтожать вредителей, вместо этого начинает их притягивать, привлекать. Иногда складывается впечатление, что и улитки, и слизни сбегаются к разбросанному препарату буквально со всех сторон.

На самом деле так оно и есть. Средства борьбы с улитками и слизнями подобные метальдегиду содержат специальные вещества, так называемые аттрактанты (от английского attract – привлекать, притягивать), которые действительно притягивают вредителей, действуя на них как хорошая приманка. Но в тоже время другие компоненты, входящие в состав препарата, призваны уничтожать привлеченных аттрактантами улиток и слизней.

Особенность подобных, содержащих приманки средств в том, что их нельзя применять в каком-то одном, отдельно взятом саду. Воспользоваться ими можно только в том случае, если на всех близлежащих, соседских участках объявлена «война» вредителям. Если же цветовод попытается бороться с вредителями в одиночку, единственное, чего он добьется – улитки и слизни со всей округи действительно сбегутся к его хостам, привлеченные аттрактантами.

Достаточно эффективны средства, содержащие сульфат алюминия; безусловное их достоинство – они относительно не ядовиты и их можно смело использовать в садах, где гуляют домашние животные. В то же время препараты сульфата алюминия имеют и существенный недостаток: для того, чтобы нанести улиткам или слизням реальный урон, их приходиться применять в 2–2,5 раза чаще (т.е. раз в 3–4 дня), чем препараты подобные метальдегиду.

В США для борьбы с моллюсками-вредителями были разработаны специальные плоские кольца с медным покрытием, которые укладываются вокруг растений. Слизни и улитки избегают ползать по любым поверхностям, содержащим в своем покрытии медь. Этот элемент вызывает необратимые изменения в теле моллюска, приводящие к нарушению выработки слизи. Лишенное защитного поверхностного слоя, тело улитки или слизня буквально высушивается на воздухе. Так что кольца оказываются очень эффективными, если не в борьбе с вредителями, то хотя бы в их отпугивании от хост. Беда в том, что полоски с медным покрытием очень дороги, и если речь идет о защите от слизней и улиток большого количества растений, воспользоваться этим методом многим любителям может оказаться ни по карману. Кроме того, если в саду развелось большое количество вредителей, нет смысла тратить силы и средства на их отпугивание, а пора задуматься о серьезной борьбе с ними.

Английские садовники подчас прибегают к такому методу воздействия на слизней и улиток. Как отмечалось, и те, и другие – животные ночного времени и на поиски пищи выходят только после наступления сумерек, свет же тормозит их активность. Учитывая биологические особенности слизней и улиток, англичане предлагают освещать посадки хост в ночные часы. Думается такой подход вряд ли можно назвать разумным. Во-первых, осветить можно небольшой участок сада. Во-вторых, свет действительно отпугнет вредителей от хост, только отпугнет, но не более; моллюски отправятся поедать соседние, неосвещенные растения. Наконец, вряд ли такое постоянное, фактически в течение суток освещение пойдет на пользу самим хостам, ведь любому растению необходим определенный световой ритм, смена дня и ночи.

Некоторое время назад американскими специалистами был предложен альтернативный подход – биологический способ борьбы с вредителями. Суть метода заключается в том, что поверхность почвы заражается особым видом нематод, паразитирующих в слизнях, но не наносящих ущерба самим растениям.

Метод чрезвычайно эффективен, но к сожалению, ограничен в использовании в силу нескольких причин. Во-первых, он применим только в отношении слизней; к улиткам нематода абсолютно «равнодушна». Во-вторых, время активности, а следовательно, и использования нематод ограничено: они поражают слизней только в прохладную погоду и при условии, что почва хорошо увлажнена. При повышении температуры нематода переходит в неактивное состояние. Наконец, если поверхность грунта покрыта каким-либо мульчирующим материалом, они «отказываются» проникать в слизней.

Если воспользоваться биологическим методом, и он окажется эффективным в отношении слизней, это может привести к другой неприятности. Соседствуя в саду, слизни и улитки находятся в некоем равновесии, при этом каждый из вредителей заполняет свою нишу. Как только численность одних уменьшается, освободившееся жизненное пространство тотчас занимают другие.

Приходится признать, что, пожалуй, самым надежным и безвредным способом избавиться от вредителей оказывается их сбор вручную. Сделать это не так уж и сложно, особенно теплыми, влажными вечерами, когда активность слизней и улиток резко возрастает, и моллюски выходят на «промысел»; в эти часы их легко найти.

Надо сказать, что и слизни, и улитки не такие уж и вредные животные, как кажется многим цветоводам. Их естественная роль состоит в очистке сада от омертвевших и распадающихся растительных остатков. По замыслу Природы им была отведена роль «санитаров», «чистильщиков» сада. Но, если количество вредителей переваливает за разумные и необходимые величины, они начинают поедать и вполне здоровые ткани растений. И хосты, к сожалению, у улиток и слизней стоят на одном из первых мест по «гастрономической» привлекательности.

Чтобы контролировать численность вредителей на участке необходимо предпринять кое-какие меры. Во-первых, очищать почву от листьев. В конце осени вся опавшая листва должна быть отправлена в компост или сожжена, что предпочтительней. Чем толще слой листьев, покрывающий поверхность земли, тем больше вероятность, что под ним молодые вредители благополучно перенесут зиму, а весной выйдут в сад заниматься своим «черным» делом.

Следует отказаться от использования в качестве мульчи любых органических соединений, в которых активно идет процесс разложения, например, листовой перегной. Это не означает, что собранными опавшими листьями нельзя воспользоваться, но это возможно только в том случае, если вредителей в саду нет. Если же вы заметили, что в хосты нет-нет и заползают либо слизни, либо улитки (а иногда они это делают совместно), от мульчирования посадок подобным материалом следует на время отказаться. Листья или компост должны полностью перепреть и только после этого использоваться в качестве мульчи.

С земли необходимо убрать и любую древесину с признаками гниения. Сложив «про запас» в каком-нибудь укромном уголке сада старые доски, ветки, сучья, вы создаете собственными руками благоприятные места для обитания а, главное – зимовки, как слизней, так и улиток.

Если хозяйственная необходимость настоятельно требует сохранения старых досок, их следует, по крайней мере, поднять как можно выше над уровнем почвы. Даже, если летом вредители и заползут в них, зимние морозы их погубят.

Улитки и слизни любят селиться в контейнерах, в непосредственной близости с растущими в них хостами, и ничего хорошего растениям такое соседство не сулит. Если во время не принять мер, вас может постичь глубокое разочарование: хосты, посаженные в красивые горшки, должны были стать украшением площадки перед домом или террасы, дополнить подпорную стенку или ступени в саду. А вместо этого вы видите изъеденные вредителями, «кружевные» листья. Такой экземпляр захочется поскорее убрать с глаз долой. Какое уж – украшение сада!

Как уберечь хосты, растущие в контейнерах, от вредителей, воспрепятствовать их восхождению по стенкам горшка? Сделать это несложно, достаточно боковые поверхности в нижней части смазать вазелином в виде кольца. Преодолеть такое препятствие ни улитки, ни слизни не могут.

Для посадки хост выбирайте горшки на ножках, причем таких, которые конструктивно имеют резкий излом в месте перехода в боковые поверхности. Нельзя сказать, чтобы ни одна улитка или ни один слизень не сможет преодолеть этот излом, но таких «отчаянных» вредителей оказываются единицы.

Время от времени, особенно ближе к концу лета желательно делать ревизию контейнеров. Если для посадки были использованы два горшка (один вставлен в другой), внутренний следует вынуть и внимательно осмотреть его наружные поверхности; если какой-нибудь взрослой особи удалось все же заползти в пространство между горшками, она вполне могла отложить там яйца. Такие же кладки нередко обнаруживаются и на днище горшка, стоящего на земле.

И наконец, убирайте любые растительные остатки из-под контейнера и вокруг него, чтобы не оставить моллюскам ни одного шанса скрываться на территории близкой к хостам.

В саду у улиток и слизней есть немало естественных врагов; помимо упоминавшихся ежей и птиц, это лягушки, жабы, ящерицы, ужи. Кстати, самыми эффективными и «благоразумными» врагами моллюсков оказываются пресмыкающиеся и земноводные животные. Птицы и ежи, к сожалению, вполне могут съесть отравленную улитку или погибшего слизня, а, скажем, лягушка или жаба – никогда.

Если по каким-либо причинам борьба с моллюсками для цветовода затруднительна и все принимаемые им меры не дают должного результата, следует остановить свой выбор на тех сортах хост, которые поражаются в значительно меньшей степени, чем остальные. Прежде всего, следует отказаться от растений с тонкими, нежными листьями, а сажать экземпляры с толстыми, плотными, кожистыми листовыми пластинками. Очень не любят моллюски, когда листовые пластинки хост покрыты толстым налетом. Вот таким сортам и следует отдать свое предпочтение и украшать сад.

 

 

План посева на 2018 год.

 

Едва закончился сезон 2017 г., а истинным огородникам неймется – уже все строят планы на будущее лето. Я – не исключение. И вновь, который год подряд приняла не просто твердое, а – самое-самое твердое решение себя ограничить и подчинить свои неуемные желания голосу разума. Пообещала сама себе, что посею 100, максимум – 120 сортов, но закончились семена многих карликов, пришлось список расширить. В итоге получилось ровно 150 сортов.

 

Планы планами, а заказала еще сортов 80 (это только томаты):

 

A Grappoli D'Inverno

Aftershock

Aunt Ginny's Purple

Barossa Fest

Big Yellow, Simpson

Black Dragon

Black Goddess

Black Mountain Pink

Borgo Celano

Box Car Willie

Buffalo Soldier

Charbonniere du Berry

Chocolate Lightning

Clear Lake Heirloom

Coorong Pink

Delicious

Der Kleine Doktor

Dester

Dr. Wyche's Yellow

Dwarf Bendigo Moon

Dwarf Black Angus

Dwarf Confetti

Dwarf Firebird Sweet

Dwarf Egypt Yellow

Dwarf Firebird Sweet

Dwarf Franklin County

Dwarf Hannah's Prize

Dwarf Jade Beauty

Dwarf Mandurang Moon

Dwarf Mary's Cherry

Dwarf Melanie's Ballet

Dwarf Pink Opal

Dwarf Saucy Mary

Dwarf Sweet Sue

Dwarf Velvet Night

Forest Fire

Gallo Plum

German Pink

Goliath

Green Giant

Guido

Heshpole

Hillbilly

Hungarian Heart

Irish Pink

Jersey Devil

Kelli's Heart

Lovely Lush

Mallorcan Winter

Mayo’s Delight

Matt d'Imperio

McKinley

Moruno Anta

Moruno de Madrid

Mt. Vesuvius

New Yorker

Noire Charbonneuse

Our Own Pink

Pink Elephant

Rama de Mallorca

Rebel Yell

Reinhard Kraft’s Purple Heart

Shirley S

South American Banana

Stupice

Sturt Desert Pea

Tennessee Suited

Tomato Tree

Tometto

Tony's Plum

Tsunshigo Chinese Purple

Wagner's Italian

Красные грезы

Малиновый чародей

Розовые грезы

Сабелька

Синий

Ювель

Ювель розовый

 

Решила, что из этих сортов отберу только карликов, их и посею. Посмотрим, что из этого выйдет: боюсь, все будет, как всегда.

 

Помимо сортов перца, которые выращиваю практически каждое лето, добавлю:

 

Liebesapfel

Ozark Giant

Paradicsom Alaku Sarga Szentes

Ruby King

 

Планирую выращивать и баклажаны. К старым моим сортам:

 

Арумугамс эгплент

Джапанес пиклинг

Каспер

Литтл грин

Литтл фингерс

Малайзиан дак ред

Тай лонг грин

Эппл грин

 

Добавила и несколько новых сортов:

 

Kamo

Pingtung Long

Rosita

Waimanalo Long

Japanese White Egg

 

Смотрю на свой список, и одолевают меня большие сомнения – удержусь ли в этих рамках.

сколько интересной информации  :hey:  :yep:

Наталья, с открытием дневника

Нина, спасибо за поздравление! Очень приятно сознавать, что то, что я пишу, кому-то полезно.

 

Тяпочка, как я рада видеть тебя на страницах своего дневника. Раз утащила информацию, значит, она не бесполезна. А фото… Я завела такую папочку: «Прогулка по моему саду», где собрала фото разных лет. Если интересно, могу здесь размещать.

 

Меня, как и всех хозяек в эти дни захлестнули предновогодние хлопоты. Надеюсь, встретив Новый год и отдохнув немного от него, опять вернусь к своему дневнику. Наметила для себя продолжить не только его страницы, но и тему «Хризантемы» – она мне близка.

 

Всех-всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю благополучия вам и вашим близким, и, конечно же, счастливых, благодатных грядок!

Наташа, и тебя с наступающим новым годом!

Ох, так интересно посмотреть на твой новогодний стол - учитывая твои способности и фантазию, уверена - там будет, на что посмотреть и облизнуться

Здоровья тебе, удачи и хорошего настроения!

Тяпочка, какие проблемы? Могу поделиться своими новогодними рецептами. Я стараюсь составить меню таким образом, чтобы кухонную подготовку разбить на несколько дней. Скажем, сегодня я наметила сделать домашние шоколадные конфеты и соус к мясу. И то и другое делаю в количестве, явно превышающем наши новогодние потребности, но и после праздника хочется вкусненького, а лежат и конфеты, и соус долго.

 

Шоколадные конфеты с ликёром

 

В зависимости от того, какой ликер в наличии, я называю конфеты Шериданс или Бейлис, большого значения не имеет, вкусно с любым сладким тягучим ликером. Делаются конфеты легко и быстро, я обычно включаю телевизор, он мне о чем-то рассказывает, а я себе леплю… Домашние конфеты не идут ни в какое сравнение с покупными, в которые непонятно что добавили; они получаются очень вкусными, слегка «пьяными», но только для +16.

 

Ингредиенты:

 

печенье Савоярди 15–16 штук

 

ликер 150 мл

 

шоколад темный (горький, молочный) 150 г

 

какао

 

Печенье мелко покрошить, залить ликёром и отставить в сторону на 20–30 минут.

 

В это время шоколад порубить и растопить на водяной бане. Размокшее печенье слегка размять ложкой и добавить к нему растопленный шоколад, тщательно перемешать. Накрыть плёнкой и убрать в холодильник на полчаса; за это время масса становится более плотной и из неё легко лепить конфеты.

 

Я набираю массу чайной ложкой, скатываю в шарики и обваливаю в какао. Все. Конфеты готовы. Хранить их следует в холодильнике, ведь в них нет никаких консервантов.

 

Еще один рецепт. Я называю эти конфеты Баунти (в подражание батончику).

 

Конфеты Баунти

 

Ингредиенты:

 

Кокосовая стружка 200 г

 

Сливки жирные 100–120 мл

 

Масло сливочное комнатной температуры 50 г

 

Сахарная пудра 70 г

 

Ликер кокосовый 2–3 ст.л.

 

Темный шоколад (горький, молочный)

 

Кокосовую стружку смешать с сахарной пудрой. Сливки и масло взбить до однородности, добавить ликер и смешать со стружкой. Тщательно перемешать. Положить массу в холодильник на полчаса. Шоколад растопить на водяной бане.

 

Эти конфеты я также отмеряю чайной ложкой, подготавливаю небольшие шарики и раскладываю их на бумаге для выпечки. Затем я поступаю следующим образом: накалываю шарики на зубочистки и окунаю в шоколад, несколько секунд держу над

 

кастрюлькой с шоколадом, чтобы излишки стекли, и второй конец зубочистки втыкаю в пластилин. Ставлю в холодильник.

 

Когда буду готовить, заставлю мужа делать фото для наглядности, главное, чтобы освещение не подвело.

 

Попозже напишу рецепты соусов.

Цитата ganga

Тяпочка, какие проблемы? Могу поделиться своими новогодними рецептами. Я стараюсь составить меню таким образом, чтобы кухонную подготовку разбить на несколько дней. Скажем, сегодня я наметила сделать домашние шоколадные конфеты и соус к мясу. И то и другое делаю в количестве, явно превышающем наши новогодние потребности, но и после праздника хочется вкусненького, а лежат и конфеты, и соус долго.

 

Шоколадные конфеты с ликёром

 

В зависимости от того, какой ликер в наличии, я называю конфеты Шериданс или Бейлис, большого значения не имеет, вкусно с любым сладким тягучим ликером. Делаются конфеты легко и быстро, я обычно включаю телевизор, он мне о чем-то рассказывает, а я себе леплю… Домашние конфеты не идут ни в какое сравнение с покупными, в которые непонятно что добавили; они получаются очень вкусными, слегка «пьяными», но только для +16.

 

Ингредиенты:

 

печенье Савоярди 15–16 штук

 

ликер 150 мл

 

шоколад темный (горький, молочный) 150 г

 

какао

 

Печенье мелко покрошить, залить ликёром и отставить в сторону на 20–30 минут.

 

В это время шоколад порубить и растопить на водяной бане. Размокшее печенье слегка размять ложкой и добавить к нему растопленный шоколад, тщательно перемешать. Накрыть плёнкой и убрать в холодильник на полчаса; за это время масса становится более плотной и из неё легко лепить конфеты.

 

Я набираю массу чайной ложкой, скатываю в шарики и обваливаю в какао. Все. Конфеты готовы. Хранить их следует в холодильнике, ведь в них нет никаких консервантов.

 

Еще один рецепт. Я называю эти конфеты Баунти (в подражание батончику).

 

Конфеты Баунти

 

Ингредиенты:

 

Кокосовая стружка 200 г

 

Сливки жирные 100–120 мл

 

Масло сливочное комнатной температуры 50 г

 

Сахарная пудра 70 г

 

Ликер кокосовый 2–3 ст.л.

 

Темный шоколад (горький, молочный)

 

Кокосовую стружку смешать с сахарной пудрой. Сливки и масло взбить до однородности, добавить ликер и смешать со стружкой. Тщательно перемешать. Положить массу в холодильник на полчаса. Шоколад растопить на водяной бане.

 

Эти конфеты я также отмеряю чайной ложкой, подготавливаю небольшие шарики и раскладываю их на бумаге для выпечки. Затем я поступаю следующим образом: накалываю шарики на зубочистки и окунаю в шоколад, несколько секунд держу над

 

кастрюлькой с шоколадом, чтобы излишки стекли, и второй конец зубочистки втыкаю в пластилин. Ставлю в холодильник.

 

Когда буду готовить, заставлю мужа делать фото для наглядности, главное, чтобы освещение не подвело.

 

Попозже напишу рецепты соусов.

Доброе утро, Наталья! Спасибо за рецепты конфеток. Мне тоже нравится делать самой и конфетки, и разные мелкие десерты.

 

P.S. Из списка томатов эти сорта:  Sturt Desert Pea и Tennessee Suited  относятся к  проекту « Dwarf Tomato »

Цитата ganga

Нина, спасибо за поздравление! Очень приятно сознавать, что то, что я пишу, кому-то полезно.

 

Тяпочка, как я рада видеть тебя на страницах своего дневника. Раз утащила информацию, значит, она не бесполезна. А фото… Я завела такую папочку: «Прогулка по моему саду», где собрала фото разных лет. Если интересно, могу здесь размещать.

 

Меня, как и всех хозяек в эти дни захлестнули предновогодние хлопоты. Надеюсь, встретив Новый год и отдохнув немного от него, опять вернусь к своему дневнику. Наметила для себя продолжить не только его страницы, но и тему «Хризантемы» – она мне близка.

 

Всех-всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю благополучия вам и вашим близким, и, конечно же, счастливых, благодатных грядок!

Наталья здравствуйте. Конечно нам будет интересно посмотреть на ваш сад. У меня к вам будет один вопрос про тенистое место,вот схемку набросаю расположения и обращусь. Можно?

Наташа, спасибо за рецепт конфет. Где-то у меня был рецепт - как в домашних условиях сделать ликер Бейлиз - думаю, с ним тоже можно...

Жду фото Баунти и рецепт соуса. Очень интересно! Особенно, если он долгоиграющий.