В Сурском царстве, в Пензенском государстве...

[tank 563]

 

Чем удобрять огород весной?

Отвечает кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина:

 

— Все садоводы и огородники уже сейчас должны начать подкармливать все многолетние растения, которые выходят из земли: землянику, чеснок, ягодные и плодовые культуры. На 10 литров воды нужно разбавить 2-3 столовые ложки гумата калия и одну столовую ложку какого-нибудь жидкого минерального удобрения с микроэлементами. Это очень сильная и натуральная подкормка, благодаря которой растения будут очень хорошо расти и плодоносить.

 

Вопрос-ответ

Как удобрять овощные растения?

Также нужно до цветения обработать растения от всевозможных вредителей и грибковых болезней. От мучнистой росы* и парши** поможет следующий состав: на 10 литров воды развести пузырек фунгицида и добавить три столовые ложки жидкого зеленого садового мыла. Опрыскивать лучше при температуре воздуха не меньше 15 градусов тепла.

А вот от навоза нужно отказаться. Это прошлый век. Кроме того, его запретили врачи. У заядлых огородников в кишечнике они обнаружили навозные личинки. Запрет медиков распространяется и на любимую многими марганцовку. Ею категорически нельзя поливать ни землю, ни кусты. Высока вероятность того, что тяжелые металлы, содержащиеся в ней, попадут в организм и вызовут серьезные проблемы с печенью. Взамен удобрять землю можно натуральными, а главное безопасными биологическими препаратами. Можно взять 100 таблеток Глиокладина, разбавить их в 10 литрах воды, распрыскать на грядки, а потом спокойно посадить рассаду. Никакой прикорневой гнили у растений не будет.

 

От паутинного клеща в теплице, который может за неделю погубить всю вашу овощную рассаду, спасет только Карбофос. Им нужно обрызгать все углы и даже землю. К слову, если в прошлом году клещ погубил ваши огурцы, в этом году сажайте в теплице другую культуру, например, помидоры. Вероятность того, что ваш урожай погибнет, будет меньше.

 

*Мучнистая роса — грибковое заболевание растений, из-за которого побеги, листья и плоды культур покрываются белым плотным налетом. Чаще всего встречается на смородине и крыжовнике.

 

**Парша — грибковое заболевание, которое поражает листья и плоды культур, образуя на них черные пятна. Особенно ей подвержены яблони и груши.

[tank 563]

ЧУДО-УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ГЕРАНИ

У вас есть в доме герань? А знаете ли вы как ухаживать за геранью, чтобы она цвела и радовала вас буйной растительностью?

Приготовьте для герани чудо-удобрение. Уже через некоторое время вы не узнаете свой цветок!

Вам понадобится:

1. Отстоянная вода2. перекись водорода3. йод.

Смешать 1 мл перекиси с 1 литром воды. Добавить 0,6 мл йода. Все хорошенько перемешать.

Перед поливом герани убедитесь, что земля абсолютно сухая. Поливать герань.

Посмотрите видео как приготовить и использовать витаминное удобрение для герани. Заботьтесь о своих цветах. Пусть ваше растение цвете пышно.

[tank 563]

Выше было про баклажаны,вот ещё опыт от огородницы:

 

ВЫРАЩИВАЕМ БАКЛАЖАНЫ.

 

Это будет интересно не только начинающим, даже бывалый огородник может найти в этой статье что то новое и полезное.

 

Приступая к посеву, надо помнить, что баклажаны (как и перцы) не любят пикировки, поэтому я сразу сею их по отдельным стаканчикам, предварительно прорастив их во влажной ткани. В связи с тем, что большой вред урожаю приносят различные заболевания плодов и растений, считаю, что перед посевом семена необходимо продезинфицировать (в розовом растворе марганцовки) и обработать любым стимулятором роста (сок алоэ, Эпин, Циркон и т.д.).

 

Преимущество этого способа в том, что не надо "перелопачивать" большое количество земли, а только то, которое необходимо для посадки проклюнувшихся семечек. Далее стаканчики с всходами устанавливаю в картонные коробки, например, из-под конфет и ставлю на солнечный подоконник. Когда растения подрастут, и маленькие стаканчики станут им малы, я делаю перевалку в стаканы большего размера.

 

Землю для рассады я готовлю с осени: землю беру в лесу из-под берез, весной заношу ее в дом, после оттаивания проливаю очень горячей водой, можно с добавлением марганцовки, потом добавляю в нее песок для рыхлости, золу. Баклажаны я обычно сеяла 25-26 февраля, а в прошлом сезоне посеяла 6-7 марта, но это оказалось поздновато. А вообще надо, чтобы рассада перед высадкой на постоянное место имела возраст примерно 60 дней. Вот и отсчитывайте от того момента, когда вы будете высаживать рассаду на постоянное место 60 дней, добавьте примерно 10-14 дней на прорастание семечек и получите оптимальный срок посева баклажан. Таким же способом я выращиваю рассаду перцев.

 

Нынче я пользовалась торфоперегнойными таблетками, нашла в этом и плюсы, и минусы. В них рассада всходит хорошо, растет быстро, но если эти таблетки сразу не присыпать в стаканчиках землей, то они очень быстро пересыхают, а это совсем нежелательно для рассады. Следующий минус я обнаружила уже осенью, когда выдергивала растения из гряды: через сеточку, которой оплетена "начинка" таблеток, корни растений не пробились, а росли поверх этих таблеток и прорастали снизу. Поэтому я решила, что если буду использовать таблетки на будущий год, то сеточку перед посадкой в землю буду убирать.

 

Полив и подкормки

 

Поливаю рассаду по мере необходимости, нельзя допускать ни переувлажнения, ни пересушивания. Раньше баклажаны (да и перцы) в рассадный период я не подкармливала, т.к. они всегда имели яркий зеленый цвет, были здоровы и хорошо развивались, но потом поняла, что подкормку проводить необходимо, т.к. впоследствии недостаток этих подкормок влияет на цветение, плодоношение (цветки и завязи могут опадать из-за нехватки различных элементов). Подкормки начинаю после появления настоящих листочков, с интервалом 10-14 дней. Использую раствор минеральных удобрений Акварин, Растворин, Кемира-комби, взяв при этом половину дозы удобрения, указанной на упаковке на то же количество воды. Подкормки провожу под корень, или опрыскиваю по листьям. Для подкормки рассады можно использовать препарат Макровит.

 

Гряда для баклажан у нас находится в теплице, огорожена деревянным коробом, на дно которого мы укладываем навоз. Прошлой осенью я собрала все растительные остатки (ботву моркови, свеклы, листья и кочерыги капусты, отцветшие цветы и т.д.) и сложила в короб. Весной я пролью эти остатки фитоспорином, эмпрепаратом, если будет необходимость, подложу навоза. А поверх - землю из-под берез. Можно и из огорода, но в этом случае ее до посадки нужно пролить фитоспорином. Перед посадкой в почву добавляю перегной, песок, суперфосфат, золу. Можно добавить Ургасы, но заблаговременно и во влажную почву, тогда бактерии начнут работать и улучшать почву, перерабатывать корешки сорняков. Потом высаживаю в подготовленную гряду баклажаны и перцы. Теплица не отапливается, ставлю дуги и укрываю посадки лутрасилом от заморозков. Когда установится тепло, укрытия и дуги убираю.

 

Через 10-14 дней после посадки делаю первую подкормку раствором коровяка, а потом с интервалом в 10-14 дней делаю несколько подкормок одним из минеральных удобрений: Растворин, Акварин, Кемира. Когда растения начинают плодоносить, подкармливаю монофосфатом калия. Это всё водорастворимые удобрения. Наряду с корневыми подкормками делаю и внекорневые подкормки, по листьям из опрыскивателя. Все подкормки провожу одновременно: баклажанам, перцам, помидорам. Во время цветения для лучшей завязываемости плодов я все вышеперечисленные культуры опрыскиваю по цветам и листьям раствором борной кислоты (1 чайная ложка борной кислоты на 10 литров воды), для профилактики фитофторы и других грибных заболеваний опрыскиваю помидоры, а заодно и перцы с баклажанами свежеприготовленным раствором пекарских дрожжей (100 г на 10 л воды). Когда на растениях уже появятся плоды, для профилактики вершинной гнили опрыскиваю их раствором хлористого кальция, который продается в аптеке (10 мл на 10 л воды). Все опрыскивания провожу рано утром или вечером или в пасмурную погоду. Внекорневые подкормки необходимо проводить и после того, как растения перенесут какой-либо стресс, например, похолодание или жару. Для этой цели использую мочевину (1 ст.л. на 10 л.воды). За лето провожу таких опрыскиваний с интервалом примерно в неделю несколько раз.

 

Формирование баклажанов

 

Баклажаны, как и перцы, и томаты необходимо формировать. Так, до развилки надо удалить все листья и пасынки, но делать это не одновременно, а с некоторым интервалом по нескольку листьев, чтобы для растений это не было большим стрессом. Рекомендуют оставлять на растении баклажана два побега, а остальные удалять. Но у меня после развилки обычно образуется 2-3 побега, и я их оставляю, но на этих побегах удаляю в пазухах листьев все пасынки, а в начале августа удаляю не только боковые отростки, но и макушку растения (точку роста), чтобы дать возможность созреть завязавшимся плодам. Для опыления баклажан необходимо, чтобы на каждый цветок попадали прямые солнечные лучи. Поэтому и высаживать их надо так, чтобы они не затеняли друг друга. Если же какой-то цветок затенен листьями, то эти листья нужно удалить, даже если это лист соседнего растения. С растения баклажана можно без вреда для него удалять до 30% листьев. Поливаю я баклажаны очень обильно - один раз в 2-3 дня, слежу, чтобы почва под баклажанами не пересыхала.

 

Йод, фитоспорин против болезней

 

Для профилактики грибных заболеваний провожу за сезон несколько опрыскиваний фитоспорином. Для защиты от паутинного клеща я на каждые 10 растений баклажанов сажу одно растение простой календулы. Также календула растет у меня среди перцев и огурцов. С тех пор, как стала сажать календулу, паутинного клеща у меня в этих посадках не было.

 

В прошедшем сезоне при выращивании баклажанов у меня возникли некоторые проблемы, о которых я и хочу рассказать. Когда начали завязываться плоды, я обнаружила, что каждый плод полностью покрыт чашелистиками и "запечатан" в них, как в капсуле, при этом плоды постепенно увеличивались в размере, но из чашелистиков "вылупиться" не могли 

По совету дачников-огородников из "Одноклассников" я опрыскала растения баклажанов Эпином (по инструкции), а также полила раствором йода (40 капель на 10 л воды по 0,5 л раствора под корень). Вскоре плоды "вылупились" из капсул. В результате я пришла к выводу, что в рассадный период растения баклажанов необходимо два раза опрыскивать раствором йода: 1-й раз через 7-10 дней после пикировки (или всходы, если выращиваете без пикировки) - 1 капля на 1 стакан воды, 2-й раз за 3 дня до высадки на постоянное место - 3 капли на 1 литр воды.

 

А однажды завязи плодов начали загнивать со стороны чашелистиков. Это одно из грибковых заболеваний, которого у меня ранее не было. На аналогичное заболевание жаловались и другие дачники. Во избежание подобного в целях профилактики необходимо в течение всего вегетационного периода баклажанов несколько раз опрыскать их фитоспорином. Лучше брать пастообразный фитоспорин универсальный, использовать по инструкции.

 

Одна огородница из Братска недавно рассказала, что начинает формировать растения баклажанов еще в стадии рассады: когда на растении уже 5 листиков, необходимо прищипнуть верхушку растения. С этого момента начинается формирование растения. Обычно она оставляет 2-3 пасынка, а остальные удаляет. Перед высадкой рассады на постоянное место растение уже сформировано. Я ранее так не делала, узнала об этом только прошлой осенью. Хочу в этом сезоне испытать этот прием на некоторых растениях. И еще один "секрет" она выдала: баклажаны - растения короткого дня, и она с 19 до 7 часов уносит их в темную кладовку, а остальное время держит их в очень светлом месте. Может, стоит попробовать? 

 

Хочу еще обратить ваше внимание на то, что из-за обилия плодов растения могут повалиться или даже сломаться, поэтому их обязательно надо подвязывать.

[tank 563]

 

Каталог сортов и гибридов томатов по алфавиту..1400 шт

http://tomatland.ru/index-catalog

[tank 563]

Про картофель еще раз.

 

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

 

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

 

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

 

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

 

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

 

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

 

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.

 

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.

 

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.

 

Несколько советов по борьбе с проволочником от участников группы:

 

Проволочник боится лаврового листа и луковой шелухи. Положить вместе с картофелем при посадке.

 

Я борюсь с проволочником можно при помощи приманок: до начала посадки за 3-4 дня берете палочки длиной 20 см, насаживаете на один конец половинку сырого картофеля, свеклы или моркови и вкапываете их в почву на глубину 10 см. Через несколько дней приманки вытаскиваете вместе с проволочниками, собираете вредителей, обновляете срез, увлажняете водой и снова закапываете.

 

При посадке картофеля, в каждую лунку сажайте 2-3 фасолинки, таким образом, прогоните от картофеля проволочника, а почву подпитаете азотом.

 

Что бы не было проволочника есть один простой и безвредный способ ,нужно в каждую лунку при по садке класть шелуху лука (проволочник не любит её)и при посадке полить и всё мы так делали и их не было!!!!!!!!!!!!!кстати другие люди тоже так советуют(мы когда был сад,то собирали её(шелуху) в течение года,может мой совет поможет кому то!

[tank 563]

ЧЕСНОК — СПАСЕНИЕ ДЛЯ ОРХИДЕЙ

 

О пользе чеснока для человеческого организма знает даже школьник. Но не все обладатели эпифитных орхидей знают, что это луковичное растение может весьма положительно влиять на рост их зеленых питомцев. В частности, чеснок помогает стимулировать пышное цветение фаленопсиса

 

Чтобы добиться подобного эффекта, наша редакция советует любимым читателям приготовить особую смесь из чесночного мякиша, воды и янтарной кислоты.

 

Последний ингредиент поможет стимулировать процесс укоренения растения, повысит его устойчивость к вредителям и другим неблагоприятным факторам. Если всё сделать правильно, в течение 14 дней должен появиться новый цветонос.

 

Следует учесть один важный момент — янтарная кислота разводится с помощью горячей воды. Лишь после полного остывания жидкости можно добавлять чесночный мякиш. Также важно понимать, что обычная чесночная вода для полива орхидей может храниться достаточно длительное время, но с добавлением янтарной кислоты тебе придется использовать настой в течение ближайших трех дней.

 

Как ухаживать за орхидеей в горшке

Тебе понадобится

1 л воды

3 зубчика чеснока

стеклянная банка

1 таблетка янтарной кислоты

 

Приготовление

 

1.Раствори таблетку янтарной кислоты в горячей воде

 

2.Измельчи чеснок с помощью ножа или пресса для чеснока. Когда жидкость остынет, добавь чесночный мякиш.

 

3.Помести жидкость в стеклянную банку, а затем оставь ее на 24 часа настаиваться.

 

Перед тем как приступить к поливу орхидей, чесночную воду необходимо процедить с помощью ситечка. Затем следует развести полученную жидкость в ведре отстоянной воды и поливать растения методом частичного погружения. Такой способ нужно чередовать с обычным поливом, но не чаще 1 раза в месяц.

 

************

МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ: ЧТОБЫ ЦВЕТЫ В ДОМЕ ЦВЕЛИ ПЫШНО И ДОЛГО!

Давно ли Ваш любимый цветок цвел, как в магазине цветов, не помните? Вот и я уже почти позабыла. Вроде и подкармливаю его, а он все не радует пышным цветением.

Маленькая хитрость: чтобы цветы в доме цвели пышно и долго!

Но вот недавно зашла в гости к подруге, а у неё цветы просто загляденье, все цветут, как на подбор. Как же так? Оказывается есть одна маленькая хитрость, для того чтобы цветок цвел пышно и долго нужна специальная подкормка. Секрет её прост и доступен, делюсь, пусть и Ваши цветочки Вас порадуют.

Чтобы растения цвели ещё красивее и пышнее, садоводы рекомендуют в период бутонизации вносить подкормки. Одной из таких подкормок является касторовое масло, благодаря которому цветение становится пышным и более продолжительным, а цветочные головки получаются крупными и получают более насыщенный цвет.

Приготовление

Литровую бутылку наполняют отстоявшейся водой комнатной температуры и добавляют в неё

1 ч. л. касторового масла.

Далее крышку плотно закрывают и тщательно взбалтывают содержимое.

Касторовое масло должно разбиться на мельчайшие фракции и хорошо смешаться с водой, чтобы не обжечь корни растения.

Сразу же после взбалтывания, пока касторовое масло не поднялось, поливаем цветы.

Если растение цветет раз в год, то достаточно одной такой подкормки. Если растение цветет постоянно, то подкармливать их касторовым маслом можно раз в месяц

 

 

[tank 563]

Как вырастить рассаду из пасынков огурца?

 

Те боковые побеги, которые остаются при формировке куста, можно превратить в огуречную рассаду.

 

Берём верхнюю часть пасынка, оставляем два верхних листочка (если листики большие, отрезаем часть листочка), и ставим в чистую воду.

Через 7-10 дней, на них появляются белые корешки. Рассада готова, можно высаживать в грунт.

***************

Как бороться с медведкой

 

"...Буду очень рада если мой отзыв кому то пригодится

Поехала на рынок за новой рассадой . Стоят дедушка и бабушка продают

рассаду капусты ( красивая такая, большая , зеленая ) , ну грех просто

не взять . Я возьми и пожалуйся , что вот третий раз буду насаживать , а

медведка все выедает . Бабушка мне и говорит :

"я тебя сейчас научу как с ней бороться . В аптеке покупаешь нашатырный

спирт , потом разводишь его 10 мг на 10 литров воды . И когда сажаешь

рассаду то под каждый кустик выливаешь по пол литровой баночке . И все ,

и с рассадой будешь, и с урожаем ."

[tank 563]

 

Посев петунии на рассаду в 2018 году — один из важных пунктов, которые интересуют цветоводов, ведь это растение можно встретить практически на каждом участке, и для его пышного и долгого цветения важно знать благоприятные дни для посадки, когда и как сжать цветок, чтобы вырастить здоровые и крепкие саженцы, в какое время лучше высаживать ростки в открытый грунт…

 

Содержание

Посев петунии на рассаду в 2018 году — сроки, на которые нужно ориентироваться

Уход за петунией — подходящие дни для полива и подкормок

Благоприятные дни для посадки петунии в открытый грунт

Посев петунии на рассаду в 2018 году — сроки, на которые нужно ориентироваться

Петуния — популярный цветок для вертикального озеленения и декора во многих садах, поэтому подготовку грунта, ящиков и семян предпочтительно начинать с осени, а примерные рамки, в каких числах сеять петунию, помогут спланировать оптимальный график работ.Когда сеять петунию

 

Начинать выращивание петунии в домашних условиях с посева семян на рассаду советуют уже со второй половины зимы, лучше с февраля, поскольку эта культура отличается медленным ростом — в первые 30-45 дней она наращивает корневую систему, и только потом в рост трогается наземная часть. Определять благоприятные дни для высаживания желательно с учетом этой особенности, — опытные цветоводы советуют сеять ее как минимум за 4 месяца до высадки в грунт:

 

В южных регионах — с конца января до середины марта;

В Подмосковье, средней полосе, на Южном Урале и в Ленинградской области — с первой декады февраля до начала марта;

На Среднем Урале, в Сибири — с середины марта до второй декады апреля.

Если обратиться к лунному календарю, можно установить конкретные даты, когда сажать петунию на рассаду в 2018 году, — для посевов любых цветов благоприятными считаются периоды нахождения Луны в знаках Водолея, Весов и Близнецов, и растения, посаженные в эти отрезки времени, будут цвести особенно ярко и продолжительно.

 

Неплохой результат ожидается и от посева рассады при нахождении Луны в Тельце, Козероге или Деве, — считается, что посаженные в эти промежутки цветы не подвержены нападению вредителей, не поражаются болезнями и противостоят неблагоприятным условиям роста.

 

 

Категорически не походят для такой операции, как посев петунии на рассаду, в 2018 году периоды полнолуния и новолуния, так как, находясь в этих циклах, Луна не благоприятствует нормальному росту и развитию любых растений, — в такие дни не стоит заниматься поливом и подкормками рассады. Наиболее оптимальными датами для посева в 2018 году астрологи называют:

 

В феврале — 7-8, 21-22;

В марте — первый день месяца, с 7 по 10, с 13 по 15;

В апреле — с 17 по 20, с 25 по 28.

[tank 563]

ВЫСОКИЕ УРОЖАИ ПУЧКОВЫХ ГИБРИДОВ ОГУРЦОВ

 

В настоящее время выведены новые гибриды огурцов, выращивая которые по ЭМ технологиям можно вырастить урожай высококачественных плодов до 30 кг с куста за сезон.

 

Как же достичь таких урожаев?

 

1) Купите семена огурцов с пучковым расположением завязей. (F1 Гейзер, F1 Теща, F1 Зятек, F1 Пикколо, F1 Семь гномов, F1 Лавина или другие)

 

2) За месяц до посадки подготовьте теплую грядку с использованием ЭМ-препаратов ("Сияние", "Байкал ЭМ1")

 

3) При высадке растений учитывайте размеры будущего куста, в зависимости от способа формировки

 

4) Формируйте растение своевременно и правильно.

 

5) Держите грядку под слоем мульчи, добавляя ее каждую неделю. Причем непосредственно возле растения 1 раз в семь дней укладывайте мульчу из измельченной крапивы.

 

6) Поливайте теплую грядку настоем или экстрактом из трав, приготовленных по ЭМ технологиям.

 

7) Опрыскивайте растения ЭМ препаратами 1 раз в неделю.

 

8) 1 раз в 3-4 недели для повышения иммунитета опрыскивайте растения коктейлем (20 гранул «Здоровый сад», 20 гранул «Экоберин» 1 столовая ложка «Сияние» или «Байкал ЭМ-1» на 10л воды)

 

9) Подкармливайте огурцы микроэлементами, используя хелат для огурцов. Расход удобрения 25 мл на 10л, вносится в виде вне корневой подкормки путем опрыскивания растений.

 

Во время выращивания таких огурцов обращайте внимание на внешний вид растений.

 

1) Если нижние листья начинают желтеть, плети медленно расти, а огурчики имеют клиновидную форму, то растению не хватает азота.

 

2) Если листья мелкие темно зеленого цвета засыхают и опадают, а плети плохо растут, то ощущается недостаток фосфора.

 

3) Листья имеющие светлую кайму по краю, и увядающие в жару говорят о недостатке калия.

 

4) Куполообразная форма листьев среднего яруса говорит о недостатке кальция.

 

5) Если на листьях среднего и верхнего яруса появляются белые пятна(хлороз) , то не хватает микроэлементов и железа. Это может быть результатом кислой или наоборот слишком щелочной реакции почвы.

 

Для сохранения сил растения необходимо проводить формировку так же как и для обычных самоопыляемых сортов огурцов. Кроме этого не менее важно вовремя собирать огурцы. Чем мельче и моложе собираемые огурчики, тем большее количество таких же плодов вы соберете с этого растения.

[tank 563]

АиФ лунный календарь дачника 2018г

http://www.aif.ru/dacha/calendar/lunnyy_kalendar_dachnika_2018_infografika#

******†*********

 

Учимся читать знаки. Как Луна влияет на дачные дела?Влияние стихий

Луна не только растёт и убывает – она переходит из одного зодиакального созвездия в другое. Как это может влиять на дачные дела? Приверженцы лунного земледелия напоминают, что знаки зодиака связаны с основными стихиями: Водой, Землёй,  Воздухом и Огнём. Одни из них благоприятны для посадки, другие – для иных видов работ.

 

Водные знаки (Рак, Рыбы, Скорпион) и растущая Луна. Лучшее время для посадки любых растений, а особенно тех, которые выращиваются ради листьев.

 

Знаки Земли (Телец, Дева и Козерог), Луна в третьей четверти. Такие дни очень хороши для посадки, причём главным образом культур, выращиваемых ради подземных частей. Благоприятны для пересадок, иногда для прививок.

 

Знаки Воздуха: Водолей, Близнецы, Весы. Хорошее время для обработки почвы и сбора урожая, борьбы с сорняками и защиты растений. Весы благоприятны для посадки цветов, трав, винограда и клубней.

 

Знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец). Подходящие дни для обрезки и уборки урожая, удаления сорняков и борьбы с вредителями. Если знак Огня пришёлся на четвёртую фазу Луны, то собранные в это время фрукты и овощи будут лучше храниться.http://www.aif.ru/dacha/calendar/uchimsya_chitat_znaki_kak_luna_vliyaet_na_dachnye_dela

**************

Календарь работ на март 2018г

 

http://www.aif.ru/dacha/calendar/kalendar_dachnika-2018_mart

На апрель

http://www.aif.ru/dacha/calendar/kalendar_dachnika-2018_aprel

На май

http://www.aif.ru/dacha/calendar/kalendar_dachnika-2018_may

На июнь

http://www.aif.ru/dacha/calendar/kalendar_dachnika-2018_iyun

[tank 563]

АиФ: Выбор сорта баклажанов

http://www.aif.ru/dacha/ogorod/baklazhany_narodu_kakoy_sort_vybrat

[tank 563]

АиФ : про обрезку

http://www.aif.ru/dacha/garden/a_nuzhna_li_hirurgiya_chto_nuzhno_znat_ob_obrezke_plodovyh_derevev

Ошибки обрезки

http://www.aif.ru/dacha/garden/4_oshibki_obrezchika_kak_izbezhat_neudach_pri_obrabotke_plodovyh_derevev

Обрезка для чайников

http://www.aif.ru/dacha/garden/obrezka_dlya_chaynikov_kak_pridat_formu_i_proredit_vetvi_derevev

http://www.aif.ru/dacha/garden/azy_obrezki_chto_potrebuetsya_dlya_obrabotki_plodovyh_derevev

 

Абрикос в средней полосе

http://www.aif.ru/dacha/garden/gramotno_obrezat_i_gusto_belit_kak_vyrastit_severnyy_abrikos

 

Болезни винограда http://s-sergeev.ru/vrediteli-sadov-i-ogorodov/bolezni-vinograda-i-ih-lechenie.html

[tank 563]

Правильное выращивание крыжовника

КРЫЖОВНИК: КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ

 

Крыжовник – растение светолюбивое. А еще он любит разрастаться. В итоге сам себе создает проблему – одни ветки затеняют другие, и урожай резко падает. Поэтому в текущем году у старого растения важно отрезать все лишнее.

 

Для начала удаляют побеги, которые практически лежат на земле, поломанные, переплетающиеся, очень тонкие и больные. У оставшихся стеблей обрезают верхушки – до первой сильной боковой веточки. Делают это до распускания почек.

 

Летом, сразу после уборки урожая, проводят вторую обрезку – удаляют старые ветви, на которых ягод либо не было совсем, либо очень мало. Из побегов, выросших в основании куста, оставляют 4–5 самых сильных, а остальные вырезают, чтобы не загущали растение. Концы, пораженные мучнистой росой, срезают до здоровой почки. 

И на будущее: каждое лето, в конце июля – начале августа, надо проводить прищипку однолетних приростов. Эта простая операция существенно увеличивает урожай, и ягоды становятся крупнее!

 

Крыжовник за лето подкармливают 5 раз.

 

Первый – как только начнут распускаться листочки: 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма – 2 ведра на куст.

 

Второй – в самом начале цветения: 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст. Но перед тем как полить крыжовник этим удобрением, под него надо равномерно рассыпать 1–1,5 стакана золы.

 

Третий – когда завязываются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст.

 

Четвертый – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия. Эти удобрения смешивают, равномерно рассыпают под кустом и поливают.

 

Пятый – в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

 

Крыжовник устойчив к засухе, за сезон ему достаточно всего два полива: в конце мая и конце июня.

 

Многие сорта крыжовника обладают частичной самоплодностью. То есть сами по себе они завязывают примерно половину ягод от возможного количества. Но если к ним подсадить другие сорта, хотя бы еще парочку, то урожай возрастает в два раза!

[valb 22]

Цитата valb

Сейчас думаю прикупить торф самый лёгкий верховой добавить в теплицу. Тяжелого здесь своего много... (земли) Пока не определился где и какого.

Прикупил торфа. Лёгкого... по савету продавцов магазина в Рембыттехнике. Все знают. Рядом живу и присоветовали "панимаш". Кислый по всем параметрам. Загибаются листики у томатов.

А вот сам герой.

https://cloud.mail.ru/public/7tBd/BxuWuVF4t

https://cloud.mail.ru/public/EtGn/4cHgLaKEm

Налетел называется... Не рекомендую покупку этого товара. Советы слушать тоже воздержаться стоит.

Вот что получилось с растениями.

https://cloud.mail.ru/public/HMBQ/ZDVtvh3X8

https://cloud.mail.ru/public/LPhT/GdRkYBXMP

Делаем выводы.

Оставался свой грунт посеял помидор вот результат.

https://cloud.mail.ru/public/H23v/sk7fJMmYy

Посажено на пробу. Семена проверял на всхожесть... Результат положительный, но грунтом нужно заниматься загодя и всё проверять...

[tank 563]

Что за фигня с этими грунтами...у Юли тоже грунт испортил пробную рассаду.

[tank 563]

Прочла про ядерный рецепт...

 

....Она-то мне и дала рецепт ядерной смеси, благодаря которой она и собирает такой красивый и душистый урожай.

 

Я сначала подумала, что ингредиенты, которые были в этой смеси,совершенно не годятся для применения из на земляничной плантации. Но потом решила, что попытка не пытка.И каждую весну применяю на своих посадках ядерную смесь от вредителей. А рецепт очень простой. Вам понадобятся:

 

один большой флакон дегтя;

один пузырек марганца или йода;

один пузырек пихтового масла;

1 литр вытяжки органики или травы;

10 г борной кислоты.

В самом начале лета все это добро я развожу в 40-литровой бочке. Затем беру стакан этой смеси, развожу в 10 л воды, процеживаю и опрыскиваю свою клубнику. Да и не только ее: розы, яблони, смородину, сливы, персики, вишню, черешню, малину. А как мои растения благодарят меня за такую смесь! Розы цветут и пахнут, а тля к ним ни ногой, ни лапкой; смородина дает такой урожай, который мне раньше и не снился; яблони, груши и сливы радуют урожаем не погрызенных червяками плодов. В общем, ядерное средство спасло урожай не только клубники, но и всего сада. Так что всем-всем-всем рекомендую такое средство.

 

А про клубнику я уже сказала – урожай собираю ведрами. И хватает его и на закрутки, и внукам отвезти, и на рынке продать.

[Daks 1 053]

Цитата tank

Что за фигня с этими грунтами...у Юли тоже грунт испортил пробную рассаду.

 

У меня все нормально. Я покупала грунт, который Таня советовала, по 170 р 50 л в Леруа. Все растет, ничего в него не добавляла.

 

[tank 563]

Углядела  у Борисовны:

Рецепт "будильника"

 

 

А на туговсхожие семена  можно применить и  после  протравливания раствор "будильник" стимуляция проростков на 0,5 литра воды аптечные доступные средства:

 

1) Аскорбиновая кислота.(если 1 таблетка с глюкозой 50мг. то берем одну четвертую часть этой таблетки)

2) Никотиновая кислота.(если 1таблетка 50 мг, то берем одну вторую часть этой таблетки)

Играет ключевую роль в очень многих процессах в растениях, в том числе в "пробуждении" спящих и особенно глубоко спящих семян.

3) Янтарная кислота.(одну вторую часть таблетки)

4) Глицин. (одна вторая часть таблетки) Продаются стандартные подъязычные таблетки

Хранится раствор плохо, лучше в холодильнике не больше 5 дней.

 

Автор этого состава "будильника" Иван Русских, научный сотрудник биолог. факультета Белорусского института или университета.  На своем канале он показывает опыты, результаты впечатляют, доступно для дачников, для  облегчения ухода за рассадой, для получения здоровой рассады, обработка сада...

Канал на ютубе : Procvetok

 

Выше ссылка на интересный канал на ютубе,который ведет грамотный дядечка,Оказывается, любимая всеми марганцовка не эффективна в отношении возбудителей болезни,Для семян он советует аптечный хлоргексидин,

 

 

[tank 563]

12 ОШИБОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ПЕРЦА

 

К сожалению, при выращивании рассады перца садоводами допускаются многочисленные ошибки, резко ухудшающие качество выращенной рассады, а иногда и приводящие к ее гибели. Попробуйте в этом году избавиться от них.

 

Вот перечень этих ошибок:

 

1. Неправильно подобраны составляющие для почвенной смеси

Нельзя брать землю с грядок, где росли овощные культуры. Также нельзя брать землю с клумбы, где растут цветы, и использовать ее для выращивания рассады. Перегной желательно брать с 3–4-летней кучи, а дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет.

 

2. Плохая подготовка семян

Поскольку семена перца достаточно плохо сохраняют свою всхожесть, их не следует покупать про запас. Из множества возможных схем предпосевной подготовки семян перца к посеву наиболее предпочтительны следующие три схемы:

- Протравливание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Циркона» (1 капля препарата на 300 мл воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или предварительное проращивание семян с последующим посевом.

- Обеззараживание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли на половину стакана воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или их предварительное проращивание с последующим посевом.

- Протравливание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут. Затем замачивание их в течение 2 суток в талой снеговой воде, которую надо менять каждые 5–6 часов, или в водном растворе сока алоэ.

 

3. Ошибка в определении сроков посева семян

Срок посева семян перца зависит от срока посадки рассады на постоянное место. Раннеспелые сорта обычно сеют за 65 дней, среднеспелые – за 65–70 дней, а позднеспелые за 75 дней до посадки на постоянное место.

Этот срок посева семян перца, с учетом времени от посева до появления всходов, каждому садоводу надо рассчитать очень точно – когда посеял, когда они должны взойти, когда рассаду будете сажать в грунт. А все это зависит от состояния вашей теплицы, от погоды и сильнее всего от того – живете ли вы в саду постоянно или бываете только по выходным дням.

Если семена перца посеяны слишком рано, то растения перерастают в горшочках и начинается завязывание нижних плодов. В условиях недостаточной освещенности на подоконнике все это приводит к истощению растения. В результате, даже при удалении 1–2 нижних завязей, растения приживаются медленнее и задерживается основная волна плодоношения. Поэтому переращивать рассаду перца нельзя ни в коем случае.

 

4. Несоблюдение температурного режима

Для получения хороших и дружных всходов перца температура почвы до появления всходов должна быть 25–28°С, а после появление всходов на 2–3 дня ее надо снизить до 20 градусов, а затем постоянно поддерживать в пределах 22–25°С.

При несоблюдении этого графика температуры почвы семена перца будут прорастать очень медленно и появление всходов может затянуться до 25–30 дней.

Но самая грубая ошибка в это время – размещение емкости с посеянными семенами на батареях отопления. Поскольку эти емкости небольшие, почва в них быстро нагревается свыше 32–33°С и высыхает, что приводит к быстрой гибели только что наклюнувшихся семян.

Если в квартире тепло, т.е. 23°С, то это не означает, что грунт на подоконнике теплый. Не поленитесь сунуть термометр в грунт, и вы будете очень сильно удивлены.

Чтобы влияние этих факторов уменьшить, удобнее всего сделать на подоконнике южного окна своеобразную приоконную теплицу. Для этого подоконник отгораживается от остальной части комнаты пленкой, а температура в ней регулируется с помощью приоткрытых или закрытых форточек.

 

5. Выращивание сеянцев с дальнейшей их пикировкой

В отличие от помидоров перец плохо переносит пикировку, т.к. его корни медленно восстанавливаются, что увеличивает время выращивания рассады на 15–20 дней. При этом теряется весь смысл выращивания рассады.

Поэтому его семена лучше сразу сеять в «персональную» тару, при необходимости делая в дальнейшем не пикировку, а перевалку растений, т.е. вынимая из тары вместе с растением весь ком земли и пересаживая его в большую по размерам тару, без нарушения корневой системы. В итоге можно выиграть 15–20 дней, которые потребуются для выращивания рассады.

 

6. Недостаточное освещение растений

Рассада перца не переносит недостаточное освещение, что сразу вызывает вытягивание рассады и в дальнейшем приведет к снижению урожая.

Но в то же время он – растение короткого светового дня. А это означает, что перцу нужен короткий световой день по продолжительности, но с очень высокой освещенностью. Практически создать такой короткий световой день не составляет никакого труда. Для этого рассаду в 18–19 часов закройте светонепроницаемым ящиком или черным лутрасилом. Кроме того, рассада, выращенная на коротком световом дне, имеет повышенную устойчивость к понижению температуры.

 

7. Неблагоприятные для выращивания условия

В этом же случае очень полезно опрыснуть растения 2–3 раза раствором «Эпина» с интервалами 8–10 дней. После обработки «Эпином» растения меньше реагируют на неблагоприятные условия выращивания, особенно недостаточную освещенность, присущую городским квартирам. А для хорошего образования корней можно дать растениям подкормку гуматом калия (25 мл на 10 л воды).

 

8. Неправильное питание растений

Чтобы рассада нормально росла уже в фазе 1–2 настоящих листьев, надо сделать подкормку «Агриколой-Форвард» (1 чайная ложка жидкого удобрения на 1 литр воды), которая усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему. Вторую подкормку надо сделать при появлении второго листа (1 чайная ложка «Барьера» на 1 литр воды).

 

9. Несоблюдение водного режима

Первые 2–3 дня после появления всходов рассаду поливать не следует, а если земля сухая, то ее увлажнить опрыскивателем.

А когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой (30°С) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить чайной ложечкой, поскольку всходы легко вымываются из почвы.

Ни в коем случае нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек воды, поскольку растения при этом могут заболеть черной ножкой. При этом очень важна хорошая вентиляция растений.

 

10. Пропущен момент появления вредителей

Главные вредители перца – тля, клещ, совка. Надо следить за их появлением и вовремя обработать рассаду, которую в грунт можно высаживать только здоровой.

В домашних условиях можно провести опрыскивание настоями лука-репки, календулы, бархатцев, чеснока, хвойного экстракта или использовать биологические средства защиты растений: «Фитоверм», «Агравертин», «Энтобактерин», «Битоксибациллин» и т.д.

 

11. Неправильно выбрано время для посадки рассады в грунт

В теплицу или в грунт рассаду перца высаживают, когда почва прогреется на глубине 10 см не менее чем до 15°С. Рассада лучше перенесет пересадку, если перед высадкой ее обильно полить и сажать в лунки, предварительно обильно политые горячей водой.

 

12. Не соблюдался режим полива после посадки рассады

Не соблюдался режим стабильной умеренной влажности почвы, т.е. без переувлажнения и подсушивания. Корни перца, особенно молодого, не переносят даже кратковременного пересыхания почвы. Чтобы этого не происходило, посадку надо замульчировать торфом, опилками, сеном и т.д.

[tank 563]

АиФ

[tank 563]

Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов

 

Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься - их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.

 

Индетерминантные томаты

 

У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать

 

Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит.

 

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

 

В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

 

В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку.

 

Детерминантные томаты

 

Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.

 

Варианты формирования . Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами.

 

В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

 

В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют.

 

С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него - еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег - на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка.

 

Суперетерминантные томаты

 

Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге.

 

Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта.

 

В три стебля (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти - больше эти сорта не образуют.

 

В два стебля (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее.

 

А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там.

 

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

 

1. Как узнать, к какой группе принадлежат томаты?

 

Отечественные производители обычно указывают это на упаковке.

 

2. А если не указано?

 

Так бывает с импортными сортами. В этом случае формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями (даже в теплице) - не ошибетесь.

[tank 563]

Подкормка клубники

 

Первое удобрение для клубники нужно внести после того, как закончили рыхление, это будет началом нового сезона битвы за урожай. У многих дачников стала популярна подкормка клубники йодом, только вот какой эффект будет от такого кормления не все знают, разберемся.

Прежде всего, антисептик предохраняет растение от болезней. Кусты клубники, обработанные йодом, практически не болеют серой гнилью и мучнистой росой. На десять литров воды возьмите 7-10 капель йода, и приготовленным раствором обработайте растения по листу из лейки с душевой насадкой сразу после чистки грядки, а чтобы не обжечь листья – соблюдайте дозировку.

 

Обработка клубники йодом должна осуществляться в пасмурную погоду, либо вечером, когда нет яркого солнца, чтобы не сжечь листовые пластины. Всего таких обработок йодом до начала появления ягод должно быть 2-3. И помните, в данном случае, йод выступает больше, как профилактическое средство против болезней.

 

Спустя 5-7 дней после опрыскивания йодом производится подкормка клубники мочевиной, которая разводится водой в соотношении 1 столовая ложка на 10 л воды. Под каждое растение выливаем 0,5 литра готового раствора. Кроме мочевины, конечно же, применяют органические удобрения, которые готовятся своими руками и уж точно не содержат никакой химии.

 

Если все выполнено верно и вовремя, использованы азотсодержащие удобрения, то листья и побеги будут хорошо расти, получится вкусная ярко-красная ягода летом. При нехватке азота листья побледнеют, ягоды родятся маленькими, а вкус будет желать лучшего. Также ранней весной клубнику можно подкормить удобрением Гуми-Оми Ягоды, Здравень для клубники и малины, Bona Forte, ОМУ Универсал, Гумат +7, Robin Green и др.

 

На заметку: начинать подкармливать клубнику нужно, когда почва прогреется до + 8°С, при более низких температурах корешки садовой земляники не поглощают удобрения.

 

 

Подкормка клубники во время цветения может производиться следующим самодельным удобрением, которое используют бывалые огородники – возьмите 1 стакан золы древесной, залейте 2-мя литрами кипятка, дайте настояться два часа, затем сюда же добавьте 1,5-2 гр марганцовки, 2,5-3 гр борной кислоты, 10 капель йода и залейте 10 литрами теплой отстоянной (не хлорированной) воды и тщательно размешайте. Выливайте под каждый кустик клубники 1 стакан (250 мл) такого удобрения.

Помимо вышеперечисленных удобрений, у дачников большим успехом пользуется подкормка клубники дрожжами, которая готовится так – берется пачка свежих магазинных дрожжей (или пакетик сухих, 10 гр), закладывается в 3-х литровую банку, туда же засыпается 100 гр сахарного песка (1/2 граненого стакана) и вся эта субстанция заливается отстоянной водой до плечиков банки, чтобы при брожении не переливалась через верх.

 

 

Хорошо перемешайте дрожжевой раствор и оставьте в тепличке или другом теплом месте на сутки или двое, пока брожение не утихнет. Когда закончится процесс сбраживания, 1 стакан (250 мл) полученной концентрированной смеси необходимо развести в 10 литрах воды и выливать готовый раствор по 0,5 литра под один кустик.

Подкормка клубники дрожжами должна осуществляться не более 3-х раз за весь период вегетации. Удобрять строго по влажной земле, т.е. сначала нужно хорошо полить грядку! И помните, когда используете удобрения на основе дрожжей, необходимо восполнять запасы калия в почве, который очень сильно поглощается из почвы клубникой (проведите подкормку древесной золой через 14-15 дней, посыпав в междурядьях или используя жидкий раствор). Удобрение для клубники, внесенное весной, активизирует рост, ведет к достойному урожаю.

 

Подкормка клубники во время плодоношения – продлеваем сбор урожая

С наступлением лета перед начинающими дачниками снова стоит вопрос — какова должна быть подкормка клубники во время плодоношения? Чтобы улучшить плодоношение, продлить сбор плодов, растение надо снова подкормить.

 

В начале лета культура формирует первые плоды, поэтому особенно необходим калий. Как только начнут появляться первые ягодки, между рядами вносится древесная зола (по 1 горсти под куст, либо по 0,5 л жидкого раствора – 2 стакана залить кипятком, настоять 2-3 часа и разбавить 10 литрами теплой воды).

 

 

Если используете минеральные удобрения, то клубнике в период плодоношения можно дать Монофосфат калия (1 ст.л./10 л.), Кемира Люкс или Универсал, которые необходимо разводить строго по инструкции. Плодоношение длится около двух-трех недель, но и в такое время растению нужны дополнительные вещества.

Подкормка клубники раствором коровяка в воде (1:15) самая универсальная, а еще можно использовать раствор куриного помета (1:10). Кроме того, удобрения, которые использовались ранней весной также можно применять и чередовать во время плодоношения.

 

Не забывайте, что после сбора урожая клубнику нужно подкормить, прорыхлить и полить, ведь именно после уборки ягод начинают активно отрастать листья, корни, закладываются почки будущего года, поэтому не стоит забрасывать грядку до осени. А если решили скосить листья клубники, то делайте это сразу после того, как кусты отплодоносили, в противном случае растения могут не успеть полностью восстановиться.

 

Чем удобрить клубнику при посадке?

Весна, лето и первая половина осени — время, когда производится посадка клубники, именно от сезона и зависит, чем удобрять клубнику при посадке. Удобрения, которые могут быть использованы весной не всегда могут приняться в осенний период.

 

 

Весенняя посадка считается успешной, ровно, как и осенняя с летней. Земля, перед высадкой, должна быть вскопана, полита и удобрена. Чтобы нормально плодоносить и расти, кустам нужны минеральные и органические удобрения. Комплексные препараты, которые содержат азот, калий, фосфор, оказывают большее действие, успешно применение навоза и перегноя. Особой популярностью пользуются три вида смесей для удобрения:

Ведро грунта, столько же компоста и навоза, 1 литр древесной золы;

Ведро перегноя, 20 г соли калийной, 40 г суперфосфата;

Ведро компоста, 40 г суперфосфата, 0,5 л золы.

На грядку 10 м² вам понадобится 2-2,5 ведра смеси. Если посадка осуществляется весной, то к смеси добавить нужно мочевины, либо сразу после высадки на грядку подкормить зеленым жидким удобрением. При летней посадке, лучше использовать полное комплексное удобрение с небольшим содержанием азота, осенью азот не дают, чтобы растения успели окрепнуть до прихода морозов, а не наращивали пышную листву в зиму.

 

Удобрение клубники осенью – готовим кусты к зиме

Важную роль играет удобрение для клубники осенью. В каком месяце это делать, зависит не только от сорта, но и климатических условий выращивания, ведь на Кубани в конце сентября еще достаточно жарко, а на Урале и в Сибири, Ленинградской области, Подмосковье могут начаться затяжные дожди и температура опуститься довольно низко, поэтому время удобрения клубники осенью будет отличаться.

 

Каждый огородник самостоятельно решает, когда подкормить клубнику в сентябре или октябре, учитывая погодные условия и здоровье растений. Не забываем, когда температура грунта опускается ниже +8 °С, корешки клубники перестают поглощать питательные вещества.

 

 

Осенью клубнике обязательно нужно дать калий и фосфор, чтобы растения окрепли к зиме. Агрономы рекомендуют все же в осенний период воспользоваться минеральными комплекснами, а не самодельными составами, кроме того, подкормка в соответствии с инструкцией не навредит ни растениям, ни человеку.

Многие дачники используют осенью удобрение Осеннее, Фертика и др. Вместо использования минералов можно сделать следующее – грядку прорыхлить, сверху под кустики подсыпать перегноя или компоста, чтобы закрыть на зиму корни и под каждое растение насыпать 1 ст.л. древесной золы и перемешать с землей.

 

Используйте жидкое удобрение на основе золы (2 стакана залить литром кипятка, настоять 2-3 часа и добавить 10 л воды), поливая под куст не менее 0,5 л. Зольный раствор еще может быть использован в качестве внекорневой подкормки осенью, нужно из лейки с душевой насадкой хорошо полить клубничную грядку.

 

И помните, уважаемые дачники и огородники, сколько бы вариантов подкормок и удобрений для клубники не существовало, агрономы рекомендуют обычную садовую землянику подкармливать 3-4 раза за сезон, а ремонтантные сорта подпитывать каждые 7-10 дней.

 

--

 

[tank 563]

Обязательно купите витаминки в аптеке для своего огорода

 

Нижеперечисленные витамины полезны не только для человека, но и для растений. После обработки ими ваша рассада и более взрослые растения будут себя чувствовать гораздо лучше.

 

B1 – Тиамин, улучшает циркуляцию соков.

В3 – Никотиновая кислота, подходит для реанимаций растений, улучшает

репродукцию.

В6 – Пиридоксин – иммуностимулятор.

В12 – Кобаломин, непосредственно участвует в синтезе хлорофилла, насыщает

клетки кислородом.

 

Витамин В1 (тиамин) – это водорастворимый витамин группы В, который помогает

клеткам продуцировать энергию из углеводов.

Тиамин улучшает циркуляцию сока в растении, оказывает положительное действие на уровень энергии и на рост растений. Тиамин выступает как антиоксидант, защищая от разрушительного воздействия вредных факторов.

Применение: 1 мл витамина В1 растворите в 1 л воды. Замачивайте, поливайте,

опрыскивайте растения.

 

Имейте в виду, что витамин В1 разлагается при дневном свете. Поэтому работать с ним лучше в вечернее время.

Витамин В1 можно применять как самостоятельно, так и в комплексе с удобрениями, с каждым поливом (при необходимости длительное время). Его излишки прекрасно

выводятся, не накапливаются и не причиняют никакого негативного эффекта.

 

Витамин В3 (РР) – Ниацин, ниацинамид (никотинамид), никотиновая кислота. Очень

важный витамин. Это единственный из витаминов, который задействован в

гормональном обмене. В традиционной медицине его применяют в том числе и для

восстановления репродуктивной функции человека. Аналогичное влияние он

оказывает на растение, то есть подталкивает к появлению новых ростков и цветению. Идеально подходит для реанимации растений.

С ниацином ничего не сделают ни высокая температура, ни кислоты, ни щелочи, ни мощное ультрафиолетовое излучение. Благодаря этому свойству его смело можно смешивать с другими витаминами и добавлять к любым подкормкам, удобрениям. Нельзя допускать

передозировки. Максимальная доза – 1 мл, разведенный в 1 л воды. Применять (полив,

опрыскивание) не чаще 1 раза в 10 дней. Добавление еще одного из витаминов – В1,

В6, В12 – только усилят положительный эффект.

 

Витамин В6 (пиридоксин). Является хорошим иммуностимулятором. Ну а этот фактор можно успешно использовать для лечения ослабленных растений, как профилактическое средство, и после применения инсектицидов и фунгицидов.

Дозировка для применения: 1 мл пиридоксина на 1 л воды. Опрыскивать можно не чаще 1 раза в 10 дней, или вносить при поливе. Эффект будет лучше, если применять совместно с витамином В3 (РР).

 

Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин). Способствует нормальному росту растений. Но главная его ценность в том, что он непосредственно участвует в фотосинтезе хлорофилла (это то вещество, которое дает зеленый цвет растениям), имеет в своей формуле кобальт, насыщает клетки растений достаточным количеством кислорода. Очень актуально его применение в зимний и осенне-весенний период, когда мало света и мы реже проветриваем помещения, тем самым снижается уровень кислорода в воздухе. Применяем аналогично витамину В6.

_-----_------------------

Отзывы на статью:

Витамин В1 можно применять как самостоятельно, так и в комплексе с удобрениями.

 

В6, В12 – только усилят положительный эффект.

Я  в  одном  литре  воды  растворяю  3  ампулы  витаминов  В1, 6, 12.  И  опрыскиваю  рассаду  на  ночь,  отключая  лампы  досвечивания.

Через  2-3  дня  рассада  покажет  свою  "благодарность".

Так  же  опрыскиваю  и  комнатные  цветы.

-------_---_----

Живу в Западной Сибири - таким образом реанимировала садовую розу, которая примерзла и не вышла из зимовки. Смешала витамины и полила под корень один раз. Всё получилось!!!

_______

В1 и В6 мешают друг другу. В остальном всё верно. А ещё вернее их все чередовать.

[tank 563]

Отличный самодельный состав от болезней растений, опрыскивание.

 

От ржавчины, пятнистости и мучнистой росы смешайте:

1 столовую ложку соды

1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды

1 столовую ложку растительного масла

1 таблетку растворенного аспирина

4,5 л воды

---------

Отзыв:

опрыскивать=я этим средством пользуюсь действует, правда

[tank 563]

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЦ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СОЗРЕВАНИЕ И РОСТ ПЛОДОВ?

 

ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

 

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.

Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

 

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

 

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.

Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.

Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.

С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.

Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.

главный стебель (штамб);

побеги первого порядка;

побеги второго порядка;

основные скелетные ветки.

С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.

На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

 

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

 

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.

Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.

Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.

Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.

Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:

Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).

Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.

Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!

Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

 

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

 

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.

Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.

Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.