На глиняной подушке...

[DRYGAN 6396]

1 час назад, lusi сказал(а):

Получается, что при нарушении центрального корня все питание происходит в верхнем слое почвы и томат не может искать воду в глубоких слоях. Значит придется чаще поливать и следить за этим верхним слоем? 

Ну  вообще то в этом случае(мочковатой  корневой)  не все  корни  в поверхностном слое, часть уходит и в подстилающие слои. А вообще глубина прорастания основной части корней зависит от структуры,состава, увлажненности почвы и характера междурядной обработки.  А так да,считается что растение выращенное прямым посевом семян(т.е. со стержневым корнем) дает более поздний  урожай,но имеет адаптированную,хорошо развитую корневую систему.  Рассадный способ способствует  получению ранней продукции за  счет временного забега, но при этом возможна потеря  части раннего или общего урожая из-за изнеженности растений и  травмирования корневой системы   при пикировках и высадке  на ПМЖ. Под этим травмированием имеется ввиду  , что в процессе  этих манипуляций    с корневой происходит ее повреждение. А такие  почвенный  патагены  увядания  как фузариоз, вилт проникают  в растение  только через поврежденные  участки корней.

[Инна5867 16213]

3 часа назад, Семёновна сказал(а):

Лаванду

День добрый всем!

2 месяца стратификация в холодильнике

Посев поверхностный в грунт с песком, сверху снег и стекло или прозрачный пакет.

Пикировка нежелательна, до высадки растут в прозрачных стаканах из под сметаны, подсыпаю землю периодически, азот не любит, кормила только минералкой пару раз.

Растёт ооочень медленно, тоже буду сеять в феврале. Во дворе она сама размножается самосевом, хочу в огород посадить.

Пересадка взрослых годовалых кустиков не получилась, даже через сетку.

[Татуня 11633]

2 часа назад, Т@тк@ сказал(а):

меня лаванда не только своей красотой пленяла, но и ароматом... Особенно - ароматом.

Вот именно, и пытаюсь до сих пор её растить. 4 сорта купила, один без стратификации сеяла (так написано на пакете), и всходил этот сорт, хоть 5 штук. Остальные три сорта только что вынимала из холодильника на свет. Ждуууу. Посмотрю, что дальше. Укрыть не проблема, хоть легкое укрытие бы. Или к розе посажу. 

[Инна5867 16213]

3 часа назад, Georginka сказал(а):

котовник и шалфей. Тот же синий цвет и

ну надо же.. а мы от котовника избавиться не можем, Шалфей лекарственный у меня через 2 года помер, а обычного тьма за забором. Лучше всех себя ведёт иссоп, особо не разбегается, при пересадке приживается 100%, шмели и пчёлы его обожают, тоже сине-фиолетовый цвет, и специя ароматная.

[HATA55 134056]

26 минут назад, Инна5867 сказал(а):

а мы от котовника избавиться не можем,

ну и дела, котовник сорняком растет...везет тебе, Иннуль! у меня за 5 лет только единожды гульнул))

[Georginka 132398]

28 минут назад, Инна5867 сказал(а):

Шалфей лекарственный

У меня шалфей сортовой, а котовники разные есть. Люблю сажать его по краям цветников, красиво заползают на дорожку.

[Georginka 132398]

3 часа назад, Веселый огородник сказал(а):

А у меня Перовския заменяет лаванду.

Была когда-то у меня, но росла очень дохлой, никакого вида. Выкинула.

[Georginka 132398]

3 часа назад, Ольга сказал(а):

Я бы не советовала вам заморачиваться с таблетками.

Почему? Я все сею в таблетки и очень довольна. Всхожесть 100%, пробовала сеять сразу в землю, много чего не всходило. При условии что это Джиффи, а не торфяные и пробковые таблетки.

[Georginka 132398]

19 минут назад, HATA55 сказал(а):

ну и дела, котовник сорняком растет...везет тебе, Иннуль! у меня за 5 лет только единожды гульнул))

А у меня вообще не дает самосева. Да и шалфей только пару лет как стал давать самосев.

[Веселый огородник 6352]

2 минуты назад, Georginka сказал(а):

Почему? Я все сею в таблетки и очень довольна. Всхожесть 100%, пробовала сеять сразу в землю, много чего не всходило. При условии что это Джиффи, а не торфяные и пробковые таблетки.

Поддержу,  сеять удобно и всхожесть отличная. Один минус, дороговато получается, если все сеять в таблетки.

[Ирина193 18971]

Всем приветик!

[Т@тк@ 246479]

Не кидайтесь в меня тапками.... 

Решила немного углубиться в тему о выращивании рассады "ленивым", беспикировочным способом, которому я придерживаюсь, но при условии интенсивного освещения (15000-20000 люкс). Заодно расскажу о своих сроках посева и высадки, об объёмах грунта и о том, как можно сохранить вертикальный корень.

Я всегда сею рассаду томатов в два этапа, так как у меня две теплицы и в одну из них я высаживаю томаты раньше, в другую позже, а насколько позже - зависит от разных причин, главные из которых, это погодные условия и мои возможности по подготовке грядок во второй теплице к посадке, ведь в ней у меня стоит рассада томатов и, соответственно, земля там не была предварительно подготовлена, перекопана и прогрета, как в первой теплице.

Посев первой партии (для первой теплицы) планирую обычно на 10-12 марта, второй партии (для второй теплицы) - на 18-20 марта.

С учетом мощных ламп (у меня они от Андрея с нашего форума), «разгон» рассады происходит быстрее, чем под обычными фитолампами, а интенсивный фотосинтез требует адекватного объема корней для обеспечения томатов водой и минералами.

Я использую «ленивую» методику выращивания рассады и томаты не пикирую, а только 1-2 раза подсыпаю грунт и делаю единственную, финальную перевалку и к моменту высадки, образуется не просто комок корней, а высокая корневая «колонна».

Главное преимущество ленивой методики в том, что не прерываются биологические часы растения и кроме этого:

1. Отсутствует «трансплантационный шок»:

• При классической пикировке (с обрыванием кончика корня) томат замирает в развитии на 7–10 дней, чтобы восстановить корневые волоски. В «ленивом» графике, при условии интенсивного освещения, рассада развивается всего 40 дней и мы получаем результат, на который обычно уходит 50–55 дней.
• Формирование мощной стержневой корневой «колонны». Без обрыва главного корня, после высадки он уходит вглубь, а не мочалится в верхнем слое. После высадки на ПМЖ такие томаты гораздо засухоустойчивее, так как их корень сразу настроен на поиск влаги в глубоких слоях почвы.
• Многоярусная корневая система (за счет досыпки). Подсыпая грунт к стеблю, стимулируется рост придаточных корней. В итоге, к моменту высадки в 2.5-3-литровом объёме находится «этажерка» из корней, где старые работают на глубине, а молодые и самые активные — в свежем верхнем слое.
• Идеальный баланс «свет–корень». Под мощными лампами верхушка растет очень быстро. Если бы мы ограничивали корни малым объемом или повреждали их пикировкой, возник бы дисбаланс: листья требовали бы воды и питания, а поврежденные корни не могли бы их дать. «Ленивый» же метод дает корням расти в темпе, заданном лампами.

   2. Чистота и гигиена.

При ленивой методике меньше манипуляций с открытыми корнями, а значит - меньше шансов занести грибковые инфекции (фузариоз, черную ножку и т.д.) через микротравмы при пересадке.

___  ___  ___

Вообще, по поводу стержневой корневой системы, я не особо заморачиваюсь, так как на большой глубине у меня голый песок и практически отсутствуют питательные вещества, поэтому мне будет вполне достаточно, если корень уйдёт вглубь хотя бы на 50 см - это глубина плодородного слоя в моих грядках. 

 

Небольшая ремарка…

Бытует мнение, что без пикировки, а просто переваливая рассаду, мы якобы всё равно травмируем главный корень и поэтому стержневая корневая система не образуется.

Ни с кем не спорю, но лично я считаю, что это мнение  ошибочно и миф о том, что перевалка губит стержневую систему, родилось из ошибок при перевалке и выращивании.

Да, действительно, при передержке в малом объеме, если корень упёрся в дно и начал закручиваться кольцом, он теряет вектор вертикального роста и впоследствии даже в большой лунке он часто продолжает расти "клубком" и стержневая функция утрачивается. Также, это происходит тогда, когда земляной ком разваливается. Если грунт сухой и при перевалке он осыпался, обнажив главный корень, тончайшие корневые волоски на его кончике гибнут за секунды. Это равносильно пикировке. 

При правильной перевалке (без разрушения кома) главный корень сохраняет свою доминирующую роль, а  «отключается» он только в двух случаях:

• при механическом повреждении - если кончик корня физически оторван или прищипнут, как при пикировке.
• при так называемой воздушная подрезке - если корень упёрся в дно с отверстиями или его кончик подсох на воздухе и отмер.

Если же ком вынимается аккуратно, когда корни только коснулись дна, то главный корень продолжает расти вертикально вниз. Для него это просто открытие новых горизонтов, а не травма.

Мощный свет - это козырь

Под интенсивными лампами давление фитогормонов (ауксинов) от верхушки к корням настолько сильное, что растение стремится восстановить и развить именно главный проводящий канал. Растение как бы «запрограммировано» на экспансию, и если не дать корню зациклиться (то есть - вовремя сделали перевалку, не дав ему закрутиться в спираль), то стержневая система сохранится на 100%.

При высадке на ПМЖ надо обратить внимание на дно горшка. Если там нет плотного "войлочного" кольца из корней, а видны белые кончики, уходящие вниз — вы сохранили стержневой корень.

С учётом мощного освещения и «ленивой» методики (отсутствие пикировки, досыпка грунта и одна крупная перевалка), график работ смещается в сторону интенсивного наращивания корневой системы за счёт дополнительных корней на стебле и цикл развития сокращается.

График перевалки «Интенсив» для моего двухэтапного посева без пикировки (цикл ~40 дней)  

Этап / Действие	Партия№1	Партия №2	Объем грунта в моменте	Примечание
Посев (в 200 мл стакан)   Всходы	10–12 марта     14–16 марта	18–20 марта     22–24 марта	100 мл (стакан наполовину)   100 мл	3 суток после всходов -  световой день 24 часа    Световой день 16 часов
Досыпка	24–26 марта	2-4 апреля	+100 мл (итого 200 мл)	Как только корни коснулись дна Заглубляем до семядолей
Финальная перевалка	8–10 апреля	16-18 апреля (или сразу высадка без перевалки)	2 - 3 л	При необходимости заглубляем выше семядолей
Высадка на ПМЖ	18–19 апреля	28–30 апреля	Полный ком в грунт	Сразу не заглубляем. В процессе развития - постепенно.

Усреднённый расчет увеличения объема грунта на одно растение в день (под мощными лампами):

• 1-2 неделя: в вреднем 15 мл в день - освоение стартовых 200 мл - 
• 3-4 неделя: в среднем для развития требуется ~90 мл грунта в день
• 5-6 неделя: ~100 мл/день 

 

ВЫСАДКА

Чтобы стержневой корень, который мы так старались сохранить, не начал "лениться" и расти  горизонтально, нужно создать ему вертикальный стимул. Ведь если в лунке будет «жирно» сверху и «пусто» снизу, то корень останется в зоне комфорта у поверхности. Поэтому, я всегда копаю очень глубокие лунки (30-40 см) и на дно кладу вкусняшки, чтобы приманить корень в глубину. До этого я дошла интуитивно, но оказывается, что есть такая методика:

1. Разрыв "подошвы":
При высадке не просто копайте ямку под объем горшка, а делайте ямки глубиной не менее 20–30 см вглубь. В это «мини-отверстие» насыпьте горсть рыхлого грунта с песком. Это создаст капиллярный путь, по которому стержневой корень устремится вниз. Мне этого делать нет необходимости, так как под верхним плодородным слоем на моих грядках дальше начинается голый песок.

2. Заправка на вырост:
Вниз, на самое дно глубокой лунки (глубже 30 см) положите долгоиграющее питание (суперфосфат, костную муку или немного биогумуса). Корень «учует» питание и будет расти вглубь, чтобы до него добраться.
Сверху, вокруг самого корневого кома используйте более бедный грунт. Если там будет слишком много азота, растение не захочет тратить энергию на рост корней вниз.

3. Метод "сухого" верхнего слоя:
После высадки и первого обильного полива замульчируйте поверхность сухой землей или соломой и не поливайте томат 10–14 дней (если нет экстремальной жары). Верхний слой подсохнет и растение, уже привыкшее к быстрому росту под мощными лампами и теперь подгоняемое мощным солнечным светом, будет вынуждено гнать стержневой корень на глубину в поисках влаги.

4.Температурный градиент:
Корень идет туда, где теплее. Если почва на глубине еще ледяная, корень развернется вбок. Поэтому за 2–3 дня до высадки, выкопайте лунки, пролейте их кипятком и накройте грядку черной пленкой, чтобы прогреть почву не только на поверхности, но и в глубине.

 

Поскольку, при ленивом методе, мы неоднократно досыпали грунт в горшки, у нас получился высокий цилиндр корней, поэтому и сажать его надо вертикально, заглубляя еще на 5–10 см ниже того уровня, что был в горшке, но не сразу, а постепенно. Так мы активируем еще один (третий) ярус корней из стебля.

Через 7–10 дней после высадки «макушка» (точка роста) станет нашим главным индикатором. Если стержневой корень успешно пошел вглубь, мы увидим специфическую трансформацию растения.

3 верных признака, что корень "зацепился":

1. Цвет «индиго» или густо-зеленый: Макушка становится заметно темнее остальной рассады, приобретая глубокий изумрудный или слегка сизый оттенок. Это значит, что корень дошел до нижних слоев, богатых микроэлементами, которые не вымываются осадками.
2. Вечерний тургор: Если в солнечный день листья других растений могут слегка «подвядать» к 14–15 часам, то томат со стержневым корнем стоит «солдатиком». Но самый важный признак — ночной подъем. Утром листья должны быть направлены строго вверх под острым углом к стеблю, как будто растение потягивается.
3. «Жирный» эпителий: Посмотрите на волоски (опушение) на макушке. Если они стали густыми, длинными и липкими — корень качает воду из глубины под давлением, и растение активно выстраивает защиту от испарения.

Чтобы окончательно перевести томат на «самообеспечение» из глубоких слоев, через 7–10 дней после высадки применяется метод «вертикального полива» или дистанционной стимуляции.

 

Метод «Голодный полив»

Смысл в том, чтобы показать корню, что «сверху воды больше не будет», но дать ему мощный сигнал о наличии влаги и питания на глубине.

1. Сделайте проколы: В 20–25 см от стебля с двух сторон воткните лом или толстую арматуру на глубину 40–50 см под углом в сторону корня.
2. Залейте  вкусную «замануху» в эти отверстия, например, по 2–3 литра теплого раствора с гуматом калия. Влага уйдет в глубокие горизонты, создавая там зону высокой влажности и питания.
3. Замульчируйте "сухое" кольцо: Вокруг самого стебля (в радиусе 15 см) поверхность должна быть абсолютно сухой и прикрытой мульчей (солома, сено).

 

Стержневой корень обладает положительным гидротропизмом — он чувствует градиент влажности. Когда верхний слой (где сидит основной ком 2.5-3 л) пересохнет, растение направит все гормоны роста (ауксины) в кончик стержневого корня, чтобы тот «дотянулся» до той влаги, которую вы залили в глубокие проколы.

 

Финальным штрихом будет "водный пост" -  не поливайте томаты сверху минимум 10–14 дней. В первые 2–3 дня томат может немного взгрустнуть, но как только стержень достигнет влажного горизонта на глубине, макушка резко выправится и пойдет в мощный рост.

В результате, к июню у вас будет растение, которое не боится засухи и не требует ежедневных поливов, так как его «насос» работает на глубине, где почва всегда прохладная и влажная.

Изменено 20 минут назад пользователем Т@тк@

[HATA55 134056]

58 минут назад, Georginka сказал(а):

Была когда-то у меня, но росла очень дохлой, никакого вида. Выкинула.

Ну да, она дама худосочная и голенастая)...но у меня она как-то удачно удачно притулилась к эхинацее, растет и ширится понемногу

Изменено 27 минут назад пользователем HATA55

[Georginka 132398]

1 минуту назад, HATA55 сказал(а):

Ну, она дама худосочная и голенастая)...но у меня она как-то удачно удачно притулилась к эхинацее, растет и ширится понемногу

У меня никогда такой не была. А на фоне роз вообще обнять и плакать.

[Т@тк@ 246479]

3 минуты назад, HATA55 сказал(а):

Ну да, она дама худосочная и голенастая)...но у меня она как-то удачно удачно притулилась к эхинацее, растет и ширится понемногу

Симпатичные цветочки - ажурный сиреневый "занавес"

[HATA55 134056]

1 минуту назад, Т@тк@ сказал(а):

Симпатичные цветочки - ажурный сиреневый "занавес"

Ага, такая дымка/занавес ...а еще я люблю у нее веточки щипать при составлении букетов)