РОЗЫ-агротехника

[Ленчик 39 504]

РОЗЫ-агротехника. Давайте, сделаем тему-копилку по агротехнике роз, будем делится знаниями и опытом гуру, и собственным, скидывать все полезные ссылки.  

Первое, с чего начинается наша розовая клумба - с покупки саженца. Если это случилось в конце зимы-начале весны, как его сохранить до высадки в сад  - отдельная тема, ссылка:

 

 

Изменено 24 декабря, 2023 пользователем Ленчик

[Борисовна 50 845]

Ура! Леночка, теперь о реанимации после неудачной зимовки давай, в этом году наверняка будет многим актуально. 

[Ленчик 39 504]

 

Итак, розы дождались поры высадки в сад 

КОГДА САЖАТЬ

Розам необходим холодный старт. Но при условии, что саженец ещё спящий и на нём нет отростков, или же надо выломать эти ростки. Сажать в МО можно сразу, как оттает земля, даже если вокруг ещё лежат сугробы. Но при ранней посадке необходимо закрыть розы  спанбондом от ночных заморозков, как при зимнем укрытии.

Для ослабленных и требующих реанимации саженцев необхрдимо притенение и сохранения влажности. Сверху на саженец надевается пластиковая бутыль, на неделю с крышкой, на неделю- без. Вокруг саженца делается лунка, чтобы была видна прививка, прикрывается зона прививки влажным мхом (можно с питательным раствором гуматов, эпина и т.п.). Прививка прогревается солнцем, и спящие почки охотнее просыпаются и дают неплохой прирост.

Если прививка заглублена, то новых ростков из неё и не дождёшься никогда. На глинистых почвах с большим заглублением в прохладе и сырости ч/г розы совершенно не хотят давать новые побеги. После появления росточков от прививки, бутыль можно через какое то время снять, зону прививки присыпать землёй и обращаться с саженцем так же, как с другими.

Такая посадка возможна при наличии готовых ям с осени. Если готовых ям нет, то посадка откладывается до просыхания почвы.

Контейнерные саженцы ЗКС можно высаживать в течении всего летнего сезона.

Новые саженцы ОКС осматриваем, обрезаем почерневшее, сухое, замазываем зелёнкой и даём просохнуть. Замачиваем в гуматах с головой (удобно в квадратном тазике) на сутки (можно и на несколько дней). Перед самой посадкой в грунт срезы на корнях обновляем, замачиваем на 30 мин в фундазоле и припыляем корневином.

Обрезкой уравниваем “верхи” и “низы”. Для ЧГ и ФЛ лучший вариант: оставить побеги с 3-4 почками, а корневую обрезать так, чтобы она была на 7-10 см длиннее побегов. Самые верхние почки на побегах обрезать (если есть), потому что роза тратит силы на них, а нам важен процесс укоренения.

Подрощенные на балконе саженцы с раскрывшимися листьями и даже бутонами можно высаживать только когда минует угроза заморозков (слабые до -3 розам не страшны), обычно это после 15 мая.

Взрослые кусты роз пересаживать на участке с места на место лучше всего осенью во второй половине сентября.

Размер посадочной ямы для ЧГ  и ФЛ ширина и глубина около 40-50 см .

Расстояние между кустами 40-50 см

Какую почву лучше подготовить

Француженки любят очень удобрения, мясокостную муку и лучше развиваются, если при посадке добавить камешки.

Если средний суглинок. Снимаем дёрн, верхний плодородный слой почвы, обычно это от 20 до 30 см, и складываем его на край ямы. Тяжёлую глину не используем. Верхний дёрн с корнями складываем на дно ямы, с глубины от 50 см. У него нет шансов прорасти, а дальше в равных частях заполняем яму:

своей землёй (берём только верхний плодородный слой)

песком

компостом

перепревшим навозом, лучше конским

торфом (не кислым)

горсть доломитовой муки

горсть золы

горсть костной муки

пару горстей универсального минерального удобрения

Сажать, не заглубляя прививку - вровень с уровнем почвы (ее потом затянет сантиметра на 2, и получится как раз, что надо), ориентируя прививку на юг .

Идеальный вариант: прививка как бы "сидит попой" (= на земле, а вся её верхняя половина, из которой чаще рождаются почки, над землей.*

При посадке обильно проливать, сажать в грязь. Посадили, утоптали, пролили лейку воды, подождали когда вода уйдёт в землю и сверху, у прививки и над прививкой - рыхло присыпать покупной землёй, её не поливать.Получится, что прививка и заглублена, и в тоже время не залеплена, т.е. и дышит, и прикрыта.  Т.о. даём проснуться почкам от прививки или внизу веток. Потом, если нужно,  можно аккуратно лишнюю землю отодвинуть (размыть).

Опрыскать эпином.

Саженцы притенить до появления новых ростков -сверху пластиковую бутылку (НЕ лутрасил) приблизительно на 2 недели. Главная задача - сохранить побеги влажными, чтобы они не потеряли тургор до вступления в работу корневой.

Слабые саженцы проливаем радифармом/рибавом/цирконом два раза с интервалом в неделю.

Как альтернативный вариант: пролить сульфатом магния 10 г на 1 л воды, а через неделю кальциевой селитрой.

Для стимуляции образования хорошей корневой системы, также, как и для роз весенней посадки, весной два раза с интервалом в 2-3 недели пролить гуматами натрия, или гуматами калия, или радифармом.

*) ЗАГЛУБЛЕНИЕ ПРИВИВКИ

В целом, заглубление в 3-5 см считается нормальным. Это зависит от состава почвы и климатических условий участка. 

Есть альтернативное мнение: «Ни весной, ни осенью в посадочную яму ничего не надо добавлять. Дело в том, что минеральные и органические удобрения нужны для бурного роста побегов и цветения и совершенно не нужны для наращивания корней. Особенно удобрения вредны для саженцев с ОКС. В яме образуется перенасыщенная смесь, в которой нежные всасывающие корешки не могут прорасти. А в первый сезон куст приживается и интенсивно наращивает корневую систему. Сажать лучше в жижу, можно добавить Корневин, и засыпать хорошей плодородной землей, черноземом. Корням больше ничего не нужно. А вот полив при весенней о осенней посадке разный. Весной поливаем часто и обильно с последующим рыхлением верхнего слоя земли. А осенью, наоборот, как можно реже, т.к, полив стимулирует рост побегов.»

[Ленчик 39 504]

 

РОЗЫ-ОСЕННЯЯ ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ   

Лучшие сроки для осенней посадки - с 15 августа по 25 сентября, если осень затяжная, можно сдвинуться и на первые 2 недели октября. 

Ничем не удобряем, чтобы не стимулировать рост. Сажаем просто в обычную землю без удобрений с добавлением торфа, или любого разрыхлителя, в жижу. Можно (совсем не обязательно) положить удобрение с минимальным содержанием азота, или просто суперфосфат, он разлагается медленно. Фосфор с калием не стимулируют рост.  Потом уже весной активно удобряем, после открытия и обрезки, когда оттает земля настолько, чтобы начали работать корни. Поливать умеренно, чтобы не вызвать рост побегов.

 

РОЗЫ-ПЕРЕСАДКА ВЗРОСЛЫХ РОЗ

Когда. Время для пересадки середина сентября-середина октября. Чтобы укорениться до наступления морозов, розе нужно 3-4 недели.

Надо-ли обрезать. Молодые розы (год-два), если не слишком объемный куст, и удалось его выкопать с комом, можно не обрезать, хотя розе будет труднее питать вегетативную массу. Оптимально-обрезать до 50-70 см, если роза взрослая-обрезать сильнее, потому что при пересадке вряд ли получится выкопать уже мощные корни, не повредив их. Как и при посадке саженцев соблюдаем баланс между размерами корневой и веток.

[Борисовна 50 845]

Интересную штуку подсмотрела у Галины Баскаковой про осеннюю посадку роз. Лунку делаем поглубже заправляем ее хорошо, как под весеннюю посадку, потом 7-10 сантиметров просто огородной земли и высаживаем розы в смесь огородная земля+ покупная торфяная+перлит или вермикулит+ зола. 

[Ленчик 39 504]

СНЯТИЕ УКРЫТИЯ ВЕСНОЙ

Весной розы открываем постепенно!

До схода снега, если розы укрыты только лутрасилом, без плёнки, проветривать не надо. Если погода теплая и грунт под укрытием уже немного оттаял, делаем продухи в укрытии для вентиляции с северной/северо-восточной стороны, чтобы на розу ни в коем случае не попадало солнце. В таком состоянии оставляем розы до полного раскрытия.

Схема такая: в сроки (приблизительно!) 25-29 апреля, в пасмурную погоду, или вечером, приоткрыть розарии и проводить чистку и обрезку. Раскрыла, сняла верхний слой лутрасила (повесила его сушиться), нижний слой откинула на край, сделала обрезку, удалила сухие оставшиеся листья, порыхлила почву грабельками, разрывы коры замазала бальзамом (можно мед.клеем БФ) , можно внести золу.

Опрыскиваем от болячек медьсодержащими. Раствором медного купороса концентрации, не более 1%, лучше даже слабее 0,3-0,5 %. (30-50 гр на 10 л воды). Розы неравномерно просыпаются, и на одних могут быть уже листики, а другие еще спят. Если розы здоровы, можно не обрабатывать. Купоросы задерживают развитие куста и пробуждение почек на 2-3 недели. Или:

Если нет раскрывшихся почек и листвы- Хорус (2-6 гр на 10 л воды), Хом (40 гр на 10 л воды:1 мл шприца =1гр), Оксихом-контактно-системный (20 гр на 10 л воды), Хорус контактно-системный, Абига-пик-обрабатываем розу и почву;

Если почки распустились, то проливаем почву фундазолом (10 гр) с Превикуром (5 мл) на 10 л воды

Побеги, слабо поражённые ИО, не вырезайте, а зачищайте острым ножом до здоровой древесины и смазывайте бальзамом, зелёнкой, или раннетом. От ИО можно обработать во время промежуточного открытия системными фунгицидами Фундазол (Фундазим), Раёк, Скор, Топаз.  

И накинуть снова лутрасил!

Полностью лутрасил не снимать ориентировочно до 10-х чисел мая, когда березовые листики будут с копейку, а серёжки 5 см (значит земля уже прогрелась), до этого момента на день лутрасил откидывать, к вечеру накрывать. Корневая роз еще не работает, весеннее солнце жгучее, стебли могут засохнуть.

На какие признаки ориентируемся для окончательного открытия роз

-снег должен полностью растаять

-почва должна оттаять на глубину около 40-50 см

-дневные темп. около + 10 +15 гр., ночные около 0 (доупстимо до -2 град.)

Через неделю после открытия начинаем подкормки+Фуфанон от вредителей

 

[Ленчик 39 504]

Еще одно мнение по весеннему раскрытию роз от очень авторитетного розовода Людмилы_Milagla.

Не даты имеют определяющее значение по времени открытия, важен только один показатель - роза должна приступить к вегетации в полном объеме - то есть как единое целое - подвой и привой. Это может произойти в первых числах апреля, а может и в первой декаде мая. Открываю розы при одном непреложном условии - земля должна легко копаться - это признак того, что на глубине от 15 см температура примерно 3-4 градуса, а на глубине 50 см уже все 6-7. Для полноценной работы корневой системы этого мало, но снабжать влагой привой она уже может. При наличии возвратных краткосрочных заморозков легкий наст может появиться только на верхнем слое земли, но основная часть корневой все равно в благоприятных низких положительных, при которых и идет основной рост всасывающих корней, начинающих питать побеги.
То есть, если нет угрозы продолжительных низких температур, которые могут парализовать работу корневой системы, то и угроза ИО миновала совсем.
Возможно "получение" ИО искусственным путем - если роза привита на районированный листопадный подвой, имеющий определенный период покоя. Т.е. при открытии подвой еще не начал вегетацию, а почки на побегах пытаются начать рост. Поврежденные даже минимально при укладке нижние почки как правило - слабое звено. Они находятся в горизонтали (пригнуты), а значит имеют "право первого голоса" - проснутся первыми, первыми и попробуют отразить атаку патогена, но поскольку они лишены даже возможности питания, то, разумеется, проиграют.  
Проветривание при укрытии агротексом - пустая трата времени и сил, агротекс воздухопроницаем.
Притенение при укрытии агротексом (защита от ультрафиолета)- миф, агротекс абсолютно (на 100%) проницаем для солнечных лучей.
Все советы по снятию укрытий обязательно в пасмурную погоду - из времен ВСУ с применением досок, пленки и лапника, которые "тормозили" доставку ультрафиолета и розы с новыми побегами обгорали. Это скорее - для подсознательной подстраховки.
Агротекс в принципе только сохраняет тепло и передвижение тепловых завес (от относительно теплой по осени земли к остывшему воздуху и весной от активного солнца к мерзлой корке земли - если нет снега).
Я уже говорила, что не использую купоросы и не считаю, что они - панацея от ИО, но абсолютно против привязки открытия розариев к определенной дате.

 

Основным критерием начала работы корневой является только один фактор - земля на участке легко копается на глубину 70-80 см и ниже. Именно при низких положительных идет наращивание всасывающих корешков, питающих побег. При низких положительных они растут более плотными и разветвленными. При высоких температурах (резкий переход из зимы в лето) корешкам не требуется дополнительно "трудится противостоять условиям" - замедлена выработка фитоалексинов, как следствие - куст развивается мало активно (лениво?) - мельчают и быстрее осыпаются цветы.
Если корневая еще не успела вступить в работу, а привой начал активную вегетацию, то я бы предложила понаблюдать за тургором побега - гладкая плотная кора побега, имеющего присущий сорту цвет (от лимонных тонов до шоколадных) говорит о том, что вегетация началась для растения в полном объеме (корневая и побеги привоя). Если кора побега тускнеет (она может быть и матовой - в зависимости от сорта) по отношению к началу открытия розария, на ощупь становится чуть шероховатой и истончается (для тех, кто пока визуально не может определять степень истончения, очень советую обратить внимание на срез - при обновлении среза толщина коры заметна), почки обычно чуть увеличиваются в диаметре и неоднородно открываются (не одновременно), то появляется причина для волнений - побеги работают без поддержки корневой. Следующий этап- потеря тургора побега (он слегка сморщивается, а потом - высыхает). Этот этап проглядеть уже невозможно.

[Ленчик 39 504]

Если розы пострадали от морозов.

Способ реанимации роз с почерневшими побегами весной, который проверен и очень хорошо себя зарекомендовал. (от Людмилы_Milagla).

1. После снятия укрытия осматриваем кусты. Обрезаем всю черноту до живой ткани и срезы обрабатываем или/или: Раннет/углём/зелёнкой. Можно опрыскать Цирконом, или Янтарной кислотой. Ждём! Ожидание чаще оправдано, и розы приходят в себя. Если спустя месяц куст в том же состоянии, в котором и был, тогда:  

2. Выкапываем куст. Осматриваем корни, подрезаем до живой ткани.

3. Замачиваем куст часа на три в ведре воды, подмешав НВ101, или Циркон+Фитоспорин.

4. Спустя 3 часа вынуть куст. Корни подрезать. Сгнившие обрезать под ноль. Прививку протереть с усилием тряпкой.

5. Опудрить корни Корневином и посадить куст в рыхлую почву. Сверху куста-пятилитровую бутыль.

6. В 10 литрах воды, развести слабый раствор сульфата магния (20 грамм сульфата магния на 10 литров воды). За три захода через горлышко бутыли вылить раствор сверху на посаженный куст. Закрыть бутыль крышкой.  

7. Через 2 недели, таким же способом развести и вылить сверху через горлышко Кальциевую селитру. (20 гр. Кальц. селитры на 10 л воды). Крышку не надевать. Еще через 2 недели после пролива Кальциевой селитрой, можно снять бутыль.   

Изменено 24 декабря, 2023 пользователем Ленчик

[Ленчик 39 504]

Стимулирование роста и сохранение БАЗАЛЬНЫХ ПБЕГОВ

Базальные - это побеги, которые растут от прививки. Все остальные веточки на базальных, это ветви второго и далее порядка. Базальных должно быть от трех до семи. Саженцы мы покупаем чаще всего с тремя, а бывает и с двумя базальниками. Их нужно беречь и обязательно, чтобы они вызревали к осени. Именно поэтому мы азот даем в подкормках только до 10-12 июля. В августе базальные побеги прищипываем, чтоб куст не тратил силы на их рост. А в конце августа первый раз вокруг кустов просыпаем калимагнезию, рыхлим землю и проливаем очень хорошо водой до состояния болота. Через две недели повторяем эту операцию для вызревания побегов. Это как Отче наш. Поэтому Калимагнезию покупаем обязательно. Если базальник подмерз и его приходится вырезать, ждем из почек замещения роста новых побегов. Но, я так понимаю, наличие почек замещения у прививки не бесконечно. Поэтому бережно относимся к базальникам. Вовремя вырезаем старые и проводим стимулирование почек. Есть несколько способов, это не подкормки, это определенные действия ранней весной. Для образования новых базальных побегов (особенно роз 1-3 лет) ранней весной розу коротко обрезать и окучить прививку компостом, накрыть пластиковой бутылкой и полить раствором (вливать весь раствор в горлышко бутылки):

- сульфат магния 20 г (1 ст. л) на 10 л

через неделю

- кальциевая селитра 20 г (1 ст. л) на 10 л  

"Очень важный момент - при любой степени влажности воздуха рыхлю землю очень хорошо, бутылку вдавливаю на треть в землю и выливаю (с тремя-четырьмя подходами) через горло бутылки внутрь лейкой без рассеивателя 10 литров воды с растворенным в ней сульфатом магния в слабой концентрации (20 г на 10 л).
Через 2 недели - кальциевая селитра точно так же - прямо внутрь банки.
Еще через пару недель можно снимать банку. Прививку саму желательно присыпать сантиметров на 5-7 компостом. Базальные мощно начинают рост и вызревают.

Сульфат магния необходим всему поголовью; во-первых - будет значительно меньше хлороза, и о-вторых-ранним внесением магния Вы стимулируете рост базальных в более ранние сроки, что дает им гарантию на вызревание. Я включаю магниевые подкормки трижды: 2 раза сульфатом магния в начале вегетации с последующим проливом кальциевой селитрой через 2 недели, а так же калимагнезию - осенью, в этом случае (калимагнезия) магний способствует формированию крахмала и сахара (опять - фотосинтез) для подготовки к зимнему периоду и ранней начальной стадии вегетации. В середине вегетационного периода - монофосфат калия. Если калимагнезию давать в начале октября, то я заметила прямую связь этой подкормки в выдаче новых почек базальных в очень ранние сроки - уже в мае." (Людмила-Milagla).

[Ленчик 39 504]

Слепые и Жирующие побеги.

Обсуждение на Роузбуке: http://www.rosebook.ru/topics/liliana/slepye-pobegi/

Баскакова: https://www.youtube.com/watch?v=QRafdnurRG0

"Слепые побеги- это повреждённые генеративные побеги. Побег вроде и для цветения заложен, но верхушка пропала и побег не развивается совсем – ни в каком направлении, заканчивается листом, или образуется колосовидное вздутие и дальше листа не растет. Причин может быть много. Слабая освещенность, низкие температуры и заморозки во время закладки бутонов (ниже +15), подмерзший после зимовки побег, повреждение корневой системы (после пересадки, повреждения насекомыми, заболевания), неправильная обрезка роз, недостаточное питание весной, особенность сорта.

Что делать- а делать это надо весной.

Классический способ-обрезать побег наполовину, до здоровой почки: он затем даст нормальный цветущий побег.

Или

Если побег сильный, два варианта:

- сразу прищипнуть точку роста (верхушечную почку

- подождать-из пазух листа могут пойти новые побеги

 Если побег слабый, тоже два варианта:

- обрезать покороче, оставив снизу 2-4 почки, из них пойдут более сильные побеги

- удалить побег полностью

Препараты “Бутон” и “Завязь” помогают справиться розе со стрессом и заложить бутоны. (Профессиональные стимуляторы: Мегафол, Рубиновая капля).  

Если какие-то молодые побеги сильно обогнали в росте другие, их надо прищипнуть так, чтобы все стебли были на одном уровне. Подрезку можно проводить до середины июля, а потом розу лучше оставить в покое и дать ей возможность зацвести.

 Жирующие побеги- не слепые. Это просто вегетативные побеги, не заканчивающиеся бутоном, соответственно, нацеленные не на цветение, а на выгонку массы. Как правило, появляются к концу лета. В зависимости от времени года, когда такой побег “выстрелил” его может иметь смысл прищипнуть. Их обязательно оставляем! Именно на этих побегах будет основное цвететние в следующем году. Особенно если речь о плетистых и полуплетистых (шрабах).

Нужно отличать жировой побег и идущий от корня ниже прививки, поросль шиповника. Если есть сомнение, подкопайте розочку и посмотрите, откуда растет побег, ниже или выше прививки. Если ниже, вырезать до основания. Поросль шиповника бывает у всяких роз, по нескольким причинам, листики более мелкие, чем остальные, светлее, на фоне куста это как-то сразу бросается в глаза. А жировики появляются летом, это толстые прямостоячие побеги темно красного цвета, крепенькие. Но один раз я не могла понять, без раскопки, шиповник или жировик. Листики были светло-зеленые, и помельче, да.  И решила оставить - оказался жировиком. Подрезала на треть. Зацвел нормально. Позже поняла, что роза дперешла на собственные корни. Мне даже удалось отделить часть куста. Собственно, насколько обрезать жировик. Который уже перерос-по ситуации, но не более, чем наполовину. Просто нужно не допускать, чтоб он так махнул.

С базальниками, которые появились во второй половине лета. Которые маленькие и красные, нужно прищипнуть на 1-2 листа и постараться, чтоб он успел вызреть. О том, что ближе к осени нужно розы подкормить калимагом, я уже говорила. Если до укрытия он так и не вызрел, рекомендуют вырезать. Он всё равно не перезимует, погибнет. Но я в этом году оставила один базальничек. Низ куста укутала отдельно, обложила веточками можжевельника и так кустик пошел под общее укрытие."

Изменено 24 декабря, 2023 пользователем Ленчик

[Ленчик 39 504]

СХЕМА ПОДКОРМОК АЛЕКСЕЯ Степанова- Alexrus 

Я после посадки ни в первый ни во второй год никаких удобрений не добавляю ни разу за сезон. Считаю, что первые 2 года как минимум розам должно всё хватать из тщательно приготовленной мною почвы. Да и обильная кормёжка вообще вредна розам в первый год, им не побеги надо отращивать после посадки, а корневую, поэтому про подкормки в первый год лучше всего вообще забыть. А уж на третий год начинаю потихоньку подкармливать, кстати если Покон, то только один раз в мае и на весь сезон.

Железное правило: все подкормки прекращаются в фазе окрашивания бутонов, то есть, как только бутон начинает окрашиваться в соответствующий цвет. И никаких подкормок не производится, пока розы не отцветут.
Для того, чтобы помочь распуститься бутонам, розу надо просто почаще поливать, в этот период ей как раз не хватает воды, и именно по этой причине часто отваливаются заложенные бутоны.
Следующая подкормка следует только после обрезки соцветий, чтобы помочь розе побыстрей пойти в рост.
Последствия перекорма – цветы держатся не долго - 1-2 дня, мучнистая роса и ЧП в августе и, как результат, плохая зимовка.

3 корневые подкормки в сезон, я считаю, максимум. Это я делаю у себя и то не всегда, в клиентских садах, хоть там и денег у хозяев немерено, я делаю только одну единственную подкормку (Кемиру или Покон + компост) в мае и баста, больше никаких летних, потому что я не могу себе позволить следующей весной недосчитаться на этих участках каких-то кустов. Пусть лучше второе цветение будет не обильное, чем я потом весной за свои деньги буду досаживать розы.
Внекорневые подкормки по листу можно делать в течение всего лета приблизительно раз в 2 недели. 

После цветения (до конца июля) все побеги второго порядка укорачиваю на 1/3 длины или до половины длины, если побег длинный (у некоторых сортов).

[Ленчик 39 504]

СХЕМА подкормок и обработок ГАЛИНЫ МОНГОЛКИ (сад в Россоши Воронежской области)
Я не могу сказать, что основательно подхожу к подкормкам роз в течение сезона, так как, во-первых я человек очень занятой и мне банально не хватает на это времени, во-вторых химик из меня еще тот и рассуждения об окислительно-восстановительных реакциях, всяких солях и прочих химических премудростях вызывают у меня прямо таки священный трепет  Я, скорее, практик, наблюдаю за розами и применяю у себя на участке те советы, которые, как мне кажется, дают положительный результат.
Сразу после открытия роз у меня по плану обязательная обработка. Использую чаще всего медьсодержащие: Хом, Оксихом, Абига-пик.
Когда установится теплая погода и на розах начнут проклевываться почки, обязательная подкормка азотосодержащими препаратами, это или Азофоска, или Нитроаммофоска.

Кроме этого, обязательное мульчирование хорошо перепревшим навозом
Как только появятся первые крошечные бутоны, делаю обработку от пильщика Актарой. Потом, в течение сезона, обрабатываю от вредителей при наличии таковых. Тли у меня практически нет, если гусеничка попадется, то руками убираю, а вот клещик донимает, два-три раза во второй половине лета обрабатывать приходится.
До цветения розы обрабатываю Плантафолом Взрыватель цветения (10-54-10) по листьям, стараюсь обрабатывать раз в две недели, добавляю туда же Фитоспорин.
Фитоспорин покупаю с гуми-добавками, который продается в виде пасты, разбавляю его и он стоит у меня в теплице весь сезон, добавляю его при любой обработке по листу, иногда при поливе.
=В течение сезона у меня кормежка только по листу Плантафолом, Монофосфатом калия или другими удобрениями для цветущих растений.
=Раз в три недели провожу профилактическое опрыскивание, использую Профит Голд, Ридомил Голд, Скор, Топаз. У нас очень жарко и сухо, поэтому донимает мучнистая роса. Если нужно, делаю внеплановые обработки.
В копилке лежит и тяжелая артиллерия – Фундазол, Фалькон, Строби, но стараюсь обойтись без них, по возможности.

=С середины августа обязательная двукратная, с перерывом в две недели, обработка Калимагнезией.
=При укладке роз на зимовку, обрабатываю Бордосской смесью, розы наиболее подверженные инфекционному ожогу, припудриваю золой.
 

Изменено 24 декабря, 2023 пользователем Ленчик

[Ленчик 39 504]

Как продлить цветение роз.

Постоянноцветущих роз нет.

Чем старше роза, тем ярче выражен перерыв в цветении, он длиннее.

Побеги 4-5 года уже малопродуктивны и дают мало цвететов, роза дает меньше базальных побегов, цвететние которых могло-бы заполнить перерыв цветения основных побегов между 1- 2 волнами цветения.

Есть розы-цветуньи, например:Cinco de Mayo, Tatton, Шарль Азнавур.

1. Начиная с 4-го года жизни надо омолаживать розу, вырезая 1-2 побега, старше 4 лет.

2. Практиковать разноуровневую обрезку, побеги, обрезанные длиннее, зацветут первыми, более короткие побеги зацветут позже, цветение куста будет дольше.

3. Флорибунды чаще всего цветут охотнее других групп роз.

4. Подбирать сорта, начинающие цветение в разное время, например, Черри Гел и Х.Росток начинают цвести, когда основная масса роз уже отцвела.

5. Правильные подкормки

6. Чем быстрее срезать отцветшие цветки, тем быстрее роза зацветет вновь. Цветок обрезаем над первым пятилистником, т. е. удаляем часть ветки с отцветшей розой и примерно тремя листами, которые имеют три сегмента. Из почки над первым пятисегментовым листом роза будет короткая, но зацветет несколько раньше, чем при более низкой обрезке, поэтому этим можно тоже воспользоваться для продления второй волны.

Изменено 24 декабря, 2023 пользователем Ленчик

[Ленчик 39 504]

ОБРЕЗКА РОЗ (кроме плетушек и английских)

Срез делаем по косой от почки: под углом 40 – 45 гр. на расстоянии 5 – 6 мм выше почки, растущей наружу куста. 

   

Не торопитесь с обрезкой. Обрезка стимулирует цветение, и если случается майский заморозок, то вы потеряете часть бутонов. Можно провести санитарную обрезку-удалить сухие и больные ветки. К основной обрезке приступают, когда заработает корневая система–почки будут 0,5-0,8 см. Вот тогда медлить с обрезкой не следует, иначе пойдут молодые побеги, и роза, потратившая на них силы, может ослабнуть, если ее травмировать в это время. Толстенькие росточки надо оставлять как основные сильные побеги.

Основное правило обрезки любого кустарника: чем сильнее побег, тем меньше его срезают. Для слабого побега, наоборот, необходима более сильная обрезка, т.е. срезать его нужно как можно ниже, что стимулирует развитие нижних, более сильных почек (они расположены ближе к корневой системе и получают больше питания.

Удаляем до живой древесины поврежденные и отмершие за зиму ветки.  Вырезаем всю мелочь, все ветки растущие в середину кроны, из перекрещивающихся веток оставляемо одну. Нижний срез делаем так, чтобы верхняя почка обязательно была на внешнюю сторону. Почки, направленные внутрь куста, лучше сразу удалить.

Успешно перезимовавшие слепые и не вызревшие побеги надо обрезать коротко, на 2-3 почки, даже если и сохранились по всей длине. Пусть лучше из 2 нижних почек сразу начинают расти сильные побеги. У усевших процвести больше шансов, у слепых часто хорошо вызревает самая нижняя часть побега. Так вот на ней и появляются весной самые сильные почки. 

Если куст взрослый, хорошо развит и у него достаточно побегов от прививки, убираем все хилые побеги и несколько старых побегов (4-5 лет). Старые побеги обрезаем до уровня, откуда отрастает молодой побег. У старых побегов проводящие сосуды забиты минеральными солями, они не могут дать достаточное количество новых здоровых побегов и обеспечить им полноценное питание и, соответственно, цветение. На взрослой розе не должно быть побегов, тоньше карандаша. Побеги, расположенные близко к земле, никогда не зацветут.

Если куст молоденький и еще слабенький, то побеги лучше оставить, но укоротить хотя бы на одну почку. Это позволит укрепить растение и простимулирует прирост.  

Если нам надо получить постоянно цветущий куст, то весеннюю обрезку делаем разноуровневую - сначала обрезаем все побеги на одном уровне, а через две недели делаем еще одну обрезку, теперь уже укорачиваем те ветки, которые составят нижний уровень. Побеги, обрезанные длине, зацветут первыми, более короткие побеги зацветут позже, получим растянуто цветение. Цветок обрезаем над первым пятилистником, т. е. удаляем часть ветки с отцветшей розой и примерно тремя листами, которые имеют три сегмента. Из почки над первым пятисегментовым листом роза зацветет раньше, чем при более низкой обрезке, поэтому этим можно тоже воспользоваться для продления второй волны.

В принципе, ЧГ и ФЛ можно смело обрезать на высоту 20-30 см от уровня земли.  

Начиная с 4-5-го года жизни розы, её надо омолаживать, вырезая 1-2 побега старше 4-5 лет.  

Совсем по правилам:

• ЧГ обрезаем до 3-х - 5-ти нижних почек.  
• В первый год оставляем 2-3 побега, обрезаем их на уровне третьей почки.
• на второй год у сильнорослых сортов укорачиваем новые побеги на уровне 5-7 почек (длинная обрезка), у остальных сортов - на уровне 3-5 почек.
• Идеальный куст должен иметь 5 сильных побегов. Самыми ценными считаются молодые побеги, растущие от основания куста (выше прививки) - за их счет мы будем омолаживать куст через 5 лет. Через пять лет вырезаем побеги старше 4-х лет, оставляя 2-3 прошлогодних побега.   

ВЕСЕННЯ ОБРЕЗКА

ФЛ оставляем 30-40, максимум 50 см высоты.

·        первый год после посадки обрезаем на 3-4 почки

·    последующая обрезка предполагает увеличение продолжительности цветения. Центральные побеги обрезаем на 7 почек (чтобы быстрее начали цвести), а боковые - на 3 почки (они зацветут позже, чем центральные).

Шрабы.  Строгих правил обрезки для этой группы роз нет. Общий принцип - вырезаем старые или загущающие побеги, и снижаем высоту куста на 1/3 длины. Но если вы хотите компактный и низкий куст - режьте на половину.

Если не обрезали коротко под укрытие осенью, то весной не спешим поднимать! Шрабы цветут на концах побегов. Цвести побег будет по всей высоте при правильном формировании - никак иначе. Шрабы более склонны к цветению по всей длине побегов при любой горизонтали, либо при позднем их поднятии при открытии весной. Особенность розоцветных - первой в рост тронется ВСЕГДА почка, находящаяся наверху побега. Если оставить шрабы полежать в горизонтали, то все почки находится будут на одной высоте и все тронутся в рост одновременно. При поднятии побегов, рост нижних чуть замедлится, и они будут короче тех, что окажутся на верху, то есть, на побеге сформируется "лесенка", но цвести будет однозначно весь побег.

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА   

Первогодки

Летом, после отцветания первогодок, обрезать только бывшие цветы до первого полноценного листа (чаще всего-это пятилистник).  

Взрослые розы.

После первого цветения:

После цветения (где-то до 20-х чисел июля) все побеги второго порядка укоротить на 1/3 длины или до половины длины, если побег длинный (у некоторых сортов)-А.Степанов.

ЧГ и ФЛ- обрезать побеги приблизительно на 1/3, в середине куста оставить повыше, на периферии -ниже на 1-2 почки. Срез делаем над пятилистником по косой на расстоянии 5 – 6 мм выше почки, растущей наружу куста.

После второго цветения соцветия уже не обрезать! Это провоцирует рост новых побегов. У отцветших цветов убираем только лепестки, не прищипывая стебли. С середины августа секатор в руки не берем. Как обрЕзали после первого цветения до первого пятилистника, так и думаем только о том, чтобы розу подготовить к зимовке. "Удочки" воспринимайте, как неизбежное явление при выращивании роз. Во второй половине лета появление "удочек" нормальный и закономерный процесс - роза отращивает новые побеги замещения. Не режем, пусть отцветут, вызреет древесина.

Обрежете под укрытие, или пригнёте (английские, шрабы), если хотите получить высокий куст в следующем сезоне.   

ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА. Ориентировочно, в конце октября – начале ноября. Перед окончательным укрытием к 7 ноября. Осенью режем только под укрытие, не вызревшие побеги (даже красные) полностью не вырезаем. Не повезет, замерзнут -весной вырежем. Никакой зависимости между самой бедственной болезнью инф.ожогом и сохранением невызревших побегов нет. Как и между результатами зимовки и уборкой по осени листвы. Здоровые, без пятен и налета листья можно не удалять. Под укрытием биологические процессы продолжаются.

Ч\Г розы и флорибунды режутся одинаково под зиму, под минимальную высоту укрытия. Чем больше оставлена масса побегов у розы, тем обычно лучше зимовка. Резать коротко ч/г розы под зиму- ошибка.  Шрабы все пригибаем. А вот весной ч/г уже режем коротко, а флорибунды-в зависимости от собственных предпочтений.  

А вот еще совет как формировать куст - Способ прищипки.

Попробуйте рисовать побеги по мере чтения, итак, у вас от прививки растет толстый зеленый побег первого порядка, вырос на 5-6 почек , вы оставляете 3-4 почки, а верхушку отщипываете. Из оставшихся 3-4 почек на побеге первого порядка, у вас тронется в рост самая верхняя почка, и начнет расти побег второго порядка, когда этот побег вырастет на 3-5 почек, вы его тоже прищипываете, оставляете 3 почки. Далее на этом побеге второго порядка, на котором у вас осталось 3 почки, тронется в рост верхняя почка, ждете пока из нее вырастет побег третьего порядка с 3-5 почками и опять прищипываете этот побег на 3-4 почки. Так же можно сформировать и побег 4-го порядка, если розе хватит времени. Когда вы прищипываете побеги, они на время приостанавливают свой рост, побег начинает вызревать и закладывать цветочные почки. Таким образом у вас до зимы из "холостого" побега сформируется ветка, которая может на следующий год стать скелетной и цвести.