В Сурском царстве, в Пензенском государстве...

[Татуана 76]

Здравствуйте! Могу сказать по поводу борщевика. Центр города, а в 150 метрах от дома  появилась площадка сплош заросшая этим прекрасным растением. Жирный сочный двухметровый, или выше даже. Площадка разрасталась постепенно. Город там не кость. Жители местные тоже. Ну и тут мы. После покупки участка, стройки, года три ездили мимо спокойно. Когда со стройкой и отделкой стало частично окончено и пришло время благоустройства. Тут вот и появился огородик. Цветник, газон... а потом мы решили немного облагородить и пространство рядом с нашим забором, потом и немного дальше. Муж начал косить и этот клочок земли где рос борщевик. И вот третий год мы косим, а борщевик ещё и лопаткой немного подрезаем. Так вот этим летом практически нет его уже. И никаких особых танцев с бубнами. Просто методично ухаживать не давая разрастаться. Вот как то так

[tank 563]

График подкормок томатной рассады

Многие считают, что томатный куст — это как пластилин, что ТЕБЕ надо, то ты и слепишь из него. Надо смотреть по кусту — он сам подскажет, что ему нужно. Поэтому мы начинаем «лепить» свои томаты еще в рассаде. 

1-я подкормка — на третьи сутки после того, как сеянцы полностью развернули семядольные листики: 1 л. воды 2 гр. кальциевой селитры

2-я подкормка — через 7 дней от первой: Энерген развести до цвета слабого чая

3-я подкормка — появились 2 пары настоящих листьев: 1 л. воды 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата) (разводить горячей водой за сутки до полива)

4-я подкормка — через 7 дней после 3-ей: 1 л. воды 2 гр. кальциевой селитры

5-я подкормка — появились 4 пары настоящих листьев: 1 л. воды 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата)

КАЖДЫЙ обычный полив — не простой водой, а очень слабым раствором любого комплексного удобрения.

[tank 563]

Полезные советы.

Чтобы яблоки не были червивыми, сигналом первой обработки против плодожорки является созревание земляники на открытых солнечных участках.

 Еженедельные поливы марганцовкой розового цвета по луку и смородине, с середины лета, избавят от болезней эти культуры.

При высадки рассады помидоров в грунте вложите в каждую лунку жгутик соломы. Корни растения получат больше воздуха и быстрее окрепнут.

Перед посевом семена огурцов прогревают на солнце, для получения рассады, – подвесив мешочек у батареи или у печки на 2 недели. Можно прогреть их в термосе с горячей водой, выдержав 2 часа. Перед посевом семена необходимо отсортировать, удалить неподходящие. Сортировку производят в растворе поваренной соли, хорошо перемешав и выдержав 10 минут. Всплывшие семена выбрасываются. Оставшиеся хорошо промываются в проточной воде и обеззараживаются в темном растворе марганцовки, куда их опускают в марлевом мешочке.

 Если опаздываете с посевом моркови, залейте семена кипятком, оставьте до остывания, подсушите и высевайте. Это дезинфицирует семена, и они быстро взойдут.

Корни перца не любят прямого солнечного света, поэтому сажать рассаду надо погуще. Поливать высаженный в грунт перец нужно почаще, но небольшими дозами. Избыточная влажность ему вредит. Полезно подкармливать перец вытяжкой из древесной золы (250 г золы неделю настаивать в ведре воды. Растения будут лучше развиваться и меньше болеть.

При высеве семян огурцов, дынь, арбузов, тыквы, кабачков семена в каждую лунку надо класть боком, а не торчком. Когда они прорастут и достигнут фазы трех-четырех листьев, наиболее развитый стебелек оставляют для плодоношения. Чтобы он лучше развивался, остальные стебельки срезают, но не выдергивают. Иначе могут оказаться поврежденными корни оставшегося растения.

 Для высокой урожайности и повышения устойчивости к заболеваниям, применяйте естественный стимулятор - зеленую водоросль хлореллу, которая размножается сама в тепличной бочке с водой.

При появлении серого грибка на тёплых грядках, обильно просыпьте их золой. При появлении его на растениях, смойте раствором шампуня с водой (1 колпачок на ведро воды).

. Бороться с муравьями любыми способами, какие бы вы не избирали, надо после 22 часов вечера, когда они все в муравейнике.

[Daks 1 048]

Живая хлорелла

+7 (963) 111-53-11

ООО «Дело»: Пензенская область, 
р.п. Лунино, ул. Производственная, 60

[tank 563]

10 часов назад, Татуана сказал(а):

Здравствуйте! Могу сказать по поводу борщевика. Центр города, а в 150 метрах от дома  появилась площадка сплош заросшая этим прекрасным растением. Жирный сочный двухметровый, или выше даже. Площадка разрасталась постепенно. Город там не кость. Жители местные тоже. Ну и тут мы. После покупки участка, стройки, года три ездили мимо спокойно. Когда со стройкой и отделкой стало частично окончено и пришло время благоустройства. Тут вот и появился огородик. Цветник, газон... а потом мы решили немного облагородить и пространство рядом с нашим забором, потом и немного дальше. Муж начал косить и этот клочок земли где рос борщевик. И вот третий год мы косим....

 

Таня, здравствуйте..

Дом у нас, в Пензе??Я почему-то думала , что это " счастье" обошло наш регион..

[Татуана 76]

52 минуты назад, tank сказал(а):

Таня, здравствуйте..

Дом у нас, в Пензе??Я почему-то думала , что это " счастье" обошло наш регион..

Ну как же, обошло. Самый центр, ул Революционная.  Да и у мамы есть рядом с домом . Они живут в районе  сельхоз техникума.

[tank 563]

В Sat Dec 15 2018 в 07:00, tank сказал(а):

 

Огурцы растут при любой погоде.

Решил поделиться своим опытом. В прошлом году с огуречной грядки мы собирали урожай с июня до октября через каждые 2-3 дня по ведерку, до того момента, когда случился первый заморозок. Огурцы росли, несмотря на то что с начала лета полтора месяца не было дождей, а потом они лили в таком количестве, что случилось настоящее наводнение.
Со второй половины августа дожди прекратились, и засветило солнышко, зато ночная температура упала до 6-8°, приближалась осень. Жена с довольствием раздаривала огурцы соседям и отвозила на рынок. Размер нашей грядки, расположенной с севера на юг и немного притененной с востока деревьями, составлял 5×1 м.

Весной, как только оттаяла почва, на месте грядки я выкопал траншею глубиной в штык лопаты. Землю сложил вдоль грядки. В майские праздники заполнил траншею навозом, в котором было больше соломы и очень мало коровьих лепешек. Навоз оказался под рукой случайно. А вообще-то для огуречной грядки с осени заготавливаю березовую листву, траву и прочий растительный мусор. По верху поставил из досок бортик высотой 10 см, оформляющий верх грядки. По грядке сделал 20 лунок объемом примерно по ведру. В почву, засыпаемую в лунки, добавлял суперфосфат и мочевину по инструкции на упаковке, и по неполному стакану золы, дополненному молотым мелом.

 
Зеленцы в обмороке
Посадил семена уже проклюнувшиеся, полил всю грядку биофунгицидом по инструкции на упаковке и накрыл пленкой по лутрасилу на дугах высотой 0,7 м. А перед этим разложил вдоль бортиков и в междурядья несколько десятков прозрачных полуторалитровых бутылок с водой и поставил 12 пятилитровых бутылок с обрезанным верхом, тоже наполненных водой. Когда огурцы взошли, грядки открывал утром только на время, необходимое для полива. Иначе открытые в дневную жару огурцы немедля «падали в обморок», как говорила жена.
Биофунгицидом поливал еще несколько раз в сроки, обозначенные в инструкции. После появления всходов еще несколько раз (и тоже по инструкции) опрыскивал по листьям с обеих сторон биологическим инсектицидом. Все эти препараты имеют биологическое происхождение и химикатами не являются.

Кроме того, они разлагаются через сутки после применения. И если опрыскивать растения сразу после сбора огурцов, то через 2-3 дня до следующего сбора урожая от препарата не остается и следа. Под укрытием влажность составляет 100%, аднемеще и довольно жарко, несмотря на наличие бутылок с остывшей за ночь водой. Но огурцам это, видимо, нравилось, потому что они росли быстро, а листья достигали в диаметре 25 см. Огурцам, наверное, еще больше нравилось в майские прохладные ночи получать тепло от нагретых дневным солнышком бутылок с водой.

Притененные лутрасилом и бутылками растения вытянулись, поэтому на грядку я подсыпал почву до семядольных листиков, удобренную так, как уже было сказано выше. Вот для этого и пригодился дощатый бортик на грядке. Причем с целью экономии почвы при подсыпке ту часть полуторалитровых бутылок, которые стояли вдоль бортиков, я оставил на грядке. Позднее они выполняли еще роль аккумуляторов тепла. Пятилитровые бутылки убрал одновременно с демонтажем укрытия, а ямки, оставшиеся от них, засыпал почвой.
 
Урожай в гамаке

Труднее всего было приучить растения обходиться без укрытия, т.е. в условиях значительно уменьшившейся влажности. Убрать же укрытие было необходимо, потому что под ним от высокой температуры опадали завязи. Процедура приучения проводилась в несколько этапов. Сначала оставлял грядку открытой только на ночь, чтобы прихватить сначала немного утреннего и вечернего солнца, а на день закрывал. Затем начал оставлять на день открытым торец, а потом — каждый вечер открывать пораньше, а утром притенять попозже.
Процесс приучения огурцов к выживанию без укрытия получается затянутым, потому что им необходимо время для сбалансирования значительного увеличения всасывающей поверхности корней по отношению к испарительной поверхности листьев. Потому укрытие снял окончательно только тогда, когда листья без укрытия перестали «падать в обморок». Любопытно, что новые листья, выраставшие без укрытия, были в два раза меньше, т.е. стали соответствовать корням.

После разборки укрытия установил конструкцию для подвязки шпалер. Она состояла из двух труб на 4 стойках по бокам грядки. Трубы соединялись многократно перекинутой через них веревкой таким образом, что над грядкой образовалось подобие гамака. Трубы удерживались на нужном расстоянии друг от друга распорками. К веревкам и трубам привязал верхние концы шпалер. Огуречные плети сначала вились и плодоносили на шпалерах — это были ранние огурцы.
А с плетей, достигших веревочного гамака на высоте почти в 2 м и расположившихся в нем со всеми удобствами, позже получили наибольшую часть урожая для заготовки на зиму и для продажи.
Совет:
Огурец капризнее тыквы — чувствительнее к перепадам температуры и влажности, к болезням, да и корешки у него слабоваты. Но ведь обе культуры — родня! Поэтому для укрепления здоровья огурец можно привить на тыкву.

 
4 важных замечания

Огуречные плети на высоте 5-10 см от поверхности почвы я привязал к колышкам, вбитым в землю. В этом случае плети, раскачиваемые ветром (а также при сборе урожая и при поливе) вместе со шпалерами, в месте перехода плети в подземную часть не повреждались от трения о грунт и не заражались корневыми гнилями через ранки.

Для привлечения дождевых червей с момента посадки семян поверхность грядки постоянно мульчировал нарезанными в 2-3 см длиной сорняками, а в июле замульчировал всю грядку сеном из скошенной газонной травы слоем толщиной 5-7 см. Сено было слежавшееся и напоминало кошму, которая с успехом выполняла роль утеплителя для корневой системы.

В конце августа и сентябре при прогнозируемых ночных температурах ниже 10° с вечера обильно поливал грядку (до 10 л на 1 кв. м) подогретой до 50° водой. В каждое ведро бросал по щепотке мочевины для восполнения азота, уносимого от корней водой. B этом случае чрезмерный полив, необходимый лишь для подогрева почвы, не вредил огурцам. С этой же целью проводил подкормку мочевиной при
обычных поливах и даже изредка во время затяжных дождей.
Тлю всех видов уничтожал табачным настоем, приготовленным по инструкции на упаковке табачной пыли, но с добавлением нескольких капель шампуня вместо рекомендуемого мыла.

Автор: Владимир Леонидович, г. Челябинск

Изменено 27 декабря, 2018 пользователем tank

[tank 563]

Что то не так отправилось... почему-то появилось предыдущее сообщение, пришлось стирать...

Удалилось не все..

Еще мне очень мешает на телефоне черная "линза" для поднятия вверх..все время попадаю на нее и  слетаю наверх...устала бороться с телефоном..

[tank 563]

ОБХИТРИТЬ ЯБЛОНЮ.
. Как заставить дерево плодоносить?
    
Так бывает: посадишь дерево - яблоню, грушу или сливу, ждешь плодов год, два, три… восемь, а урожая все нет. Впору брать топор и рубить под корень. Но подождите, не спешите. Да, это проблема, но она легко решается.
Обхитрить яблоню. Как заставить дерево плодоносить?
Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый - навредить дереву. Да-да, именно навредить. 

Дело в том, что главная задача любого растения - оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать - растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание думать, что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Кольцевание
Ход работ. В конце мая - начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», прилаживают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают - за это время кора срастется со стволом. Но отток питательных элементов при этом будет нарушен, что стимулирует закладку цветочных почек.

Нюансы. 
Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом - это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см - ветка может засохнуть.
Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, - деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2 - 3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.
Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах - вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.
.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет.
Перетяжка

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3 - 4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1 - 2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.
Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы
. В принципе эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору, и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.
Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.
.
Прищипка
Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20 - 25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2 - 3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы.
 Метод - проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.
Эффект от него тоже нескорый - он проявится года через 2 - 3.

 
 
 
Смена ориентации
Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Обратите внимание, что нельзя привязывать веревки за верхушку побега - в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный - на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветви.

Нюансы. 
Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев - на 1 - 2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.
Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный - цветочные почки закладываются лишь на 2 - 3-й год.
 

НА ЗАМЕТКУ
Гуманный метод профессора Коломийца
Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок:
    1. В середине апреля: 1 - 1,5 горсти (для однолеток) или 1,5 - 2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70 - 80 см) и заделать в почву граблями.
    2. В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
    3. В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Этим способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4 - 6 лет. Но в этом случае дозу нужно увеличить до 3 - 4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при таком усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно - 1 раз в неделю по 1 - 2 ведра на растение.

Алексей ВОЛОДИХИН

https://ok.ru/group/44603459174471/topic/69493240878407

[tank 563]

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСЕВА ОГУРЦОВ В 2019 Г

Время сева семян огурцов зависит от того, куда рассада будет перенесена в дальнейшем — на открытые грядки или в теплицу. Так, в климатической зоне средней полосы России:для получения раннего урожая сеянцы должны быть подрощены и готовы к переносу в парник или теплицу уже на последней неделе апреля. Семена на рассаду в таком случае высевают максимум в начале апреля;
если саженцы огурцов планируется переносить в грунт под пленку — сев начинают в середине или конце апреля;
при дальнейшем возделывании овоща в открытом, незащищенном грунте — в начале мая.

 «Бесплодными» полагают знаки воздушной стихии (Водолей, Весы и Близнецы) и огненной (Стрелец, Овен и Лев). А вот знаки воды (Скорпион, Рак и Рыбы) и особенно земли (Дева, Телец и Козерог) для посадочных работ в огороде считаются оптимальными.

В 2019 году благоприятными днями для посадки огурцов являются те, когда Луна, «подрастая», одновременно проходит «плодородные» зодиакальные знаки:

7 февраля (Луна растет и находится в знаке Рыб);
13-15 февраля (в Близнецах);
7 марта (Луна растет и снова проходит через знак Рыб);
11 марта (находится в Тельце);
19-20 марта («гостит» в знаке Девы);
8-10 апреля (из знака Тельца переходит в Близнецы);
16-18 апреля (Луна в знаках Девы и Весов);
7-9 мая (в Близнецах и Раке);
17-18 мая (в Скорпионе);
6 июня (в Раке);
13 июня (снова в Скорпионе).
В 2019 году весной огородники могут выбрать подходящий день для посева огурцов хоть для теплицы, хоть под пленку или на открытые грядки.

Но отметим, что самым «неблагополучным» для плодородия считается зодиакальный знак Водолея. Поэтому приверженцы теории влияния лунных фаз в дни, когда убывающий лунный диск проходит в этом знаке, вовсе не сеют никаких семян. Такие резко «отрицательные» дни для посева огурцов в 2019 году — 3-5 февраля, 10-14 мая.

К счастью, их немного, и они не собьют напряженный весенний посевной график.

[tank 563]

10 СЕКРЕТОВ ОТМЕННОГО УРОЖАЯ ОГУРЦОВ
Автор: Антонина Шелестная

Огурец – одна из самых популярных огородных культур. Как же вырастить его самостоятельно и без ошибок? Чтобы огуречник давал хороший урожай, нужно знать десять основных особенностей его выращивания.
Чтобы собрать хороший урожай огурцов, придется потрудиться как следует. Эта культура считается одной из самых капризных и сложных в выращивании, поэтому без помощи профессионалов здесь не обойтись. Мы отобрали 10 самых действенных советов и рекомендаций, которые точно помогут вам собрать богатый урожай любимого представителя тыквенных.

1. Высевайте огурцы в прогретую почву
Огурцы – теплолюбивые растения. При посеве семян следует обратить внимание на то, что их высевают в предварительно прогретую почву. Обманчивое первое потепление в апреле, во время которого проводят посев огурцов, часто сменяется длительным похолоданием. Поэтому семена начинают загнивать и выпревать в почве. Кроме того, похолодания могут стать причиной гибели сеянцев огурцов.

Рекомендуется высевать семена огурцов, когда почва прогреется до 12-13°С на глубину до 8-10 см. Для защиты семян весной растения выращивают на утепленных грядках, а также утепляют опилками и другими органическими материалами.

2. Выращивайте огурцы через рассаду
Для того чтобы получить щедрый урожай огурцов, лучше всего выращивать эту культуру через рассаду. Так вы получите крепкие сеянцы, которые впоследствии смогут противостоять неблагоприятным погодным условиям и будут хорошо плодоносить.

3. Правильно поливайте огурцы
У огурцов тонкая поверхность листьев, поэтому при недостатке воды они теряют тургор. В этом случае первые появившиеся завязи огурцов могут опадать, а качество урожая – снижаться. Излишние поливы также вредят растениям: несмотря на то, что в самих плодах содержится большое количество воды, при избытке влаги огурцы особенно восприимчивы к болезням. Полив следует проводить только теплой водой.

4. Не перебарщивайте с удобрениями
Одной из причин неудачи при выращивании огурцов является чрезмерное внесение удобрений. Так, в качестве подкормок обычно используют органику. Огурец относится к тем культурам, которые любят почвы обогощенные гумусом, и хорошо отзываются на подкормки с гуматом калия .
 Чем жарче погода, тем чаще необходимо подкармливать огурцы. Также хорошо чередовать комплексные минеральные и органические удобрения. 

5. Не забывайте про окучивание
Когда у огурцов появляются 2-3 настоящих листочка, растения необходимо окучить. Это нужно сделать для того, чтобы они нарастили дополнительные корни. Обратите внимание, что чем сильнее корневая система, тем быстрее появляется завязь у огурцов.

6. Соблюдайте расстояние при посадке
Высаживать сеянцы огурцов следует с интервалом 25 см. Так растения не будут мешать друг другу и смогут дать хороший урожай.

7. Помогайте огурцам выдержать неблагоприятные условия
Часто огурцы страдают от дождливой погоды. Для того чтобы защитить их от стресса, следует опрыскивать их Эпином в соответствии с инструкцией по применению. Эта процедура помогает огурцам выстоять при заморозках, а также в засушливые периоды и при перепадах дневных и ночных температур.

8. Соблюдайте севооборот
Не следует выращивать огурцы на одном и том же месте несколько лет подряд. Лучше всего в открытом грунте эта культура будет расти после белокочанной или цветной капусты. Неплохо она чувствует себя на грядке, где прежде росли томаты, горох, картофель или свекла. А вот после тыквенных огурцы растут плохо и могут болеть.

9. Выращивайте огурцы шпалерным способом
Это позволит облегчить доступ к ним пчел для опыления. Кроме того, растения, которые не стелются по земле, хорошо проветриваются и реже болеют. Урожайность при шпалерном способе выращивания возрастает вдвое. При необходимости доопыляйте огурцы, перенося кисточкой пыльцу с мужских цветков на женские.

10. Подбирайте подходящий посевной материал
Сорта и гибриды огурцов следует выбирать из числа тех, которые рекомендованы для вашего региона. Они лучше приспособлены к местным условиям.

Теперь вы знаете основные секреты выращивания огурцов, которые помогут вам получить небывалый урожай этой культуры.

[tank 563]

Хитрости выращивания цветной капусты

1. Как и все капусты, цветная любит влагу (в летний зной испаряет за сутки до ведра воды), но «болота» не терпит. Она не требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около 30 градусов и выше, а также при нерегулярном поливе головка не успевает сформироваться или формируется совсем маленькая, рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света цветная капуста может и обойтись, хотя именно на хорошо освещенном участке ей наиболее комфортно.

2. Сажать эту культуру нужно в плодородную почву: заправьте участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг на квадратный метр) и минеральными удобрениями (на ту же площадь стакан древесной золы, по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски). Удобрения надо заделывать на глубину 12-15 см.

3. Можно поступить и иначе: для лучшего самочувствия и развития капусты внести удобрения не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку: пол-литровую банку перегноя и столовую ложку древесной золы.

4. А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат не надо раскислять и часто рыхлить.

5. Если есть желание снять урожай до невыносимой жары, то высаживайте в грунт рассаду ранних сортов и гибридов, как только дневная температура установится в пределах 15-18 градусов тепла.  Это могут быть Мовир-74, Снежный шар, Экспресс, Альфа, посеянные на рассаду 15-20 марта. Как правило, к середине июня уже будет готов урожай.

6. Поздние сорта Консиста, Осенний гигант, Регент сеют во второй половине апреля – первых числах мая (можно под пленку, если погода не обнадеживает), тогда урожай будет в августе-сентябре. Семена перед посевом обеззараживают, подержав полчаса в растворе марганцовки, затем подпитывают минеральными веществами: на 12 часов погружают в раствор золы (столовая ложка золы на стакан воды, предварительно сутки настаивают, помешивая). Далее семена можно прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу посеять в грунт.

7. Хорошими предшественниками для цветной капусты являются огурцы, картофель и бобовые. После своих сородичей капуста растет плохо.

8. Расстояние между рядами капусты – 50-60 см, между растениями в ряду – 35 см. При этом каждое растение заглубляют в почву до первого настоящего листа, а корни плотно обжимают почвой. После посадки рассады под каждое растение вливают литр воды. Посадки цветной капусты можно уплотнить зеленью или салатом.

9. Для получения крупной головки цветную капусту каждые 10 дней подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, рыхлят и мульчируют междурядья.

10. Первую подкормку можно провести, как только рассада приживется и тронется в рост. Для этого рассыпают в междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и аккуратно заделывают, рыхля почву. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навозной жижи.

11. Чтобы головки не желтели на солнце, над ними надламывают 1-2 листа или легонько связывают листья. Над головками капусты Кортес и Хельсинки верхние листья можно не надламывать.

12. Для отпугивания гусениц, слизней и улиток между капустой сеют огуречную траву (бораго), а еще поливают головки и листья соленой водой (стакан поваренной соли на ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз летом, рассаду можно сразу по дугам накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания сезона и даже поливать грядку через нее. Можно просто щедро посыпать почву вокруг растений табачной пылью: мухи этого не любят.

[svetlyachok 159]

Друзья, с Новым годом!!!

[tank 563]

[tanja 74]

 

Пусть будет маленькая свинка
На счастье и успех щедра.
Пусть принесет она на спинке
Мешок любви, удачи и добра!

[Rozalinda 684]

С Новым Годом !!!

[Anastasia1978 48]

С Новым годом!!! 

 

[Татуана 76]

Так выглядят -47 в 11 часов утра в Туве, там живет моя доченька, мои внуки... 

А придет весна, растает снег и люди так же как у нас посадят помидоры и лук! 

И так, ждём весну

Изменено 3 января, 2019 пользователем Татуана

[tank 563]

Дорогие друзья с наступающим Рождеством!

Счастья и здоровья вашим семьям!!

[Daks 1 048]

Всем здравствуйте! Хороших выходных!

[tank 563]

С Рождеством!!будьте здоровы и счастливы!!

[tank 563]

ВЫРАЩИВАЕМ ГОРОХ ПРАВИЛЬНО

Горох выращивают посевом непосредственно в грунт. Замоченные на ночь семена гороха к утру набухают, и их густо сеют в бороздки.

Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а также растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов
Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть, и растение не заболело. Боковые побеги так же можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.

Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет, поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания. Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста, иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно. Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.

Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай. Это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий. Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.

Как только горох достигает 20 - 25 см, у него нужно прищипнуть верхушку (оторвать ее), тогда вместо роста стебля из верхушечной точки роста сразу же пойдут боковые побеги. В результате растение начнет ветвиться, поэтому цветков и стручков будет больше.

[tank 563]

Как правильно привить яблоню – советы новичкам 
 
Рано или поздно перед садоводом встает необходимость прививки яблони. Зачем это делать? Причин может быть несколько. 
**Яблоневые деревья на вашем участке приносят скудный урожай, и вы хотели бы перепривить их – заменить крону старых деревьев более ценным сортом. 
**Вами движет желание поэкспериментировать и попробовать выращивать на одном подвое сразу несколько сортов яблок. 
**Вы хотите сэкономить место на участке (вместо двух яблоневых деревьев можно обойтись одним, на котором привиты два разных сорта яблок). 
**Вы решили вырастить саженец яблони сами, а не покупать его в питомнике ("облагородить" дичку культурным привоем). 
**Дерево сильно повреждено (например, грызунами), и вы хотите спасти его при помощи перепрививки. 
**Более "деликатные" сорта яблони необходимо привить на зимостойкий подвой, чтобы увеличить их морозоустойчивость. 
**Вы хотите вырастить карликовую яблоню. 
 
Процедура прививки яблони сродни хирургической, однако при точном выполнении инструкций справиться с ней под силу даже садоводу-новичку. 
Когда лучше прививать яблоню? 
Теоретически, в зависимости от климатической зоны и способа прививки, прививать яблоню можно круглый год. 
 
 Прививка яблони весной 
Весна – самое благоприятное время для прививки растений, так как с началом сокодвижения привои хорошо приживаются. Начинать прививку черенками можно ранней весной, в марте-апреле, когда морозы уже спали. 
Окулировку (прививку почкой, или "глазком") проводят в апреле – начале мая. 
 
У весенней прививки есть еще один существенный плюс. Если по какой-то причине привои не прижились, можно попробовать привить яблоню летом, не теряя целый год. 
 
 Прививка яблони летом 
В конце июля – начале августа начинается второе сокодвижение плодовых деревьев, поэтому в это время идеально проводить окулировку "спящим" глазком. В южном климате этим способом прививают яблони с конца августа до начала сентября. 
 
 Прививка яблони осенью 
В целом, осень не лучшая пора года для прививки. Однако при теплой погоде в начале сентября допускается окулировка яблони "глазком". 
В сентябре-октябре также можно попробовать прививку другими способами (в расщеп, вприклад, за кору). Стоит учитывать, что в это время лучше всего приживаются привои на молодых подвоях. Взрослому растению осенняя перепрививка может навредить. 
В идеале прививку окулировкой или методом за кору необходимо завершить за 2-3 недели до того, как среднесуточная температура воздуха опустится до отметки 15°С. Тем не менее, если вы живете в южных широтах, где первые заморозки наступают не раньше конца октября – начала ноября, можно попробовать привить яблоню и в середине осени. 
 
 Прививка яблони зимой 
Прививка зимой возможна лишь в помещении, поэтому нередко ее называют настольной прививкой. Этот способ актуален для прививки саженцев, которые вы планируете высадить весной. 
Как правило, саженцы прививают с января по март, но не позднее, чем за 15-20 дней до высадки в открытый грунт. 
 
Стоит учесть, что заготавливать саженцы-подвои следует осенью до наступления морозов, когда почва еще не замерзла. Черенки-привои срезают, не дожидаясь наступления сильных морозов, но когда температура воздуха начинает опускаться до – 8°C. 
 
Успех зимней прививки во многом зависит от правильного хранения подвоев и привоев. Саженцы и черенки держат в подвале при температуре около 0°C. За 1-2 недели до прививки подвои переносят из подвала в помещение с температурой 15-18°C. Черенки переносят в помещение за 2-3 дня до начала процедуры. 
 
 Самые лучшие способы прививки яблони 
Существует большое количество способов прививки яблони. Самые проверенные, которые показывают наилучшие результаты: 
+окулировка (прививка почкой); 
+прививка в расщеп; 
+копулировка. 
 
Кроме того, могут применяться и другие, менее распространенные методы прививки плодовых деревьев: 
+в полурасщеп; 
+за кору; 
+в боковой зарез; 
+мостиком (для деревьев с поврежденной корой); 
+аблактировка (прививка сближением). 
Учтите, что прививка яблони – это какая-никакая, а все-таки «операция». Перед началом процедуры вымойте руки и инструмент и старайтесь минимально притрагиваться к местам срезов на дереве. 
 
 Окулировка яблони 
Окулировка – это способ прививки молодых плодовых деревьев "глазком" (почкой). В зависимости от того, прививаете вы яблоню "спящей" или прорастающей почкой, проводить прививку этим способом можно весной или осенью. 
 
Окулировку прорастающим глазком проводят ранней весной (в конце марта или начале апреля, в зависимости от температурного режима), когда на дереве появляются первые листья. Этот способ рекомендуется использовать только в южных регионах, где температура более-менее стабильная. 
В средних широтах наиболее приемлема окулировка "спящим" глазком, которая проводится во второй половине лета: с конца июля до начала августа. 
Суть этого способа прививки заключается в том, что из однолетнего побега-привоя вырезается так называемый "щиток" (почка с прилегающими тканями), который вставляется в Т-образный разрез на штамбе (стволе) подвоя. 
Подробные инструкции по проведению окулировки читайте по ссылке. 
 
 Прививка яблони в расщеп 
Этот способ прививки подходит для перепрививки подвоев, штамб или скелетная ветка которых составляет около 2-5 см в диаметре (обычно это деревья 3-6 лет). 
Лучше всего прививать яблони в расщеп ранней весной, с марта по апрель (в зависимости от климата), когда спали морозы, либо с июля по август, во время второго сокодвижения. В более теплых широтах этот способ прививки можно применять и осенью, с сентября до начала октября. 
Во время прививки в расщеп на штамбе или скелетной ветке привоя делают раскол и в получившуюся щель вставляют черенок-подвой. 
 
Если диаметр подвоя более чем в два раза превышает диаметр привоя, можно вставить в расщеп сразу несколько привоев: два или четыре. Чтобы привить сразу четыре черенка, на подвое необходимо сделать крестообразный разрез. 
 
 Копулировка яблони 
Этот способ прививки применяется в том случае, если привой и подвой одинаковой толщины. Копулировку чаще всего используют для прививки 1-2-летних яблонь. Диаметр штамба (или скелетной ветки) и черенка должен составлять 2,5-5 см. 
Такую прививку можно применять весной, летом, а также в зимнее время для настольной прививки саженцев. 
Суть копулировки заключается в том, чтобы соединить привой и подвой в одну ветку. Успех этого способа прививки зависит от того, совпадут ли при соединении слои камбия двух веток. Так как идеально соединить камбиальные слои достаточно сложно, садоводы используют метод улучшенной копулировки. 
Если при простой копулировке на привое и подвое делаются косые срезы, то при улучшенной копулировке на них делаются продольные разрезы глубиной около 1 см (так называемые "язычки"). Соединяют привой и подвой между собой таким образом, чтобы "язычки" зацепились друг за друга. 
 
 Лучшие подвои для яблони 
Идеальным подвоем для черенков яблони можно считать сеянцы культурных сортов яблони или взрослые деревья. Прививку саженцев можно осуществлять на молодых «дичках», которые вы выкопали в лесу или вырастили из семян. 
На что еще можно привить яблоню? Существуют несколько альтернативных вариантов подвоев: 
*рябина; 
*арония (черноплодная рябина); 
*боярышник; 
*калина; 
*айва; 
*груша. 
 
Прививая яблоню на «неродные» подвои, стоит учитывать некоторые нюансы: 
**Такие прививки не очень долговечны по сравнению с классической прививкой яблони на яблоню. 
**На черноплодной рябине яблоня приживается хуже, чем на рябине красной (обыкновенной). 
**Рябиновый подвой придает яблоне зимостойкость, однако благодаря такому "родству" плоды могут мельчать. Эта же проблема касается и яблонь, привитых на боярышник, калину и айву. 
**Яблоню на айву можно прививать в качестве эксперимента, так как вероятность того, что привой хорошо приживется и будет обильно плодоносить, не очень высокая. 
**Груша отлично приживается на яблоневом подвое, а вот сама "принимает" привои яблони хуже. Поэтому такую прививку стоит также рассматривать как садоводческий эксперимент. 
Несмотря на все "но", прививка яблони на альтернативные подвои нередко применяется садоводами. Особенно, когда стоит выбор: спилить ненужную рябину или попробовать привить на нее ценный сорт яблони. 
 
Лучше всего прививать яблоню на такие подвои следующими способами: 
улучшенная копулировка; 
в расщеп; 
в боковой зарез; 
за кору. 
 
 Уход за привитой яблоней 
Независимо от способа прививки спустя 10-15 дней необходимо проверить, прижился ли привой: не засохла ли почка на черенке, затянулась ли рана, в случае окулировки – легко ли отделяется черешок от щитка. 
Если прививка не прижилась, рану необходимо замазать садовым варом, а прививку повторить весной или летом. 
Важный нюанс в уходе за привитой яблоней – своевременно ослаблять повязку на месте прививки, чтобы она не стала слишком тугой и не повредила ветку. Если вы прививаете яблоню весной или летом, ленту можно снять уже через 2-3 месяца. При осенней прививке повязку оставляют до весны, пока не сойдет снег. 
 
Не менее важно удалять побеги, вырастающие ниже места прививки. Их необходимо своевременно срезать острым ножом, иначе они будут ограничивать питание привитого черенка. Отламывать побеги нельзя, так как они начнут расти с новой силой. 
Если вы прививаете яблоню осенью, до наступления холодов желательно хорошо окучить и полить дерево, чтобы зимой прививка не замерзла. Также необходимо беречь только что привитые яблони от солнца. Если после прививки погода стоит жаркая, рекомендуется затенить сторону дерева, на которой проводилась «операция». 
После того как прививка прижилась и почки пробудились, необходимо провести обрезку. Если на черенке появились побеги сразу из нескольких почек, оставляют лишь один, самый сильный из них (предпочтительнее оставлять побег из верхней почки). Нижний побег стоит укоротить, а боковые – обрезать на кольцо (практически до скелетной ветки подвоя). 
Когда молодые побеги из привитых черенков достигнут длины 20-25 см, их рекомендуется подвязать. Вторую подвязку проводят, когда они вырастут до 40-50 см. Это необходимо делать, так как первые 2-3 года после прививки механическая связь привоя и подвоя не очень сильная. 
В течение первых лет после прививки особенно важно поливать деревья в жаркую засушливую погоду и своевременно подкармливать их. Не забывайте, что дерево – это живой организм, и после "хирургической операции" оно, как и все живое, нуждается в восстановлении.

[Daks 1 048]

Фазы Луны в Январе 2019 года

• Луна убывает с 1 по 5 января
• Новолуние 6 января
• Луна растет с 7 по 20 января
• Полнолуние 21 января
• Луна убывает с 22 по 31 января

Благоприятные дни для посадки.

• Томаты — 10-16, 19, 20
• Огурцы — 10-12, 15, 16, 19, 20
• Перец — 10-12, 15, 16, 19, 20
• Лук на зелень — 10-12, 15-17, 19, 20
• Капуста, спаржа — 10-12, 15, 16, 19, 20
• Баклажаны — 10-12, 15, 16, 19, 20
• Редис, редька, дайкон — 1-5, 25-31
• Зелень — 1, 2, 4, 7, 10-12, 15-17 19, 20

Благоприятные дни для посева/посадки/пересадки цветов

• Однолетние — 10-12, 15, 16, 18-20
• Двулетние и многолетние — 10-12, 15-19
• Луковичные и клубневые — 3, 10-12, 15, 16, 19, 20

Благоприятные дни для садовых работ

• Пересадка и пикировка растений — 1, 9-11, 13, 15-20, 24, 29-31
• Прополка и прореживание растений — 9-12, 19, 21, 26
• Внесение минеральных удобрений — 1-5, 9-17, 22, 24-29
• Полив и опрыскивание растений — 1, 2, 9, 10-17, 19, 20, 22, 25
• Обрезка веток и побегов — 1, 3, 7-9, 15-20, 24-28, 31
• Борьба с болезнями и вредителями — 2-5, 9-14, 23, 24, 29, 31
• Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 9-12, 17, 19, 20, 27

Запрещенные для посадки дни в Январе 2019 г — 5, 6, 7, 21

[Daks 1 048]

Всем здравствуйте!

Признавайтесь: кто что посеял? Собираюсь завтра сеять петунию. Что-то еще надо?